Сруб бани своими руками: пошаговая инструкция, как сделать баню из сруба самостоятельно. Рубленная баня своими руками: основы Самый простой способ срубить баню

При возведении загородных домов и иных специализированных построек все чаще в последнее время используется такая конструкция, как сруб. Обусловлено это хорошими техническими характеристиками данного сооружения, в частности его теплоемкими свойствами, показателями прочности и красивым внешним видом. Дом из сруба, своими руками возведенный, - это надежная постройка, которая прослужит очень долгое время, не требуя проведения каких бы то ни было ремонтных работ.

Однако далеко не все знают о том, что такую конструкцию можно применить и для строительства бани. Работа эта не является простой, однако и результат сможет удовлетворить пожелания даже самых предвзятых застройщиков. Именно поэтому следует подробнее рассмотреть, как возвести сруб бани своими руками так, чтобы сооружение вышло надежным и красивым.

Особенности возведения сруба

Постройка из бревенчатого сруба - это конструкция, основу которой составляют горизонтально уложенные бревна, выполняющие функцию стен. Каждый из этих рядов принято называть венцом, при этом самый нижний уровень имеет название «окладной венец».

Для бревен нужно использовать древесину исключительно лиственных или хвойных пород. Лучше всего будет применить свежесрезанные и сухие деревья, чтобы обезопасить все сооружения от скопления избыточного количества влаги.

Устройство угловых перевязок снаружи может осуществляться как с остатком, так и без него. При этом для первого способа характерна укладка бревен за пределы стен, а для второго это правило не соблюдается.

Варианты возведения срубов могут быть самыми разными - все зависит от навыков исполнителя и пожеланий самих хозяев. Основные способы монтажа - сруб «в чашу» своими руками, «в лапу», а также более простой в исполнении вариант - «в торцевой шпунт». Каждый из этих методов имеет свои особенности и отличительные черты, присущие тому или иному сооружению.

Достоинства и недостатки сруба

Такая постройка имеет огромное количество преимуществ, благодаря которым она является выигрышной при выборе желаемого типа конструкции. Так, основными положительными характеристиками сруба выступают следующие:

• древесина является экологически чистым и поэтому абсолютно безопасным для здоровья материалом;
• теплоемкость очень высокая, благодаря чему потери нагретого воздуха минимальны;
• подобное сооружение имеет привлекательный внешний вид и оригинальный дизайн;
• конструкция обладает высоким показателем прочности.

Тем не менее, возведение такой постройки, как сруб из бруса своими руками, может иметь и некоторые отрицательные моменты, к которым принято относить следующие:

• высокая стоимость расходных элементов и всего процесса работы;
• относительно малый срок службы по сравнению с сооружениями из других материалов (особенно при отсутствии гидроизоляции и обработки антисептиками);
• трудоемкость строительства.

Так или иначе, сконструировать сруб своими руками абсолютно реально, важно лишь тщательно следовать всем правилам и рекомендациям, способным упростить процесс монтажа.

Сруб бани: особенности возведения

Выбирая для строительства такую популярную постройку, следует определиться в первую очередь со сложностью всех работ, поскольку классический вариант того, как сделать сруб своими руками, требует от исполнителя определенных навыков и умений. Тем не менее, широкий ассортимент материалов, которые сегодня можно найти на строительном рынке, делает возможным создание любой конструкции бани по гораздо более простой технологии. Как вариант, всегда можно заказать уже готовый так называемый «каркас» и выполнить собственноручную сборку.

Чтобы сделать баню максимально правильно, требуется также грамотно определить место строительства. Классические принципы предусматривали возведение такого сруба вблизи какого-либо водоема, благодаря которому становилось доступным контрастное омовение. Однако сегодня следовать этому правилу необходимости нет, так как ничто не мешает создать подобие бассейна самостоятельно.

Выбирая оптимальное место для возведения сруба бани, стоит руководствоваться следующими рекомендациями:

• сооружение должно находиться на расстоянии не менее 15 м от жилого дома;
• хорошим решением будет создание искусственной или естественной изгороди (это может быть забор, кусты и иные насаждения);
• значительная удаленность от проезжей части и пешеходной дороги.

Планировка зависит обычно от желаний хозяев, поэтому оформление может быть как типовым, так и оригинальным (с привлечением дизайнера).

Правила укладки фундамента для сруба бани

Как известно, основа любого сооружения - фундамент. Причем совершенно не важно, возводится сруб своими руками или этот процесс проходит под руководством специалистов, поскольку такие работы, как правило, выполняются одинаково при любом из способов устройства.

Здесь необходимо определиться с тем, какого типа фундамент будет использоваться (столбчатый или ленточный), а также принять во внимание следующие советы:

• укладка должна осуществляться на возможную глубину промерзания;
• стройплощадку обязательно нужно очистить от любого мусора;
• крайне важно избавиться от верхнего (плодородного) слоя почвы.

Не стоит забывать, что правильно уложенное основание - залог прочности и надежности всего сооружения.

Выбор материала для сруба бани

Считается, что классический сруб бани (своими руками возведенный либо при помощи профессионалов - не суть важно) - это постройка из хвойной породы (ели или сосны) с бревнами диаметром 250 мм. Именно благодаря такой древесине в парилке создается неповторимая атмосфера с потрясающим запахом.

Но сегодня четких рамок в отношении того, какой материал использовать, безусловно, нет. Говоря о свойствах древесины, стоит отметить, что, например, сосна удобна и проста в обработке и станет прекрасным вариантом для создания такого сооружения, как сруб своими руками (это касается, в первую очередь, конструкции бани).

Лиственница, используемая при строительстве, имеет весьма высокую стоимость, но этот материал является твердым, устойчивым к влаге и способен прослужить очень долго.

Проверенным вариантом является дуб, однако для максимально качественного сохранения его положительных свойств требуется спилить дерево в момент наибольшей зрелости и дать ему просохнуть.

Прекрасными природными материалами для удаления излишков влаги служат липа и белая ель, поэтому лучше всего использовать эти образцы в качестве обшивки бани, а также для ее внутренней отделки.

Самое крепкое дерево - кедр. Баня, построенная из такого материала, простоит долго, а сами бревна при этом не будут растрескиваться. Пожалуй, основной недостаток этого варианта - его высокая стоимость.

Подготовка материала при строительстве бани

Сложить брусчатый банный сруб не представляет большого труда, особенно в том случае, если исполнитель обладает хотя бы минимальными навыками работы с древесиной.

Изначально необходимо взять бревно с сечением 15 x 15 и уложить его согласно определенному заранее проектному плану при помощи опорных металлических или деревянных штырей. Шаг их установки при этом должен быть равен приблизительно 150 см.

Оснащать брус отверстиями, предназначенными для штырей, необходимо на половину его толщины, причем диаметр должен быть подобран так, чтобы опорный элемент входил в него без каких-либо проблем.

Чтобы уложить следующий ряд, специальные дыры требуется просверлить уже в другом месте (они должны быть расположены в шахматном порядке, иначе в процессе высыхания установленный брус может деформироваться).

Монтаж штырей при возведении банного сруба

Как уже упоминалось выше, рубка сруба своими руками может иметь несколько разновидностей: «в чашу», «в лапу» и др. Еще один распространенный вариант - монтаж пропилов глубиной 1,5 см в районах и фиксация в них металлических скоб. Последний способ является самым простым и быстрым в осуществлении, поэтому на нем следует остановиться более подробно.

Изготовление пропила выполняется для того, чтобы скоба располагалась более глубоко, так как в процессе сушки материала могут появиться зазоры. Такие меры защищают сруб от деформации и не дают фиксирующим элементам выпирать над поверхностью.

Уже завершенная постройка имеет углы, где торцы брусьев выступают за пределы стен. Спиливать их сразу же совершенно не нужно, и на то есть 2 причины:

1. Во-первых, нужно подождать не менее полугода, чтобы древесина не растрескалась на концах.
2. Во-вторых, такие выступы могут сыграть роль ступенек, облегчающих подъем на баню для проведения каких-либо работ.

Процесс выравнивания сруба бани с наружной стороны

Важно, чтобы между всеми брусьями обустраиваемой парной был уложен утеплитель ленточного типа. Чаще всего для этих целей применяются материалы наподобие льна или джута, но можно воспользоваться и более традиционными образцами (пакля, мох). Ни в коем случае не стоит забывать о таком мероприятии, своими руками, однако благодаря высоким техническим свойствам современных утеплителей этого можно и не делать, предварительно убедившись в их надежной фиксации внутри сруба.

Ленточного типа должны стелиться между брусьями и закрепляться посредством степлера. Технические характеристики джута являются более высокими, чем у льна, что и объясняет его большую стоимость. Волокна этого утеплителя обладают одним неоспоримым преимуществом: при усадке брусьев они определенным образом прессуются, создавая при этом непреодолимую преграду для потоков холодного воздуха и влаги.

Устройство оконных проемов

Возводя банный сруб из крайне важно уделить особое внимание и таким важным элементам сооружения, как оконные и дверные проемы. При неправильном расчете параметров расположения этих отверстий конструкция может получиться не только некрасивой, но и функционально неправильной.

Чтобы избежать этого, на предполагаемом участке монтажа следует выполнить пропилы в самом верхнем из брусьев либо, как вариант, делать их систематично через один венец. Важно помнить, что полное выпиливание оконных проемов можно начинать только тогда, когда банный сруб полностью усел, иначе отверстия впоследствии могут оказаться не там, где нужно.

