Как затирать стены после штукатурки. Шпаклевка и затирка или что делать после штукатурки стен

Завершающим этапом штукатурных работ является затирка штукатурки. Ее целью принято считать финальное выравнивание и заглаживание затираемой поверхности до идеально гладкой поверхности, а также устранение неровностей и углублений на основном слое штукатурки. Затирка осуществляется сразу же после того, как раствор схватится с основной поверхностью и полностью просохнет.

Одним из этапов штукатурных работ является подбор терки (шлифовального бруска). Этот инструмент может быть как деревянным, так и полиуретановым. В целом терка для штукатурки состоит из полотна (губка или войлочного материала) и рукоятки. При этом ручка терки для затирки штукатурки должна быть такой, чтобы при работе с ней пальцы сквозь терку проходили свободно, т. е. подобрана по руке.

Наилучшим вариантом затирки гипсовой штукатурки вручную считается деревянная терка, к ручке которой фиксируется матерчатая основа (при помощи деревянных штырей или прочих обыкновенных метизов). При этом следует помнить, что при истирании полотна метизы или деревянные штыри при усердном исполнении процесса могут оставить царапины на затираемой поверхности. В связи с этим их (крепежные элементы) необходимо методично периодически углублять в матерчатую основу.

Для наилучшего результата матерчатую основу бруса для затирания штукатурного слоя в частных случаях можно обить войлочным или фетровым материалом.

На заметку: правильный подбор инструмента сбережет не только ваши силы, но и время. К примеру, когда поверхность стены небольшая, лучше использовать шлифовальный брус. В случае же, когда площадь стены значительная и ровная, желательно воспользоваться плоскошлифовальной электрической машинкой. Более сложную неровную поверхность лучше всего шлифовать мощной эксцентриковой шлифмашинкой. Однако в любом случае заглаживание углов придется производить вручную.

Этапы затирки штукатурки

Безусловно, после финишного нанесения пласта штукатурки возникает вопрос, как ее затирать. Ведь при основном покрытии стен штукатуркой исключить мельчайшие неровности невозможно. В связи с этим качественно и надежно затереть поверхность стен или потолка после работы со шпателем или кельмой рекомендовано в два этапа:

1. Черновая затирка штукатурочного слоя;
2. Заглаживание.

В зависимости от того, чем планируется покрыть затираемый участок поверхности помещения в дальнейшем, качество шлифовки может быть различным. К примеру, если она подготавливается под покраску, то полировать ее нужно будет несколько раз (вначале начерно наждачной бумагой с зернистостью до 60, а затем шлифовальной сеточкой с зернистостью уже от 100 до 120). Эти действия помогают придать шлифуемому участку идеально гладкую поверхность. Однако если планируется произвести в дальнейшем оклеивание шлифуемой поверхности обоями, то второй этап затирки штукатурки можно не проводить.

Черновые работы

Данный этап шлифовки поверхности покрытой штукатуркой осуществляется следующим образом:

1. Слой штукатурки на обрабатываемом участке слегка смачивается водой из пульверизатора.
2. Терочкой или бруском с деревянной поверхностью делают черновую затирку, то есть круговыми движениями против часовой стрелки шлифуют шероховатую стенку или потолок. При этом нужно соблюсти силу нажима, дабы не содрать слой накрывки (финишный слой штукатурки).
3. Терочкой с войлоком, который нужно будет слегка смочить водичкой, прямыми движениями произвести окончательное затирание (т. н. затирание «вразгонку»).

В местах, где обрабатываемая площадь невелика (между косяком двери и углом), рекомендуется использовать полутерок, это та же губчатая терка, только меньшего размера.

После черновой шлифовки штукатурки можно приступать к заглаживанию ее поверхности.

Заглаживание штукатурочного слоя

Затирание заглаживанием делается терочкой с плоской резиновой или металлической прослойкой. При этом терка с резинкой используется при шлифовании поверхности, подготавливаемой для последующего покрытия штукатурочного слоя клеевой краской, а с металлической прослойкой – обычной масляной.

Само заглаживание штукатуреной поверхности производится следующими действиями:

1. Сначала теркой с металлической или резиновой прослойкой аккуратно делают вертикальные движения от потолка к полу.
2. Затем перпендикулярными, то есть горизонтальными, движениями этой же теркой производят манипуляции от одного края обрабатываемой поверхности к другому.

Ни в коем случае не допускается производить круговые перемещения инструментом во время итогового заглаживания штукатуреной поверхности, запрещается осуществлять заглаживание поверхности в обратном порядке. Пока не будут завершены вертикальные передвижения шлифовочного инструмента по всей обрабатываемой поверхности, приступать к горизонтальному ходу запрещено.

