Выравнивание деревянного пола керамзитом. Утепление пола керамзитом: делаем утепление пола дома керамзитом

Главная

Водоподготовка

В основе керамзитобетона — пористые, с повышенной прочностью гранулы керамзита. Ячеистая структура стяжки позволяет:

достигать высокого уровня теплоизоляции пола;
эффективно защищаться от внешнего шума, поступающего снизу помещения — хорошая звукоизоляция;
нивелировать значительные перепады высот — более 10 см без значительной нагрузки на основание пола (в таких случаях применение сухой стяжки затрудняется из-за сложности в ее уплотнении — толстые слои керамзита плохо утрамбовываются виброплитой);
укладывать внутри слоя инженерные сети, а также элементы теплого пола.

Для справки: различные системы теплых полов лучше всего работают внутри керамзито бетонной стяжки — она выполняет эффективно одновременно две функции: основания для труб или кабелей системы и термоизоляционной подушки, не пропускающей тепло вниз.

добиваться ровного и прочного слоя при сложной конфигурации помещения, что сделать сухим способом затруднительно.

Обладая легким весом, бетонная стяжка с керамзитом незаменима в зданиях с деревянным основанием или ослабленным бетонным перекрытием — значительно уменьшается нагрузка на перекрытие и балки по сравнению с традиционной мокрой стяжкой на основе раствора из цемента и песка.

У стяжки из цемента и керамзита также положительные и эксплуатационные свойства:

долгий срок службы;
успешно, без образования микротрещин, переносит большое количество циклов расширения-сжатия под воздействием перепада температур;
не поддается внешним факторам разрушения: гниению, образованию плесени, росту грибков, воздействию влаги и химических бытовых реагентов;
проявляет устойчивость к воздействию высоких температур — не горит и не деформируется;
подходит под все типы полового покрытия.

Множество положительных свойств не могут скрыть и недостатки:

необходимость выравнивания поверхности стяжки шлифованием или нанесением дорогостоящего финишного покрытия — проблема заключается в поднятии на поверхность раствора гранул керамзита уже после заливки раствора;
большая толщина стяжки, не менее 7 см, что съедает объем помещения. Поэтому в квартирах с низкими потолками применяется только цементно-песчаная мокрая стяжка, толщиной 3 см;

Для справки: стяжка пола керамзит с пескобетоном позволяет уменьшить толщину слоя до 4 см, увеличивая при этом ее вес.

большие трудозатраты при заливке, что обусловлено значительным объемом раствора для толстой стяжки.

Приготовление керамзитобетонного раствора

Для приготовления керамзитобетона своими руками потребуется:

керамзит, с гранулами фракции 5-20 мм марки М600 или М700 (удельная плотность 600-700 кг/м 3);
мелкозернистый карьерный песок, просеянный и промытый от глины;
цемент марки М400 (допускается использование более дорогого цемента М500).

Фракции керамзита.

Соотношение компонентов раствора

Стандартные пропорции компонентов в смеси для стяжки пола — 3:1:4, где:

3 — песок;
1 — портландцемент;
4 — керамзит.

Однако это чисто теоретическое соотношение. В реальности необходимо решать различные задачи, в результате чего соотношение компонентов меняется.

Повышение прочности достигается при использовании всех фракций керамзита — от 5 мм до 40 мм с одновременным уменьшением количества цемента. Все размеры гранул должны быть в равной доле. Слой стяжки в этом случае получается более плотным и тяжелым.
Уменьшение веса стяжки получается при отказе от фракции керамзита 5-10 мм. Такая смесь раствора после высыхания даст усадку, а поэтому до окончания процесса гидратации никакие работы по дальнейшему устройству пола желательно не проводить.
Тонкий слой керамзитобетона в стяжке с отсутствием усадки можно получить только при использовании керамзитового песка — фракция до 5 мм.

Усадка стяжки.

Расчет материалов

Расчет материалов производится на кубатуру укладываемой стяжки. Для этого определяют площадь помещения и умножают на высоту стяжки. Если наблюдаются колебания высоты основания пола, то толщину стяжки усредняют.

Дальнейшие расчеты в потребности каждого вида материала можно провести опираясь на плотность стяжки, необходимую для конкретного помещения, и ее объема.

Дальнейшие расчеты не вызывают сложности — объем стяжки умножаем на цифру, указывающую количество материала в растворе, а затем делим на вес мешка, чтобы получить количество мешков.

При использовании цемента М500, легкую стяжку получают без песка. На 1 м 3 смеси для стяжки пола потребуется:

керамзит — 720-1080 кг;
портландцемент — 250-375 кг;
вода — 100-225 л.

Важно: стяжка из керамзита и бетона не имеет достаточной текучести (у нее самый низкий класс — П1), что вызывает сложности при заливке. Для увеличения подвижности раствора в него добавляют пластифицирующие добавки, типа СДО. Однако дешевле и проще, с тем же эффектом, это сделает жидкое мыло. На ведро цемента его добавляют 50-100 мл.

Устройство керамзитовой мокрой стяжки пола

Мокрая стяжка пола с керамзитом своими силами потребует наличия:

бетономешалки (можно взять в аренду, что значительно дешевле покупки);
ведра;
правила;
шлифовальной машинки (так же аренда).

Это для непосредственной заливки. Для подготовительных работ потребуются:

перфоратор, если маяки на саморезах;
нивелир;
гидроуровень (лазерный уровень);
рулетка;
строительный шнур;
линейные профили для маяков;
шуруповерт (не требуется для маяков на цементно-песчаных кучках);
кельма каменщика.

Пошаговая инструкция укладки стяжки из керамзитобетона

Технология заливки стяжки предусматривает ряд последовательных этапов работы.

1 - основание пола.
2 - стена помещения.
3 - гидроизоляционный слой.
4 - эластичная демпферная лента.
5 - слой керамзита.
6 - линии маяков.
7 - стяжка из раствора на основе песка и цемента.

Подготовка основания. От подготовки основания пола под укладку стяжки, зависит срок ее эксплуатации, а, следовательно, и срок службы напольного покрытия. Бетонное основание очищается от грязи, мусора, остатков старой стяжки, масляных пятен, следов краски.

Имеющиеся трещины заделываются ремонтным раствором.

При этом микротрещины расширяются, иначе в них не проникнет раствор, а большие — армируются (поперек трещины вырезается углубление, в которое помещается армирующий пруток).

Если планируется делать гидроизоляцию поверх стяжки, то вся бетонная поверхность тщательно грунтуется специальными составами (Церезит СТ 17), чтобы обеспечить лучшее сцепление раствора с бетоном перекрытия.

В деревянном настиле проводится ревизия качества досок и их крепление к лагам. Гнилые и прогибающиеся доски убираются, плохо прибитые дополнительно крепятся саморезами. Для устранения протечек бетона, все щели и выпавшие суки заделываются составом из опилок и масляной краски в соотношении 4:1, который готовиться самостоятельно. Можно купить специальную паркетную шпатлевку, что обойдется чуть дороже.

Грунт выравнивается и очищается от растительности. На поверхность насыпаются керамзит, а затем песок, что позволяет утеплить пол. Песок проливается водой, а затем трамбуется.

Подробная инструкция по выполнению этого вида работ приведена в материале «Подготовка основания под стяжку пола», который можно посмотреть .

Гидроизоляция. Устройство полов требует обязательной гидроизоляции. Она проводится по двум технологиям:

«плавающей стяжки», когда изоляционный слой укладывают между основанием пола и стяжкой;
«плавающего пола» — гидроизоляция ведется по верху слоя стяжки.

Важно: стяжка пола керамзитобетоном эффективно защищает от шума, что не требует дополнительной звукоизоляции.

При устройстве гидроизоляции под стяжкой можно воспользоваться полиэтиленовой пленкой, рулонными материалами, битумом или пропиточной гидроизоляцией.

Пленка используется повсеместно — в квартирах и домах индивидуальной застройки. Ее легко уложить, что позволяет выполнить гидроизоляционные работы самостоятельно. В плане стоимости — наиболее дешевый вариант. Минус один — ее нельзя применить при наличии инженерных сетей под стяжкой.

Битум, а также каучук, относятся к обмазочной гидроизоляции. Наносится малярной кистью или валиком в несколько слоев.

Проникает во все пустоты, что гарантирует хорошую гидроизоляцию. Пропиточная гидроизоляция (представлена Пенетратом) — новый, но очень эффективный метод защиты от воды.

Его можно наносить на любую сторону бетонного основания — вступая в реакцию с его компонентами, пропитка выращивает особые кристаллы, проникающие на глубину до 1 мм, которые и защищают от проникновения воды. Более подробно о гидроизоляции смотри .

