Когда окапывать деревья осенью. Окапываем плодовые деревья осенью правильно
Cохраните, чтобы не потерять!
Уход за садом в осенний период состоит из комплекса работ, которые обязательно нужно проводить в срок и по всем правилам.
Уход за плодовыми деревьями в октябре заключается в тщательной проверке растений, обрезке и удалении побегов и волчков, а также побелке штамбов.
В ноябре необходимо собрать и сжечь опавшие или срезанные ветви и листья. В этом месяце также рекомендуется перекопать почву вокруг деревьев. При перекопке растения можно подкормить – внести суперфосфат (100 г под дерево), калийные и азотные удобрения (50 г под дерево).
Обрезка плодовых деревьев
Осенью в саду проводят санитарную обрезку. Она заключается в удалении с деревьев всех слабых и скрещивающихся побегов, а также сломанных и подсохших ветвей. Это нужно делать потому, что на таких ветках вполне могут прятаться вредители или возбудители болезней.
Яблони, груши, сливы и другие плодовые деревья очень удобно обрезать именно осенью, после сбора плодов. Обычно обрезать деревья можно до первых заморозков. В ноябре уже не стоит тревожить растения: для этого уже достаточно холодно.
Чтобы все сделать правильно, внимательно осмотрите деревья, убедитесь, что ветви каждого растут правильно и не создают преград друг другу. Все, что мешает, нужно удалить. Сформировать крону дерева можно при помощи секатора (срезает ветки диаметром до 26 мм) и сучкореза (срезает ветви диаметром до 40 мм).
Удаление волчков на деревьях
Волчки – это сильные, жирующие побеги с большими листьями и слаборазвитыми почками. Чаще всего они образуются на старых скелетных ветвях. Обычно волчки вырастают из спящих почек, начиная активно развиваться. Чем же так опасны волчки? Они отбирают у дерева силу, загущают его крону, и на них никогда не завязываются плоды.
Волчки вырастают на молодой плодовой культуре после того, как дерево было повреждено. Например, вы срезали большую ветку или она надломилась сама. У старых плодовых деревьев жирующие побеги могут появиться после обрезки. Также спровоцировать рост волчков может чрезмерная подкормка азотным удобрением и обильный полив.
Избавиться от волчков можно с помощью обрезки. Ее цель в этом случае – не только проредить и осветлить крону дерева, но и сформировать новые молодые побеги, направить их по такой траектории, чтобы они не загущали крону. Удалять жирующие ветки внутри кроны надо на кольцо. После срезания волчков раны на дереве следует обработать садовым варом.
Защита коры плодовых деревьев
Резкие перепады температуры при смене погоды часто приводят к тому, что на коре плодовых деревьев возникают трещины (морозобоины). Разломы эти довольно глубокие и наносят растениям существенный вред. Кроме того, трещины могут возникать под действием активного солнца (солнечные ожоги), сильного ветра или ночных холодов. Также причиной появления трещин на коре могут стать вредители плодовых культур.
Чтобы защитить деревья, осенью стволы следует покрывать побелкой или специальным защитным волокном. Это нужно для того, чтобы оградить ствол от прямых солнечных лучей. Побелку можно приготовить самостоятельно. Для этого разведите в 10 л воды 2,5 кг извести, 0,5 кг медного купороса для дезинфекции и 0,1 кг столярного клея для более прочного "сцепления" с корой.
Чтобы защитить деревьев повреждения насекомыми или грызунами, необходимо использовать специальные защитные сетки, которыми обматывают ствол.
Осенняя подкормка плодовых деревьев
Осеннюю подкормку деревьев проводят после уборки урожая. Она выполняется для улучшения почвы, которая истощилась за сезон. Осенью плодовые деревья нужно подкармливать фосфорно-калийными удобрениями, желательно, без содержания азота (диаммофоска, нитрофос, суперфосфат).
Удобрения вносят в приствольные круги – под корни деревьев. Внекорневая подкормка в это время года бесполезна. В зависимости от того, какие удобрения вы выбираете (жидкие или сухие) зависит принцип их внесения.
Жидкие удобрения вносят в специальные канавки, сделанные в приствольном кругу вокруг дерева. Чем больше бороздок – тем лучше эффект.