Если затирка штукатурки осуществлялась на потолке, то заглаживание нужно проводить первоначально по направлению линии оконных просветов, и только после этого – поперек.

В случае, если все произведенные манипуляции при оштукатуривании стен или потолка были выполнены правильно, в ремонтируемом помещении должна выйти весьма и весьма ровненькая, а также красивая их поверхность.

Удостовериться в правильности выполненных работ можно:

1. Используя освещение, направить свет лампы вдоль стены и осмотреть обработанную поверхность, то есть увидеть получившийся результат.
2. Приложив к поверхности строительный уровень, точно определить, остались ли на ней где-то неровности. При этом все недочеты можно будет ликвидировать при помощи все того же шлифовального бруска (терки).

Перед тем как затирать штукатурку, нужно обязательно принять меры к тому, чтобы мельчайшие пылинки, неминуемо возникающие при оштукатуривании поверхностей, не проникли в другие комнаты жилого строения. Для этого рекомендуется:

1. Предохраняющей полиэтиленовой пленкой основательно укутать всю имеющуюся в помещении мебель, зафиксировав при этом ее края скотчем.
2. Этой же пленкой завесить оконные проемы, то есть закрепить ее аналогично скотчем по всей длине и ширине проемов.
3. На входную дверь подвесить смоченное водою ненужное полотенце, а также дополнительно положить аналогичный материал под порог и прикрыть дверное отверстие еще одним полотенцем;

Помимо прочего, необходимо позаботиться и о себе: во время оштукатуривания поверхности необходимо надеть специальные защитные очки и маску. Перед стиркой грязную одежду, испачканную в пыли, непременно нужно тщательно вытряхнуть.

По завершении затирки штукатурки всю обработанную поверхность обязательно рекомендуется перед покраской или оклейкой обоями при помощи обычного пылесоса или мягкой кисти очистить от мелкодисперсной пыли.

Штукатурка - один из самых популярных способов отделки стены. Она позволяет не только выровнять и укрепить стену, но и в некоторых случаях может использоваться как декоративное украшение. Также этот материал неплохо справляется с утеплением помещения. Но многие новички не знают, что делать после отделки стены штукатуркой. В данной статье мы расскажем, как проверить ровность стен, как провести затирку и рассмотрим дальнейшие варианты обработки.Штукатурка - один из самых популярных способов отделки стены. Она позволяет не только выровнять и укрепить стену, но и в некоторых случаях может использоваться как декоративное украшение. Также этот материал неплохо справляется с утеплением помещения. Но многие новички не знают, что делать после отделки стены штукатуркой. В данной статье мы расскажем, как проверить ровность стен, как провести затирку и рассмотрим дальнейшие варианты обработки.

Что делать после штукатурки

Штукатурка ни в коем случае не является окончанием работ. Существует ряд необходимых процедур. К ним относятся:

• затирка поверхности при помощи наждачной бумаги;
• дополнительное выравнивание;
• покраска стены при желании;
• шпаклевка.

Хоть штукатурка сама по себе неплохо справляется с выравниванием стен, часто приходится проводить дополнительную обработку. Об этом мы и поговорим далее.

Некоторые профессионалы рекомендуют продолжать работы только по истечении месяца. Это время позволит раствору обрести прочность и хорошо закрепиться на стенах. Некоторые используют специальные осушители воздуха, чтобы ускорить процесс. Но в большинстве случаев продолжают работы по истечении дня.

Лето считается лучшим временем для штукатурки стен. Для просушки вы сможете просто открыть окна и двери.

Совет! Старайтесь избегать резких перепадов температуры, так как это может привести к растрескиванию поверхности. Не давайте свежей штукатурке промерзнуть.

Как видите, просушивание не такая простая задача, как кажется. Крайне важно следить за температурным режимом и погодными условиями.

Удаление маяков

Довольно часто перед нанесением штукатурки устанавливаются маячки. Они позволяют провести работу ровно по всей плоскости. Но после того как обработка завершилась, их потребуется безболезненно удалить. Так как зачастую они сделаны с использованием металлических инструментов, а значит, подвержены коррозии. Коррозия, в свою очередь, может привести к образованию трещин или отпаданию отделки стены.

Иногда применяются оцинкованные маяки, но они также подвергаются коррозии. Рекомендуем проводить извлечение как можно аккуратнее, чтобы уменьшить повреждения стены. После того, как конструкции будут извлечены, можно будет продолжать обработку поверхности.

Затирка и выравнивание стен

Процесс выравнивания идет сразу после извлечения маячков. Для этого потребуется провести затирку при помощи наждачной бумаги. Или же можно применить специальную металлическую сетку для выравнивания.