Установка маяков. Установка маяков начинается с определения линии стяжки. Для этого на высоте 1,4-1,6 м от пола на стене ставится отметка. Она будет служить началом нулевой линии (линии горизонта).

С помощью гидроуровня (или лазерного уровня) по всему периметру помещения отбиваем линию горизонта (подробнее про измерение нулевой линии — в ).

Промеряем с помощью рулетки расстояние от пола до нулевой линии в разных местах комнаты и записываем результаты измерений на стене.

Наименьший отрезок показывает самое высокое место на полу. В зависимости от предъявляемых требований к стяжке — от этого зависит ее толщина, определяем линию стяжки. Для этого наименьший отрезок промера укорачиваем еще на 7 см (взята стандартная толщина керамзитобетонной стяжки) и отбиваем линию, по которой будем ориентироваться при установке маяков.

Следующий этап установки маяков — разметка по основанию пола линий, по которым пойдут ряды маяков.

Для этого размечаем два крайних ряда, около противоположных стен, на расстоянии 10-20 см от них. Замеряем расстояние между отмеченными рядами и делим его на длину правила, чтобы определить количество линий маяков, после чего отмечаем на поверхности основания их место нахождения.

Маяки могут быть на саморезах и на цементно-песчаном растворе. Проще всего устанавливать линейные маяки на саморезах. Однако их применение невозможно при использовании полиэтиленовой пленки и рулонных материалов — при их вкручивании в основание пола нарушается герметичность изоляции. Поэтому, в таких случаях, устанавливаются линейные маяки на кучках алебастра или цементно-песчаного раствора (лучший вариант — ротбанд).

Технология простая, но требует особой внимательности, так как неосторожное прикосновение к таким маякам, пока они не схватились, может привести к нарушению выставленной линии:

По линии маяка делаются кучки из раствора. Крайние холмики располагаются вплотную к стене, а остальные — на расстоянии 40-50 см друг от друга. Кучки формируется высотой до линии стяжки;
С помощью правила, линейного профиля и нивелира добиваемся совпадения линии стяжки и верха профиля, уложенного на цементные холмики. Для этого аккуратно срезаем их вершину шпателем (кельмой), если превышена высота или добавляем раствор, чтобы поднять уложенный профиль;
Фиксируем направляющие раствором.

Подробнее про установку маяков и их виды можно посмотреть .

Установка демпферной ленты. Обязательный вид работ — крепление к стене по всему периметру демпферной ленты.

Она должна с запасом перекрывать всю стену по всему периметру ниже линии стяжки.

Если ширины ленты не хватает при толстом слое раствора, то применяется два ряда. В то же время она должна крепиться выше стяжки минимум на 1 см. К стене клеится двухсторонней клейкой лентой или прибивается строительным степлером.

Внимание: если проводилась гидроизоляция основания пола пленкой или рулонными материалами, лента клеится на них. Применение степлера запрещено.

Функциональное назначение демпферной ленты — компенсировать расширение керамзитобетона под воздействием температуры. В противном случае по поверхности стяжки пойдут трещины, которые со временем разрушат пол.

Приготовление раствора

Перед началом работ по укладке стяжки необходимо весь керамзит замочить в воде для того, чтобы он напитался водой. Если этого не сделать, гранулы керамзита из-за свойства гидрофобности вытянут воду из раствора, в результате чего процесс гидратации не завершится. Получится не монолит, а куски керамзитобетона вперемешку с крошками несвязанного цемента и гранул керамзита.

Увлажненный керамзит загружается в бетономешалку. Туда же добавляются в выбранных пропорциях цемент и песок. Добавляется вода и жидкое мыло. По мере размешивания добавляется вода, пока не получится однородная консистенция.

Размешивание происходит до тех пор, пока гранулы керамзита не станут полностью серыми — покроются цементом.

Если пропорции всех компонентов подобраны правильно, на поверхности гранул не должно быть коричневых пятнышек.

Заливка стяжки

Приготовленный раствор керамзитобетона схватывается быстрее, чем цементно-песчаные смеси. Поэтому его укладка должна производиться сразу же по окончании перемешивания. Процесс начинается с дальнего угла и ведется по одному ряду маяков. Выравнивание производится правилом. Проходя по очереди все ряды, заливают весь пол. Заканчивать работу нужно пятясь спиной в двери.

Внимание: в популярно-познавательных статьях, посвященных стяжке пола керамзитобетоном, нет устоявшихся понятий п/сухой и мокрой стяжки. Одни считают такую стяжку п/сухим методом, другие — мокрым, что создает путаницу. Здесь вопрос решается просто. Полусухая стяжка имеет классифицирующий признак — 1/3 часть воды. При замешивании раствора керамзитобетон такое условие не соблюдается. Поэтому мы имеем мокрую стяжку.

В первый же день, а затем один раз в 2 дня, стяжка смачивается на протяжении недели, чтобы не допустить растрескивания из-за быстрого испарения воды.

Сколько сохнет

Такой вид стяжки полностью набирает прочность через 28 дней. И только после этого можно укладывать напольное покрытие любых видов.

Работы по укладке керамической плитки можно вести на 14 день.

В ряде материалов указывается, что допускается и ламинат монтировать через 2 недели. Однако здесь есть одно но. Гранулы керамзита обязательно поднимутся на поверхность и сделают ее неровной. Подложкой под ламинат эти недостатки не устраняются. Придется ее шлифовать.

При этом возможно появление на поверхности элементов маяков из-за усадки раствора. В таком случае шлифовка невозможна. Решается проблема с помощью самовыравнивающихся смесей, которые заливаются по поверхности стяжки. На их высыхание также требуется время. Поэтому только через месяц можно продолжить работы.

Процедура выравнивания поверхности стяжки достаточно дорогая, но это и есть один из ее недостатков.

Видео по теме

Теплоизоляция пола с помощью керамзита позволяет не только надежно защитить дом от холода, но и существенно сэкономить на материалах. Данный утеплитель является одним из самых доступных и удобных в работе, а при грамотной укладке еще и очень долговечным. Выполнить утепление пола керамзитом совсем не сложно даже при отсутствии опыта, главное – внимательно изучить технологию.

Керамзит относится к сыпучим утеплителям; он состоит из овальных и круглых гранул с пористой структурой. Получают его путем обжига глины легкоплавких видов, благодаря чему материал приобретает высокую порочность при небольшом весе.

В строительстве используется керамзит трех фракций:

10-сантиметровый слой керамзита по теплоизоляционны м свойствам равняется кирпичной кладке толщиной 1 м или деревянному покрытию толщиной 25 см. Другие преимущества керамзита:

Недостатком керамзита является его гигроскопичность; гранулы, напитавшись влагой, долго удерживают ее внутри и почти полностью теряют свои свойства. Отсыревший утеплитель неравномерно проседает и способствует деформации напольного покрытия. Чтобы этого не случилось, при использовании керамзита обязательно обустраивают надежную гидроизоляцию.

Способы утепления керамзитом

В строительстве применяется 3 способа укладки керамзита – сухой, мокрый и комбинированный. Чтобы правильно подобрать один из вариантов, сначала следует подробно ознакомиться с каждым.

При сухом способе теплоизоляции материал просто засыпают между лагами или маяками, а сверху монтируют черновой пол – доски, ДСП, . Для защиты от влаги основание под утеплитель обязательно застилают гидроизоляционны м материалом. Чтобы повысить плотность теплоизоляционно го слоя, керамзит рекомендуется брать разных фракций и смешивать перед засыпкой. Такое утепление выполняется очень быстро и не требует больших усилий.

Мокрая укладка

При утеплении этим способом, керамзит смешивают с жидким бетоном и заполняют пространство между маяками. Данный вариант отлично подходит для полов с большими перепадами по высоте, где требуется выравнивающая стяжка большой толщины. Благодаря легкости керамзита, нагрузка на основание значительно снижается; сама стяжка быстрее сохнет и не так трескается. Выбирая мокрый способ, следует учитывать, что теплопроводность материала резко увеличивается, а значит, его эффективность будет гораздо меньше, чем при .

При комбинированном утеплении керамзит в сухом виде засыпают между маяками, разравнивают, затем верхний слой проливают жидким раствором цемента и после высыхания делают стандартную стяжку. Цементный раствор дает возможность укрепить слой керамзита и избежать его деформации при заливке стяжки. Дополнительно используют армирующую сетку, если предполагается большая нагрузка на пол при эксплуатации.