Уже после обустройства всех необходимых проемов можно приступать к следующим процедурам - монтажу кровли и укладке желаемого покрытия. Делать это нужно в конце, так как в процессе усушки материал может деформироваться, а дополнительный вес в виде крыши прижмет брус и не даст появиться на его поверхности различным изъянам наподобие зазоров и щелей.

Внутренняя отделка сруба бани

Ремонтные работы в парной предполагают отделку стен качественным утеплением, а также их обшивку специально предназначенной для этого вагонкой из дерева. Материал для этого может быть самым разным, так как современный рынок предлагает многочисленные варианты пород - осину, липу, кедр и проч., поэтому подобрать желаемый образец не составит труда.

Обшивая изнутри банный сруб из бревна своими руками, не стоит забывать, что максимальная температура в этом помещении всегда держится под потолком, поэтому важно предусмотреть этот момент и исключить использование древесины, содержащей большое количество смолы, которая при нагревании имеет свойство плавиться и капать.

Особую красоту и функциональность придадут сооружению оригинально выполненные скамейки и полки, изготавливать которые также лучше из лиственных пород, поскольку при высокой температуре они не обжигают тело.

Кроме того, стоит помнить, что отделка бани должна быть выполнена так, чтобы оставалась возможность быстро убрать помещение, поэтому лучше, чтобы все скамейки снизу имели открытый вид.

При строительстве такого сооружения, как банный сруб, своими руками стоит помнить, что подобная конструкция требует больше внимания со стороны хозяев, нежели обычный жилой дом. Регулярные воздействия высоких температур и влаги могут стать причиной возникновения плесени и гнили, поэтому следует принять во внимание следующие рекомендации по эксплуатации деревянной парной:

• еще до начала укладки стен важно обработать материал антисептическими составами, а по окончании сборки делать это нужно не реже одного раза в 1-2 года;
• любая должна заканчиваться тщательной влажной уборкой помещения и его проветриванием;
• всю мебель и другие предметы, используемые в помещении, для просушки требуется выносить на улицу.

Соблюдение подобных мер исключит появление в бане вредных грибков, плесени и бактерий, обеспечит всему сооружению надежность, привлекательный внешний вид и долгий срок службы и избавит от необходимости проведения любых ремонтных работ.

Оформление дачного участка не считается законченным, если не возведена . Можно построить баню, наняв для этого квалифицированных строителей, а можно начать строительство бани своими руками, при этом допускается использовать разные материалы: камень, натуральное дерево, кирпич, бетон. Сначала приходится перерыть множество проектов, пересмотреть красочные фото бань, затем наметить план работ (поэтапное возведение бани). В этой статье – все о технологии возведения сруба бани, видеоматериалы для новичков помогут разобраться в технологии возведения сруба из дерева.

Как выбрать лучшее дерево для бани?

Планируя возведение бани из натурального дерева, важно правильно выбрать строительный материал. Бревна стоит подбирать примерно равного диаметра, причем лес естественной сушки намного больше подходит для возведения бани, чем искусственно просушенный. Принудительная сушка электротоком или горячим воздухом делает древесину хрупкой, увеличивает возможность перекосов сруба бани при дальнейшей эксплуатации, а также повышает опасность возникновения большого количества трещин.
Бревна, предназначенные для возведения бани, не должны иметь повреждений, очагов поражения грибком или гнилью.

Выбирайте хорошо высушенное дерево

Правильная искусственная сушка леса

Выбрав вариант искусственной сушки бревен, стоит придерживаться определенных правил:

• Просушивание бревен лучше всего проводить без доступа солнечных лучей, чтобы исключить неравномерное высушивание, поэтому бревна укладываются под навес в штабель, при этом каждый ряд необходимо укладывать на прокладки.
• На каждом бревне стоит сделать продольный распил глубиной 5 см, это предупредит скручивание бревен.
• Срок сушки под навесом составляет не менее 8 месяцев, после чего с бревен снимают кору и вновь укладывают их в штабель, где лесоматериалы высушиваются еще полгода.

Выбор фундамента для бани

Выбор фундамента под строительство бани впрямую зависит от состава грунта на участке строительства. Классический вариант фундамента для бани из бревен – ленточный, но иногда устраиваются столбчатые фундаменты. На торфяных грунтах и плывунах придется возводить монолитную плиту или забивать винтовые сваи. Все варианты имеют свои плюсы и минусы, поэтому рассмотрим в этой статье классический пример – возведение ленточного фундамента для бани.

Если планируется небольшая баня, достаточно устроить малозаглубленный ленточный фундамент, глубина заложения которого должна составлять от 40 см. Чем тяжелее постройка, тем отметка заложения фундамента ниже.

Возведение бани на ленточном фундаменте

Перед началом работ по устройству фундамента необходимо провести общую планировку участка, обеспечив односторонний уклон для беспрепятственного стока воды, которая образуется от выпадения атмосферных осадков.

Затем на участке делают разметку будущего фундамента, тщательно проверяя размеры. Вынос здания бани в натуру удобно производить с помощью отрезков арматуры и бечевки или лески. Сначала забивается первый колышек, намечая угол здания. От угла разметка продолжается с соблюдением запланированных размеров здания, сразу размечаются внутренние перегородки, которые служат ребрами жесткости. Ширину фундамента обычно предусматривают равной ширине стен плюс 10-12 см.

Приступают к подготовке траншей под фундамент, при этом на дне необходимо устроить песчаную подушку. Песок засыпают на дно траншеи, поливают водой, укатывая специальными катками. Толщина песчаной подушки в готовом виде должна составить 10-15 см. Затем приступают к возведению опалубки, которую собирают из деревянных щитов.

Совет! Чтобы жидкий бетон не просачивался через отверстия между досками, внутренние стенки опалубки стоит проложить рубероидом.

В тело фундамента помещают отрезок пластиковой трубы, который обеспечит вентиляцию фундамента. Высота опалубки должна превышать уровень заливки раствором. После завершения устройства опалубки можно приступать к армированию фундамента. Каркас из арматуры сечением более 12 мм не должен доходить до краев фундамента на 3-5 см.

Совет! Чем меньше соединений на арматуре, тем более прочный получается каркас. Соединять арматуру можно вязальной проволокой или сваркой.

Бетон заливают в опалубку постепенно, избегая возможного образования пустот. Работы по бетонированию фундамента стоит проводить быстро, избегая расслоения. Верх фундамента поливают водой в солнечные, жаркие дни. Во время дождливой погоды верхнюю часть полезно прикрыть пленкой – это предупредит смывание бетонного раствора. Дайте фундаменту набрать прочность – на это уйдет не менее 3 недель.

Как правильно возвести сруб из бревен

Для строительства бани важно выбрать правильное дерево – самыми подходящими вариантами являются лиственница, сосна и ель.

Совет. Можно использовать разные породы дерева, при этом важно предусмотреть изготовление нижних венцов из лиственницы. Если принято решение строить баню из сосны и ели, то нижние венцы выкладывают из сосны.

Нижний венец укладывается по слою гидроизоляции, при этом для лучшего соприкосновения с поверхностью фундамента, нижние бревна обтесываются на квант. Последующие ряды бревен укладываются «в чашку», для чего предварительно на каждом бревне выполняется выемка.

Возведение сруба

Возведенные стены из бревен обрабатываются специальными составами против жучков древоточцев, возгорания и гниения.

Как правильно сделать крышу на бане из бревен

Крышу бани можно предусмотреть двух видов:

1. Односкатная кровля – легко возводится, не требует больших материальных затрат. К минусам конструкции можно отнести небольшое чердачное помещение.
2. Двускатная кровля – позволяет оборудовать чердачное помещение для хозяйственных или иных нужд.

Выбрав тип кровли, приступают к строительству стропильной системы, которая крепится к мауэрлату.

Баня с двухскатной крышей

Рассмотрим простой вариант односкатной крыши. При выборе односкатной крыши обычно предусматривается перепад высот между двумя опорами, который составляет около 20 градусов. Это достигается двумя способами:

• стены возводятся разной высоты;
• устраивается специальный опорный узел с одной из сторон коробки бани.

Важно! Угол наклона стропил должен быть равен 35 градусам, в снежных районах – не менее 45.

Стропила допускается устанавливать без подкосов при длине пролета до 4,5 метров с шагом стропил в 60 см.
Если высота пролета свыше 4,5 метра, необходима установка подкосов. Монтаж стропильных ног необходимо осуществлять с использованием металлических крепежных элементов, это позволит избежать деформаций кровли при усадке здания. Покрытие кровли выполняют из кровельных материалов по выбору владельца бани.

Строительство бани из сруба: видео

Баня из сруба: фото

Традиционно бани сооружаются из дерева, так как именно этот материал лучше всего держит тепло, быстро прогревается, обладает приятной структурой, ароматом, многими целебными свойствами. Сруб из натурального деревянного бревна может быть сооружен своими руками, но есть ряд особенностей, о которых нельзя забывать во время работы. Касается это подготовки материала, ведь дерево со временем усыхает, дает усадку, появляются трещины между венцами. Еще во время строительства все стыки между бревнами тщательно должны быть обработаны специальным утеплителем.

Если древесина для строительства сруба заготавливается самостоятельно, то ее поверхность следует очистить от коры и сучков.

Из особенностей необходимо отметить и то, что баня после возведения должна некоторое время постоять. Только после полной усадки начинается монтаж оконных и дверных коробок, так как они могут перекоситься, а сама баня даст неравномерную усадку. Крыша также возводится после усадки, до этого каркас накрывается полиэтиленовой пленкой для защиты от непогоды.