Чтобы проверить ровность стены после штукатурки, можно просто посмотреть на нее вдоль. Но рекомендуем лучше воспользоваться специальным инструментом - правилом. При помощи него вы сможете провести более точные замеры.

После того как все дефекты стены будут устранены, нужно переходить к грунтованию. Грунтовка увеличит показатель адгезии, что позволит лучше закрепиться краске или обоям. Она защитит стены от образования плесени или грибка.

Время высыхания грунтовки напрямую зависит от температуры в комнате. Обычно можно продолжать делать через пару часов, но иногда следует выждать день. Просмотрите обучающее видео как правильно проводить затирку:

Шпатлевка стен

Обработка поверхности шпатлевкой довольно важный и трудный процесс. Перед тем как переходить к следующему этапу потребуется выбрать тип материала. Давайте более подробно рассмотрим каждый из них.

Цементная

Этот вид довольно часто используется для отделки поверхности стены после штукатурки. К его преимуществам можно отнести:

• хорошую защиту от перепадов температуры;
• влагоустойчивость;
• легкий способ нанесения, с которым справится даже новичок в строительном деле;
• невысокая цена.

За счет этих преимуществ цементная шпатлевка и обрела такую популярность. Но, к сожалению, имеется и ряд недостатков:

Этот тип в основном используют для отделки стен помещений с повышенным показателем влаги. Тут ей нет равных. Еще цементную шпатлевку часто применяют для отделки фасадов зданий.

Гипсовая

Такой вид применяется довольно часто. К его преимуществам можно отнести:

• отсутствие усадки после облицовки стен;
• вероятность образования трещин сведена к минимуму;
• пластичность раствора;
• легкость нанесения, с которым справится даже новичок;
• высокий показатель уровня адгезии.

Имеется у него и ряд минусов:

При выборе такого материала учитывайте, что мыть стены придется с особой осторожностью. Также она не подойдет для наружной отделки, ведь если пойдет дождь или снег шпатлевка попросту отпадет.

Полимерная

В последнее время такой вид раствора набирает популярность. Этот выбор легко объясняется рядом преимуществ. Давайте рассмотрим их более подробно:

Также полимерная шпатлевка имеет длительный срок эксплуатации. Этот материал не подвержен растрескиванию и высыханию. Однако смесь обладает относительно высокой ценой и ее сложно наносить. Здесь новичок уже не справится самостоятельно.

Такой тип можно использовать для внутренних и внешних стен. Высокую цену можно объяснить хорошим качеством шпатлевки.

Нанесение шпатлевки

После выбора и приобретения смеси можно переходить к ее нанесению. Первым делом нанесите на стену первый слой. Для этого используйте толстый шпатель. Начинать процесс лучше с углов стены, двигаться можно в любом направлении.

После того как она высохнет, потребуется еще раз проверить ровность стен. Также понадобится еще раз провести затирку. Лучше воспользоваться шкуркой с мелкой фракцией. Далее наносится финальный слой шпатлевки. После ее высыхания можно будет переходить к покраске или поклейке обоев. Предлагаем к просмотру следующее видео:

Покраска стен

Для обработки стен краской подойдет практически любой ее тип. Можно воспользоваться акриловой, латексной, водоэмульсионной или масляной красками.

Способ нанесения тоже достаточно прост. Так как выравнивание уже было произведено, об этом беспокоиться не понадобится. Потребуется удалить все загрязнения и пыль со стены. Если грунтование не было проведено, рекомендуем все же сделать его. Оно поможет краске лучше закрепиться на поверхности. Затем понадобится подготовить краску согласно инструкциям на упаковке. И после того как все процедуры будут завершены можно переходить к покраске. Для этого лучше использовать валик. Рекомендуем просмотреть видео, чтобы увидеть процесс покраски на практике.

Как видите, после штукатурки работа далеко не окончена. Понадобится сделать еще массу процедур, хоть и все они достаточно легкие. Просмотрите обучающее видео, чтобы лучше узнать, что делать после штукатурки стены и увидеть процесс затирки на практике:

