Главная
Скважины
Смотровая яма в гараже. Как сделать смотровую яму в гараже: начальный этап

Смотровая яма в гараже. Как сделать смотровую яму в гараже: начальный этап

Смотровая яма в гараже является неизменным атрибутом для автовладельца, который самостоятельно обслуживает собственную машину. Поэтому строительство гаража часто начинается с обустройства ямы. Как соорудить ее по всем правилам?

Общие правила выполнения работ

Выкопать яму в гараже - это половина дела, ведь она должна быть комфортной для работы. Для этого следует учитывать некоторые нюансы при строительстве:

  1. Важно уделить внимание внутренней отделке стен, ее следует сделать так, чтобы внутрь ямы не проникали грунтовые воды. Часто для этого устанавливают под отделкой внутреннюю гидроизоляцию.
  2. Материал для пола ямы не должен быть скользким, так как часто на него проливается масло и другие автомобильные жидкости.
  3. При расчете размера смотровой ямы следует учитывать величину всего гаража и непосредственно автомобиля.
  4. Для комфортной работы следует позаботиться об освещении. Часто используется переносное оборудование, которое крепится на одну из стен.
  5. При надобности яма должна закрываться, поэтому стоит продумать, из какого материала изготовить покрытие, оно должно быть достаточно крепким и устойчивым.

Все нюансы строительства следует продумать еще до его начала и только после этого приступать к работам.

Разметка ямы

  1. Ширина смотровой ямы должна составлять 70-80 см, этого будет достаточно для колеи среднестатистического автомобиля и даже останется место между колесом и ямой для маневра.
  2. Длина ямы определяется собственным удобством, а также величиной гаража. К размерам автомобиля данный параметр отношения не имеет. Стандартная длина составляет около 2 метров.
  3. Глубина смотровой ямы определяется из собственного роста - стоя на цыпочках или согнув ноги в коленях, много сделать не получится. Поэтому оптимальным вариантом считается расстояние 25-30 см между головой и днищем автомобиля. Например, при росте 180 см и клиренсе автомобиля 16 см глубина ямы должна составлять 170 см.

Соблюдая данные параметры, можно соорудить яму, в которой будет комфортно работать.

Земляные работы

Копка ямы считается одним из самых трудоемких занятий при обустройстве гаража. При этом нужно будет выкопать приблизительно 9 кубометров земли. Если нет желания делать это самостоятельно, можно нанять рабочих. При этом важно сделать разметку при помощи колышков для ориентации в размерах.

Выполняются земляные работы следующим образом:

  • при копке ямы часть земли (примерно половину) нужно оставить для заполнения пазух, которые появятся при строительстве, остальное можно вывезти;
  • важно выровнять пол при помощи строительного уровня, для того чтобы глубина ямы была равномерной;
  • затем на пол насыпается слой щебня высотой около 5 см, его нужно утрамбовать в землю;
  • на данной стадии есть возможность обустройства ниш в стенах для хранения инструментов и других необходимых вещей.

От правильности выполнения земляных работ зависит будущее удобство ямы и ее функциональность.

Оборудование стен ямы

Для возведения стен существует два распространенных материала - монолитный бетон и кирпич. Опытные строители рекомендуют обратить внимание на бетон, он выполняет также функцию внутренней гидроизоляции, а его стоимость значительно меньше.

Работы выполняются следующим образом:

  1. Для приготовления бетонной смеси для одного кубометра стены понадобится 300 кг цемента, 680 кг речного песка, 120 л воды, 1200 кг щебня мелкой фракции. Для приготовления однородной смеси важно использовать бетономешалку, так как самостоятельно смешать такое количество материалов довольно сложно.
  2. Размер смотровой ямы следует рассчитывать с учетом заливки стен, толщина которых составляет около 5 см.
  3. В качестве арматуры часто используется сетка.
  4. Для заливки стен нужно соорудить опалубку из ОСП, которую потом можно будет использовать для обшивки ворот, сборки стеллажей и полок.
  5. После заливки бетон должен высохнуть в течение 14 дней, после чего можно приступать к другим работам.

Формирование стен из бетона является кропотливой работой, которая не терпит спешки.

Обустройство пола ямы

Как и стены, пол так же формируется при помощи бетонного раствора. При этом следует учитывать такие нюансы:

  1. Важно сделать подложку перед заливкой пола. Для этого на щебень насыпается слой песка толщиной 5 см и тщательно утрамбовывается.
  2. Затем, как и при формировании стен, кладется арматура, роль которой играет строительная сетка.
  3. На сетку заливается бетон, слой которого составляет 5 см.
  4. При помощи строительного уровня пол выравнивается, пока раствор еще жидкий.
  5. На застывание пола отводится 2 недели, при этом важно периодически смачивать поверхность водой во избежание растрескивания.

При обустройстве пола смотровой ямы своими руками следует учитывать уровень грунтовых вод. При их близком расположении следует уделить больше внимания гидроизоляции.

Освещение в яме

Для комфортного проведения работ в яме должно быть предусмотрено освещение. часто его роль выполняет лампа на переноске, которую при необходимости можно подвесить в любое место. Также освещение можно сделать стационарным, для этого ниши для осветительных приборов следует предусмотреть еще на стадии земляных работ. На количество светильников значительно влияют размеры смотровой ямы.

Крепление провода, который тянется к портативному светильнику, должно осуществляться при помощи зажимов. Если его не зафиксировать, то он может мешать во время работ в яме. Кроме того, можно приобрести портативный штатив, при помощи которого свет можно будет направлять в нужную сторону.

Формирование ступенек

Вход в смотровую яму чаще всего осуществляется при помощи ступенек. Их можно соорудить из деревянных досок или вылить из бетонного раствора. Оптимальное количество ступеней - 6-8, высота между которыми составляет около 20-25 см. При этом нижняя ступень делается ниже и шире остальных для комфортного спуска.

Для строительства ступеней делается деревянная опалубка, между которой закрепляются прутья для армирования. Состав бетона для возведения лестницы повторяет раствор для стен и пола. Так как ширина и глубина ступеней являются довольно значительными, заливка происходит в несколько этапов. При этом важно, чтобы предыдущий слой бетона успел полностью просохнуть.