Для утепления понадобится:

гвоздодер;
ножовка или электролобзик;
рулетка;
маркер или карандаш;
строительный уровень;
лопата;
молоток;
электродрель;
саморезы;
песок;
гидроизоляционна я пленка или обмазочные материалы;
демпферная лента.

Рассматривается вариант обустройства деревянного пола на бетонном основании.

Шаг 1. Демонтаж покрытия

Доски пола снимают и выносят из помещения; лаги внимательно осматривают и проверяют уровнем.

Проверка лаг и частичная замена сгнивших

Если брусья в хорошем состоянии, не имеют прогибов и других деформаций, их оставляют на месте. При незначительных повреждениях производят замену отдельных брусьев, а если лаги очень старые, расшатанные и прогнившие, убирают все до бетонной основы.

Шаг 2. Подготовка поверхности

Пол очищают от мусора, затирают небольшие трещины, осматривают углы.

Глубокие трещины по углам замазывают раствором или задувают пеной.

Также пропенивают стыки по периметру пола и стен. Поверхность засыпают слоем песка, который хорошо утрамбовывают. При использовании обмазочной гидроизоляции, песок не нужен.

Шаг 3. Гидроизоляция

Полиэтилен или специальную мембрану расстилают на полу так, чтобы края материала закрывали стены по периметру на 7-10 см; при этом лаги также оказываются под пленкой. Если не хватает целого полотна, куски пленки настилают внахлест и закрепляют стыки строительным скотчем. На брусьях гидроизоляцию нужно зафиксировать степлером, тщательно распределив пленку в углублениях между лагами.

При использовании обмазочной гидроизоляции, смесь наносят на очищенный от пыли бетон малярной кистью или валиком, захватывая стены на высоту 15-20 см. В этом случае лаги устанавливаются поверх защитного слоя. Для обмазки подходит , жидкая резина, битумно-полимерн ые смеси и мастики на цементно-полимер ной основе. Наносить состав нужно в 2-3 слоя; каждый слой сохнет около 3 часов, поэтому на гидроизоляцию потребуется время. В завершение по периметру стен на высоте чернового пола закрепляется демпферная лента, которая поможет избежать деформации и растрескивания стяжки при перепадах температур.

Шаг 4. Установка реек

Итак, если были полностью демонтированы, необходимо установить новые. Для этого берут прочные деревянные рейки или брус, обрезают по размеру пола, грунтуют антисептическим раствором и просушивают. Высота деревянного каркаса для пола должна быть минимум 10 см. Крайние рейки крепят на расстоянии 2-3 см от поверхности стен, между остальными делают промежуток от 0,5 до 1 метра. Каждую рейку нужно выставить по уровню и параллельно другим, чтобы ни одна деталь не выступала из горизонтальной плоскости.

К полу рейки прикручивают шурупами с помощью металлических угловых пластин, одна сторона которых прилегает к дереву, вторая — к основанию пола. Крайние крепежи располагают в 2-3 см от торцов реек, все последующие – с шагом 50 см.

Шаг 5. Засыпка керамзита

Смешивают крупный и мелкий керамзит, а затем засыпают его между лагами или направляющими рейками. По углам утеплитель тщательно расправляют руками, чтобы не оставалось пустот. Заполнив все пространство, слой керамзита аккуратно утрамбовывают, стараясь не повредить гранулы. Сверху настилают гидроизоляцию, закрепляют ее степлером.

Шаг 6. Монтаж напольного покрытия

На выступающие из брусья набивают черновой пол из фанеры, ДСП или досок, а затем укладывают финишное покрытие. Выступающую по периметру пленку обрезают ножом, стыки закрывают плинтусами.

Если под полом вместо бетонного основания находится грунт, технология утепления выполняется несколько иначе:

грунт выравнивают и трамбуют;
насыпают слой гравия около 10 см;
далее засыпают слой песка и хорошо уплотняют;
следующий слой керамзит, его толщина от 15 до 25 см;
после выравнивания и уплотнения производят монтаж деревянного пола.

Утепление под бетонную основу

При утеплении пола под стяжку подготовка основания выполняется стандартно: старое покрытие демонтируют, щели заделывают, поверхность очищают от пыли. Затем основание покрывают жидкой гидроизоляцией либо застилают пленкой.

Стыки по периметру пола обязательно должны быть закрыты, поэтому пленку заводят на стены. Последней крепят демпферную ленту на уровне будущей стяжки. Теперь можно приступать к утеплению.

Шаг 1. Установка маяков

Маяки должны быть металлическими, лучше всего использовать алюминиевые рейки Т-образной формы. Замешивают немного цементного или гипсового раствора для фиксации маяков, берут первую рейку и укладывают ее под стеной напротив дверного проема на раствор. Обязательно проверяют расположение направляющей уровнем, при необходимости вдавливают в раствор или, наоборот, приподнимают. Высота маяков не должна превышать 10 см, а расстояние между ними — от 0,5 до 1 м.

Шаг 2. Засыпка утеплителя

Смесью керамзита разных фракций заполняют пространство между маяками и ровняют правилом или куском фанеры. Особенно тщательно следует углы и стыки, где могут образоваться пустоты. После этого керамзит аккуратно утрамбовывают, чтобы не повредить гранулы.

Шаг 3. Армирование

На укладывают металлическую сетку с крупными ячейками, оставляя отступы от стен 4-5 см по всему периметру. На сетке не должно быть вмятин или выпуклостей, выступающих острых краев.

Шаг 4. Изготовление стяжки

Для стяжки берут 3 части просеянного песка и 1 часть цемента, тщательно вымешивают с водой до однообразной густой консистенции и порционно выливают на пол между направляющими. длинным правилом, проводя вдоль маяков и снимая излишки раствора. Теперь необходимо дождаться полного высыхания бетона и можно стелить пол.

Керамзитобетонна я стяжка

Если черновое основание слишком неровное или необходимо сильно поднять уровень пола, выполняют керамзитобетонну ю стяжку. Сначала поверхность освобождают и очищают от пыли, запенивают щели и стыки, укладывают гидроизоляцию. После этого приступают к основному процессу:

На высыхание требуется не менее 3 недель, но лучше подождать месяц. Первые дни поверхность стяжки периодически поливают водой, чтобы не появились трещины. Такое основание является достаточно прочным и теплым, долго служит.

Преимущества керамзита	Недостатки керамзита
Хорошая теплопроводность керамзита – марка 500 имеет показатель коэффициента теплопроводности 0,12-0,15 Вт/м*К	Приходится засыпать толстый слой керамзита – более 50 см, т.к. в противном случае шумо- и теплоизоляция будут плохими
Вес керамзита – всего от 250 кг/м3 против 2500 кг/м3 бетона	Является абсолютно неустойчивым к влаге материалом, рекомендуется использовать либо гидроизоляционную пленку, либо не использовать керамзит вообще
С его помощью эксплуатационный срок деревянных полов продлевается до 50 лет
Устойчивость к химически агрессивным средам
Экологичность
Сравнительно невысокая стоимость

Видео — Утепление пола керамзитом

– широко известный и давно используемый строительный материал, лет 30–40 тому назад он был одним из немногих видов утеплителей. Современных застройщиков он не удовлетворяет ни по качеству параметров теплосбережения, ни по технологичности применения. В настоящее время строительный рынок предлагает потребителям широкую линейку утеплителей, которые намного превосходят керамзит по всем эксплуатационным характеристикам. Но есть случаи, когда и он дает возможность достигать оптимальных результатов при выполнении некоторых строительных работ. Каких именно – мы рассмотрим немного ниже, а сейчас следует кратко остановиться на свойствах материала. Эти знания помогут избежать большинства ошибок во время стяжки пола по керамзиту.

Керамзит получают путем специальной обработки глины, в результате ей придается пористость и гранулированная структура, изменяются эксплуатационные характеристики.