ЗАТИРКА ШТУКАТУРКИ

После схватывания накрывки выполняют затирку деревянной теркой (рис. 42). Для затирки лучше всего выбирать такое время, когда раствор накрывки"будет затираться без смачивания его водой. Если в процессе затирки п^лслю терки истирается, нагели или гвозди начинают царапать штукатурку, их следует постепенно углублять в полотно. При затирке терку берут правой рукой, прижимают полотном к штукатурке и выполняют круговые движения (затирка вкруговую) теркой против часовой стрелки (рис. 42, 1). При затирке отдельные бугорки раствора срезаются. Двигаясь по штукатурке, полотно перемещает раствор по затираемой поверхности, заполняя им отдельные впадины и одновременно уплотняя раствор. В местах, где на штукатурке имеются возвышенные участкtext/javascriptРаствор можно набрасывать или намазывать, применяя различные инструменты. Намазывание доступно всем, но намазывают только достаточно густые растворы. Много труднее набрасывание, так как для этого требуется определенная сноровка. Набрасывать можно любые растворы. Первый слой (обрызг) наносится из жидкого раствора, намазать его нельзя, а набросать можно.и, нажим на терку следует усиливать, а где впадины,- ослаблять. Собирающийся на ребрах терки раствор периодически счищают и употребляют его для подмазки встречающихся протирин (пропущенных мест) и раковин. Несчищенный раствор отваливается, отлетает под взмахами терки и может попасть в глаза. Усохшую затирку следует смачивать водой, это обtr/pНАКРЫВКА, ЗАТИРКА И ЗАГЛАЖИВАНИЕ ШТУКАТУРКИлегчает работу. Смачивание выполняют при помощи кисти, или, как ее называют штукатуры, окамелка. Чтобы затертая поверхность штукатурки была более чистой, затирку вкруговую дополнительно затирают вразгонку (рис. 42, 2). Терку хорошо очищают от раствора, прижимают слегка к затертой штукатурке и производят прямолинейные движения- взмахи, сравнивая тем самым все кругообразные полосы. При затирке вразгонку стен высотой до 4 м на них должен быть только один стык. В этом случае затирку выполняют в два взмаха: один сверху - от потолка до подмостей, другой - от подмостей до пола. На затертой штукатурке не должно быть раковин, пропусков, бугров, натасков и т. д. Чисто затертая поверхность штукатурки требует меньше исправлений при выполнении малярных работ. Чтобы затирка была чище, полотно терки обивают прочным войлоком или фетром.

ЗАГЛАЖИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ

Вместо затирки штукатурку можно заглаживать. Это повышает производительность труда (рис. 43). Для заглаживания применяют гладилки. Гладилка - это деревянный полутерок длиной 600 мм, к полотну которого прибиты полоски мягкой резины. Набивают резину на полотно сплошной полоской или отдельными лентами, но так, чтобы она выходила из края полотна на ребра полутерка как по длине, так и по ширине не менее чем на 20 мм (рис. 43, /). Можно применять гладилки из листовой стали, но они чаще используются для железиения цементной штукатурки и заглаживания так называемой бесшпаклевочной накрывки. Заглаживание выполняют так. Наносят раствор накрывки, хорошо разравнивают его обычным полутерком, а затем заглаживают гладилкой, лучше в двух направлениях. Стены заглаживают сначала в вертикальном направлении (рис. 43, 2), а затем в горизонтальном (рис. 43, 3), потолки сначала заглаживают против света, а затем по свету, т. е. в направлении к окнам. Чистота выполненной работы зависит от мастерства работающего и достигается путем тренировки. Заглаженная деревянными гладилками с резиновой прокладкой поверхность штукатурки имеет вид мелкопесчаной фактуры и наиболее пригодна для клеевой окраски. Штукатурка, заглаженная металлической гладилкой (так называемое железнение), становится пригодной для окрашивания масляными красками.