Многие при обустройстве гаража своими руками вместо строительства ступенек предпочитают использовать обыкновенную переносную деревянную лестницу. Этот вариант является очень удобным, если размеры смотровой ямы, а точнее ее длина, являются недостаточными для размещения стационарной лестницы.

Гидроизоляция

При обустройстве гаража своими руками следует большое внимание уделить гидроизоляции, особенно если близко расположены грунтовые воды. Она осуществляется следующим образом:

  • гидроизоляционная пленка укладывается на всю поверхность пола с нахлестом на стены около 15 см, при этом важно не повредить ее целостность;
  • только после этого можно приступать к бетонированию пола;
  • при близком залегании грунтовых вод вместо песчаной подушки можно использовать хорошо утрамбованную жирную глину;
  • опытные строители рекомендуют при замешивании бетонного раствора добавить гидрофобизирующие добавки, которые будут препятствовать разрушению стен и пола под воздействием влаги.

Гидроизоляция должна быть качественной, потому при выборе материалов следует особенное внимание уделить их характеристикам.

Заключение

Работы, которые проводятся в яме, должны быть безопасными для человека, поэтому следует соблюдать некоторые рекомендации:

  1. При работах на неустойчивом грунте следует особое внимание уделить укреплению стен, иначе в будущем они могут обрушиться в самый неподходящий момент. Неустойчивость будет заметна еще на этапе копки ямы - земля будет крошиться, проседать или трескаться.
  2. Работы должны проводиться с использованием средств индивидуальной защиты - рабочих ботинок, прочных рукавиц. При использовании болгарки, сварочного аппарата или отбойного молотка следует надевать защитные очки, которые предотвращают повреждение глаз отлетающими частицами металла, грунта, камней или пыли.

Если следовать подробным инструкциям, в обустройстве ямы нет ничего сложного. Для удобства выполнения работ должно быть два человека. При правильном расчете размеров ямы и правильном укреплении ее стен можно не беспокоиться о том, что не останется места для маневра автомобиля или пол просядет под его тяжестью.

Статья расскажет о том, как правильно устроить смотровую яму в гараже. Вы узнаете об особенностях этого сооружения, популярных ошибках и методах их устранения. Кроме того, мы опишем пошаговое руководство с фотографиями для постройки смотровой ямы усиленной конструкции.

Гараж при достаточном навыке его владельца постепенно превращается в СТО, в котором происходит ремонт и обслуживание автомобиля заботливыми хозяйскими руками, и здесь не обойтись без обустройства смотровой ямы. Ее конструкция представляет собой прямоугольное продольное углубление вдоль гаража шириной 600-800 мм и глубиной в средний человеческий рост. Длина ямы определяется местными условиями, но обычно её стараются сделать максимально длинной.

Элементы смотровой ямы

Несмотря на кажущуюся простоту, гаражная яма имеет характерные особенности, которые необходимо понимать заранее:

  1. Гидроизоляция (ГИ). Безусловный и обязательный скрытый элемент, пренебрежение которым чревато тем, что яму будет невозможно использовать. Главная проблема любых ям и погребов — сырость: автомобиль, стоящий над сырой ямой, сам станет сыреть и гнить.

Примечание. Уровень грунтовых вод (УГВ) может стать препятствием к строительству ямы, т. к. затопляемый резервуар — недопустимое сооружение для гаража.

  1. Силовой контур по верхнему периметру. Обычно его делают из уголка, к которому приваривают арматуру, сетку или просто «хвосты», которые запускают в армирование стяжки. Эта стальная рамка нужна для того, чтобы сдерживать давление от авто в динамике и статике. Без неё колёса просто продавят стяжку (которая редко бывает толще 50 мм) и она будет разрушаться и сыпаться в яму. Стальной контур служит также упором для домкрата и местом укладки перекрывающей доски.
  2. Ниши. Дают 200% к удобству в работе. Чем их больше, тем удобнее работать. Достаточный размер — высота 300-400 мм, глубина 150-250 мм, длина 400-500 мм. Обычно на яму под легковой автомобиль делают максимум 4 ниши — примерно под каждым колесом.
  3. Дополнительные упоры. В районе колёс, при монтаже силового контура, можно заложить дополнительные двутавры или швеллеры (высотой 90-120 мм) для удобства смещения домкрата по высоте. Практика показала, что такие манипуляции в районе ступиц — частая потребность.
  4. Освещение. Профи знают, что свет в таких ямах должен быть запитан от 36 вольт. Это исключает возможность возгорания паров топлива и ГСМ. При питании от 220 вольт короткое замыкание или разбитая лампа могут стать причиной несчастного случая, т. к. быстро выбраться из ямы, перекрытой автомобилем, довольно сложно.

Малозначимой особенностью является лестница, ступени которой могут быть сделаны монолитными, заодно со стенами. Такой марш делают чаще всего в больших гаражах с ямами более 5 м в длину. В частном хозяйстве из экономии места применяют обычные приставные лестницы.

Особенность устройства смотровой ямы

Проектируя смотровую яму для собственных нужд, ориентируйтесь на удобство работы для себя. В первую очередь это высота рабочего пространства или глубина ямы. Здесь они делятся на два типа:

  1. «Стоячие». Предназначены для работы стоя, в полный рост.
  2. «Сидячие». Операции выполняются, сидя на поперечном сиденье. Его можно установить на ролики, а по стенам пустить направляющие и легко перемещаться по яме. Этот способ экономит 500-600 мм глубины и материал для стен.

В обоих случаях край ямы должен находиться примерно на уровне плеча мастера. Этот принцип не влияет на конструктив, только на глубину.

Популярные ошибки при самостоятельном строительстве смотровой ямы

Мы рассмотрим недочёты при самом простом варианте с кирпичными стенами:

  1. Бетонирование пола перед стенами. Основную массу смеси для стяжки или лежачей плиты пола следует укладывать после возведения первых рядов. Иными словами, плита должна находиться внутри стен, а не стены стоять на плите. Плита внутри будет держать нагрузку от грунта и дополнительно страховать от деформаций «коробки». Для стен достаточно сделать мини-фундамент 60-80 мм.
  2. Яма без стяжки. Совершая эту ошибку, яму делают каменной или бетонной, а стяжку не делают из экономии или откладывают «на потом», т. е. навсегда. Лучшее решение — сделать стяжку, чтобы обвязать силовой контур ямы, даже если в ней нет особой необходимости.
  3. Пренебрежение силой грунта. Часто эта ошибка становится роковой — движения на глубине ниже низа фундамента гаража не ощущаются на поверхности. Изымая грунт из ямы, человек нарушает его естественную структуру, и грунт стремится заполнить пазуху (это его природное свойство). Поэтому используйте все доступные средства армирования — кладочную сетку, армопояс, закладные детали, анкера.
  4. Пренебрежение армированием. Подземные конструкции следует армировать вдвое гуще, чем надземные. Аргумент о стабильном грунте — самоуспокоение, т. к. поведение почвы непредсказуемо и может меняться в связи с климатическими условиями. Иными словами, грунт может начать давить на стенки — в этом случае положение спасёт армирование каждые 2-3 ряда с обязательной обвязкой углов.