Для внесения сухих удобрений сначала нужно снять верхний слой почвы (1-2 см) в приствольном круге, равномерно распределить удобрения и вернуть землю назад.
Осенью лучше всего применять второй вариант подкормки, поскольку так удобрения будут усваиваться растениями постепенно, поступая к корням вместе с талым снегом. Жидкие составы более эффективны весной и летом.
В качестве сухого удобрения можно внести суперфосфат из расчета 100 г на 1 кв.м приствольного круга и калийные удобрения из расчета 50 г на 1 кв.м. После проведения подкормки почву в приствольном круге стоит укрыть слоем скошенной травы – она будет выполнять роль мульчи.
Сентябрь.
В первой декаде месяца заканчивают посадку земляники на ранее подготовленный участок. Ее ряды мульчируют торфом, следя, чтобы верхушечная почка была открытой.
Снимают плоды сливы, осенних сортов яблони и груши и помещают их в хранилища, которые заранее просушивают, проветривают, очищают от пыли и грязи и дезинфицируют, сжигая в тщательно закрытом помещении серу (10-20 г на 1 м3). К концу сбора плодов снимают и сжигают ловчие пояса.
У плодовых деревьев интенсивный рост корней начинается примерно через одну-две недели после съема урожая. В этот период им и следует дать основное удобрение. Если почва под кроной дерева содержится под черным паром, удобрения равномерно распределяют по всей площади проекции кроны и почву осторожно перекапывают садовыми вилами. На задерненном приствольном кругу удобрения применяют локально. При этом для внесения органических удобрений по границе проекции кроны выкапывают траншею на ширину лопаты и глубиной в два штыка. Дерн осторожно снимают, землю из траншеи, чтобы не портить газон, помещают в железное корыто или на кусок пленки, рубероида. После набивки траншеи органикой ее уплотняют, добавляют сверху землю и укладывают дерн на прежнее место. Лишнюю землю переносят на перекапываемый участок. Чтобы дерн быстрее приживался, его сразу же поливают водой. Когда вносят только минеральные удобрения, садовым буром по границе проекции кроны делают колодцы, как это описывалось для июня. Удобрения тщательно перемешивают с вынутой землей и смесью заполняют скважину.
Дереву яблони и груши до 6-летнего возраста достаточно тех удобрений, которые были заложены в посадочную яму. Под дерево 7-12 лет на 1 м2 приствольного круга необходимо внести 4 кг органического удобрения и соответственно две трети и треть граненого стакана суперфосфата и хлористого калия. Под дерево 13-20 лет вносят на 1 м2 6 кг органических удобрений, 1 граненый стакан суперфосфата и вдвое меньше хлористого калия. Под дерево старше 21 года - 8 кг органических удобрений и соответственно полтора и две трети граненого стакана суперфосфата и хлористого калия. Органические удобрения (компост, торф, перегной, перепревший навоз) вносят раз в 4 года. Если вместо упомянутых минеральных удобрений применяют нитрофоску или древесную золу, то их дают в тех же дозах, что и суперфосфат. Для вишни и сливы дозы минеральных и органических удобрений такие же, как для яблони и груши в возрасте до 12 лет, но хлористый калий им желательно заменить сернокислым.
Октябрь.
Начинается уборка черноплодной рябины, зимних сортов яблони и груши. Лучше это делать в сухую погоду, поскольку влажные плоды при хранении быстрее повреждаются вредными микроорганизмами. Если плоды собирают в дождь, то перед закладкой в хранилище их необходимо просушить в продуваемом месте. Сохранности плодов способствуют, переслаивая их в ящике мелкой древесной стружкой или опилками лиственных пород, а также заворачивая в бумагу, пропитанную минеральным (вазелиновым) маслом. Яблоки многих сортов (кроме Антоновки обыкновенной) хорошо хранятся в запаянных полиэтиленовых мешочках емкостью до 1,5 кг.