Выбор древесины для сруба

Для постройки сруба своими руками необходимо правильно подготовить древесину. Нельзя брать первые попавшиеся бревна только потому, что стоимость их невысокая. Для бани допускается даже комбинирование различных пород. Среди рекомендуемых можно отметить:

Чертеж деревянной бани.

1. Лиственница — это дерево, устойчивое к влаге, оно отличается высоким уровнем твердости, но и высокой стоимостью. Например, большую часть домов на деревянных сваях, которые постоянно находятся в воде, строят именно из лиственницы. В Венеции дома, которым около 200 лет, построены именно на таких сваях. Специалисты советуют из лиственницы делать нижние венцы, чтобы обеспечить надежность и гидрозащиту для всего строения.
2. Сосна применяется для строительства чаще всего. Она проста в обработке, быстро высыхает. Обладает очень красивым цветом и текстурой, запах у нее приятный. Стоимость этой древесины низкая, бани обычно сооружают именно из нее. Из достоинств необходимо отметить и то, что такая древесина прочная, отлично выдерживает нагрузки, является одним из лучших строительных материалов.
3. Осина отличается высоким уровнем устойчивости к влаге, для бани этот материал один из лучших. Теплопроводность материала низкая, строение отлично держит тепло, легко и быстро прогревается во время топки печи-каменки. Из преимуществ осины необходимо отметить и то, что со временем она становится более твердой и прочной, строение также набирает прочности. Это важное условие для любого здания, а не только для бани.

Схема устройства фундамента.

Древесину для строительства сруба лучше всего закупать в весенние месяцы, так как есть возможность за это время просушить материал, а к лету уже начинать строительство . Сушке надо уделять особое внимание, так как это оказывает сильное влияние на качество постройки. Если брать древесину с естественным уровнем влажности, то в процессе сушки поверхность бревен покроется трещинами. Поэтому многие предпочитают закупать материал, уже прошедший сушку. В этом случае нет необходимости тратить месяцы на ожидание просушки и усадки строения. Нельзя закупать бревна, которые подвергались искусственной сушке, так как они отличаются по своим свойствам, для сруба уже не подходят. Это обязательно надо учесть во время заказа строительного материала. В противном случае сруб может преподнести неприятные сюрпризы, например трещины, хрупкость, сильные перекосы и многое другое. Только атмосферная правильная сушка, даже если ее придется провести самостоятельно, применима для сруба.

Процесс сборки сруба

Построить срубы бань можно и своими руками, но для этого необходимо в точности соблюдать все правила сборки венцов, особое внимание уделяется вырубке пазов. Срубы могут быть различными, еще до начала работы необходимо выбрать тип крепежа. Есть варианты «в чашу», «в лапу». Различия значительные, некоторые типы рубки сложные.

Очередность работ:

Схема крепления бруса к фундаменту бани.

1. Начинать сооружение бани необходимо с фундамента, можно применять разные варианты, но лучше всего использовать опорно-столбчатый или ленточный. Во время сооружения основания надо предусмотреть, каким будет пол бани, каким образом будет осуществляться отвод воды из парной. Обычно сразу же сооружается специальная дренажная система, которая и отводит воду от фундамента.
2. После того как основание под баню будет готово, необходимо выполнить его гидроизоляцию при помощи рубероида, настилается он в несколько слоев. Такой этап обязателен, так как бревна необходимо защитить.
3. Первый укладываемый венец называется окладом, он монтируется непосредственно на фундамент с гидроизоляционным слоем. Обычно это бревно делается шире остальных. Если во время работы образовались пустоты у фундамента, то для закладки используется бутовый камень с обычным строительным раствором. Далее выполняются работы по укладке остальных венцов, для этого применяется метод «комель-макушка». Это позволяет в точности соблюдать горизонтальность укладки стен, а внешне получается красивая фасадная стена.
4. Во время кладки необходимо помнить о том, что баня должна иметь окна и двери, прорубить их потом будет сложнее
5. Для конопатки бревен применяются различные материалы. Делается это для того, чтобы избежать сквозняков, предотвратить потери тепла, сделать строение более комфортным и лучше удерживающим тепло во время топки. Раньше для конопатки применялся мох, но сегодня выпускается большое количество разнообразных ленточных материалов, которые буквально забиваются между венцами при помощи узкого шпателя. Проводится конопатка несколько раз: первый — сразу после строительства, второй — после усадки строения. Такой простой метод позволяет уплотнить здание, устранить теплопотери.

Схема заделывания трещин и щелей.

Во время кладки все бревна между собой могут крепиться специальными шкантами, это учитывается еще при планировании.Нельзя забывать и о том, что каждые 3-4 ряда венцов надо промазывать антисептиком и гидроизоляционной мастикой, они защитят древесину от негативного влияния влаги во время использования бани.

Для установки двери применяются 2 венца, они ставятся под низ, и 5 венцов устанавливается вверху. Все они должны быть сплошными.Когда сруб готов, усадка его произошла, необходимо приступить к установке каркаса для крыши здания. Для этого монтируется стропильная система, обрешетка, после чего крепится выбранный тип кровельного материала. В этом качестве может выступать обычная черепица, шифер, металлочерепица или битумные мягкие покрытия.

Отделочные работы

Баня из сруба отличается внешне особой привлекательностью, само дерево уже не нуждается в отделке. Оформлять можно только внутренние стены и полы, но значение имеет и усадка, так как строение в процессе высыхания древесины постепенно уплотняется и немного проседает. Поэтому окна и двери устанавливаются только по завершении этого процесса. Подобное правило касается и отделочных работ, которые начинаются после полного завершения усадки. Обычно деревянная баня снаружи никак не отделывается, ее внешний вид привлекателен сам по себе.

Внутри можно применять натуральную деревянную вагонку, которая отлично подходит под общий стиль строения.

Для моечного отделения допускается применение кафеля, но в остальном никаких декоративно-отделочных материалов больше не используется. Кровля бани может быть покрыта металлочерепицей. Окрашивать стены не рекомендуется, можно применять только те краски, которые предназначены для саун и бань, хотя такой вариант не самый лучший.

Баня — строение, которое лучше всего сооружать из натурального дерева. Лучшими признаны постройки из натурального бревна, которые обладают целительными свойствами. При нагреве древесина начинает выделять не только приятный и тонкий аромат, но и многочисленные вещества, которые являются лечебными.

Построить баню из сруба непростая задача, однако технология возведения, выбор материалов и даже точная последовательность действий уже давно известны и отработаны многими мастерами. В этом материале поясняются все ключевые моменты, которые помогут в строительстве бани из сруба: от закладки фундамента до внутренней отделки.

Парная баня известна ещё со времён скифов, возивших с собой особые банные шатры и походные каменки. И в XXI веке русская баня не стала неким архаизмом, успешно выдержав вековую конкуренцию с ванными и душевыми. Избавиться от множества хворей, удалить из организма вредные вещества, накопленные в городских буднях, дать телу полноценный отдых — всё это достигается при посещении бани на протяжении более чем полторы тысячи лет.

Какая конструкция предпочтительнее, как выбрать место для её размещения, как она вообще устроена — ответы на многие «банные» вопросы вы найдёте в этой статье.

Место и планировка бани

Одним из важных дополнений к самой бане во все времена был водоём с пресной водой, расположенный неподалёку — при отсутствии другого источника водоснабжения воду брали из него. Особенная прелесть в близости такого водоёма заключается и в возможности контрастного омовения — попарившись в русской баньке, выбежать из неё и окунуться в прохладную воду водоёма. Кроме того, естественный водоём позволял быстро справиться с возгоранием бани, возникавшим достаточно часто из-за нарушений при устройстве печи.

Сегодня в привязке дачной бани к естественному водоёму нет особой необходимости, но всё же удобно, если она расположена возле, скажем, искусственного водоёма — окончательное решение всегда остаётся за хозяином дачи.

Основные критерии выбора места для бани: удаление от дороги, наличие естественного или искусственного ограждения от посторонних зрителей (густые кусты, кроны деревьев, забор, хозяйственные постройки), противопожарная дистанция от основного жилого строения не менее 15 метров.

Основные помещения бани — предбанник, моечная и парная (последние два помещения можно совместить в одно). Размер предбанника определяется из расчёта 1,4 м 2 на каждого купающегося, размер моечной — 1,2 м 2 на одного человека. Кроме того, в предбаннике должно быть место для мебели (шкафчика для одежды, скамейки для сидения) и для хранения топлива (ящик для угля или дров). В моечной понадобится место для ёмкостей с горячей и холодной водой, печи и место для лежаков.

К примеру, для небольшой семьи (не более 4-х человек) подойдёт баня следующих размеров: внешний размер — 4х4 м; предбанник — 1,5х2,4 м; моечная — 2х2 м; парная — 2х1,5 м. Правда, в бане таких размеров особо не развернёшься — но и места она занимает немного.

Вообще, размеры бани напрямую связаны с размером участка, который можно выделить под неё. Если участок значителен, то и баню можно расширить, добавив в неё душевую кабину, помещения для отдыха и т. д.

В умеренных и холодных климатических зонах правильным будет, если вход в баню расположен на юге, а оконные проёмы — на западной (юго-западной) её стороне. Такое расположение входа значительно упростит пользование баней в зимний сезон, т. к. сугробы на южной стороне быстрее тают, а направление окон позволит дольше освещать её помещения солнечным светом.