Руководство по устройству ямы в гараже

В этой части статьи мы расскажем о том, как построить яму своими руками, а точнее, о последовательности работ. «Короб» предлагается выполнить кладкой в полкирпича с ж/б армопоясом. Это будет вариант с максимальным усилением.

1. Изъять грунт. Размеры ямы: длина — исходя из возможностей гаража; ширина — внутренний размер (700 мм) плюс один кирпич 200 мм. Итого 1100 мм. В мини-траншею под фундамент стен уложить гидроизоляцию и забетонировать. Из крайней кромки фундамента выпустить арматуру для связки с армопоясом.

2. Выстелить яму гидроизоляцией. Несколько слоёв полиэтилена, либо специальная плёнка. Идеальный вариант — ПВХ мембрана . Она легко спаивается феном и создаёт объёмные углы.

3. Навязать к выпускам арматуры вертикальные и горизонтальные стержни Ø 10-14 мм так, чтобы получилась сетка с ячейкой примерно 150х150. Это должен быть жёсткий однослойный пространственный каркас, расположенный в пазухе 100 мм между кладкой и грунтом, покрытым гидроизоляцией.

4. Кладку стен можно поднять на 3-4 ряда, обязательно связывая кладочной сеткой, и забетонировать плиту пола. Можно вывести кладку до конца, попутно выкладывая ниши, а потом забетонировать пол.

5. По мере продвижения кладки пазуху можно бетонировать каждые 500-700 мм.

6. После высыхания раствора и бетона можно установить силовой контур. Он варится из уголка и устанавливается по верху кладки. К уголкам приварить выпуски арматуры или закладные детали.

7. Затем к закладным деталям увязать сетку стяжки и забетонировать пол гаража.

8. Конструкции следует обеспечить вентиляцию в течение 21 дня.

С уверенностью можно сказать, что яма, построенная по такой технологии, выдержит любые пучения грунта, не протечёт и не отсыреет.

Другие варианты устройства ямы

На стабильных сухих грунтах, например, при расположении гаража на горе, можно не делать мощный армопояс и устроить более простое решение. Это может быть тонкослойное бетонирование «скользящей опалубкой».

Бетонированием это называется лишь условно — скорее, это метод нанесения толстого слоя штукатурки, которая нужна для укрепления среза грунта.

Вместо выкладки каменного, можно изготовить цельнометаллический резервуар. Это вполне жизнеспособный вариант при наличии материала и умения герметично варить металл.

Абсолютная гарантия защиты от затопления, но сам металл нужно усилить рёбрами жёсткости и защитить от влаги. Такой «стакан» просто устанавливают в котлован и бетонируют пазухи. Безусловный плюс — можно не привязывать ёмкость к стяжке.

В построении гаражной ямы нет особой сложности. Главное — чётко понимать свои потребности и соизмерять их с возможностями гаража. Во всём остальном можно положиться на материалы этой статьи, созданной на основе опыта многих мастеров.

Каждый автолюбитель рано или поздно сталкивался с вопросом ремонта своего «железного коня». В случае серьёзных повреждений, автомобиль приходится отгонять на станцию техобслуживания. В случае мелкой поломки , всё можно сделать самому. Но в этом случае придется изрядно попотеть, чтобы найти место, где вы сможете добраться до всех труднодоступных частей вашего авто. В решении этого вопроса поможет собственная смотровая яма, позволяющая провести все ремонтные работы своими руками, не потратив при этом ни копейки на аренду пандуса. К тому же, сделав всё самостоятельно, вы сэкономите на дорогих строительных бригадах.

Прежде чем приступать к непосредственному строительству гаражной ямы, предлагаем обратить внимание на все главные особенности этого объекта. Рассмотрите все преимущества и недостатки смотровых ям. Выделите для себя цель, которой будет вам служить это вспомогательное помещение. Любой этап строительства монолитных конструкций предусматривает ту или иную технологию работ. От того, насколько точно всё будет сделано, зависит срок эксплуатации гаражной ямы.

Предназначение смотровых ям

Иногда во время движения случаются казусы разного рода. Проезжая по неровной грунтовой дороге, вы можете услышать неприятный звук, а ещё хуже - почувствовать удар. Габариты автомобиля не всегда позволяют получить доступ к его днищу. К тому же, вы не станете после каждого подозрения ехать к знакомому автослесарю, а лучше осмотрите всё сами. В случае, если ваш автомобиль имеет низкую посадку, то доступ к открытым деталям ограничен. Если на установку домкрата попросту нет времени, то вам поможет смотровая яма.

Смотровая гаражная яма призвана помочь автовладельцу в решении следующих проблем:

  • получить доступ к повреждённым частям кузова;
  • демонтировать или установить детали (глушитель, коробку передач, карданный вал, двигатель, топливный бак, защита картера и др);
  • заменить расходные материалы (слить масло, поменять топливный и воздушный фильтра и др);
  • провести антикоррозийные работы днища автомобиля;
  • увеличить доступ к механизмам и деталям, в случае проведения совместных ремонтных работ.

Как видим, использовать гаражную яму можно по-разному. Важной особенностью этого помещения является – удобство. Если вы решили обустроить гараж смотровой ямой, то любой мелкий ремонт вам не страшен. К тому же все работы пройдут гораздо быстрее, поскольку вам не потребуется прибегать к использованию дополнительных механизмов, позволяющих получить доступ к днищу вашего авто.

Достоинства смотровых ям

Помимо своего полезного предназначения, смотровые ямы обладают рядом преимуществ, позволяющих автомобилистам сэкономить на вызове автослесаря.