После первых воздушных заморозков или за неделю до массового листопада яблоневых и грушевых деревьев тех сортов, что повреждаются паршой, опрыскивают 5%-ным раствором мочевины (500 г на 10 л воды) или 10%-ным раствором хлористого калия (1 кг на 10 л воды), обрабатывая не только листву, но ветви, ствол и опавшие листья под кроной.
Выкапывают и заправляют удобрениями посадочные ямы (см. главу «Размещение и посадка плодовых и ягодных культур»). Если на участке имеются погибающие или погибшие взрослые плодовые деревья и садовод предполагает заменить их новыми, то он должен помнить, что располагать саженец той же породы можно не ближе полутора метров от штамба удаляемого дерева. Например, яблоню по яблоне сажать нельзя, но дерево другой породы - вполне допустимо. Это правило относится и к ягодным культурам. Скажем, площадь, освободившаяся из-под старых кустов черной смородины, после удобрения почвы может быть занята любой плодовой или ягодной культурой, разумеется, кроме черной смородины.
После листопада на участке тщательно сгребают и затем компостируют опавшие листья, сорняки, ботву картофеля, корнеплодов и т. д. Участок должен уходить под зиму чистым и ухоженным. В эту же пору приступают к обрезке смородины и крыжовника. Отсутствие листвы и относительно теплая погода позволяют качественно провести эту операцию. Срезанные ветви, как мы уже говорили, рассекают на куски для использования при устройстве скрытого дренажа.
Если на участке есть деревья на карликовых подвоях, то почву под ними мульчируют 5-10-сантиметровым слоем торфа, перегноя или опилок, поскольку их корневая система из-за низкой морозоустойчивости и поверхностного размещения в почве может подмерзнуть при наступлении ранних сильных холодов, особенно при отсутствии достаточного снежного покрова.
У незимостойких сортов малины побеги пригибают к почве и связывают друг с другом на высоте 30- 40 см от поверхности почвы. Зимостойкие же ее сорта не пригибают на зиму, а подвязывают к шпалере, чтобы весной их не поломало оседающим снегом. Иногда с той же самой целью ветви смородины осторожно связывают в пучок.
Вторая половина октября - лучшее время для посадки ягодных культур. Посаженные растения независимо от погоды поливают, давая полведра на куст, а затем почву мульчируют торфом или перегноем.
Ноябрь.
В саду убирают все растительные остатки. Компостную кучу накрывают старой полиэтиленовой пленкой, толем или рубероидом. Если участок находится на склоне, то проводят противоэрозионные мероприятия, чтобы избежать смыва почвы весной: выкапывают канавки, устраивают небольшие земляные валики и т. д.
Большой вред деревьям яблони (до возраста 15-17 лет) наносят мыши. Поэтому штамбы обвязывают толем или рубероидом, но непременно сначала подложив мешковину или тряпки, чтобы весной кора не получила тепловых ожогов. Хорошо зарекомендовали себя в качестве обвязки старые капроновые чулки, которые накладывают, начиная от поверхности почвы. Поскольку под такой обвязкой подопревания не происходит, ее можно накладывать задолго до осенних холодов, но лучше в сухую погоду. Между обвязкой и почвой не должно быть открытых участков коры. Очень тщательно следует защищать нижнюю часть штамба деревьев, привитых на карликовые подвои или на сильнорослые со вставкой карликового подвоя, поскольку толстая и сочная кора карликовых подвоев особенно привлекает грызунов.
На задерненных участках вероятность повреждения плодовых деревьев мышами возрастает. Здесь против них следует применить затравку. Для этого используют фосфид цинка (50 г вещества на 1 кг зерна, кроме овса, и 50 г подсолнечного масла), но можно сделать и так, как против водяных крыс. Затравку помещают в бумажные кулечки и по одному кладут около штамба плодового дерева. Их раскладывают также на плантациях земляники и малины, около компостных куч. Весной затравка часто является причиной гибели птиц. Чтобы этого не произошло, кулечки следует накрыть кусками доски или положить их в отрезок трубы, а после схода снега и подсыхания почвы - уничтожить.