Строительство бани — этапы

Их несколько:

1. Заготовка основных материалов.
2. Выбор и закладка фундамента.
3. Создание фундамента для печи-каменки (при необходимости).
4. Создание пола и канализационной системы бани.
5. Сборка сруба бани.
6. Строительство крыши.
7. Формирование отмостки по периметру.
8. Конопатка стен бани.
9. Кладка или установка печи, монтаж дымохода.
10. Электрика и водоснабжение бани.
11. Установка дверей и монтаж полок.

Подготовка основных материалов для бани

Классическим и наиболее удачным конструкционным материалом для русской бани было и будет дерево — древесина легко справляется с переувлажнением банных помещений, отводя лишнюю влагу наружу.

Какая древесина подходит для строительства бани? Как правило, бани строятся из кругляка сосны или ели диаметром не более 250 мм — только дерево создаст непередаваемую внутреннюю атмосферу в парилке. Однако в конструкцию бани местами лучше включить древесину других пород — дуб, лиственницу и липу. К примеру, нижние венцы и лаги для настила пола, выполненные из дуба, позволят получить по-настоящему долговечную баню. Нюанс — дуб должен быть спилен «в самом соку» (т. е. не сухостой) и высушен под навесом. Нижние венцы (не более 4-х), следующие за первым дубовым, лучше выполнить из лиственницы. Завершающие венцы, элементы внутренней отделки и обшивки следует выполнить из липы или белой ели — их древесина лучше прочих выводит влагу.

Когда нужно запасать древесину для строительства бани? Кругляк, древесину для внутренней отделки необходимо вырубать зимой, в период, когда стволы деревьев содержат наименьшее количество влаги — сушить легче. Кроме того, далеко не весь ствол дерева годиться для строительства бани — подойдёт только средняя часть ствола, т. е. верхушка и комель не подходят.

Важным критерием при отборе древесины будет отсутствие полостей и потёков смолы на кругляке хвойных пород, сухость, ошкуренная поверхность, отсутствие загнивших участков и мест поражения жуком-древоточцем.

Фундамент для бани

Основными типами фундамента для строительства бань являются ленточный и столбчатый , в зависимости от местных грунтов. Независимо от выбранного типа фундамента, необходимо закладывать их с максимальной аккуратностью — лучше, если на глубину промерзания грунта. Предварительные работы перед закладкой фундамента любого типа: очистка площадки от мусора, полное удаление верхнего слоя почвы на глубину до 200 мм (удаляем плодородный слой).

Чтобы правильно выбрать фундамент, нужно определить тип местного грунта, который может относиться к одному из трёх основных групп:

1. Слабый грунт состоит из торфа, ила, пылеватого песка (содержит много воды), глины текучей или текучепластичной.
2. Пучинистый грунт (подвержен сезонным вспучиваниям) состоит из песка (пылеватого или мелкого), глинистых компонентов (глины, суглинки и супеси).
3. Слабопучинистый грунт образован скальными породами, средними и крупными зернами песка.

Столбчатый (свайный) фундамент для бани

Устраивают на слабопучинистых грунтах: состоит из столбов, заложенных в углах бани, а также в местах соединения внутренних и внешних стен. Если дистанция между двумя соседними фундаментными столбами более 2 м, между ними закладывается ещё один столб. Глубина закладки столбчатого фундамента — не менее 1,5 м.

Столбы для такого фундамента легко изготовить непосредственно на месте постройки бани, материалом для них может быть красный кирпич, бутовый камень, связанные бетонным раствором. Основные (угловые) кирпичные столбы для столбчатого фундамента обычно квадратной формы, со стороной в 380 мм, вспомогательные — прямоугольные, сечением 380х250 мм. При необходимости, основные столбы выполняются в два кирпича — сечением 510х510 мм. Экономия бутового камня и кирпича при строительстве столбчатого фундамента достигается заполнением фундаментных ям песком — на половину их глубины, крупнофракционный песок укладывается послойно (каждый слой — 100-150 мм), заливается водой и трамбуется.

Фундаментные столбы при постройке бани своими руками также можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется разборная опалубка из досок, промазанная изнутри нетвердеющей смазкой типа «Эмульсол». Внутрь собранной опалубки нужно поместить железную арматуру, затем залить бетонную смесь.

Для отливки фундаментных столбов внутри отрытых для них ям, используется скользящая опалубка, изготовленная из кровельного железа, пластика, толя или толстого картона. Из материала, выбранного для скользящей опалубки, создаётся труба диаметром от 200 мм, помещаемая в фундаментную яму большего диаметра — от 300 мм. Свободное пространство вокруг опалубки засыпается песком — он выполнит роль смазки и предотвратит подъём бетонного столба при вспучивании почвы. Внутрь опалубки вставляется арматура, перевязанная толстой проволокой, затем заливается бетонная смесь, которую нужно тщательно уплотнять. За проволочные ручки, предварительно закреплённые на скользящей опалубке, её приподнимают покачиванием на 400 мм, подсыпают снаружи песок и заливают новую порцию бетона.

В качестве столбчатого фундамента можно использовать асбестоцементные трубы, они прочны, не подверженные гниению, а их внешняя поверхность достаточно гладкая, что позволяет им не менять своего положения при вспучивании грунта. Асбестоцементные трубы также заполняются бетоном, их подземную часть нужно покрыть строительной смазкой на минеральной основе, для снижения угрозы примерзания к грунту.

В промежутках между фундаментными столбами наружных стен бани и внутренних стен помещения парной выкладываются стены из кирпича, достаточная их толщина — кирпич и даже полкирпича. Такие кирпичные стены необходимо заглубить в грунт на 250 мм.

Фундаментные столбы и кирпичные стены между ними выводятся на высоту 300-400 мм от уровня грунта, их нужно выровнять раствором цемента и застелить рубероидом для гидроизоляции. В торцы столбов при отливке устанавливаются закладные необходимой формы из металла — они предназначены для крепления сруба бани к фундаменту.

При строительстве бани на пучинистых грунтах потребуется создание ленточного монолитного фундамента .

Последовательность работ:

1. Разметка строительной площадки бечёвкой, натянутой между колышками.
2. Выкапывание траншеи необходимой глубины (её размер связан с характеристиками местных грунтов, не менее 400 мм) и 300 мм ширины.
3. Подсыпка на дно траншеи слоя песка, затем гравия (каждый по 70-100 мм).
4. Установка опалубки.
5. Закладка арматуры.
6. Заливка бетонной смеси.

Арматура, укладываемая на дно фундаментных траншей, должна иметь сечение не менее 12 мм, её укладывают вдоль каждой из двух сторон траншеи и вяжут в каркас , поднимая до её середины с помощью обломков кирпича.

Состав бетонной смеси рассчитывается пропорцией 5:3:1 (щебень:песок:цемент), используемый песок должен быть сухим и чистым (промытым). Рассчитать объём бетона, необходимый для заливки ленточного фундамента, достаточно просто, нужно лишь измерить ширину, глубину и общую длину фундамента. К примеру, при ширине 0,3 м, глубине 0,4 м и общей длине 22 м потребуется такой объём бетонной смеси:

• 0,3 х 0,4 х 22 = 2,64 м 3

Одной из сложностей при составлении сухой смеси бетона является отсутствие весов на строительных площадках. Поэтому вам пригодится такой способ расчёта сухих компонентов для бетона: в одно 10-литровое ведро вмещается от 15 до 17 кг щебёнки, песка — от 14 до 17 кг, цемента — от 13 до 14 кг.

Опалубка размещается таким образом, чтобы отлитый в неё бетонный фундамент выступал над уровнем грунта на 100 мм. По мере заливки бетонной смеси в подготовленную опалубку, её массу нужно многократно проткнуть штыковой лопатой или проволочным щупом, обстукать молотком внешнюю сторону опалубки (устраняем воздушные пазухи). Затем нужно дождаться полного отвердения фундамента, примерно от 5 до 7 дней. При проведении фундаментных работ в холодное время года, опалубку после заливки бетона нужно накрыть ПВХ-плёнкой и засыпать сверху опилками или другим утеплителем.

По истечении срока, выделенного на просушку отлитого фундамента, приступаем к его гидроизоляции и подъёму кирпичными рядами (если подъём бани не требуется, то, после гидроизоляции переходим к цементной стяжке). Понадобятся следующие материалы:

1. Рубероид.
2. Труба около 2 м (пластик или металл), сечением от 32 до 57 мм.
3. Сетка кладочная.
4. Красный кирпич.
5. Кладочный раствор.

Рубероид (толь) режется на полосы, достаточные для настила на бетонный фундамент, затем выкладывается поверх фундамента на битумную мастику (для толя — дегтевая мастика). Кирпич кладётся однорядным способом перевязки: на слой рубероида выкладывается кладочный раствор, на него — первый кирпичный ряд «в тычок» (поперёк фундаментной оси), затем настилается кладочная сетка, кладётся раствор и следующий кирпичный ряд, но уже «в ложок» (вдоль оси фундамента). Каждый новый ряд кирпичной кладки сопровождается настилом кладочной сетки, укладки «в ложок» и «в тычок» чередуются между собой. В 3-ем или 5-ом тычковых рядах кладки нужно установить вентиляционные продухи из обрезков трубы — достаточно 5-7 продухов на весь фундамент. Количество кирпичных рядов зависит от желаемой высоты фундамента.

Последний ряд кирпичной кладки накрывается цементной стяжкой (состав раствора песок:цемент как 1:2 или 1:3), 20-ти мм слоем.

Независимый фундамент для каменки и пол бани

Создаём фундамент для печки-каменки и собираем банный сруб. Если предполагается капитальная кладка каменки — для неё нужен независимый фундамент, т. е. не связанный с основным фундаментом.