Теплопроводность . В зависимости от размеров гранул и особенностей технологического процесса тепловодность колеблется в пределах 0,16 Вт/м×°С. Это на порядок хуже, чем имеет или минеральная вата. Кроме того, точные теплосберегающие свойства очень трудно рассчитать, что существенно усложняет проектирование зданий по фактическим значениям теплопотерь.
Механическая прочность . Гранулы могут выдерживать нагрузки до 5,5 МПа, это намного больше, чем современные теплоизоляторы. Но не все так просто. Производители указывают прочность одной гранулы керамзита, а он используется в насыпном виде. При хождении по нему образуются глубокие ямки, хотя гранулы целые, утепленное основание требует дополнительных строительных мероприятий по обеспечению устойчивости. Устанавливать финишные покрытия на насыпной керамзит невозможно.
Материал полностью пожаробезопасен . Его рекомендуется применять для создания барьера, не допускающего распространение открытого пламени по помещению.
Экологическая безопасность . Имеется в виду, что керамзит изготовлен из натуральной глины и не выделяет в воздух вредных химических соединений.
Керамзит не гниет и не боится температурных перепадов . Это дает возможность использовать его прямо по грунту. Но он легко впитывает влагу и очень трудно ее испаряет. При аварийном намокании утеплителя материал резко понижает свои характеристики. Высушить естественным путем его невозможно, приходится полностью демонтировать половое покрытие.
Нет надобности специально подготавливать поверхность основания . На ней могут быть большие трещины и перепады по высоте. Все, что не влияет на несущие показатели перекрытия, может не заделываться. Некоторые строители не убирают и мусор, если только его размеры не превышают высоту насыпанного керамзита, Такие свойства намного уменьшают объем строительных работ, удешевляют и ускоряют покрытие пола.
Низкая стоимость . Цена утеплителя намного ниже используемых сегодня современных материалов.

Мы перечислили самые важные свойства материала с указанием преимуществ и недостатков, решение по выбору принимается после подробного анализа вех индивидуальных особенностей объекта.

Несмотря на явное преимущество современных утеплителей по всем важнейшим характеристикам, есть случаи, когда применения керамзита считается оптимальным вариантом.

Таблица. Когда лучше использовать керамзит.

Использование керамзита	Краткое описание
	В частном строительстве до сих пор существуют проекты домов, в которых полы на первом этаже ставятся непосредственно на грунт. Чаще всего эти варианты используют для бань и иных приусадебных пристроек. Кроме теплоизоляции, появляется возможность корректировки нулевого уровня пола.
	Как правило, такие проекты предусматривали полы на деревянных лагах. В настоящее время разработаны другие решения, они намного лучше устаревших. Но после демонтажа пришедших в негодность деревянных конструкций уровень пола значительно понижается, требуется выравнивание положения финишного покрытия в соответствии с имеющимися дверными коробками. Самый оптимальный метод – делать цементно-песчаные стяжки по керамзиту, это дешево, быстро и требует минимальной потери финансовых средств. Кроме того, такое решение позволяет дополнительно минимизировать тепловые потери в отапливаемых помещениях.
	Канализационные и водопроводные трубы лучше прятать в слое керамзита, в случае возникновения необходимости выполнения ремонтных работ к трубам значительно упрощается доступ. При этом выбранный материал можно использовать повторно, он не теряет свои первоначальные свойства.

Пошаговая инструкция стяжки пола с керамзитом

Шаг 1. Подготовительные работы. Надо подсчитать количество керамзита и цементно-песчаной смеси, купить армирующую сетку. Проверить наличие инструментов, недостающие докупить или одолжить на время. Подготовительные работы выполняются в несколько этапов.

Теперь осталось замерить расстояние от основания до верхней плоскости засыпки керамзита, умножить длину и ширину помещения на высоту слоя и получится искомый объем материала. На каждом мешке керамзита есть маркировка с указанием этого параметра.

По такому же алгоритму определяется и объем смеси для стяжки. Оставьте небольшой запас на непредвиденные расходы и купите материалы.

Шаг 2. Высыпьте на пол керамзит, выровняйте его поверхность. Постоянно следите за толщиной, придерживайтесь ранее установленных параметров по высоте каждого слоя.

Шаг 3. Пролейте слой утеплителя жидким бетоном. Рекомендуется купить уже готовые сухие смеси в специализированных магазинах. Делать раствор в домашних условиях очень неудобно, а иногда и невозможно. На 40 кг пескобетона добавляйте 10 л воды, тщательно перемешивайте раствор, не оставляйте комков. По консистенции смесь должна напоминать обезжиренный кефир. Для проливки можно применять металлический ковшик каменщика или приспособить обыкновенную пластиковую емкость. Подождите несколько часов, время необходимо для набирания прочности пескобетоном. После проливки засыпанный керамзит теряет свою подвижность, что дает возможность продолжать работы и не повреждать линейность плоскости.

Шаг 4. Установите на пол металлическую или пластиковую . Если планируются значительные нагрузки на половое покрытие, то профессионалы рекомендуют использовать традиционную металлическую сетку, она дает намного больше положительный эффект. Почему? Все очень просто. Для оптимальной работы пластиковая сетка должна быть растянутой и идеально ровной. Если этого условия не соблюдать, то свободнолежащая леска легко перемещается в бетоне и не создает дополнительных препятствий на разрыв. А идеально выровнять сетку на неровном основании из керамзита даже теоретически невозможно. Металлическая сетка всегда ровная, ее ячейки постоянно удерживают бетон.

Шаг 5. Подготовьте . К операции надо отнестись очень внимательно, от нее зависит качество поверхности.

Шаг 6. Приступайте к стяжке. Подготовьте раствор, тщательно размешивайте смесь. Процесс намного упрощается, если есть электрический миксер. Раствор нужно готовить по прописанной производителем технологии, строго выполнять его рекомендации.

Налейте в емкость необходимое количество воды, добавьте в нее сухую смесь.
Миксером на средних оборотах перемешивайте раствор, по мере необходимости добавляйте сухой ингредиент или воду.

Важно. Готовить раствор желательно в респираторе. Он имеет в своем составе цемент, а это довольно агрессивное химическое соединение.

Шаг 7. Постепенно заливайте площадь пола раствором, начинайте с самого дальнего угла и продвигайтесь к выходу из помещения. Предварительно выравнивайте его мастерком, точную подгонку делайте с помощью правила. Движение инструмента должно быть возвратно-поступательным. Это не только облегчает процесс стягивания излишек, но и не допускает появления на поверхности стяжки неровностей и задиров.

По такому же методу делайте стяжку на всей поверхности пола. После застывания проверьте качество, для этого используйте линейку или самодельный шаблон и лазер. Выставьте луч на горизонтальную линию и в нескольких местах проверяйте расстояние от него до стяжки. Разброс по углам помещения не может превышать несколько миллиметров.

Шаблоном проверять быстрее и легче. Делается он очень просто. Возьмите любой отрезок деревянной реки или металлопрофиля, приставьте его к стенке и карандашом или строительным фломастером сделайте метку. Пройдитесь с шаблоном по всей комнате и проверяйте положение метки и лазерного луча.

Что такое сухая стяжка

В Интернете есть статьи, в которых используется понятие для выравнивания керамзита. Как пример рассматривается применение различных плит: ГВЛ, ОСП, фанерных. Строго говоря, это никакая не сухая стяжка, а обыкновенное выравнивание основания при помощи плит. Оно применяется на различных типах перекрытий, но для керамзита считается самым неудачным вариантом. Почему? Плиты не фиксируют верхний слой керамзитовых гранул, а это очень плохо по нескольким причинам. Во-первых, пол не имеет достаточной устойчивости. Во-вторых, во время хождения по нему есть вероятность появления неприятных звуков: гранулы немного смещаются и трутся друг о друга.

Сухой стяжкой с большой долей условности можно называть стяжку полусухой цементной смесью. Этот раствор содержит минимальное количество воды, при сжатии в руке влага между пальцами не выступает. Но это совсем другая технология, в случае с керамзитом используется очень редко. Дело в том, что мокрая заливка фиксирует гранулы, за счет чего существенно повышается прочность поверхности. В связи с этим мы дали пошаговую инструкцию именно этой технологии. Желающим все-таки сделать так называемую сухую стяжку, дадим несколько профессиональных советов.

При строительстве дома или ремонте квартиры каждый хозяин должен знать и уметь правильно положить основание и сделать выравнивание пола керамзитом. Это позволит на долгие годы сохранить дом от разрушений и сделать его максимально крепким и надежным при контакте с агрессивными воздействиями окружающей среды. Давайте рассмотрим, как это делается и что для этого нужно.

Бетонная – это не только декоративный элемент современных домов, но также практичная вещь. Она помогает сохранить фундаментное основание от неблагоприятных факторов окружающей среды.

Устройство бетонное заливки

Выступающий неровный пол очень некрасиво смотрится и требует особого отношения при монтаже. Можно использовать сухое выравнивание пола керамзитом, так и класть ее непосредственно на арматурную стяжку. Если работы выполняются по всему дому, то стоит обратить внимание и на цоколь. Его заливка тоже должна вестись, как и полы во всем помещении. Цоколь является самым традиционным. Он позволяет исправить различные ошибки, допущенные при кладке фундамента. Однако устройство отмостки из бетона и цоколя требует затрат многих ресурсов. Еще один недостаток — несовершенный эстетический вид.