К достоинствам гаражных ям можно отнести следующие:

  1. Яма облегчает самостоятельный ремонт автомобиля, поскольку увеличивает доступ к деталям, находящихся в «сложных» местах.
  2. Построив яму буквой «Г», вы сможете выделить небольшое полезное пространство. В нём можно обустроить склад инструмента и расходных материалов, или использовать в качестве погреба для домашних закруток.
  3. Поскольку помещение расположено ниже уровня грунта, то температура в нём круглый год практически не меняется. Это облегчает работу в жаркий период.
  4. Гараж, содержащий смотровую яму, существенно увеличивает стоимость строения, тем самым окупая все строительные мероприятия, на случай, если вы решили его продать.
  5. При умелом использовании и расположении в гараже можно обустроить собственное СТО. Если он находится на участке вблизи дома, то поможет существенно сэкономить. В этом случае, вы не потратите денег на проезд до работы, а за аренду помещения не заплатите ни копейки.

Оборудовав собственное парковочное место смотровой ямой, вы не только сэкономите на ремонтных работах, за которые придется платить другим лицам, но и освободите небольшое пространство, которого всегда так не хватает в гараже.

Размер смотровой ямы

Перед тем как приступать к строительным работам, обустройство ямы в гараже начинают с задания её размеров. Зачастую бывает так, что гараж превращается по большей части в склад ненужных вещей, которые настолько перекрывают всё полезное пространство, что для автомобиля остаётся совсем немного места.

Чтобы правильно спланировать размеры будущей ямы, советуем обратить внимание на следующее параметры:

  • размер котлована (учтите эту величину, которая должна быть на 300-350 мм больше ширины готовой ямы);
  • глубина ямы (этот показатель варьируется в зависимости от высоты хозяина гаража. Но лучше взять эту величину с запасом в 10-20 см. Главное - чтобы, стоя на полу ямы, вы могли свободно добраться до любой детали, расположенной в нижней части автомобиля. В случае чего, высоту можно компенсировать, установив на полу небольшие деревянные полы);
  • ширина ямы (должна быть на 20 см меньше расстояния между внутренними частями скатов вашего автомобиля. Это требование безопасности, которое уменьшает возможность наезда колеса непосредственно в яму);
  • длина ямы (для расчёта этого параметра достаточно прибавить к длине автомобиля минимум 1 м. Но учтите, что гараж не всегда позволяет обустроить вам яму желаемой длины. К тому же, форма базы автомобиля может перекрывать доступ к яме. В любом случае, она должна быть такой длины, чтобы вы могли спуститься в неё, при стоящей в гараже машине. Учтите этот параметр, если планируете обустраивать сразу два парковочных места);
  • близость грунтовых вод (лучше сразу узнать об этом, чем получить впоследствии неприятный сюрприз в виде затопленной ямы. В случае их близкого расположения, размеры придётся изменить, а иногда – вовсе отказаться от этой затеи).

Рассчитывая длину ямы, учтите размер трапа, по которому вы будете спускаться. Находясь внутри, ширина не должна ограничивать ваши движения, а голова – задевать днище автомобиля. Обратите также внимание на размер котлована, который может меняться в зависимости от материала стен. Обустраивая котлован, учтите что он должен быть увеличен в зависимости от материала стеновой поверхности.

Рассмотрим эти показатели для разных видов строительных материалов, а именно:

  • бетонная стена (ширина котлована увеличивается на 12-15 см в каждую сторону);
  • стена из газосиликатных блоков (котлован увеличивается на 20 см).

Помимо этого, учтите дренаж и слой гидроизоляции. В этом случае ширина котлована увеличивается ещё на 15-17 см. Удобно также обустроить в стенах смотровой ямы небольшие ниши. Проводя ремонтные работы, вам будет удобно положить туда инструмент. Если уровень дренажных вод будет выше чем 2,5 м, то придется дополнительно устанавливать дренажную систему, которая будет отводить лишнюю воду в канализацию. На предварительном чертеже обязательно отметьте все дополнительные детали, которые вы хотели бы увидеть в вашей яме, тогда вы получите отличный результат.

Смотровая яма в гараже своими руками. Подготовительные работы

Начиная строительство ямы в гараже, необходимо основательно подготовиться. Этот процесс достаточно тонкий, к тому же требует соблюдения правильной последовательности действий. Чтобы облегчить все работы, лучше сразу обзавестись всем необходимым, тогда результат станет вам на радость.

Инструменты и материалы

Практически любой вид строительных работ требует дополнительной помощи. Чтобы облегчить весь процесс, советуем сразу обзавестись помощником, с которым дело пойдёт в два раза быстрее. Правильный выбор стройматериалов и вспомогательного инструмента – залог качественного результата.

  • бетономешалка, отбойный молоток, перфоратор, болгарка;
  • сварочный аппарат, шуруповёрт , бетонный вибратор, трамбовка;
  • плоскогубцы, вязальный крючок, молоток, набор ключей, строительный нож;
  • лопаты, металлические вёдра, ванночка, шпатель, ковш, тёрка, полутёрок;
  • уровень, правило, рулетка.

Помимо вышеуказанных инструментов вам понадобятся следующие материалы:

  • песок, цемент, щебень;
  • брус 30х30 мм или 40х40 мм, доска дюймовка или влагостойкая фанера толщиной 10-15 мм, струганная доска 40-45 мм;
  • арматура 10-12 мм, катанка 6-8 мм, вязальная проволока 1,8-3 мм, металлический уголок 50х50 мм, профтруба 50 мм;
  • грунтовка, противоморозный пластификатор, гидроизоляционный материал (плёнка, рубероид или мастика), битумная лента , грунтовка по металлу;
  • макловица, кисть маховая, бита ph2, саморезы по дереву, гвозди, шпильки, буры, диски по дереву;
  • ПВХ трубы d=100 мм, коленья и соединители для вентиляционной системы;
  • кабель, гофрированная труба, клемники, олово, канифоль, элементы освещения, электроарматура;
  • штукатурка, плиточный клей, расшивка.

Если вы воспользуетесь нашим советом, и обзаведётесь всем необходимым, то значительно ускорите строительный процесс. Не лишним будет также позаботиться о дополнительной паре рук, поскольку некоторые монтажные процессы невозможно осуществить в одиночку.