Пол в бане может быть глиняным, земляным, деревянным или бетонным. По большому счёту, он не нуждается в теплоизоляции, поскольку температура на его уровне практически не выше 30 °С. На поверхность банного пола обычно настилается деревянная решётка, пробковые маты или циновки — их задача избавить посетителей бани от резкого чуства холода, вызванного прикосновением к полу на выходе из парной. Для самопросушивания настил приподнимается над уровнем основного пола.

Главным минусом деревянного пола бани является его частое переувлажнение — вода, проникая сквозь щели между досками, будет накапливаться в них, вызывая гниение и появление неприятного запаха. Деревянное покрытие пола быстро изнашивается, приобретая неприглядный внешний вид, уже через 6-8 лет может потребовать замены. Более практичной для банного полового покрытия будет кафельная плитка — за ней легче ухаживать, она не подвержена воздействиям влаги, легко стекающей по её поверхности.

Полы в помещениях бани нужно расположить на разном уровне: пол парной — выше уровня пола моечной на 150 мм (сохраняем тепло), пол моечной — ниже уровня пола в предбаннике на 30 мм (бережём от попадания воды).

Поскольку устройство бетонного пола с покрытием керамической плиткой в моечной и парной более выгодно, чем деревянный пол — будем рассматривать этот вариант.

Устроить бетонный пол в бане можно несколькими способами. Прежде всего, готовим основание для формирования тёплого пола — оно состоит из 100 мм слоя песка и 100 мм слоя щебня средней фракции, уложенных последовательно. Каждый слой следует хорошо утрамбовать и выровнять. Затем настелить поверху рубероид, закрывая им стены на высоту будущего пола.

Дальнейшие действия:

1. Первый вариант — настил 50 мм слоя войлока, керамзита или шлака, поверху 50 мм слой бетона с формированием уклона к отверстию слива. После схватывания бетона его нужно выровнять раствором цемента, после чего можно приступать к плиточным работам.
2. Второй вариант — 50 мм цементная стяжка, содержащая перлит (вспученный песок). Состав смеси: перлит:цемент:вода как 5:1:3. По прошествии полной недели с момента укладки перлитобетона, наносим поверху 30 мм слой бетона с уклоном под слив. Имея дело с перлитом, нужно соблюдать особенную осторожность — этот материал крайне лёгок, его сдувает даже лёгкий ветерок, поэтому работать с ним нужно в закрытом помещении без сквозняков. Точно соблюдайте пропорцию воды!

При значительном подъёме цоколя бани над уровнем грунта (от 300 мм), для настила пола потребуются деревянные лаги квадратного сечения (сторона 150 мм). Если размеры помещений бани не превышают 2000х3000 мм, то опорами для лаг будут брёвна оклада. При больших размерах потребуются дополнительные опоры для половых лаг, они представляют собой столбы из бетона или кирпича (250х250 мм) и размещаются на дистанции в 700-800 мм. Опорные столбы для лаг нужно выставлять на многослойное основание из песка, щебня и бетона — каждое по 100 мм.

Важно! Перед формированием основания для опоры лаг необходимо выполнить фундамент для печи-каменки и выстроить систему канализации.

Древесиной для лаг может быть дуб, лиственница или хвойные породы, лаги следует обработать гудроном или антисептиком до установки.

Решение напольного покрытия в этом случае таково: бетонированное пространство между фундаментом застилается рубероидом с захлёстом стен на высоту пола, засыпается шлаком или керамзитом (между слоем рубероида и насыпного утеплителя можно проложить слой 200 мм пенопласта), к нижней стороне лагов крепиться черновой пол из 29 мм обрезной доски. Затем настилается ПВХ-плёнка, фольгированный минеральный утеплитель, снова слой плёнки — для пароизоляции. Поверху заливаем 5 мм слой бетона с наполнителем мелкой фракции, создаём уклон под отверстие слива — через 3-4 дня кладём керамическую плитку.

Не забудьте вывести фундамент для печи на уровень пола.

Пол в предбаннике создаётся из 19-29 мм шпунтованной доски из хвойной древесины.

Важный момент: при отделке чистого пола, да и всего помещения парной и моечной, не используйте синтетические строительные материалы — условие особенно актуально для помещения парной!

Система канализации бани

Для отвода сточной воды из бани потребуется: приямок с гидрозатвором, колодец для сточных вод и трубы, отводящие грязную воду в приямок и далее в сточный колодец.

Приямок отрывается снаружи фундамента бани, из помещений парной и моечной в него заводятся самотёчные трубы из пластика, чугуна или керамики (металлические трубы быстро проржавеют).

Приямок должен отстоять от фундамента на 500 мм, его глубина — 700 мм, сечение — 500х500 мм. Стенки приямка покрываются 100 мм слоем бетона, в него под фундаментом заводится сливная 110 мм труба (трубы) из бани. Основной колодец для стоков, вмещающий не менее 2 м 3 , нужно отрыть на расстоянии не менее 2,5 м от приямка — чем дальше, тем лучше. К нему от приямка подводится труба, уложенная под уклон на глубине от 1,5 м (ниже глубины промерзания), её вывод из приямка нужно расположить в 100 мм от его дна. После ввода сливной трубы, основной сточный колодец наполняется гравием или песком на 1 м от дна, поверх насыпается грунт — слоем не менее 500 мм. При укладке тщательно утрамбуйте каждый слой.

Перед выводом сливной трубы в приямок устанавливается гидрозатвор из оцинковки, расположенный под тупым углом к патрубку слива из бани. Его края и верхняя сторона герметично крепятся к стенкам приямка, расстояние от его нижнего края до дна должно быть не более 50 мм — благодаря такой конструкции неприятные запахи и холодный воздух не проникнут в парную (моечную) через отверстие водослива.

Для исключения промерзания в зимний период приямок необходимо закрыть двумя крышками соответствующего размера (деревянными или металлическими), между ними проложить войлок, а верхнюю крышку засыпать сверху керамзитом, шлаком или опилками.

Сруб, кровля и отмостка

Сруб для бани лучше делать на заказ у профессиональных исполнителей, его изготовление достаточно сложно. Готовый сруб в разобранном виде необходимо привезти на место строительства и собрать его согласно нумерации брёвен . Крепления венцов выполняются стальными 25-ти мм скобами-шипами общей длиной до 150 мм, длиной зуба до 70 мм.

Конструкция крыши бани включает в себя стропила, на них крепится обрешётка, затем кровельный материал. Выбор окончательной конструкции крыши зависит от кровельного покрытия, которым она будет перекрываться. Стропила крепятся к последнему венцу сруба (лучше к предпоследнему) с помощью скоб-шипов. Как правило, строительство бань предполагает обустройство одно- или двускатной крыши, угол уклона (от 10° до 60°) которой зависит от обильности и количества осадкой в данной местности. Учтите — чем круче кровля, тем больше требуется материала для её создания.

Односкатные стропила, расположенные под углом, крепят двумя наружными или внутренней и наружной опорами. Если длина пролёта стропил превышает 5 м, их подпирают дополнительными подкосами. Стропила двускатной крыши опираются нижними концами на стены, верхние соединяются между собой, образуя конёк.

Кровля бани может быть покрыта любым материалом (шифером, черепицей, рубероидом, оцинковкой и т. д.), с напуском на стены не менее 500 мм.

Чердачное помещение необходимо делать вентилируемым, т. е. оснастить двумя дверцами на противоположных концах крыши.

По периметру фундамента выполняем отмостку: полностью удаляем верхний слой почвы, углубляемся на 200 мм на расстоянии 600-800 мм от цоколя бани, закладываем 100 мм слой гравия (щебня, керамзита) с последующим его выравниванием. Закладываем температурные швы (19 мм доска, покрытая смолой или битумом, с шагом 2-2,5 м перпендикулярно фундаменту), заливаем 100 мм слоем бетона. До схватывания бетона его поверхность нужно железнить — засыпать сухой цемент слоем в 3-5 мм. Через 3 дня линию соприкосновения отмостки и фундамента бани нужно покрыть битумом для её гидроизоляции.

Конопатка банного сруба

Выполняется для утепления сруба — заделки щелей между его брёвнами , материалом для конопатки традиционно служат льняная пакля, красный мох, пенька из конопли, шерстяной войлок. Природные материалы для конопатки можно заменить фабричными, произведёнными из волокон джута и льна: льноватин и войлоки — джутовый и льноджутовый. Преимуществом фабричных материалов для конопатки перед природными является устойчивость к поражению молью и грибком, да и работать с фабричным материалом легче, т. к. его выпускают в виде сплошной ленты заданной толщины и ширины.

Конопатка сруба выполняется при его сборке — конопаточный материал прокладывается между брёвнами в ходе их укладки. После постройки крыши выполняется полная конопатка — с внешней и внутренней стороны сруба, через год — повторная конопатка (сруб осаживается — брёвна сохнут).

Основные инструменты для конопатки — лопатка и колотушка, их можно сделать самому или приобрести уже готовые. Оба этих инструмента изготавливаются из дерева (ясень, дуб или бук). Лопатка для конопатки выглядит как клин с рукояткой длиной 200 мм и заострённой лопастью 100 мм, толщина ручки 30 мм, ширина лопасти у основания 65 мм, на конце — 30 мм. Деревянная колотушка имеет округлую форму: диаметр рукоятки 40 мм, её длина — 250 мм, диаметр ударной части 70 мм, длина — 100 мм.