По затратам на материал и его расходу западающий цоколь более экономней и имеет более эстетичный вид, а также дает возможность спрятать от неблагоприятного воздействия гидроизоляцию. Но такой вид цоколя реже выполняют в строительстве в связи с тем, что его монтаж требует тщательнейшего изготовления.

Керамзит

При кирпичной постройке дома будет практичней выравнивание пола с помощью керамзита выложить из камня и фундаментное основание, выполненное с уличной стороны из стесанного камня, отодвинуть его от стены на расстоянии 2-3 см. Такое положение позволит увеличить его прочность и убережет от сырости.

Цоколь выкладывают на подготовленный цементный раствор. Всю цокольную забирку (стенку) углубляют в грунт на 30-50 см. Для прохождения вентиляции в днище стенок кладки бетона или непосредственно в нем самом делаются небольшие отверстия, используя при этом трафареты, которые убирают, когда процесс выполнен. Для кирпичного дома забирка выполняется из кирпича или бута, если нужна из дерева — из брёвен или готовых досок.

Подготовка нужных материалов

Древесная забирка бывает двух видов:

Горизонтальная.
Вертикальная.

Первая выполняется из подготовленных заранее досок толщиной в 40-60 мм. В таких досках необходима гребневая или скошенная поверхность.

Вертикальный вид имеет определенный ход выполнения:

Сначала необходимо вырыть траншею — толщина керамзита слоя;
Посыпают песком;
Кладут сверху брус, пузом кверху.

Выравнивание основания

Сверху на этот брус тоже кладут подобный слой, но уже пазом к низу и крепят его ко всей обвязке дома.

Весь необходимый материал и оборудование из дерева лучше заранее просмолить. Для постройки отмостки при горизонтальном положении потребуются доски и бревна до 3 м в длину, тогда как для вертикального пригодятся оставшиеся мелкие доски от стройки до 1 метра.

Для того что обеспечить хорошую вентиляцию, в глубине основания необходимо сделать отверстия размерами, идентичные будущей кладке. В таком случае будет проходить максимальное количество кислорода в середину. В холодные зимние дни эти отверстия прикрывают специальными деревянными пробками, которые обтягивают войлоком.

По всему периметру дома устанавливают специальную бетонную отмостку, которая защищает будущее строение от неблагоприятных факторов окружающей среды. Кроме этого монтируют отводы и сливы для сточных вод. Все эти установки необходимо проводить исходя из размеров и самой ширины отмостки.

Перед тем, как начать засыпать керамзит своими руками, следует снять слой плодородного грунта. После чего вокруг дома роют ямку в глубину 1,5 м и ширину не менее 0,7 м. Эту ямку наполняют подготовленной глиной, песком с гравием, щебнем или битым кирпичом. Всю поверхность поливают цементным раствором состава один к двум. Минут через 20-30 весь сухой цемент высыпают на чуть влажное покрытие и втирают в металлическую стяжку специальной гладилкой.

Также существует другой способ покрытия — асфальтом. А вместо покрытия используют железобетонные плиты, изготовленные из бетона. Такое покрытие долговечно и практично. Швы в работе с этими плитами обрабатывают землей и засевают травкой или декоративными порослями — так отмостка будет выглядеть более нарядной.

Выравнивание керамзитом

Как выравнивать пол керамзитом самому

Керамзитная насыпка или отмостка – это «дорожка» из камня, цемента или бетона, которая огибает периметр здания, под наклоном от самого здания. Отмостка нужна для защиты фундамента дома от осадков. Если у вас есть свободное время, желание вложить собственные силы в строительство дома, то рекомендуем прочитать эту статью. Воспользовавшись нашими советами, реально самому сделать отмостку вокруг дома.

Правильные инженерные расчеты

Длина выступа кровли (крыши) + 20 — 30 см.
Например: крыша выступает на 40 см, значит 40+20=60 см (вошли в норму СНиПа).
Однако если вы будете обходить дом вокруг, то при такой узкой отмостке будете тереться плечом о стены, поэтому наилучшая ширина 90-100 см.
Разметка территории вокруг.
Необходимы колышки в количестве, равном количеству углов дома конструкции отмостки из бетона.
Моток, два, три нейлонового шнурка, чтобы его хватило обхватить весь периметр дома.

Отмеряем рулеткой ширину отмостки от цоколя дома – 1 метр, и вставляем колышки, потом натягиваем наш шнурок без провисаний. И еще раз проверяем себя – правильно ли мы измерили и отметили ширину отмостки. В данном случае «плюс-минус» пара сантиметров не критична.

Приведенные расчеты актуальны не только для частного загородного дома, но также и для укладки керамзита в квартире. Единственным отличием будут правильные замеры и расчеты самостоятельно и отсутствие цоколя в помещении.

Выкопка рва и укладка опалубки

Потребуется обыкновенная лопата, которой мы копаем «ров» на протяжении всего периметра дома, то есть по только что размеченной территории. Глубина «оборонительного рва» равна 25-30 сантиметрам.

По внешнему периметру рва выкладываем купленные заранее доски. Сбиваем их между собой. Прибиваем к колышкам. Таким образом, строится опалубка. Важно! Конструкция опалубки не должна развалиться, когда будем заливать «ров» бетоном.

Работа с песком и щебнем

Заранее закупаем песок и щебень. Высота слоя песка должна быть около 10 сантиметров, равномерно распределяем его по всему получившемуся «рву» нашей будущей отмостки. Чтобы песок лучше утрамбовался, его нужно полить водой, но так, чтобы песок не размыло «паводком». Поэтому поливаем, но не заливаем.

Точно также поступаем и со щебнем, высота слоя которого должна быть в 2 раза меньше, то есть 5 сантиметров. Разница лишь в том, что его поливать не нужно.

Количество песка и щебня высчитываем по проверенной формуле:

«Периметр дома» * «ширина отмостки» * «высоту слоя песка/щебня» = необходимые кубометры.

Например, периметр дома равен 50 метрам:

50м*1м*0,1м=5 кубометров песка.
50м*1м*0,05=2,5 кубометра щебня.

Схема укладки керамзита

Высчитаем и монтируем дорожную сетку

Дорожную сетку укладываем поверх щебня, нахлестывая друг на друга срезы сетки. На этих «нахлестах» лучше не экономить, то есть они должны быть 7 — 14 сантиметров. Итак, инструкция по правильной кладке, засыпке и работе с керамзитом. Считаем, сколько потребуется сетки:

50м * 1м = 50 м.кв. (площадь отмостки).
Делаем расчет из «стандартных размеров сетки» 1 х 2 метра, — площадь листа дорожной сетки 2 м. кв.
Итак: 50 м.кв. / 2м. кв. = 25 листов + 3-4 листа на припуски.

Заливка бетона

Наступает самое сложное. Поэтому даже такой шаг, как приезд машины с бетоном, выносим в отдельный разговор. Состав бетона позволяет перемешать его и с помощью бетономешалки. Но большим минусом может послужить невозможность ее заезда на участок. Поэтому рассматриваем вариант «с трудностями».

Количество бетона опять по формуле: 50м * 1м * 0,1м (высота бетонной заливки) = 5 кубометров.

Для бетона нужно заранее подготовить очень крепкий короб. Нужно сколотить его из досок, обить изнутри влагонепроницаемым материалом. Главное, чтобы бетон из этого короба не разлился по участку.

Бетон выгрузили в короб, и у вас есть 2 часа, пока он не начал твердеть. Поэтому потребуются помощники. Быстро отвозим бетон в наш ров на тачках, и начинаем выравнивать и думать, чем обработать бетонную отмостку. Не забываем про небольшой уклон, высота бетонного настила у цоколя дома должна быть сантиметра на 1,5 — 2 выше, чем у земли. Это можно проверить уровнем. После чего «закутываем» отмостку в полиэтилен.

Последний этап

Выровнять пол или сделать хорошую основу под заливку одному совсем несложно. Достаточным будет соблюдать поэтапность в выполнении выравнивания пола керамзитом и гвл, читать рекомендации производителя при работе с материала и желания сделать работу хорошо. Кроме того, правильно совершенное выравнивание пола, как при сухой засыпке, так и непосредственно на бетонную смесь поможет сделать пол ровным, теплым и пригодным для дальнейших отделочных работ.

Керамзит по своему составу — натуральный материал, который отлично поглощает воду, проводит воздух и абсолютно не токсичен. Его легко засыпать и выровнять. Достаточным будет выбрать камешки необходимого размера. Также его часто используют в дизайне и декоративной отделке. Разнообразие цветов позволяет ему вписываться в любой интерьер.