В бесснежные зимы и на плохо защищенных участках растения земляники часто вымерзают, а на глинистых местах возможно и выталкивание растений из почвы, особенно на вновь посаженной плантации. Поэтому ряды земляники следует замульчировать торфом, после того как почва промерзнет на глубину 5- 6 см. На земляничной плантации для лучшего задержания и накопления снега устанавливают щиты или разбрасывают срезанные ветки смородины. Хорошо провести снегозадержание и на молодой плантации ягодных кустарников.
Весьма распространенным зимним повреждением плодовых деревьев являются солнечные ожоги, которые поражают штамб и основания скелетных ветвей. Защитить их можно, нанеся кистью сметано-образную смесь глины с коровяком. Хорошо зарекомендовала себя и побелка (2,5 кг извести и 0,5 кг медного купороса на 10 л воды). Годится, как мы уже отмечали, и тонкая светлая бумага, например газетная, наложенная двумя-тремя слоями в начале осени.
После первых 5-10-градусных морозов заготавливают однолетние побеги плодовых культур для прививки.
...Но и в зимние месяцы найдется работа в саду. Например, снегозадержание, о котором мы уже говорили. А после обильных снегопадов уплотняют сугробы в приствольных кругах плодовых деревьев, защищая их от мышей. По мере накопления снега систематически окучивают им штамбы и основания скелетных ветвей, улучшая тем самым условия зимовки плодовых деревьев. Снег для этого берут, что называется, со стороны, то есть там, где не выращиваются садовые и огородные культуры.
Осенью пора позаботиться о состоянии приусадебного участка и сада. Создание комфортных условий перезимовки для плодовых деревьев – первоочередная задача садоводов. Что включает в себя уход за садом осенью? В преддверии зимних холодов, после полного опадения листьев можно приступать к санитарной обрезке, прореживанию, снижению крон многолетних деревьев до 4-4,5 м. Детальную омолаживающую обрезку лучше отложить до весны. Почему? Во-первых, есть опасения возможности подмерзания деревьев. Во-вторых, места спилов многолетних ветвей большого диаметра могут стать источником повреждения морозами даже при обработке их садовым варом или масляной краской.
Осенью проводят тщательный осмотр , удаляют сухие, поврежденные ветви. Вместе с удалением больных, сухих ветвей очищают деревья от засохших на ветвях плодов, сжигают гнезда, яйцекладки вредителей, вырезают приросты, удаляют опад листьев, прикорневую поросль, где скопились многие виды тли.
Защита плодовых деревьев от грызунов
Все это необходимо сразу уничтожить. При образовании срезов диаметром более 2 см их замазывают садовым варом. Штамбы молодых деревьев по всей длине обвязывают специальным нетканым материалом или другими подручными средствами для защиты от повреждений мышевидными грызунами с заглублением обвязочного материала в почву на 3-5 см.
Я, например, делаю так. Обматываю узкими бинтами, нарезанными из спанбонда или лутрасила, молодые деревца. А потом начинаю обкапывать – концы бинта при этом прикапываются землей, как бы заглубляются.
Чтобы не трескалась кора
Для предотвращения появления , морозобоин на штамбах плодоносящих деревьев осуществляют их побелку, предварительно зачистив ствол.
Обработка деревьев, кустарников, винограда
На косточковых породах от болезней осенью можно провести обработку препаратами меди, например, а на семечковых – Препаратом 30. Обработку Препаратом 30 можно перенести на весну. Провести ее по набухающим почкам.
На винограднике тоже внимательно осматривают растения после сбора урожая. Перед укрытием на зиму обязательно позаботьтесь о сохранении растений в здоровом состоянии. Если было замечено присутствие листовой формы филлоксеры, необходимо ранней весной, по набухающим почкам провести обработку Препаратом 30. Невызревшие побеги осенью надо вырезать. Если замечены побеги, пораженные антракнозом, с осени или ранней весной кусты обрабатывают 3%-ной бордоской жидкостью – это один из универсальных , обладающих самой большой длительностью защитного действия.
Подкормка плодовых деревьев
Поздней осенью вносят органические, органо-минеральные или минеральные фосфорно-калийные – суперфосфат, серно-кислый калий, другие по 6-9 г действующего вещества на 1м 2 . Удобрения вносят в лунки или скважины глубиной 20-30 см в зону приствольных кругов деревьев на расстоянии 0,5-1 м за пределами проекции кроны или под перекопку. На каждом квадратном метре делают по одной или две лунки или скважины.