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ

Ознакомившись с основными приемами оштукатуривания, приступают к ремонтным работам. От осадки, времени, неправильной эксплуатации здания и других причин на поверхности штукатурки появляются трещины и другие дефекты. После окраски штукатурки клеевыми и известковыми красками на ней образуются слои краски, или набела. При последующем выполнении малярных работ нанесенная краска покрывается трещинами и осыпается. Все это приводит к необходимости ремонтировать штукатурку: отбивать отставшую, соскабливать старый набел, оштукатуривать отбитые места, разрезать щели и трещины с последующей их подмазкой. Прежде всего ремонтируют потолок, а затем стены. Сначала определяют прочность штукатурки, простукивая ее молотком, ручкой лопатки или отрезовки. Если штукатурка держится на поверхности прочно, то при простукивании она издает глухой звук; если непрочно- звонкий, или, как говорят, штукатурка «бухтит ». С помощью топора, молотка или другого инструмента отбивают отставшую штукатурку до прочно удерживающихся мест. Под отбитой штукатуркой на деревянных поверхностях проверяют прочность набитой драни, пришедшую в негодность дрань заменяют новой. Если штукатурка имеет толщину более 30 мм, то при подготовкенеобходимо набить гвозди и оплести их проволокой. Кирпичные, каменные, бетонные поверхности насекают или очищают стальными щетками, а если требуется, то пробивают или просверливают отверстия, забивают в них деревянные пробки, а в пробки - гвозди и оплетают их проволокой. После подготовки поверхностей под отбитой штукатуркой приступают к счистке набела (слой клеевой или известковой краски), а иногда и старых обоев. До отбивки штукатурки счищать набел не следует, потому что приходится счищать набел со штукатурки, которую затем отбивают. Счищают набел скребками, изготовленными из кровельной стали (см. инструменты для штукатурных работ), слегка нажимая на них, так как при сильном нажиме можно срезать слой штукатурки. Если набел держится слабо, его можно счистить всухую, если прочно, то поверхности хорошо смачивают - размывают водой с помощью кисти, сильно на нее нажимая. Смачивание и размывку иногда приходится выполнять несколько раз, до тех пор, пока набел полностью не размокнет и не будет легко удаляться. Хорошо применять горячую воду, часто меняя загрязненную. Набел необходимо счищать полностью, так как при перетирке он препятствует сцеплению с ним раствора. Плохо приклеенные обои легко снимаются (сдираются). Прочно приклеенные обои смачивают водой, лучше горячей, и снимают отдельными слоями при помощи шпателя, отрезовки или скребка. Клейстер под обоями, оставшийся на поверхности, следует также смыть горячей водой и только после этого оштукатуривать отбитые места и перетирать штукатурку.

ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТБИТЫХ МЕСТ

Перед оштукатуриванием поверхность и кромки старой штукатурки обильно смачивают водой. Чем лучше смочены кромки, тем прочнее схватывается с ними наносимый раствор и монолитнее получается штукатурка. При недостаточном смачивании кромок между старой и новой штукатуркой всегда образуются трещины. Отдельные места оштукатуривают так: наносят обрызг, затем грунт, разравнивая его заподлицо со старой штукатуркой. По грунту делают накрывку и производят затирку. В случае, если поверхность штукатурки полностью не перетирают, затирку выполняют так же, как затирку старой штукатурки - вруговую или вразгонку.

Если этого не сделать, то после окраски на общем фоне штукатурки отремонтированная часть будет выделяться пятном. При ремонте отбитой штукатурки не шире 3 м для разравнивания раствора используют длинное правило. В этом случае маяками будут служить кромки старой штукатурки. Если же отбитое место больше, на уровне со старой штукатуркой устраивают маяки и по ним разравнивают раствор. Разравнивать раствор следует строго в одной плоскости со старой штукатуркой, тщательно притирать, чтобы оштукатуренное место не выделялось из общей плоскости. Оштукатурив отбитые места, перетирают старую штукатурку, разрезают и расшивают трещины.

СЧИСТКА НАБЕЛА И ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ

Перетирка - это затирка старой штукатурки с предварительным намазыванием на нее тонкого слоя раствора. При перетирке на поверхности остается тонкая, хорошо затертая пленка раствора, закрывающая все дефекты. Перед перетиркой штукатурку смачивают или промывают водой с помощью кисти. Применяют тот же раствор, которым выполнена старая штукатурка. Перетирку следует выполнять раствором на мелком песке, чистое гипсовое тесто или известково-гипсовый раствор применять не следует. От длительного трения теркой гипсовый раствор отмолаживается и теряет прочность. Не следует вести перетирку чистым известковым или цементным тестом или одним песком. При такой перетирке хорошего качества не бывает. Когда набел счищен не очень хорошо, деревянное полотно терки весьма сильно втирает раствор в штукатурку, смешивает его с набелом, равномерно растирает, обеспечивая прочное сцепление со старой штукатуркой. К полотну терки можно прибить плотный войлок или фетр, если набел счищен хорошо. Такая терка затирает чище, но не сильно втирает раствор в поверхность старой штукатурки. Перетирку выполняют так. Около 0,5 м2 стены или потолка смачивают водой, берут на терку немного раствора и намазывают его отдельными мазками (пятнами), располагая их в шахматном порядке, через 10-15 см друг от друга. После этого перетираемое место еще раз смачивают водой и затирают теркой, тщательно растирая раствор, без пропусков. Если местами окажутся протирины, т. е. не покрытые раствором ц неперетертые места, их исправляют. Перетирку - затирку теркой - выполняют вкруговую или вразгонку, так, чтобы поверхность была одинаково затертой, без грубых мест, пропусков и натасков раствора. При хорошем качестве перетирки на поверхности не остается нерастертых мест, толсто наложенного раствора и протирин. На поверхности штукатурки при перетирке могут обнаружиться трещины. Тонкую, едва заметную трещину разрезают ножом или концом отрезовки на глубину не более 5 мм, удаляя тем самым закопченные кромки старой штукатурки. После этого разрезанные трещины обильно смачивают водой и замазывают раствором (расшивают). Для подмазки широких трещин применяют тот же раствор, которым была выполнена штукатурка, с силой вжимают его в трещину, чтобы заполнить ее. Мелкие трещины можно подмазать чистым гипсовым тестом, но лучше всего смешать его с мелом (1 часть гипса, 2-3 части мела). Места, подмазанные чистым гипсом или гипсом, смешанным с "мелом, требуют при окраске тщательной грунтовки, лучше всего за два раза. Грунтовка необходима для того, чтобы гипс меньше впитывал в себя окрасочный состав и не образовывал на поверхности выделяющиеся полоски или пятна. Затирают трещины обычным способом. Когда обнаруживаются неустранимые ржавые пятна или же они вновь появляются после перетирки, штукатурку в таком месте лучше всего срубить и оштукатурить поверхность заново. В крайнем случае ржавые места можно насечь, смочить водой и наложить слой нового раствора толщиной не менее 1 см. Щели между стеной и плинтусом также тщательно замазывают. Предварительно расчищают имеющуюся щель отрезовкой, хорошо смачивают водой, плотно заполняют раствором, срезают выступивший раствор, разравнивают и притирают небольшим полутерком или теркой. После подмазки плинтусы очищают от прилипшего раствора, промывают водой или протирают мокрой тряпкой.