Одно из основных требований к любому жилью, будь то собственный дом или квартира – теплый , комфортный микроклимат в нем . И только лишь системой отопления этот вопрос решить невозможно. Какими бы ни были мощными автономный котел или радиаторы центрального отопления, без надежной термоизоляции помещений требуемого результата не достичь.

Для того чтобы жилье стало неуязвимым к капризам погоды и зимой и летом , утепляться должны практически все его элементы – стены и полоток, окна и двери. Но полам всегда придается повышенное внимание – особенно это важно для хозяев собственных домов и жильцам нижних этажей, под квартирами которых расположены неотапливаемые помещения. Холодный пол зимой – это ощущение постоянного дискомфорта, прямой путь к болезням проживающих там людей, и плюс к этому – постоянные огромные потери тепловой энергии, которые неизменно отражаются на семейном бюджете. Как решить эту проблему? Вариантов немало, и один из самых эффективных – стяжка пола с керамзитом своими руками.

Почему стоит выбрать именно керамзит, какие виды стяжек с ним применяются, насколько сложны они в самостоятельном исполнении – именно этим вопросам посвящена настоящая публикация.

Даже притом что в строительных магазинах представлено немало современных утеплительных материалов на минеральной или синтетической основе, керамзит остается чрезвычайно востребованным материалом благодаря своей универсальности, экологической чистоте и отличным эксплуатационных характеристикам.

Что же из себя представляет этот материал. Он получается по технологии особой переработки специально подобранных сортов глины. Сырье проходит стадии просушки, измельчения, тщательной очистки от примесей и остатков органики – это очень важно для получения действительно качественного керамзита.

Затем подготовленная глина разводится до требуемой консистенции, и из полученной массы в специальных барабанах формуются гранулы, которые подвергаются высокотемпературному обжигу (порядка 1100 ÷ 1200 градусов). Столь резкий термический «удар» способствует эффекту пиропластики – взрывоподобному газоотделению (за счет водяных паров и продуктов термического распада некоторых компонентов сырья) с последующим быстрым отвердеванием с получением прочной пористой структуры.

На выходе из технологической линии получают гранулы красно-коричневого или желтовато-красного цвета с внешней оплавленной корочкой, которая до определённой степени предохраняет керамзит от проникновения в его пористую структуру влаги.

Как видно, при изготовлении керамзита не используется никаких химических присадок, и если производитель применяет действительно качественное природное сырье , без добавления промышленных отходов (например, шлаков), то материал получается абсолютно чистым с точки зрения экологии.

Помимо этого, керамзит обладает еще целым рядом положительных качеств:

Материал, за счет пористой структуры, имеет отличные утеплительные качества. Коэффициент его теплопроводности, в зависимости от сорта, лежит в диапазоне от 0,07 до 0,16 Вт/м×°С .
Вместе с тем материал отличается достаточно высокой механической прочностью – в зависимости от плотности, она лежит в пределах от 0,6 до 5,5 МПа .

Марка керамзита по насыпной плотности	Керемзит высшей категории качества		Керамзит первой категории качества
	Марка по прочности	Предел прочности, МПа, min	Марка по прочности	Предел прочности, МПа, min
М250	П35	0.8	П25	0.6
М300	П50	1	П35	0.8
М350	П75	1.5	П50	1
М400	П75	1.8	П50	1.2
М450	П100	2.1	П75	1.5
М500	П125	2.5	П75	1.8
М550	П150	3.3	П100	2.1
М600	П150	3.5	П125	2.5
М700	П200	4.5	П150	3.3
М800	П250	5.5	П200	4.5

М – марка насыпной плотности. Например, М450 соответствует 450 кг/м³

Керамзит является абсолютно не горючим материалом. При воздействии пламени он не выделяет никаких токсичных веществ, способных причинить вред человеческому организму.
Материал не является питательной средой для микробиологических форм жизни. Кроме того, керамзит становится непреодолимой преградой для .
Помимо высоких утеплительных качеств, нельзя не отметить способность керамзита к шумопоглощению – он становится отличным звукоизоляционным материалом.
Керамзит, несмотря на то, что все же поглощает влагу, абсолютно не подвержен процессам гниения.
Материал не боится температурных перепадов в очень широком диапазоне – его утеплительные качества от этого никак не меняются.
Плюс ко всему перечисленному – материал существенно выигрывает в своей стоимости у многих современных утеплителей – он доступен практически всем среднестатистическим потребителям.

В продажу керамзит поступает в различных видах. Как правило, на предприятиях основным типом выпускаемой продукции является крупный гравий с гранулами от 20 до 40 мм. При сортировке отсеиваются более мелкие фракции – так получают керамзитовый щебень с зернами от 5 до 10 мм. Более мелкие отходы и распавшиеся гранулы подвергаются дроблению для получения керамзитового песка (0 ÷ 5 мм) или песчано-щебеночной смеси (0 ÷ 10 мм) . Все эти разновидности материала, тем не менее , находят свое широкое применение в строительстве в том или ином качестве. Правда, физические и эксплуатационные характеристики у них уже несколько различаются.

Параметры	Керамзитовый гравий 20 ÷ 40 мм	Керамзитовый щебень 5 ÷ 10 мм	Керамзитовый песок или песчано-щебеночная смесь 0 ÷ 10 мм

Насыпная плотность, кг/м³	240 ÷ 450	400 ÷ 500	500 ÷ 800
Коэффициент теплопроводности, Вт/м×°С	0,07 ÷ 0,09	0,09 ÷ 0,11	0,12 ÷ 0,16
Водопоглощение, % от объема	10 ÷ 15	15 ÷ 20	не более 25
Потеря массы, %, при циклах заморозки (при стандартной марке морозоустойчивости F15)	не более 8	не более 8	не регламентируется

Очевидно, что чем качественнее керамзит, чем больше его фракция, тем меньше насыпная плотность и выше термоизоляционные способности. Однако, использование крупных гранул в некоторых случаях просто невозможно по особенностям технологии, устройства полов – об этом будет рассказано ниже.

Иногда можно встретить утверждения о том, что керамзит создает определенный радиационный фон.На это можно ответить, что если материал выпускается предприятиями с точным выдерживанием ГОСТов, то он абсолютно безопасен, и его удельная активная эффективность (АЭфф ) должна находиться в пределах 200 ÷ 240 Бк/кг, при допустимой санитарной норме в 370 Бк/кг. Но если приобретается материал абсолютно не известного происхождения – осторожность проявить не мешает. Во всяком случае, необходимо всегда поинтересоваться у продавца, каким предприятием выпущен керамзит, и есть ли на него необходимый сертификат качества.

Для чего нужны стяжки пола с керамзитом

Перечисленные физические качества керамзита делают его подчас незаменимым для

В частном строительстве, когда полы в загородном доме обустраиваются прямо по грунту, этому материалу вообще нет конкурентов – он позволит и поднять уровень до необходимого, и дать соответствующую термоизоляцию от холода, поступающего снизу.
Точно так же поступают, если требуется утеплить пол, основанием которого является железобетонная плита, под которой нет отапливаемого помещения.
Стяжка с использованием керамзита становится надежным звукоизоляционным барьером, если снизу, к примеру, расположен постоянный источник шума.
При больших перепадах уровня базовой поверхности керамзит позволяет очень существенно сэкономить на строительных материалах – толстая стяжка с керамзитом несравнимо дешевле, чем чисто бетонная. Помимо этого, процесс подготовки и заливки занимает намного меньше времени.
Благодаря тому, что материал легкий , стяжка с керамзитом не окажет чрезмерно высокой нагрузки на плиту перекрытия.
Под такой стяжкой вполне можно разместить инженерные и электротехнические коммуникации.
Очень широко используются керамзито-бетонные стяжки при обустройстве «тёплых полов». Они становятся не только надежным основанием для раскладки контуров труб или обогревательных кабелей, но и эффективной термоизоляционной подушкой, без которых большинство теплых полов обойтись просто не может.

Желаете строить в комнате «теплый пол»?

Он будет эффективен лишь в том случае, если соблюдены все требования по термоизоляции его базовой поверхности.

Подробнее о технологиях укладки теплых полов, или , читайте в специальных публикациях нашего портала.

Недостатков у стяжки с керамзитом немного.

Первый из них касается, в основном , тех стяжек, которые устроены по классической «мокрой» технологии. Речь идет о том, что при обустройстве такого покрытия уровень пола существенно поднимается – обычно минимум на 100 мм. Понятно, что далеко не во всех помещениях это возможно просто из соображений недостаточной высоты потолков.