Планирование котлована

В идеальном случае, яму лучше построить до начала монтажа стен гаража. Это делают в одно время с обустройством фундамента, предварительно всё распланировав. Строительство смотровой ямы в готовом помещении немного усложняет весь процесс, но и такой вариант возможен. Но мы всё равно советуем вам позаботиться обо всём заранее. Начиная строительство гаража с обустройства ямы, вы облегчите себе работу.

Для рытья котлована на открытой местности можно воспользоваться услугами строительной техники, такой как: трактор или гидромолот. В случае, если вы начали рыть яму в готовом сооружении, то всё придется делать собственноручно. К тому же, если гараж стоит на твёрдых породах, вам придётся длительное время высекать в скале яму необходимого размера. Иногда лучше перенести постройку на небольшое расстояние, чем мучатся над рытьём ямы в течение долгого времени.

Это потребует сильной физической силы, к тому же может быстро вывести из строя отбойный молоток, который и так стоит недёшево. Чтобы убрать несколько кубов почвы, вам придётся провести огромное количество ходок с вёдрами, в которых будет тяжёлый грунт. Планируя рытьё котлована, обязательно учтите наличие грунтовых вод. С этим вопросом лучше обратиться к местным геодезистам. В противном случае, ваше строение может попросту просесть или обрушиться.

Разметка смотровой ямы

Работа на этом этапе подразумевает разметку как внутри готового гаража, так и непосредственно перед началом его строительства. Начиная разметку смотровой ямы, обратите внимание на особенность таких работ для каждого случая. Обустраивая яму в построенном гараже, учтите, что её контур должен проходить не менее чем в 1 м от каждого из краёв строения. В таком случае, разметку проводят с помощью мела, которым наносят будущие размеры на пол гаража. Это поможет вам представить будущие габариты ямы.

В случае работ на улице, можно воспользоваться услугами тяжёлой строительной техники. Помимо этого, не исключены случаи, когда яму приходится рыть в затруднённом грунте, тогда вызова пневмомолота не избежать. Учтите также, что во время работ может пойти дождь, который зальёт вашу яму. Тогда вам придётся ждать, пока вода просочится в почву, а яма полностью высохнет. Чтобы разметить гаражную яму непосредственно на участке, поступают также, как при аналогичных работах с фундаментом. Достаточно иметь несколько металлических прутков, которые устанавливают по углам будущего котлована, после чего натягивают нить.

В любом случае, начиная работы такого рода, лучше посоветоваться с геодезистами. Уточните у них наличие близлежащих грунтовых почв. Поинтересуйтесь о свойствах грунта. Порой бывает так, что копать яму на некоторых участках не представляется возможным.

Смотровая яма своими руками. Пошаговая инструкция

Когда все подготовительные работы проведены, можно приступать к основному этапу строительства гаражной ямы. Советуем вам заранее поинтересоваться у специалистов о качестве и характере грунта. Не забудьте также обзавестись всем необходимым инструментом и материалом, чтобы не тормозить рабочий процесс. Стоит отметить, что помощь вам также не помешает, так что побеспокойтесь заранее о помощнике, а лучше - двух.

Обустройство котлована

После того как вы разметили котлован, можно приступать к рытью траншей. Этот процесс самый трудоёмкий и сложный, поскольку потребует сильной физической силы. В зависимости от размеров ямы, вам придётся вырыть и перетаскать от 6 до 12 кубов грунта. Если почва позволяет рыть котлован собственноручно, то можно сэкономить на вызове спецтехники. Но учтите, что в таком случае длительность землеройных работ увеличится в несколько раз.

Полезный совет: если копая котлован, вы обнаружили слой глины, то не торопитесь её выбрасывать в общую кучу. Лучше складировать её отдельно, она отлично подойдёт для заделки внешних пазух вокруг стен ямы.

Чтобы правильно обустроить котлован для будущей ямы, поступают следующим образом:

  1. Уплотните дно котлована с помощью ручной трамбовки.
  2. Засыпьте гравий по периметру котлована на слой не менее 10 см.
  3. Теперь подсыпьте песок. Слоя в 5 см будет достаточно.
  4. Утрамбуйте предыдущий слой, после чего снова подсыпьте гравий. Чем лучше будет утрамбован каждый слой, тем надёжнее будет основание гаража.
  5. Застелите котлован гидроизоляцией. Она должна полностью покрывать всю поверхность пола и стен. Если вы используете плотную полиэтиленовою плёнку (200 мкм), то учтите, что материал не должен лежать в натяжку.
  6. Теперь нужно смонтировать вентиляционную систему. Один канал закрепите на высоте 10-15 см от пола. Второй подведите к верхнему краю ямы на высоту 100-150 мм так, чтобы он располагался вблизи будущей стены.
  7. Из арматуры 6-8 мм и вязальной проволоки свяжите армопояс. Он должен покрывать всю поверхность дна котлована. Его располагают на высоте 5-7 см от дна. Для этого, можно уложить его на несколько кусков кирпича , они как раз имеют толщину в 6 см.
  8. Замешайте цементно-песчаный раствор с добавлением гравия в пропорции 2:2:1. Рекомендуем при каждом замесе добавлять в раствор специальный пластификатор. Он придаст пластичность массе, и отлично защитит бетон от трещин во время мороза.
  9. Залейте армирующую стяжку на высоту 10-12 см (с учётом высоты слоя «кирпич+решётка»). Лучше залить первый слой в 7-8 см и дать ему отвердеть. После этого можно заливать раствор на оставшуюся высоту.
  10. Дайте стяжке отвердеть. Для этого потребуется 2-4 дня, в зависимости от погодных условий.

Если вы планируете установить в яме вентиляционную систему, то лучше сразу об этом позаботиться. В случае, когда она будет проходить под фундаментом, а затем выводится через стену, необходимо вырыть отдельную траншею для труб. Подробнее об обустройстве вентиляции можно прочитать в следующем пункте.

Обустройство вентиляции

Со временем в яме появится неприятный затхлый запах. К сожалению этого не избежать, как бы вы не старались. Тем более на дне ямы всегда будут пятна от масла, топлива и других жидкостей, которые при испарении выделяют вредные вещества. Вентиляцию лучше сделать, если вблизи гаража протекают грунтовые воды, повышающие влажность смотровой ямы.