Приготовление раствора и нанесение накрывки. Завершающим процессом отделки штукатурки является накрывка и затирка. Вместо затирки штукатурку часто заглаживают.
Чистота отделанной поверхности во многом зависит от качества приготовленного раствора для накрывки. Хорошо приготовленный на мелком песке нормальной жирности раствор легко, быстро и чисто затирается или заглаживается, благодаря чему повышается производительность труда штукатуров.
Для приготовления накрывочного раствора следует применять мелкозернистый песок. Крупнозернистый песок малопригоден, так как он дает грубую шероховатую фактуру.
Накрывку выполняют раствором того же состава, что и грунт штукатурки. Добавлять гипс в известковый раствор для накрывки не рекомендуется, потому что при затирке он быстро отмолаживается и прочность накрывочного слоя снижается. Жирные растворы дают более грубую поверхность, с большим количеством натасков и нерастертых полос. Эти растворы более пригодны для заглаживания. Тощие же растворы недостаточно прочны и плохо затираются.
За 12-20 мин до нанесения накрывки грунт следует смочить водой. С увлажненным грунтом накрывка сцепляется прочнее, благодаря чему достигается образование монолитной штукатурной корки.
Раствор наносят на поверхность стен и потолков тонкими слоями и тщательно разравнивают полутерками. Чем чище и тщательнее разровнен раствор, тем легче будет его затирать. Накрывку можно также наносить с сокола намазыванием. При соответствующем навыке она получается довольно чистой и ровной.
Затирка штукатурки терками. Затирку выполняют вкруговую и вразгонку. Затирка вразгонку более чиста, ее чаще всего выполняют при высококачественной штукатурке.
Для затирки штукатурки вручную применяют деревянную терку (рис. 51, а). Ручка терки, изготовленная из древесины любых пород, должна точно соответствовать руке работающего. Крепят ручку к полотну деревянными нагелями или гвоздями. Полотно терки делают из сосны или ели. На нем не должно быть сучков и засмолов.

В процессе работы полотно терки истирается и нагели или гвозди начинают царапать штукатурку, поэтому их следует постепенно углублять в полотно.
При замене полотна терки часто раскалывается ручка. Кроме того, периодическое намокание и высыхание терки приводит к короблению ее полотна. В результате полотно терки начинает работать только одной своей половиной, что снижает производительность труда и ухудшает чистоту обрабатываемой поверхности. Набитые на такое полотно фетровые или войлочные подкладки тоже быстро истираются.
Этих недостатков лишена терка, полотно которой сделано из оцинкованной стали или дюралюминия толщиной 1 - 1,5 мм . С торцовых сторон полотна просверлены отверстия диаметром 1,5-2 мм на расстоянии 10-15 мм одно от другого и по три и более отверстия по двум другим сторонам. У торцовых сторон отогнуты бортики высотой 10 мм , на которых находятся все отверстия.
Ручка прибита снизу полотна гвоздями с широкими шляпками, концы гвоздей загнуты на ручке. Ручку можно прибить так, чтобы бортики были обращены либо вверх, либо вниз. К терке, у которой бортики загнуты вверх (рис. 51, б), крепят войлок, фетр или деревянное полотно. Металлическое полотно не коробится, поэтому войлок или фетр затирает поверхность всей своей плоскостью.
К терке, у которой бортики высотой 5 мм отогнуты книзу (рис. 51, в), можно прибить деревянное полотно, состоящее из нескольких реек. Гвозди для крепления реек вбивают в отверстия, просверленные в бортиках. Такое полотно затирает как обычное Деревянное, но совершенно не коробится, поскольку оно состоит из узких реек (25-30 мм ). К такому полотну можно также прибить гвоздями фетровую или войлочную подкладку, загнув ее края к полотну.
При креплении реечного полотна гвозди следует забивать неполностью и загибать, чтобы их удобнее было вытаскивать во время замены реек.
Затирку вкруговую (рис. 52, а) выполняют следующим образом. Одной рукой берут терку, прижимают полотно к поверхности штукатурки и делают круговые движения против часовой стрелки. "Бугорки и неровности срезают ребрами терки. Раствор, перемещаемый по поверхности, заполняет отдельные впадины и растирает накрывку. Нажимать на терку следует с различной силой: там, где поверхность имеет выпуклость, - сильнее, а где вогнутость - слабее.