Второй недостаток присущ полам с так называемой «сухой стяжкой» с керамзитом. К сожалению, такие покрытия не отличаются водостойкостью – пролитая вода, если ей удалось проникнуть в толщу керамзитового слоя, сама по себе оттуда уже не выйдет, и чтобы ликвидировать этот «очаг сырости», придется прибегать к демонтажу.

А теперь перейдём к рассмотрению основных технологических приемов по созданию стяжки пола с керамзитом своими руками. Как уже было упомянуто, есть два основных подхода – заливка «мокрым способом» с теми или иными вариациями в последовательности проведения работ, и засыпка «сухой тяжки» с последующим настилом сверху листового материала.

Заливка стяжки с керамзитом «мокрым» способом

Этот метод применим, года наряду с большой высотой выравнивания поверхности требуется придать полу дополнительное звуко — и термоизоляционные качества, вместе с тем не допуская слишком высокой нагрузки на плиту перекрытия. Отлично он подойдет и для устройства утепленного пола по грунту (при условии, что уже залито бетонное основание с первичным утеплительным слоем, в качестве которого также широко используется тот же керамзит).

Схематично «мокрую» стяжку с керамзитом можно изобразить следующим образом .

1 – плита перекрытия или черновая стяжка по грунту.

2 – стена помещения.

3 – гидроизоляционный слой. Керамзит, как было видно – достаточно гигроскопичный материал, и чтобы он не впитывал влагу, капиллярно поступающую от грунта или же в виде пара – из помещений снизу, слой гидро — пароизоляции является обязательным условием.

4 – эластичная демпферная лента, которая по современным технологиям применяется с большинством видом стяжек. Она компенсирует температурные расширения получаемой бетонной плиты, не допуская ее деформации и разрушения.

5 – слой керамзита, толщиной не менее 50 мм, а если требуется утепление пола первого этажа или в частном доме, то минимальная толщина достигает и 100 мм.

6 – система маяков, предопределяющая уровень создаваемого пола. На схеме четко не показано, но вместе с системой маячков чаще всего укладывается еще и армирование верхней стяжки.

7 – цементно-песчаная стяжка, которая станет основание для дальнейшей укладки финишного покрытия или системы обогрева пола.

Теперь – конкретно к технологии укладки подобной стяжки.

Подготовка поверхности пола

Любая стяжка должна углаживаться на тщательно подготовленную поверхность. Никакие отговорки насчет того, что все равно слои керамзита и бетона скроют все недочеты , абсолютно неоправданны . Дефекты основания, оставленные в начале работы, могут затем проявиться уже на готовом чистовом покрытии пола.

Прежде всего, проверяется состояние поверхности. Если на полу – старая стяжка, то необходимо убедиться в том, что она стабильна, без отслоений, участков эрозийного разложения бетона, его крошения и т.п . А вообще , так как планируется утепление пола достаточно толстым слоем керамзита, то самым мудрым буде решение избавиться от старой стяжки, демонтировав ее до основания.

Работа эта, безусловно, не самая приятная и легкая , но, вооружившись перфоратором, хозяин решит сразу несколько проблем. Строительный мусор сразу выносят, чтобы он не мешал дальнейшим операциям.

После тщательной очистки от мусора стоит внимательно осмотреть открывшуюся поверхность. Если на ней есть щели шириной более 1 мм, то их следует разделать для последующего заполнения ремонтным составом. В случае обнаружения промасленных участков, они вычищаются до чистого цемента .
Затем все участки, требующие ремонта, обеспыливаются и обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения, чтобы добиться требуемой адгезии с ремонтным составом.

В его качестве может применяться обычный цементно-песчаный раствор, но все же лучше приобрести специальную одно — или двухкомпонентную шпатлевку (или герметик) на эпоксидной или полиуретановой основе – и ремонт будет качественнее, и застывание «заплат» пройдет быстрее, и за гидроизолированность отремонтированных участком можно будет не беспокоиться.

Оптимальный вариант — специальные ремонтные шпатлевки для бетона

Составом заполняют все разделанные щели, выбоины, выравнивая шпателем под основной уровень основания пола.

После того как будет выдержано установленное инструкцией ремонтного состава время для полной полимеризации, всю поверхность пола после очередной уборки с обеспыливанием рекомендовано дважды . После полного просыхания поверхность можно будет считать готовой к проведению дальнейших этапов работы.

Отбивка «нулевого» уровня

Поверхность пола подготовлена – она отремонтирована, очищена, не пылит. Но прежде чем переходить к дальнейшим монтажным работам, следует сразу определиться с высотой будущей стяжки. Одним словом, требуется отбить «нулевую» линию, наметив уровень, на который придется верхний слой создаваемого покрытия.

Проще всего для этого воспользоваться лазерным уровнем – он очень быстро и точно наметит на стенах нужные линии. Однако, исходит из того, что данная статья рассчитана на людей, которые впервые занимаются подобным делом, и такого инструмента у них нет, а приобретать его для выполнения разовой работы – вряд ли целесообразно. Проще купить простейший водный уровень – точность разметки от этого ничуть не пострадает.

Кроме этого, потребуется строительный уровень, длинная металлическая линейка (например, правило), карандаш или маркер, рулетка.

Для начала чисто визуально примерно определяется самая высокая точка в помещении. Дальнейшая разметка пойдет отсюда.
Провести точную разметку гидроуровнем прямо у поверхности пола – очень сложно, а порой и невозможно, поэтому первую базовую линию лучше всего провести на удобной высоте – можно, к примеру, взять 1500 мм от уровня основания пола. На этой высоте делается отметка на стене маркером.
Затем, используя водный уровень, эта высота переносится по всем стенам по периметру комнаты.

Свойство сообщающихся сосудов, в качестве которых выступают колбы гидроуровня , позволяют это выполнить с предельной точностью.

Примерная схема определения «нулевого» уровня

Нанесённые отметки (показаны широкими красными стрелками) соединяются прямой линией – так получена опорная линия, которая располагается строго горизонтально (на схеме показана синим цветом).
От этой линии примерно через каждый метр пр оводятся промеры высоты от уровня поверхности пола (черная кривая линия). Значения переносятся на чертеж или даже просто записываются карандашом на стене в точке промера. (на схеме – зеленые стрелки с соответствующими надписями). Подобные измерения помогут с точностью определить наиболее высокую точку в помещении.
Теперь необходимо нанести «нулевой» уровень. Допустим, планируется общая высота стяжки с керамзитом в 130 мм ) 100 мм – слой утеплителя и еще 30 мм – сама цементно-песчаная стяжка. В самой высокой точке проводится несложный расчет . На примере – высота от уровня пола до базовой синей линии – 1500 мм. Значит, расстояние между базовой линией и «нулевым» уровнем будет равно 1500 – 130 = 1370 мм. От базовой линии строго вертикально делает промер на вычисленное расстояние, наносится риска. (высота стяжки показана голубой стрелкой)
Такие же отметки с вычисленной высотой 1370 мм проделываются и во всех других точках промера. В итоге получаем цепочку отметок, после соединения которых по линейке на стене будет идеально точная линия «нулевого» уровня (на схеме показана красным цветом).
После того как линия нанесена, стоит выполнить еще одну важную проверку. Необходимо растянуть шнур по сделанной отметке через комнату в нескольких местах, и проверить высоту от него до пола в центре помещения. Нечасто, но бывает, что в центре комнаты имеется «горб», и высота получаемой стяжки на этом участке получится меньше, чем запланировано. Если пришлось столкнуться с таким обстоятельством, то придется несколько поднять общий нулевой уровень на требуемую высоту.

Вот теперь можно переходить к дальнейшим действиям.

Укладка утеплительного слоя и заливка стяжки

Следующим шагом выполняется гидро — пароизоляция базовой поверхности пола. Главная задача, как уже говорилось, не допустить попадания влаги в слой керамзита снизу (капиллярной или в виде водяного пара, проходящего сквозь перекрытия).

Если пол оборудуется в частном доме по грунту, то стоит не поскупиться, и сделать качественную изоляцию из рулонных материалов типа рубероида. Его лучше всего уложить «горячим» способом на битумную мастику, тщательно проклеив на на хлестах соседних полос (не менее 100 мм). Слой гидроизоляции должен обязательно подниматься на стены на уровень выше планируемой стяжки.