В любом случае, работы по прокладке вентиляционных труб необходимо проводить перед началом возведения стен и заливки бетоном. Можно сделать как автономный вариант, так и совмещённый с общей вентиляцией гаража. Трубы можно расположить в опалубке, или вмуровать в стену.

Расположение труб обусловлено размерами и формой гаража. Для вентиляции отлично подойдёт труба диаметром 100 мм. Но важно знать, что приточная труба должна быть поднята примерно на 0,5 м над землёй, после чего закрыться решёткой, чтобы избежать попадания крупных предметов. Вытяжную трубу поднимают на 2-2,5 м, и впоследствии монтируют «грибок», защищающий вентиляцию от попадания влаги и мусора. Для проверки эффективности системы, поднесите зажжённую свечу к приточному отверстию. Если пламя начало засасывать, или оно вовсе потухло, то вы сделали всё верно.

Обустройство освещения

Чтобы нахождение внутри ямы было комфортным, лучше сразу позаботиться о её освещении. Некоторым достаточно налобного фонарика или другого осветительного прибора, но мы бы советовали сделать стационарную систему освещения. Электромонтаж – дело тонкое, поскольку требует определённых навыков и знаний. Если вы никогда не работали с электричеством, то лучше доверить этот вопрос специалисту.

Чтобы проконтролировать правильность выполнения электромонтажных работ в смотровой яме, используйте следующие показатели:

  • использование напряжения в 220 В неприемлемо для обустройства ям. В таком случае применяют напряжение в 36 В;
  • вся электроарматура должна располагаться вне ямы;
  • кабель должен прокладываться в специальном металлическом рукаве гофрированного типа;
  • в качестве осветительных элементов лучше использовать низковольтные лампы (12 V или 36 V). Установка такого рода производится в паре с автоматом необходимого номинала, который должен быть расположен в отдельном щитке;
  • осветительные приборы лучше утопить в стене, тогда они не будут мешать рабочему процессу;
  • используйте влагозащищённый вариант розеток и выключателей.

Также можно воспользоваться некоторой хитростью. Расположив элементы освещения равномерно, вы добьётесь более яркого освещения. К тому же, в качестве отделочного материала можно использовать кафельную плитку светлого оттенка, она отлично отражает свет, делая яму ещё ярче. Неплохо использовать лампы дневного света, позволяющие выявить поломку быстрее и точнее.

Чтобы лучше разобраться в вопросе обустройства гаража смотровой ямой, советуем посмотреть следующее видео, которое поможет сделать всё самостоятельно:

Смотровая яма для гаража из бетона своими руками

Вот мы и подошли к последнему вопросу, связанному с обустройством гаражной ямы. Если работы на предварительном этапе вы выполнили верно: пол не потрескался, гидроизоляция проведена верно, вентиляция функционирует, проводка разведена и защищена, то можно приступать к возведению стен ямы. В качестве материала можно использовать как бетон, так и штучный материал. Мы бы советовали обустраивать яму с помощью бетона, поскольку он надёжнее и долговечнее.

Чтобы построить смотровую яму на завершающем этапе, необходимо провести следующие действия:

  1. Уберите гидроизоляцию со стен котлована. Отогните выпирающие края и сложите на дно ямы.
  2. По периметру котлована соорудите внешнюю часть опалубки. В качестве материала используйте брус и доску «дюймовку». Для щитов также подойдёт фанера или ОСП-плиты 12-15 мм.
  3. Чтобы раствор не вытекал сквозь щели опалубки, покройте её плёнкой. Используйте степлер.
  4. Соорудите решётку из арматуры с внутренней стороны внешней опалубки. Для этого используют прут 10-12 мм и катанку 7-8 мм. Для такой решётки достаточно размера ячейки 15х15 см. Заармируйте таким образом периметр ямы.

  5. Верните гидроизоляционный материал в исходное положение, чтобы он закрывал площадь будущей монолитной конструкции.
  6. Начинайте устанавливать внутреннюю часть опалубки. Соблюдайте параллельность стенок. Чтобы защитить опалубку от деформации, можно внутри будущей ямы установить распорки.
  7. Заливайте последовательно бетон слоями в 60-70 см. Перед укладкой следующего слоя, дайте отвердеть предыдущему.
  8. Теперь можно аккуратно снять опалубку. Делают это не ранее, чем через 10-14 дней после заливки. Дайте коробке окончательно отвердеть и осесть. Обустраивая в стенах ниши, обходите эти участки армированной решёткой. Дополнительно их можно усилить металлическим углом.

  9. Внешнюю часть короба обработайте специальной гидрофобной пропиткой. Также можно нанести на поверхность жидкий битум.
  10. По периметру ямы в верхней части смонтируйте металлические уголки. Для этого просверлите в бетоне и металле одинаковые отверстия, после чего зафиксируйте всё с помощью гаек и шайб. Можно также использовать плоскую или круглую профтрубу. Не забывайте про обработку металла специальными антикоррозийными средствами.
  11. Возможен вариант, когда колесоотбойник устанавливают по-другому. Для этого в сырой раствор по периметру ямы вставляют вертикальные куски арматуры 100-150 мм. Впоследствии к ним приваривают профтрубу.
  12. Чтобы обустроить кессон ямы, используйте гидроизоляцию. Можно также обработать дно и стены готовой мастикой, но учтите, что она существенно дороже сухой смеси.

Если вы смонтировали по периметру металлический уголок, то его можно использовать в качестве шаблона для крышки ямы. Изготовив деревянный щит, его можно поместить на металлическое основание, тем самым обезопасив автомобиль от случайного заезда в яму. В случае укладки профтрубы по периметру смотровой ямы, вы получите отличный колесоотбойник.

Теперь, когда наша смотровая яма готова, можно приступать к финишной отделке поверхности. Мы советуем обустроить яму с помощью кафеля. Обязательно прогрунтуйте поверхность перед укладкой плитки. Не забудьте также тщательно расшить швы, тогда смотровая яма прослужит вам не один десяток лет.

Смотровая яма в гараже своими руками, фото

Собственный гараж со смотровой ямой - мечта любого автовладельца. Так почему бы не воплотить её в жизнь своими руками? Ведь гаражная яма обеспечит доступ к важным узлам автомобиля, что позволит выполнять техосмотр и ремонтные работы, не обращаясь к мастерам автосервиса.

Зачем нужна смотровая яма и какой она должна быть?