В процессе затирки на ребра полотна терки набирается срезанный раствор. Периодически его надо счищать и использовать для подмазки протирин и раковин.
С течением времени накрывка усыхает и с трудом затирается. Чтобы сделать ее мягче, затираемую поверхность штукатурки следует периодически смачивать водой с помощью кисти-окомелка . Кисть может быть из волоса, щетины, травы или рогожи.
При затирке штукатурки вкруговую на ее поверхности остаются слегка заметные кругообразные следы без раковин и натасков раствора. Поэтому при высококачественных отделках затирку вкруговую дополняют затиркой вразгонку.
Затирку вразгонку (рис. 52, б) выполняют так. Терку, хорошо очищенную от раствора, плотно прижимают к поверхности и начинают производить ею прямолинейные движения - взмахи. Таким образом устраняют все следы от затирки вкруговую.
Затирку вразгонку лучше всего выполнять вслед за затиркой вкруговую. Затерев небольшую поверхность (0,5 - 1 м 2) вкруговую, ее тут же следует затереть вразгонку. Если поверхность штукатурки, затертая вкруговую, высохла, то ее смачивают водой, а затем затирают вразгонку. После затирки вразгонку на поверхности штукатурки не должно быть царапин, раковин, протирин, выемок, бугров и других дефектов.
При затирке вразгонку стен высотой до 4 м на них должен быть только один стык, для чего затирку ведут за два взмаха: один сверху от потолка до подмостей, другой от подмостей до пола. Чем чище затерта поверхность штукатурки, тем она меньше требует исправлений во время выполнения малярных работ.
Наибольшая чистота затертой штукатурки достигается, когда работу выполняют сначала деревянной теркой, а затем теркой, полотно которой обито войлоком или фетром.
В настоящее время для затирки широко применяют различные затирочные машинки (см. § 20).
Заглаживание штукатурки гладилками. Заглаживают штукатУрку деревянными или металлическими гладилками, (рис. 53, а). К деревянному полотну 1 гладилок прибита мягкая резина 2 в виде сплошной полоски, так чтобы она выходила за края полотна не менее чем на 20 мм .

Процесс заглаживания накрывки гладилками мало отличается от работы обычным полутерком. Заглаживают двумя способами.
В первом случае нанесенную накрывку сначала разравнивают обычным полутерком, а затем заглаживают гладилкой в двух направлениях. На стенах накрывку рекомендуется сначала заглаживать в вертикальном направлении (рис. 53, б), а затем в горизонтальном (рис. 53, в). На потолках накрывку заглаживают сначала поперек лучей света, идущих из окон, а затем по их направлению.
Во втором случае одновременно намазывают и разравнивают накрывочный раствор, а затем заглаживают его. Чистота поверхности при этом зависит от мастерства рабочего.
При заглаживании гладилкой, обитой резиной, поверхности получают вид мелкопесчаных фактур; такие поверхности подходят для отделки клеевыми красками. При заглаживании металлическими гладилками поверхности становятся как бы железнеными. Они пригодны для окрашивания масляными красками.
Беспесчаная накрывка. Чтобы избежать шпаклевания и производить окрашивание непосредственно по штукатурке, применяют беспесчаную накрывку. Приготовляют ее из известкового теста и гипса. Известковое тесто берут густотой с осадкой стандартного конуса 12 см . Гипс и известковое тесто пропускают через сито с отверстиями не более 1X1 мм . Приготовляя новую порцию накрывки, известковое тесто следует хорошо перемешивать, чтобы оно было однородной густоты.
Рекомендуются следующие соотношения гипса и известкового теста (по объему):
для влажной штукатурки...1:3;
для слегка влажной......1:2;
для сухой..........1:1.
Раствор приготовляют небольшими порциями без замедлителей схватывания гипса. Слегка схватившийся или отмоложенный раствор не используют.
Грунт для нанесения накрывки должен быть хорошо выровнен. Если он сухой, то его тщательно смачивают водой. Для нанесения беспесчаной накрывки используют гладилки (рис. 54, а, б), отрезовки (рис. 54, в), шпатели (рис. 54, г).