В том случае, если стяжка с керамзитом будет заливаться по бетонной плите, то такая мера может быть избыточной – вполне будет достаточно плотной полиэтиленовой пленки толщиной не менее 200 мкм. Полотна укладываются с нахлестом друг на друга в 150 ÷ 200 мм, и обязательно проклеиваются в этих местах водостойким строительным скотчем. Пленка должна также заходить на стены выше уровня будущей стяжки.

Если планируется под стяжкой оставить те или иные коммуникации, то их следует сразу подготовить к этому. Кабели должны быть спрятаны в пластиковую , трубы герметично заворачиваются полиэтиленовой пленкой .
Следующее действие – укрепление по периметру помещения демпферной ленты, которая воспримет на себя термические линейные колебания стяжки.

Приобретают демпферную ленту с таким расчетом , чтобы ее ширина была больше высоты планируемой стяжки – выступающий излишек после окончания работ будет несложно срезать.

Крепят демпферную ленту с таким расчетом , чтобы заходящий на стены край гидроизоляционной пленки оказался под ней (см. схему выше). Фиксировать ее можно по-разному – на имеющийся самоклеящийся слой или с помощью кусочков скотча. Главное, чтобы она была проложена по всем вертикальным поверхностям – стенам, проемам , нишам, колоннам и т.п .

На полу — полиэтиленовая пленка, на стенах — демпферная лента

Следующим шагом, казалось бы, должна быть установка системы маяков. Однако, дальнейший ход работ может несколько различаться.

А. Можно поступить следующим образом.

На всю гидроизолированную поверхность пола засыпается керамзит (лучше всего использовать крупнофракционный , от 10 ÷ 20 до 20 ÷ 40 мм – он и пылит меньше, и утеплительные качества у него повыше). Слой засыпки выбирается с таким расчетом , чтобы оставить место для бетонной стяжки сверху, не менее 30 мм. При засыпке необходимо уплотнять керамзит, например, утрамбовывая его широкой пластиковой или деревянной штукатурной теркой .

Затем этот утеплительный слой проливают жидким раствором цемента (цементным «молочком») и оставляют на сутки для того, чтобы гранулы керамзита несколько связались между собой, и по ним можно было передвигаться для выполнения последующих операций. Другой вариант – «искупать» керамзит заранее в цементном молочке в бетономешалке, а затем уже выкладывать на пол.
После того как слой утепляющей керамзитовой засыпки обретет определенную прочность, можно укладывать арматурную сетку и выставлять направляющие - маячки для заливки стяжки. Здесь необходимо сделать несколько важных замечаний:

— Серьезную ошибку делают те, кто укладывает арматурный пояс вплотную к нижнему слою. Получается так, что сетка мало участвует в, собственно, армировании стяжки – она как бы « прилеплена снизу, и зачастую некоторые прутья получаются даже не полностью погружены в раствор со всех сторон. Оптимальным будет разместить ее так, чтобы она пришлась примерно по центру будущей бетонной сяжки. Для этого можно применить подкладки из кусочков бетона, керамической плитки и т.п ., или же приобрести специальные пластиковые стойки, которые поднимут арматуру на нужную высоту.

— Направляющие-маячки чаще всего делают из штукатурных оцинкованных профилей. В нашем случае применить технологию установки маяков с помощью саморезов, регулируемых по высоте, просто невозможно. Значит, оптимальным вариантом станет фиксация их на горки строительного раствора. И вот здесь некоторые «мастера», стремящиеся ускорить процесс, допускают еще одну ошибку, применяя строительные смеси на основе гипса. Да, они конечно застынут и зафиксируют маячок в заданном положении очень быстро, но вот только качество стяжки от этого серьезно пострадает.

Дело в том, что физические характеристики цемента и гипса – очень серьезно отличаются – по водопоглощению, прочности, линейному расширению, степени усадки и т.п . Значит, конструкция стяжки получается неоднородной, и потом не нужно будет удивляться, что вдоль линий маяков пойдут т рещины. В идеале, горки для фиксации маяков должны быть изготовлены из того же раствора, каким будет заливаться стяжка. Ничего страшного, один день можно и подождать, чтобы добиться качественного результата.

Маячковый профиль на гипсовой горке — уязвимое место стяжки

Маячки выставляются строго по намеченной ранее «нулевой» линии, их горизонтальность и расположение в одной плоскости тщательно контролируется с помощью строительного уровня. Расстояние между соседними направляющими выбирается с таким расчетом , чтобы по ним свободно ходило правило, с запасом не менее 200 мм с каждой стороны – для поперечных движений при разравнивании.

После того как система маяков получила достаточную стабильность, переходят к заливке стяжки. Для этого можно приготовить обычный цементно-песчаный раствор (3:1), который желательно «удобрить» специальным пластификатором, продающимся в строительном магазине, и фиброволоконным микроармированием. Если есть финансовая возможность, можно приобрести и готовую строительную смесь для стяжки с уже сбалансированным модифицированным составом.

Заливка стяжки проводится обычным порядком – готовый раствор с небольшим избытком выкладывается между направляющих. Принимаются меры к тому, чтобы не оставалось воздушных пустот – проводится распределение с помощью шпателя или мастерка, с прокалыванием массы для выхода воздушных пузырей. Особое внимание участкам вдоль маяков и арматурных стоек – раствор должен заполнить все возможные полости. Затем проводится окончательное выравнивание стяжки правилом по маякам.

После того как стяжка полностью залита, ее оставляют до схватывания. Затем, через 10 ÷12 часов, чтобы исключить пересыхание и растрескивание, целесообразно смочить ее водой и полностью укрыть полиэтиленовой пленкой . Если будет необходимость, увлажнение можно периодически повторять.
Примерно через неделю по стяжке можно будет безбоязненно передвигаться. В этот же период срезают выступающие над поверхностью верхние края полиэтиленовой пленки и демпферной ленты. Но вот дальнейшие строительные и отделочные работы начинать пока рано – полное созревание бетона наступит только спустя месяц. Правда, если используются модифицированные строительные смеси для стяжки, то срок может быть и меньшим – это обязательно указывается на упаковке состава.

Б. Второй способ несколько отличается. По этой методике система маяков и армирования устанавливается сразу, на гидроизолированную поверхность.

Потребуется два поста для приготовления раствора:

— На одном (например, бетономешалка) готовится густой раствор из цемента, песка и керамзита в пропорции 1:2:3. При этом вначале в воду засыпается керамзит, для того, чтобы он впитал в себя необходимое количество влаги. Затем, в ходе перемешивания, добавляется требуемое количество остальных компонентов. Состав должен получиться «тугим» — достаточно пластичным для разравнивания, но не растекающимся при выкладывании.

— на втором посту (например, с использованием ручного электрического миксера) готовится раствор для самой стяжки пола – цементно-песчаный или из готовой смеси.

При такой методике укладка обеих слоев покрытие производится ступенчато. Вначале выкладывается бетоно-керамзитовый раствор на участок шириной до 1 м – так, чтобы можно было дотянуться правилом.
После разравнивания этого слоя с оставлением примерно 30 – 40 мм от уровня маяков, следует сразу же выкладка состава для стяжки и его разравнивание по направляющим. При этом не доходят около 150 — 200 мм до края первого слоя.
Далее, операция повторяется: керамзитобетонный слой – и следом сама стяжка.

Если честно, то такой подход не выглядит оптимальным. Во-первых, ожидать большого выигрыша по времени, по сравнению с первым способом, не приходится. Во-вторых, нужна очень хорошая согласованность работников, одновременно готовящих два разных раствора. И в-третьих, утеплительные качества получаемого «пирога» все же будут серьезно уступать первому варианту.

В. Наконец, третий способ заливки стяжки.

В этом варианте весь заливаемый слой, от основания и до верхнего уровня маячков , состоит из бетонно-керамзитового раствора. Казалось бы, все просто и удобно, но это не совсем так.

Керамзит значительно легче воды, поэтому в растворе будет всегда стремиться всплыть на поверхность. Это означает то, что выровнять стяжку, как при обычном бетоне, вряд ли получится – она все равно будет оставаться бугристой и шероховатой.

Второй минус. Гранулы или частицы дробленого керамзита , используемые в качестве наполнителя, по своим прочностным качествам значительно уступают кварцевому песку. А это означает, что поверхность будет не столь прочная – ей будут свойственны рыхлость и повышенное пылеобразование.

В какой-то мере подобный недостаток можно минимизировать шлифовкой верхнего слоя и пропиткой его специальными упрочняющими составами – а это лишние материальные и трудозатраты. Другой вариант – заливать поверх этой стяжки слой саморазравнивающегося состава, что тоже потребует дополнительных расходов.

Для укладки керамической плитки — это очень неплохой вариант

Разделы