Для плодового сада наиболее важное значение имеют удобрения пролонгированного действия. Основные из них – это органические и органо-минеральные удобрения. Питательные вещества из них высвобождаются медленно, по мере разложения их микроорганизмами. В состав органических удобрений (навоз, компосты, др.) входит весь набор необходимых многолетним плодовым и ягодным растениям элементов питания, а также гормоны, витамины и др. Их внесение влияет на рост, урожайность деревьев в течение 3-5 лет, при этом урожайность возрастает до 25 и даже 50 процентов.
В состав органо-минеральных удобрений входят как органические (торф, гуматы и др.), так и минеральные удобрения.
По данным института садоводства и виноградарства, на четвертый год после внесения смешанных удобрений (органических и минеральных) под плодоносящую яблоню (на глубину 15-18 см) содержание в почве доступных для растения азота, фосфора, калия на глубине до 60 см в несколько раз превышает их содержание на не удобренных участках сада. Это происходит вследствие того, что внесенные локально при осенней перекопке сада на 2/3 штыка лопаты удобрения локализуются в зоне внесения, создавая в границах основного распространения корневой системы многолетних растений очаги питания.
Кроме того, на участках сада или огорода, где применялись органо-минеральные удобрения при перекопке почвы можно также заметить, что стала более рыхлой, хорошо рассыпается. Это означает улучшение её агрофизических свойств.
При использовании с осени удобрений надо помнить, что внесение быстродействующих видов может повлечь за собой активизацию ростовых процессов у деревьев на фоне тёплой погоды и достаточного количества влаги в почве, что станет причиной серьёзного повреждения зимой низкими отрицательными температурами воздуха.
Для осенней заправки почвы сада поздней осенью (ноябрь), как правило, используют фосфорно-калийные удобрения (нитрофоска, нитроаммофоска), а в более ранние сроки (октябрь) можно вносить аммонийные формы азотных удобрений (сульфат аммония, аммиачная селитра). При этом дозу азотных удобрений дробят: с осени вносят 1/3-1/2 дозы; ранней весной за 2-3 недели до цветения деревьев применяют внутрипочвенные подкормки быстродействующими азотными удобрениями (1/2-1/3 основной дозы); в летний период с поливной водой вносят остальную дозу азота.
Осенняя заправка почвы удобрениями способствует формированию устойчивости плодовых растений к неблагоприятным условиям внешней среды, поскольку зимостойкость деревьев определяется в значительной мере тем, сколько питательных веществ накопят они в ходе подготовки к зиме и в какой степени эти вещества превратятся в защитные. Обязательным условием достаточного накопления запасных питательных веществ является оптимизация пищевого режима плодовых растений, которая позволяет обеспечить динамичные рост всех органов, противостоять весенним перепадам температур, обильно цвести зимой и сформировать полноценный урожай.
Полив сада
В связи с предстоящими зимними холодами, нужно вдоволь напоить деревья, кустарники водой – провести , чтобы растения легче перезимовали.
Нужно ли обкапывать деревья осенью?
После опадения листьев, то есть тогда, когда плодовые деревья, кустарники «спят», прекращена их активная жизнедеятельность, приступают к основной обработке почвы в саду – к перекопке. Перекапывать почву в саду необходимо для поддержания оптимальной мелкокомковатой структуры путем перемешивания — верхний слой почвы (с разрушенной структурой) перемещается вниз. На поверхность при этом перемещается нижний слой.
Глубокая перекопка почвы осенью создает условия для формирования корневой системы, залегающей глубоко. Это способствует повышению ее устойчивости к резким понижениям температуры зимой и значительным повышениям летом. Примерная глубина перекопки почвы осенью, особенно в молодом , должна быть до 30 см – на штык лопаты, а ближе к штамбу – 10-15 см.