Конопатка выполняется двумя способами — «в набор» или «в растяжку». Вторым способом конопатим так: собираем конопаточный материал в прядь, прокладываем в щель между брёвнами и вталкиваем туда с помощью лопатки, заполняя щель полностью, без пробелов. Затем собираем паклю валиком, прикладываем к проконопаченному пазу, вынимаем из него небольшие пряди материала, обматываем ими валик и вбиваем его в паз с помощью лопатки и валика — с силой, до полной уверенности в заполнении паза (щели).

Первый способ конопатки срубов предназначен для перекрытия пазов (щелей) большой ширины. Материал для конопатки свиваем 2-х мм прядями, из них формируем несколько петель и вбиваем их в щель. Петли набираются в количестве, достаточном для полного заполнения щели.

Правила проведения конопатки:

• вначале забивается материал по верхней кромке бревна и только после — по нижней;
• работы по конопатке начинаем со щелей нижнего венца, с обеих его сторон. Затем переходим к нижнему венцу соседней стены и так далее. Закончив конопатку щелей нижних венцов, начинаем работы над следующим по высоте, переходя от этого венца к соседнему в ближайшей стене (справа налево или слева направо, неважно).

Ни в коем случае не выполняйте конопатку только одной стены — она поднимется и вызовет перекос сруба, придётся его разбирать/собирать вновь. Напомним ещё раз: конопатка выполняется по направлению «снизу-вверх» по периметру сруба.

Ставим печь-каменку

Вариантов конструкций печей для бань множество, они могут отапливаться дровами, газом, жидким топливом или использовать встроенные ТЭНы и нагреваться от электричества, могут быть кирпичными, чугунными или металлическими. Кирпичные печи в банях выполняются с толщиной стенки «в полкирпича» или «в целый кирпич», кладочные швы необходимо перевязывать особенно аккуратно, стремясь к их наименьшей толщине для достижения наибольшего КПД печи. Для кладки печей используется только красный кирпич. Топку печи выводят в предбанник, её оставшиеся три стенки находятся в моечной (парилке), при этом расстояние от них до стен моечной должно быть не менее 250 мм — в этом случае тепло не будет уходить «в стены».

Для чугунной или металлической печи формирование независимого фундамента не требуется — только для кирпичной.

Каменки, установленные для любителей попариться, оснащаются камерой, содержащей камни различного веса (от 1 до 5 кг). Для наполнения камеры каменок подходит бут, голыши, валуны и гранит. Конструкция этих печей крайне проста — похожие на кухонные плиты, каменки отличаются от них трубой большей ширины или наличием камеры с камнями.

Для получения наиболее высокой температуры в парилке к камням нужно добавить чугунные чушки по процентному соотношению 80:20 (камни:чушки). На каждый 1 м 3 парилки потребуется не менее 6 кг камней и чугунных чушек.

При соблюдении 40-50 мм дистанции в печи между её стенками и водонагревательным котлом, достигается эффект всестороннего обдува котла горячими газами и скорейшего нагрева воды.

Для лучшей тяги нужно вывести дымовую трубу как можно ближе к коньку крыши. Проводя дымовую трубу через помещение чердака, обязательно выполните 380 мм распушку трубы. Помните, что труба не должна проходить возле кровельной обрешётки и стропил ближе, чем в 150 мм (противопожарные нормы).

Электрика и водоснабжение бани

Для помывки одного пользователя бани требуется не менее 8 л горячей воды. Обеспечить такое количество можно несколькими способами: нагревать ёмкость с водой на каменке, использовать газовую колонку, установить электрический нагреватель — бойлер. Если имеется центральное водоснабжение, трубопровод к бане ведут от основного дома — воду из такой системы трубопровода нужно обязательно сливать в зимнее время, иначе она замёрзнет и разорвёт трубы.

Воду можно брать из колодца или скважины, установив погружной насос для её закачки и снабдив такую систему подачи воды очистными фильтрами. И в этом случае в зимнее время воду нужно либо сливать после каждого пользования баней, либо утеплять подводящие трубы.

К бане нужно протянуть самостоятельную линию для подачи электроэнергии и самый простой способ — сделать это по воздуху (воздушка). Для воздушки понадобится специальный кабель — «голый» алюминиевый отметаем сразу, останавливаясь на двух вариантах: СИП (самонесущий изолированный провод) и ВВГнг. Первый тип кабеля очень хорош, у него долгий срок службы (более 30 лет), он прочен и не нуждается в опоре на несущий трос. Но с ним крайне трудно проводить монтажные работы, т. к. он слишком толст (минимальное сечение — 16 мм 2). Алюминиевый СИП нельзя протягивать через чердак бани по противопожарным нормам, требуется крепить его на особые анкерные зажимы — по сумме затрат и хлопот с его монтажом, его стоимость обойдётся дорого.

Более простое решение — воздушка медным кабелем ВВГнг, закреплённым на несущем стальном тросе. Кабель подвешивается к тросу на изолированной пластиком проволоке, срок его службы — до 10 лет, по прошествии которых его нужно заменить (!). Для одножильного кабеля ВВГнг (разумеется, должно быть две жилы — каждая из них должна быть в самостоятельной двойной оплётке), протягиваемого по воздушке к бане, оптимальным сечением будет 2,5 мм 2 — неизвестно точно, какое электрооборудование хозяин дачи захочет запитать от него в будущем.

Все тусо-распаячные коробки, розетки и выключатели, электрощит должны быть только наружной установки. По правилам противопожарной безопасности запрещается устанавливать распаячные коробки, выключатели и розетки в моечной/парной — только в предбаннике. Не шутите с возможностью короткого замыкания в деревянном строении — вся внутренняя проводка бани должна быть выполнена только в негорючем гофрошланге, закреплена на специальные клипсы, проход кабеля через перегородки — только через стальную трубу.

Старайтесь расположить кабели в распаячной коробке, розетке или светильнике так, чтобы они заходили туда снизу или сбоку, но не сверху — капля конденсата, скользнув по оплётке, может вызвать короткое замыкание.

Все электроприборы должны иметь класс влагозащищённости не ниже IP44 (лучше максимальный — IP54). Устанавливайте простые светильники — металлический корпус, только стеклянный плафон. Все соединения внутренней разводки кабеля — только на клеммнике, никаких скруток. И установите в щит УЗО, выставив его на 30 мА.

Для работ в электрощите и установки УЗО обязательно пригласите квалифицированного электрика, если сами таковым не являетесь!

Монтаж перегородок, потолка, внутренняя отделка, установка окон и дверей

Внутренние перегородки в бане могут быть кирпичными или деревянными, с последующей тепло- и влагоизоляцией в обоих случаях. Перегородка между моечной и предбанником, в которой установлена печь, должна быть кирпичной, либо в ней выполняются кирпичные вставки кладкой в одни кирпич — по сторонам, соприкасающимся с корпусом печи.

Внутренняя отделка обычно выполняется в тех случаях, если сама баня построена из кирпича, камня или бруса — здесь схема отделки классическая: утеплитель, пароизоляционная плёнка и вагонка. Кроме того, при выполнении внешней и внутренней отделки придётся заново выстраивать вентиляционную систему бани, ведь срубовые брёвна будут закрыты обшивкой и не смогут осуществлять полноценную вентиляцию.

Потолок формируется двумя слоями — черновым и отделочным. Черновой потолок крепится к горизонтальным лагам крыши, при необходимости укрепленным промежуточными балками. Его площадь засыпается утеплителем — керамзитом или шлаком. Изнутри помещения моечной/парной к черновому потолку крепится утеплитель и пароизоляционная плёнка, после чего потолок перекрывается чистовой отделкой — липовой, сосновой шпунтованной доской (толщиной от 20 мм — чем толще доска, тем дольше она сохранит древесный запах).

В бане нужно устроить окна небольшого размера (в среднем 500х700 мм) и врезать их невысоко — достаточно, чтобы через них можно было выглянуть наружу сидящему на скамье. Окна в бане выполняют всегда с двойным остеклением, в зависимости от размера — с форточкой или полностью распашные — для проведения скорого проветривания.

Двери в помещениях бани нужно устанавливать так, чтобы они открывались наружу — по соображениям пожарной безопасности. Материалом для дверных створок служит шпунтованная доска (40-50 мм) или доска с выбранной четвертью, крепление досок выполняется на шпонки. Размер створок нужно намеренно сократить на 5 мм — больше, чем нужно для фактической дистанции между четвертями косяков — иначе при повышении влажности створка разбухнет и открыть (закрыть) её будет сложно. Оптимальный размер двери в моечном отделении бани — 600х1600 мм, в парном — 800х1500 мм, при высоте порога около 300 мм над уровнем пола (ходить неудобно, но тепло будет держать). Петли для навешивания дверных створок — латунные, выходящие в предбанник (помещение моечной) и в моечную (помещение парной). Дверные ручки — деревянные (особенно в парной).

Материалом для полок служит липа, сосна, тополь или осина. Минимальная длина полков — 1800 мм, ширина — 500-800 мм. Дистанция между «этажами» двухрядных полков должна составить не менее 350 мм, минимальная дистанция от второго ряда до потолочного покрытия — 1100 мм.

Поверхность для лежания образуют доской шириной от 80 мм, толщиной — от 40 мм, между досками формируют просвет 15 мм ширины. От стены до полка выдерживается дистанция в 10 мм. Доски для обрешётки полков крепятся к раме из бруса сечением 50х70 мм двумя способами: сверху — с помощью гвоздей, шляпки которых утапливают в дерево; снизу — при помощи винтов. Для крепления выбирают гвозди и винты из нержавеющей стали или медные.

Все углы в конструкции полков закругляются, поверхности тщательно зачищаются нулевой наждачной бумагой.