Приготовленный раствор наносят на грунт слоем 2-3 мм и тут же хорошо разравнивают и заглаживают металлическими гладилками. При стыковании накрывки (рис. 55) кромку ранее нанесенного участка раствора обрезают отрезовкой под углом 30° и только к срезанной части накладывают новую порцию раствора.

Затирка поверхностей под окраску без шпаклевания. Для приготовления раствора необходимо применять густое, хорошо выдержанное известковое тесто (желательно жирное) и мелкий песок с зернами 0,3-0,6 мм . Известковое тесто и песок для приготовления раствора следует процеживать через сито с ячейками 1X1 мм .
Для затирки сухих поверхностей приготовляют раствор состава 1:1 (известковое тесто: песок), хорошо его перемешивают и для однородности дополнительно процеживают через сито. Наносят раствор слоем толщиной 2-3 мм . Как только раствор затвердеет, его затирают вкруговую или вразгонку терками, обитыми войлоком или фетром.
В случае высыхания раствора его смачивают водой. Ровная, хорошо выполненная накрывка легко затирается.
Поскольку беспесчаную накрывку наносят тонким слоем, то на поверхности грунта не должно быть раковин, выбоин или других Дефектов. Качественно затертая накрывка имеет мелкозернистую гладкую фактуру, не требующую шпаклевания при простой окраске. Это повышает производительность труда маляров и снижает стоимость отделочных работ.

Для затирки штукатурки вручную применяют деревянную терку, состоящую из ручки и полотна (рис. 102). Ручка может изготовляться из древесины любых пород. Изготовляют ее точно по руке работающего и так, чтобы в нее свободно проходили пальцы. Крепить ручку к полотну лучше всего деревянными нагелями, но можно и обычными гвоздями.

Полотно терки делают из сосны или ели. На нем не должно быть сучков и засмолов.

Во время работы руки должны быть сухими. Мокрые руки быстрее разъедаются раствором.

В процессе работы полотно терки истирается, нагели или гвозди начинают царапать штукатурку, поэтому их следует постепенно углублять в полотно.

При затирке терку берут правой рукой, полотно прижимают к поверхности штукатурки и производят круговые движения, направляя их против часовой, стрелки (рис. 103). Такая затирка носит название затирки «вкруговую».

При затирке бугорки и возвышенные места раствора срезаются ребрами терки. Полотно терки при этом перемещает раствор по поверхности, заполняя им отдельные впадины и одновременно уплотняя накрывку. Нажим на терку следует регулировать, а именно: где выпуклость - нажать, а где вогнутость - ослабить.

На ребра полотна терки набирается срезанный раствор. Его следует периодически счищать и употреблять для подмазки протирин и раковин.

Рис. 104. Окамелки

Рис. 105. Затирка вразгонку

течением времени накрывка так усыхает, что с трудом затирается. Чтобы сделать ее мягче, затираемую поверхность штукатурки следует периодически смачивать водой. Смачивание производят кистью, которую штукатуры называют окомелком (рис. 104). Кисть может быть из волоса, щетины, травы и рогожи (мочалы).

При затирке штукатурки «вкруговую» на ее поверхности остаются кругообразные следы без раковин и натасков раствора. При высококачественных отделках затирку «вкруговую» дополнительно затирают «вразгонку» (рис. 105). Для этого терку хорошо очищают от раствора, плотно прижимают к поверхности и начинают производить ею прямолинейные движения-взмахи, устраняя тем самым все кругообразные следы. Терка при этом не должна оставлять царапин на поверхности.

После затирки «вразгонку» на поверхности штукатурки не должно быть раковин, протирин, выемок, бугров и других дефектов.

На стенах высотой до 4 м должен быть только один стык, для чего затирку производят в два взмаха: один сверху до подмостей, другой - от подмостей до потолка. Чем чище затерта поверхность штукатурки, тем она меньше требует исправлений во время выполнения малярных работ.

Наибольшая чистота затираемой поверхности получается, если затирку производят теркой, полотно которой обито крепким войлоком или фетром.