Увеличение количества теплых зим (особенно последние два года) ощущают и жители Кубани. Несмотря на принадлежность к южным широтам, кубанцам ранее были знакомы и снежные морозные зимы с обилием снега и морозами до -15 и -25 °С. С наступлением холодов садовые растения дружно вступали в состояние глубокого покоя на весь зимний период. Ранние февральские оттепели затрагивали в основном косточковые плодовые породы (абрикос, алыча, черешня, персик). В настоящее время теплые зимы способствуют снижению зимостойкости плодовых культур в целом. Для самой распространенной на Кубани и устойчивой культуры — яблони — участились наступления стрессовых ситуаций, способствующих снижению урожайности. Стабилизация ситуации предусматривает напряженную работу садоводов в несколько этапов.
В первую очередь важно своевременно предпринять на садовом участке комплекс доступных каждому садоводу-любителю агротехнических мероприятий с целью свести к минимуму возможные негативные последствия теплых зим. Для этого осенью, с началом листопада, осуществить перекопку либо глубокое рыхление (на глубину не менее 12-15 см), что обеспечит насыщение влагой не только верхний слой почвы, но и более глубокие горизонты, улучшит структуру и аэрацию корнеобитаемого слоя.
При написании использованы материалы газеты «Нива Кубани» — 2014 г. — №39.
В прошлом году заложили на дачном участке молодой сад. Все саженцы принялись, но некоторые не пережили зиму. Продавец, у которого мы их покупали, говорит, что это могло быть связано с отсутствием осенних подкормок. Подскажите, какие удобрения вносить осенью под плодовые деревья? Планируем возобновить потери новыми деревьями, и не хотелось, чтобы они также погибли.
Всем известно, что внесение удобрений под огородные и садовые культуры проводится в основном весной. Но не стоит забывать об осенних подкормках, особенно это касается плодовых деревьев. Чтобы они смогли перезимовать без потерь, необходимо вдоволь насытить сад питательными веществами. Кроме того, благодаря осенним подкормкам весной завяжется больше завязей, что, в свою очередь, положительным образом скажется на урожайности. Крепкое, здоровое дерево, которое не испытывает недостатка в полезных микроэлементах, «проживет» зимний холодный период удачно и весной порадует хорошим урожаем.
Осенью под плодовые деревья можно вносить такие удобрения:
- минеральные;
- комплексные подкормки.
Кроме того, очень полезно посыпать приствольный круг деревьев древесной золой из расчета по 0,5-1 ведра для одного взрослого дерева с дальнейшей перекопкой почвы. Зола не только пополнить запасы микроэлементов, но предотвратит закисание почвы и улучшит ее структуру.
Органика для деревьев осенью
Одними из самых доступных удобрений для сада являются органические, особенно если есть подсобное хозяйство. Например, птичий помет при наличии кур не требует абсолютно никаких затрат, зато содержит много полезных веществ.
Также хорошо вносить под деревья такие компоненты, как:
- компост;
- торф.
После внесения удобрений необходимо перекопать землю. Норма зависит от возраста культуры: молодым деревцам будет достаточно и 1 ведра, а для взрослых может понадобиться и 5 ведер.
Осенние минеральные подкормки для сада
Из минеральных удобрений плодовым деревьям необходимы:
- Калийные препараты (сернокислый калий, хлористый калий, калимагнезия).
- Фосфорные препараты (суперфосфат, двойной суперфосфат).
Комплексные осенние подкормки
Для большей эффективности опытные садоводы рекомендуют использовать комплексное внесение минеральных препаратов.
Готовые удобрения со сбалансированным составом можно найти в каждом специализированном магазине. Неплохо действуют такие препараты:
- «Плодовит»;
- «Осеннее комплексное удобрение» от торговой марки Гера;
- «Удобрение для плодовых деревьев» от торговой марки Альянс.
Подходящее время для осенних подкормок
Удобрять плодовые деревья необходимо обязательно до того, как придут морозы. В промерзшей земле вещества просто не смогут попасть к корням. Точную дату назвать очень трудно, ведь в каждом регионе свой климат. В некоторых зима приходит рано, и подкормку надо проводить уже в конце сентября. В других же, с более поздней зимой, процедуру можно перенести на конец октября. Так что садоводам необходимо ориентироваться на климатические особенности своего региона.