Гаражная яма - главный помощник автолюбителя. Она позволяет выполнять диагностику, обслуживание и мелкий, а то и капитальный ремонт автомобиля самостоятельно.

Стоит помнить о том, что смотровая яма является повышенным источником влажности. А значит, важнейшей задачей при её строительстве является гидроизоляция.

Сырая смотровая яма быстро сведёт на нет микроклимат в помещении гаража, что обязательно повлечёт за собой появление ржавчины и плесени.

Сырость, идущая из смотровой ямы, резко снижает комфорт при нахождении в гараже, особенно в холодное время года. А это уже опасно для здоровья, поэтому яму нужно содержать идеально сухой: потёки масла или лужи воды не допускаются.

Прежде чем проводить любые капитальные мероприятия в гараже, необходимо:

  • изучить особенности почвы под гаражным сооружением и установить глубину залегания грунтовых вод;
  • оценить состояние фундамента.

Опираясь на достоверные геодезические данные, а также требования строительных норм, можно будет принять технически грамотное и экономически обоснованное решение.

Внимание: при планировании смотровой ямы обязательно следует предусмотреть материал для закрытия на время простоя. Это исключит воздействие чрезмерной влажности на днище и нижнюю часть кузова автомобиля.

Размеры

Смотровую яму разумно располагать не посередине, а ближе к одной из боковых стен и в глубине гаража. И без того небольшую площадь тесного или узкого помещения уменьшать, конечно, не стоит. Но строить смотровую яму длиной менее 2 м вряд ли будет целесообразно.

Оптимальная глубина принимается равной среднему человеческому росту (170–180 см) в сумме с небольшим запасом в 15–20 см для увеличения угла обзора днища авто.

Главные требования ко входу в смотровую яму - безопасность и эргономика. Если гараж имеет небольшую длину, но достаточно широк, вход смотровой ямы можно сделать боковым.

Ширина гаражной ямы напрямую зависит от размеров помещения и, конечно же, габаритов авто. В частных автогаражах эта величина принимается равной 70–80 см для легковых авто и 110–120 см для грузовиков и микроавтобусов.

Внимание: глубину смотровой ямы лучше принять с некоторым запасом. На дне сооружения всегда можно обустроить возвышение, что обеспечит удобство выполнения отдельных технических операций, в то время как проход под поставленной на яму машиной не будет ничем стесняться. Кроме того, на стенах ямы стоит предусмотреть специальные ниши и углубления, в которых можно будет складывать инструмент или автомобильные запчасти.

Особенности гидроизоляции и теплоизоляции гаражной ямы

Выбирать материалы для гидроизоляции и утепления смотровой ямы необходимо на стадии планирования. Это позволит правильно рассчитать параметры сооружения и принять решение по его внутренней отделке.

Материалы для гидроизоляции

В качестве гидроизоляции для гаражной смотровой ямы можно использовать:

  • битумные материалы (рубероид и его разновидности, битумную смолу; срок эксплуатации 10–15 лет);
  • полимерный геотекстиль (одно- и многослойные полимерные мембраны на самоклеящейся основе; срок службы составляет не менее 50 лет);
  • проникающие составы (сухие минеральные или минерально-органические смеси, разводимые водой непосредственно перед применением; срок службы равен сроку эксплуатации обрабатываемых поверхностей);
  • жирная глина в сочетании с продуктами нефтепереработки (в комбинации с современными материалами жирная глина увеличит эксплуатационный период основной гидроизоляции);
  • жидкая резина (эмульсия, в состав которой входят латекс, полимеры и стабилизирующие вещества; срок службы около 25 лет);

Гидроизоляцию гаражной ямы необходимо выполнять в комплексе с теплоизоляционными мероприятиями. Последние позволяют снизить утечки тепла через пол и стены сооружения, а также минимизировать количество конденсата, образуемого вследствие перепада температур.

Теплоизоляционные мероприятия

Для теплоизоляции смотровой ямы прекрасно подходят экструдированный пенопласт и керамзит. Первый укладывается на гидроизоляцию стен сооружения и укрывается пароизоляционной плёнкой, после чего заливается бетонная стяжка.

Керамзитом засыпается песчано-гравийная подушка, обустраиваемая на дне ямы. На утрамбованную подушку устанавливается пароизоляция, после чего выполняется заливка или укладка пола.

Внимание: при высоте залегания грунтовых вод менее 2,5 м необходимо организовать дренажную систему с водоотводом за пределы помещения гаража.

Освещение и вентиляция смотровой ямы

Наличие в смотровой яме системы освещения является обязательным условием комфортной и безопасной работы. Осветительное оборудование должно иметь невысокую мощность и ему необходима надёжная защита от влаги и механических повреждений.

В гаражной яме можно устанавливать:

  • светильники напряжением до 36 В (люминесцентные лампы);
  • низковольтные лампы напряжением 12 В (светодиодные светильники);
  • лампы напряжением 220 В во влагозащищённом исполнении (не ниже IP54);
  • аккумуляторные светильники с герметичным корпусом.

Одним из наиболее популярных решений являются лампы дневного света 36 В в защищённом водонепроницаемом корпусе. Они потребляют незначительное количество электроэнергии, что выгодно при длительных периодах освещения. То же можно сказать и о светодиодах, применение которых обеспечивает высокий уровень электробезопасности.

При освещении смотровой ямы оборудованием, работающим под напряжением 220 В, необходимо выполнить скрытую прокладку электропроводки с обязательной гидроизоляцией последней, а светильники закрыть плафонами с решёткой; все металлические элементы системы заземлить от единого контура, выведенного за пределы помещения гаража.

Светильники на аккумуляторах применяются для освещения смотровых ям редко ввиду высокой стоимости, а также сложности ремонта или замены повреждённых элементов. Однако при невозможности обустройства стационарного освещения такое оборудование является наиболее подходящим решением.

Внимание: в смотровой яме нельзя устанавливать розетки и выключатели. Для удобства выполнения отдельных видов работ гаражную яму рекомендуется оснастить переносным светильником со специальным корпусом (с ручкой для переноса, подставкой для стационарной установки и крюком или зажимом для подвешивания) на защищённом электрическом шнуре длиной не менее 4 м.

Что касается вентиляции гаражной ямы, в большинстве случаев её оставляют естественной.