Для большего удобства полки в парилке оборудуются изголовьем: высота в начале подъёма — 30 мм, длина изголовья — 460 мм, конечная наибольшая высота — 190 мм.

При выборе материала для создания полков будьте внимательны — считается, что сучковатые участки обладают большей плотностью и могут привести к ожогу кожи. Поэтому старайтесь подобрать доски и брус совсем без сучковатых участков или с минимальным их количеством.

Противопожарные меры

Обезопасьте помещения бани от угрозы пожара — настелите перед топкой печи стальной лист, убедитесь в надёжности крепления печных дверец, установите поблизости средства пожаротушения (ёмкость с водой, песком и огнетушители). Убедитесь, что сможете свободно открыть двери парной и моечной при растопке бани. Не загораживайте проходы, пространство перед дверьми и окнами.

Рубленые бани, построенные из экологически чистого дерева, намного превосходят постройки из других строительных материалов по своему микроклимату и уюту. Они прекрасно сохраняют тепло и обладают высокой прочностью. Срубовая баня изготавливается из двух разновидностей древесины: брусьев или бревен. Построить ее можно самостоятельно. Главное, правильно выполнять инструкции по возведению сооружения.

Стоит ли строить срубовую баню самостоятельно

Срубом называется деревянное строение, собранное из специально обработанных бревен или брусьев. Один замкнутый ряд брёвен называют венцом. В настоящее время построить банный сруб можно несколькими путями.

1. Обратиться в специальную фирму. Учитывая требования СНиПа, специалисты правильно рассчитают нагрузку на несущие элементы, примут во внимание усадку бревен и т. д.
2. Нанять шабашников – самостоятельную бригаду плотников. Но это может добавить проблем, так как они обычно строят баню по эскизам, предложенным владельцем, а не по проекту. В результате делают ошибки в выборе фундамента и в расчетах конструкций.
3. Воздвигнуть своими руками. Придется изучить много соответствующей литературы, вникая в массу тонкостей. Но баня из сруба получится качественной и обойдется намного дешевле.

Прежде чем приступить к строительству рубленой бани, необходимо усвоить технологию работы и выбрать материал: брус, дикое или оцилиндрованное бревно. Важно знать: сруб рубят топором. При обработке бревна этим инструментом волокна-капилляры уже не могут впитывать влагу, так как они закупориваются. Следовательно, рубленая баня не намокает, а значит, отлично сохраняет тепло и не подвергается гнилостным процессам. Так обрабатывали дерево наши предки, благодаря этому срубы стояли более века. И так обрабатывают в сегодняшнее время настоящие мастера.

Однако в последнее время срубы пилят бензопилой. То есть, используя аналогию, сооружают постройку под названием «спил». При этом волокна древесины остаются открытыми и постоянно впитывают влагу. В итоге влажность такого бревна выше, чем дерева, обработанного топором. Следовательно, древесина больше подвергается заражению грибками, что значительно уменьшает срок эксплуатации бани, а ее теплопроводность увеличивается.

Чтобы сэкономить время и облегчить труд, можно применить бензопилу, не дорезая несколько миллиметров до разметки, а окончательную дорубку произвести топором.

Подготовительные работы перед сооружением

Возведение бани из сруба осуществляется в несколько этапов:

• выбор материала и подготовка инструмента;
• строительство фундамента под сруб;
• рубка и сборка стен;
• отделочные работы.

Перед началом работ необходимо определиться с проектом постройки из сруба и выбором места для бани на вашем земельном участке. Баня должна располагаться неподалеку от дома, желательно рядом с водоемом. Не рекомендуется ее строить рядом с дорогой.

Выбираем материал для сруба

Обладая низкой теплопроводностью, рубленые бани хорошо держат тепло. Следовательно, нет необходимости в их дополнительном утеплении. Правильно подготовленные материалы для сруба позволят прослужить бане не один десяток лет без реконструкций и ремонта.

Преимущества и недостатки рубленого бревна

К плюсам этого материала относятся устойчивость к биологической коррозии и прочность. Он также имеет высокие показатели теплозащитных свойств, обусловленные наличием естественных слоев ствола. Брёвна после рубки слабо подвержены растрескиванию и поглощению влаги.

К недостаткам можно отнести:

• высокую стоимость ручной заготовки;
• повышенную сложность работ при строительстве;
• диаметр бревна уменьшается от комлевой части к вершине, в результате чего затрудняется стыковка венцов;
• долгую усадку.

Для заготовки рубленого бревна берется сосна или ель. Для нижних венцов используется лиственница. Стандартная длина рубленого бревна обычно составляет 6 м, хотя, можно найти и большего размера – до 12 м. Брёвна бывают диаметром 24–26 см и больше. Самым качественным деревом считается сосна, срубленная в зимнее время, так как тогда она имеет низкую влажность и меньше заражена жучками. Обработка бревна заключается в удалении сучков и снятию коры с помощью топора и скобеля.

Преимущества и недостатки оцилиндрованного бревна

В настоящее время стали использовать одинаковые в сечении элементы. К плюсам данного бревна относят такие показатели.

1. Идеальная и красивая поверхность с естественным цветом древесины.
2. Элементы легко и быстро складываются в прочную конструкцию.
3. Зазоры между венцами практически отсутствуют из-за плотного прилегания.
4. Диаметр бревен одинаков по всей длине.

К минусам можно отнести необходимость использования пропиток, усадку в течение года, горючесть и высокую стоимость. Еще такое бревно может покрыться трещинами.

Для получения оцилиндрованного бревна применяется лиственница. Используются и другие хвойные сорта деревьев. Диаметр бревен варьируется в диапазоне 160–320 мм.

Преимущества и недостатки бруса

В строительстве используются следующие варианты бруса: профилированный, клееный и непрофилированный. Для того чтобы выбрать хороший брус для сооружения бани, необходимо учесть такие особенности материала, как влажность и однородность. Из-за обработки у бруса отсутствует естественная защита. Именно поэтому на нем могут появляться трещины в самых неожиданных местах.

Длина элементов может достигать 6 м. Они удобны в строительстве, не требуют мощного фундамента. К преимуществам бруса относится его низкая цена, возможность самостоятельного изготовления из бревен при помощи ленточной пилы.

Как правильно рассчитать материал

При расчете материала для сруба необходимо учесть некоторые моменты: габариты бани, количество будущих помещений, этажность, размеры самого материала – бруса или бревна. Подсчеты производятся по двум формулам: по первой – вычисляется количество материала, а по второй – определяется объем. Выбрать нужно ту, которая больше подходит вашей ситуации. Также можно воспользоваться онлайн – калькулятором.

• высоту бани необходимо разделить на толщину материала = a;
• длину периметра сруба разделить на длину бруса = b;
• a х b х количество несущих стен = количество брусьев на строительство (в штуках).

Для определения объема древесины для строительства бани нужно длину периметра постройки (Р) умножить на высоту (Н) строения и толщину бруса (Д):

Р х Н х Д = объем материала в кубометрах.

Нужно брать в расчет периметр (сумму длин всех стен) бани, а не ее площадь. Иначе придется докупать материал, что приведет к лишним тратам на транспортные расходы.

Подбор инструментов для изготовления сруба

Для рубки необходимо обзавестись инструментом: как ручным, так и электрическим, которые облегчат работу и значительно ускорят процесс.

1. Плотницкий топор.
2. Дрель.
3. Электрорубанок.
4. Угольник.
5. Стамеска.
6. Ножовка.
7. Отвес, уровень, рулетка, маркер.
8. Бензопила.
9. Скрайбер.
10. Киянка.
11. Специальный циркуль – плотницкая черта.
12. Нерастягивающийся шнур.

После подбора инструмента и подготовки переходят к строительству бани из бруса или бревна. Различают русский, канадский и норвежский варианты рубки.

Технология сооружения бревенчатой, или брусовой, бани

Обычно срубовые парилки возводят в один этаж, но встречаются двухэтажные постройки. Баня в настоящее время перестала быть местом только для принятия водных процедур. Все чаще ее используют для отдыха в кругу семьи или друзей. В этом случае мансарда будет оптимальным решением для организации досуга.

Выбираем фундамент

При выборе фундамента для сруба необходимо учесть множество факторов, такие как площадь и вес бани, характеристика грунта, регион проживания. Различают следующие виды фундаментов.

1. Столбчатый. Для деревянной бани потребуются прочные столбы из железобетона или кирпича. Они ставятся по углам постройки с промежутками 2,5 м. В основном используется для небольших бань.
2. Ленточный. Заглубляется на разную величину в зависимости от вида почвы. Подходит только для стабильных грунтов. Ленточный заглубленный фундамент сооружается в основном для массивных бань, а вот мелкозаглубленное основание подходит для построек средних размеров. Он более популярен из-за своей прочности и легкости сооружения.
3. Свайный. Такие основания могут быть деревянными, железобетонными и стальными (винтовыми). Иногда на сваи сооружается ленточный или плитный ростверк. Возводится на любых грунтах.
4. Монолитный. Очень прочный и дорогой. От него можно отказаться ввиду незначительного веса будущей бани.

Под печь в парилке сооружается отдельный фундамент, который должен находиться не ближе 10 см от основания сруба.

Укладываем первый (нижний) венец

Он постоянно подвергается разрушительному воздействию. Близость к почве, вода, скатывающаяся по стенам, соприкосновение с фундаментом, осадки, – все это не прибавляет долговечности окладному венцу. Поэтому ему уделяется особое внимание.