От правильности и своевременности проведенных осенью работ по уходу за плодовыми деревьями напрямую зависит и объем, и качество урожая будущего года. Мероприятия по их защите от вредителей, болезней, внесение удобрений, перекопка и увлажнение грунта в саду, крайне важная работа по обрезке должны быть сделаны вовремя - это облегчит деревьям вхождение в зиму и поможет ее пережить без потерь.
Важность осеннего ухода
Проведенные в правильном порядке мероприятия по осеннему уходу за плодовыми деревьями после окончания сбора урожая помогают повысить их зимостойкость, то есть способность не страдать от любых погодных катаклизмов - сильных морозов, резких оттепелей, а главное - чередования того и другого.
Укрепить иммунитет растений, уменьшить объем ветвей, защитить от вредителей, болезней, так внести питательные средства осенью, чтобы деревья и кустарники, проснувшись весной, могли бы сразу же воспользоваться ими - все эти работы нужно провести в довольно сжатые сроки.
Пропуск какого-либо из этапов чреват не просто наверстыванием упущенного весной, а отсутствием урожая или даже гибелью всего растения.
План садовых работ осенью
Правильный уход за плодовым садом в осенний период начинается в сентябре и должен закончиться примерно за полмесяца до прихода заморозков. Чтобы успеть провести все работы вовремя, удобно осенью ухаживать за деревьями по плану, скорректированному согласно прогнозу погоды в конкретной местности. Основные этапы деятельности следующие:
- снимают ловчие пояса, чистят их и уничтожают вредителей, убирают с земли падалицу;
- ориентировочно во второй месяц осени, по мере приближения холодной и дождливой погоды проводят посадку молодых саженцев;
- обрезают плодоносящие деревья - если урожай уже собран, сокодвижение замедлено и растения готовятся ко сну;
- белят стволы и основания крупных ветвей;
- стволы, ветви обрабатываются от укрывшихся в них на зиму насекомых, проводится профилактика грибковых болезней и гнили;
- проводят сбор и сжигание листвы и обрезанных веток;
- перекапывают землю возле ягодников и в приствольных кругах деревьев, вносят подпитку в виде удобрений;
- при необходимости проводится утепление деревьев и защита их от мелких и крупных грызунов (особенно это касается молодых саженцев).
Санитарная обрезка
Основной способ регулирования урожайности плодовых деревьев - их обрезка. Она оздоравливает растение, не дает ему одичать, направляет в нужном направлении рост ветвей и помогает сформировать обильный урожай. Главная нагрузка по обрезке плодовых деревьев ложится на садоводов весной, когда заморозки уже закончились, но вегетация не успела начаться. Осенью же проводится обрезка санитарная: после внимательного осмотра удаляются ветви поломанные, засохшие - такие особенно нравятся вредным насекомым. Вырезают также побеги, сильно мешающие другим, слабые и скрещивающиеся.
Уничтожают волчки - жирующие, с крупными листьями и слабыми почками. Обычно они растут из спящих почек на скелетных старых ветвях. Плоды на волчках не завязываются, а силу у дерева они отбирают, параллельно загущая крону. Провоцирующим фактором для появления большого количества волчков является перекармливание дерева азотом и слишком обильный полив.
Избавившись от лишнего, непродуктивного груза, растение направляет больше сил на подготовку к зимним холодам.
Профилактическая обработка от болезней
Осенний уход включает в себя опрыскивание ствола и ветвей лечебными веществами. В частности, обработка препаратами меди, растворами железного купороса и бордосской жидкостью, а также современными фунгицидами - Купроксатом, Хорусом, Топсином - позволяет профилактически защитить фруктовые деревья от коккомикоза и других видов пятнистости.
Подавить возможные очаги парши и гнили помогает обработка препаратами Импакт, Строби, Скор. Поскольку любые раны, дупла и трещины на коре растений - это распахнутые ворота для инфекции, их в обязательном порядке обрабатывают 5%-ным раствором железного купороса и замазывают цементом.
Кроме того, многие насекомые откладывают осенью личинки в коре плодовых деревьев. Именно так надеются пережить зиму потомства яблонной моли, кольчатого шелкопряда. Сухие листы, словно приклеенные тонкой паутиной к веткам, убежище для гусениц златогузки, боярышницы. Это лишь некоторые из обширного списка вредителей плодового сада. Для защиты от них насаждений после уборки падалицы, опавшей листвы и мусора железными щетками очищают стволы и, насколько возможно, ветви от отмершей коры. Затем все деревья обрабатывают каким-либо из хорошо зарекомендовавших себя инсектицидов - трех- или пятипроцентным раствором мочевины, препаратами Фьюри, Агравертини, Бульдок (они особенно эффективны против тли, шелкопрядов, листоверток и медуниц).
Побелка стволов
Это важный фактор ухода осенью за фруктовыми деревьями. Известковая обработка коры служит для растений защитой от:
- зимних перепадов температуры, когда днем кора на солнце нагревается, а ночью на нее воздействуют сильные морозы,
- весенних ожогов, когда листвой она еще не прикрыта;
- вредоносных насекомых, откладывающих на зиму свои личинки;
- ряда грибковых заболеваний.
Раствор для побелки должен быть достаточно густым, насыщенным. Им покрывают ствол и, по возможности, основания скелетных ветвей.
Варианты его состава:
- при домашнем приготовлении 2 кг извести соединяют с 400 г медного купороса. Растворяют в ведре воды и кладут туда же по килограмму глины и коровьего навоза. Для вязкости некоторые садоводы в эту смесь добавляют клейстер, но для молодых саженцев его использовать нельзя - клейкая смесь будет мешать нежной коре дышать;
- для молодых деревцев известь в этом коктейле заменяют мелом;
- покупные смеси делятся на простые - из глины и извести, достаточно быстро смывающиеся осадками, и специальные краски, долго держащиеся на стволах и содержащие специальные антисептики от болезней.
Осенняя подкормка
Очень важно провести эту процедуру правильно. Осеннее внесение удобрений считается более значимым, чем весеннее и летнее: усиливается морозостойкость деревьев, особенно высаженных недавно, укрепляется их иммунитет и сила плодоношения.
Корневую подкормку добавляют при перекопке земли приствольных кругов. Вносят перегной и минеральные удобрения:
- перегной к весне перепреет, и проснувшись, растение получит необходимую ему азотную добавку. Деревьям возрастом меньше 8 лет достаточно 30 кг субстанции, взрослым - около 50 кг;
- фосфор - труднорастворимое в воде, малоподвижное вещество. Разброс суперфосфата по поверхности почвы бесполезен для растений. Лучше всего вносить его в лунки вокруг ствола по проекции кроны на глубину около 30 см. В каждую лунку помещают горсть удобрения, добавляют воду и закапывают;
- сернокислый калий - лучшая калийная подкормка, поскольку в ней нет вредного для посадок хлора. Норма добавления - 5-10 г на квадратный метр.
Перегной 
Предпочтительнее одновременная заделка составов калийных и фосфорных - так их ассимиляция проходит эффективнее. Оптимальный вариант ухода за деревьями осенью - приобретение комплексных удобрений и точное следование инструкции применения для разных плодовых культур.
Подкормку растений азотом не проводят, поскольку этот элемент способствует активизации сокодвижения, что вредит зимостойкости деревьев.
Особенности ухода за саженцами плодовых деревьев осенью
После посадки молодые деревья обязательно подвязывают к колу и мульчируют почву. Перекопку приствольных кругов осуществляют аккуратно, на глубину не более 15 см, чтобы не повредить корневую систему.
Особенно уязвима зимой нежная кора молодых насаждений, привлекательная для зайцев и мышей. Уход за саженцами деревьев предполагает обязательную ее защиту. Для этого многие садоводы обвязывают стволики лапником иглами вниз. Если такой возможности нет, оптимальный вариант - покупная мелкоячеистая сетка. Ею оборачивают штамбы, одновременно заглубляя ее в почву. Еще один неожиданный материал - вышедшие из употребления синтетические колготки и чулки.
Кроме того, для борьбы с мышами нужно очистить осенью сад от опавшей листвы и веток после обрезки.
Осенью работ по подготовке сада к зиме немало, но так он перенесет морозный период без потерь и накопит сил для активного цветения и обильного плодоношения.