Первый венец должен изготавливаться из самых толстых бревен, желательно из лиственницы или дуба (их древесина наиболее стойкая к гниению). Важно помнить, что во избежание намокания стен от основания необходимо на фундамент уложить 2–3 слоя гидроизоляции. Также венцы нужно несколько раз обработать антисептиками для предотвращения разрушительных процессов гниения.

Существуют два способа укладки нижних венцов. Согласно первому, сторона, лежащая на фундаменте, обтесывается на 4–5 см для плотного прилегания. Венцы укладываются вариантом «в чашу». Сруб при такой рубке получается надежным, выпирающие концы бревен защищают угол от осадков (но этот способ менее экономичен). Между гидроизоляцией и деревом не забудьте проложить межвенцовый уплотнитель (это мох, пакля, джут и др.).

Недостатком этого способа является то, что между фундаментом и бревнами образуются зазоры, которые обязательно заделываются половинками бревен. Избавиться от щелей можно заливкой фундамента с разными уровнями противоположных сторон. Такой окладной венец более надежен из-за того, что брёвна будут подвергаться минимальной обработке.

Второй способ. Два противоположных бревна стесывают наполовину, тогда как остальные два венца только на 4–5 см. Они соединяются между собой угловой врубкой «охряп» или «в лапу». Этот способ гораздо сложнее, чем рубка «в чашу», поэтому пользоваться этим вариантом не рекомендуется без плотника с большим опытом работы. Сочленение венцов «в лапу» требуют тщательного исполнения, в противном случае углы сруба получатся «холодными» и никакое их утепление вам не поможет. Щели при таком способе укладки венцов отсутствуют.

Специалисты для предотвращения гниения окладных венцов рекомендуют применять подкладные доски (20–30 см шириной и 5–8 см толщиной), которые укладывают между фундаментом и нижним бревном. Их намного легче сменить при загнивании: при этом сруб поднимают домкратами. Перед укладкой доски вымачивают в отработанном машинном масле или обрабатывают антисептическими средствами. Из-за угрозы быстрого загнивания их не рекомендуется покрывать битумом или заворачивать в рубероид. Между гидроизоляцией фундамента, подкладными досками и первым венцом укладывается межвенцовый уплотнитель.

Первый венец надо возводить сразу по всему периметру бани.

Устройство дверных и оконных проемов

В рубленой бане проемы для окон и дверей делаются двумя путями. Первый – по окончании сооружения бани. После усадки строения в нужных местах при помощи бензопилы вырезаются нужные по размеру проемы. Первое и последнее бревно выпиливается на 1⁄2, что впоследствии облегчит процесс окосячки. Этот способ применим к простым и к оцилиндрованным бревнам. Если баня из клееного бруса, то будьте осторожны из-за возможного скола и отслоения склеенных досок.

Второй вариант. Проемы для окон и дверей выпиливаются в бревне во время набора венцов бани, с периодичностью 3–4 венца. Это делается для предотвращения возможного выдавливания венцов. После завершения строительства сруба эти «перекладины» убираются.

Первый метод не требует особых затрат и прост в устройстве, поэтому им чаще всего пользуются на практике. Изготовляя оконные и дверные проемы в рубленой бане, не забудьте сделать окосячку для защиты их от перекоса. Обсадка выполняется в виде сборной рамы.

Конопатим сруб

Конопаткой (или конопачиванием) называют уплотнение специальными материалами щелей и пазов между венцами сруба. Конопатку бани можно проводить несколькими способами.

1. В растяжку. Зазор плотно заполняется утеплителем, остатки которого должны торчать на 5–6 см из щели. Из торчащих волокон сворачивают плотный валик и с помощью инструмента заталкивают в паз. После этой процедуры материал не должен выступать из бревен более, чем на 1 см.
2. В набор. Применяется для больших и разных по ширине щелей. Из прядей уплотнителя толщиной 2 мм делают петли, которые заталкивают в паз до полного заполнения щели. При этом способе остатки волокон не торчат из щелей.

Конопачение нельзя делать только на одной стене, так как это приведет к перекосу сруба и его последующей разборке. Поэтому конопатить конструкцию нужно только снизу вверх по всему периметру сруба.

После проведения наружных конопаточных работ переходят к внутренней конопатке стен бани. Эти действия нужно проводить два раза: сразу после сооружения сруба и после полной усадки бани.

Обрабатываем сруб пропитками и антисептиками

Основными врагами строения, помимо огня, являются грибки, лишайники, а также жуки-древоточцы. Если не обработать древесину бани специальными средствами, то можно потерять сруб. Антисептики бывают прозрачными (лессирующими) и непрозрачными. Лессирующие составы с течением времени вымываются осадками, поэтому их следует периодически наносить заново. Также различают такие виды антисептиков.

1. Пропиточные. Они глубоко проникают внутрь древесины. Позволяют дереву дышать, не имеют запаха. Выполняются на основе органических веществ.
2. Пленкообразующие составы. Образуют на дереве защитную пленку. Антисептики на основе алкидных смол, не вымываются осадками и полностью закрашивают текстуру дерева.

Не разрешается наносить первым слоем пленкообразующие антисептики, так как могут появиться глубокие трещины (можно только после пропиточного состава).

Обрабатывают срубы только в теплое время года. После защиты антисептическими средствами необходимо обработать баню противопожарным составом. Покрыть защитными средствами бревенчатый сруб возможно двумя вариантами:

• кисточкой – этот способ трудоемок, но позволяет обработать весь сруб;
• распылителем – ускоряет процесс обработки, но не гарантирует покрытие антисептиком всего сруба, так как доступны только видимые поверхности.

Возводим крышу бани

Последний венец сруба из бруса или бревна является опорой для кровельной системы. Следовательно, к его сооружению нужно отнестись особенно внимательно. Можно также установить закладной брус – мауэрлат. Его делают из материала сечением не менее чем 150х150 мм и укрепляют на верхнем венце.

Крыша рубленой бани может быть односкатной и двускатной. Односкатная крыша имеет низкие теплоизоляционные характеристики, но быстро возводится. Ее создают с уклоном от 5 градусов, чтобы влага свободно стекала с поверхности кровли. Двускатная крыша позволяет создать чердак для сушки веников и хранения предметов или жилое помещение для отдыха.

Строительство кровли начинают сразу после сооружения сруба. Перед ее созданием проверяют элементы верхнего венца строительным уровнем на горизонтальность. Стропильная конструкция кровли бани состоит из ригелей, стоек, затяжек, подкосов и перемычек. Благодаря им можно усилить стропильную систему и увеличить ее жесткость.

Различают следующие виды стропил.

1. Скользящие – выдерживают усадку сруба до 15 %. Вследствие усадки строения возможны значительные перекосы бани. Сделанные с помощью скользящих опор плавающие стропила решают эту задачу.
2. Наслонные – подходят для постройки с незначительной усадкой. Обычно применяются при строении односкатных крыш, однако двускатные кровли бани с небольшим углом наклона также можно оборудовать подобными стропилами.
3. Висячие – представляют собой треугольную ферму, балки которой проходят через всё сооружение.

Балки перекрытия бани могут укладываться следующими способами: закрепляют торцы балок на верхнем венце; укладывают поверх стен с выходом за их пределы; затяжки стропил кровли выступают в роли перекрытий.

Стропильные фермы для крыши бани можно собирать на земле, а затем уже в готовом виде поднимать и устанавливать на мауэрлат. Первыми монтируют крайние фермы, между ними остальные. Обрешетка крепится по всей стропильной конструкции крыши. Последним этапом является укладка кровельного материала.

Особенности усадки сруба

Усадкой сруба называют уменьшение высоты стен постройки из-за усушки древесины. Завершается этот процесс не ранее, чем через 1,5 года после возведения коробки. К отделочным работам можно приступать через полгода – год, так как за это время происходит основная усадка стен. Точное время предсказать невозможно, так как зависит от многих факторов: материала – усадка из бревен выше, чем усушка бруса; времени года – дерево, спиленное в зимнее время, более плотное и надежное; размеров бревен или бруса; влажности дерева; обдувания местности ветром; сорта дерева – кедр и лиственница являются самыми прочными и плотными, а усадка сруба из них самая минимальная по сравнению с другими сортами дерева.

Так как дерево легко принимает и отдает влагу, а также сужается или расширяется при изменении температуры, то при строительстве сруба категорически нельзя применять неподвижные крепления. Усадка бани бывает механической и естественной. В первом случае верхние венцы давят на нижние. Усадку бани можно уменьшить таким образом.

1. Применяя джутовый утеплитель, смягчающий давление конструкции.
2. Используя квадратные нагели, располагая их в шахматном порядке. Они способны плотно застрять в отверстии, тем самым превратив сруб в единое целое.
3. Усадочными домкратами, которые устанавливаются под венцы сруба в проблемных местах.
4. Пружинными компенсаторами, состоящими из длинного самореза со стальной пружиной. Устанавливаются они в заранее просверленные отверстия. Их основной задачей является обеспечение прочного соединения венцов между собой без образования больших щелей, ускорение и облегчение процесса усадки сруба.

Естественную же усадку уменьшить невозможно, так как это природное явление. Полное окончание усадки бани происходит через 5–10 лет с момента возведения сооружения. За это время габариты бани могут уменьшиться на 5–10 %. То есть, например, если высота потолка сначала была равна 2,5 м, то после усушки древесины может понизиться до 2,25 м.

Каждый этап строительства бани должен быть тщательно продуман и проанализирован. Неукоснительное соблюдение технологии позволит вам построить своими руками качественную и долговечную баню. Баня из бревна или бруса выглядит привлекательно и не нуждается в дополнительной отделке фасада.