Принудительный воздухообмен целесообразно организовывать в тесных помещениях, где быстро скапливаются выхлопные газы, а также в гаражах, установленных на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Вентиляция в гараже обустраивается следующим способом:

  1. Вытяжное отверстие с защитой от задувания ветром и попадания дождевой воды обустраивается под потолком гаража с подветренной стороны.
  2. Приточное отверстие выполняется на расстоянии не более 50 см от пола, желательно поближе к смотровой яме, с наветренной стороны.
  3. Вытяжное и приточное вентиляционные отверстия закрываются металлической или пластиковой решёткой.

Внимание: для повышения интенсивности воздухообмена вытяжное отверстие гаражной вентиляции можно снабдить вентилятором небольшой или средней мощности с питанием от распределительного щитка или аккумулятора.

Строим смотровую яму в гараже своими руками (с чертежами)

Гаражная яма должна быть расположена таким образом, чтобы можно было выполнять постановку автомобиля на неё под некоторым углом. Это облегчит доступ к определённым узлам машины, а также упростит выполнение многих технических операций. Длина сооружения зависит от длины машины (с учётом запаса 1 м).

Проект

Основательно подойти к делу при строительстве гаражной ямы поможет не что иное, как предварительный расчёт её параметров. А выполняется он исходя из размеров машины, но с некоторым запасом на случай смены последней в будущем. Например, если длина автомобиля Opel Kadett равна почти 4 м, то у Scoda Octavia она составляет 4,6 м.

Возьмём среднее значение 4,5 м и получим, что при учёте запаса в 1 м длина смотровой ямы составит 5,5 м.

Глубину сооружения следует принять в соответствии с ростом владельца гаража. При среднем показателе 175–185 см нормальная для работы глубина смотровой ямы составит не менее 195 см, а ширина, достаточная для свободного передвижения и выполнения технических операций, - минимум 0,8 м. Для ровного счёта примем последнюю величину равной 1 м и получим основные параметры смотровой ямы:

  • длина 5,5 м;
  • ширина 1 м;
  • высота 1,95 м.

Перенести полученные размеры на бумагу можно с помощью аксонометрической проекции или плоского изображения.

Во втором случае понадобятся два рисунка - для проекций сооружения на вертикальную и горизонтальную плоскости.

При создании чертежа смотровой ямы необходимо учитывать толщину гидро-, тепло- и пароизоляции, а также бетонной стяжки. Это позволит более точно определить объём земляных работ.

Внимание: если гараж используется только для хранения автомобиля, смотровую яму удобнее располагать по центру помещения. В том случае, если по совместительству помещение используется как мини-мастерская или кладовка, центральную ось сооружения лучше переместить ближе к одной из стен. При поставленном на яму автомобиле в таком гараже останется достаточно места для прохода и работы за верстаком.

Подготовка инструмента и сбор материалов

Утвердив строительный проект, можно приступать к закупке материалов. Чтобы не терять время, стоит параллельно подготовить инструмент, который понадобится в процессе работы. В список необходимого не помешает включить:

  • строительную рулетку, маркер, нож;
  • кирку, лом, совковую и штыковую лопаты;
  • строительный уровень;
  • бетономешалку;
  • сварочный аппарат;
  • мощный перфоратор или отбойник;
  • бетонорез;
  • молоток, плоскогубцы и набор отвёрток;
  • дисковую пилу с обрезными кругами по металлу;
  • строительный мастерок;
  • электродрель с миксером для замешивания раствора;
  • вёдра и ёмкости для воды, строительных смесей и раствора.
  • ёмкость для нагрева битума;
  • горелка для проклейки рубероида;
  • вал для укладки битума;
  • тёрка для выравнивания бетонных поверхностей.

В поисках сил и средств для реализации проекта в жизнь не стоит забывать и о внушительном списке строительных материалов. В него входят:

  • цемент, песок и щебень или гравий (для производства цементного раствора, бетона и уплотнительной подушки);
  • керамзит и/или гравий (в качестве стабилизирующей и теплоизолирующей подушки под стяжкой пола);
  • утеплитель (экструдитрованный пенопласт);
  • поверхностная гидроизоляция (проникающий состав для обработки бетонных поверхностей);
  • дренажная труба;
  • арматура диаметром 10–12 см (для армирования пола смотровой ямы);
  • доски, деревянные бруски, гвозди и проволока (для сооружения опалубки);
  • кирпич (в случае строительства стен методом кирпичной кладки)
  • пароизоляционная плёнка (для предотвращения скопления конденсата на стенах и полу смотровой ямы);
  • стальной уголок 20*20 мм (для обрамления верхнего периметра смотровой ямы);
  • обработанные антисептиком и водонепроницаемой краской доски и брусья (для изготовления крышки смотровой ямы);
  • рулонный рубероид;
  • битумная смола (мастика).

Внимание: количество стройматериалов принимается в зависимости от размеров ямы с 2–10% запасом.

Разбор гаражного пола и земляные работы

Для реализации строительного плана первым делом нужно освободить территорию. Всё лишнее из гаража придётся на время убрать, а также подготовить площадку за пределами помещения для складирования земли.

Порядок последующих действий будет таким:

  1. На полу гаража с помощью мела, уголка и правила наносятся очертания смотровой ямы.
  2. Получившийся прямоугольник увеличивается на 10–15 см с каждой стороны, что необходимо для удобства выполнения земляных работ.
  3. По линиям, которые получились на этот раз, выполняется разборка пола.
  4. Если пол гаража сделан из бетона, сначала придётся поработать бетонорезом, а также познакомиться с возможностями найденного по такому случаю отбойника (в крайнем случае перфоратора высокой мощности, вооружённого зубилом).
  5. При работе с железобетоном нужно помнить об арматуре. В стандартной ЖБ-плите она находится на глубине от 5 до 10 см. Металлический скелет бетонной стяжки нужно аккуратно разрезать дисковой пилой, для чего прежде понадобится расширить место среза перфоратором или отбойником.
  6. После удаления слоя бетона с арматурой остаётся удалить остатки стяжки.
  7. Разобранный бетонный пол открыл доступ к грунту под гаражным помещением, в котором нужно вырыть котлован глубиной 195–200 см, шириной 115 см и длиной 5,5–5,6 м.
  8. При выполнении земляных работ следует регулярно контролировать вертикальный уровень стен котлована и глубину последнего, а также позаботиться о том, чтобы в яме не было воды, а стены её по мере углубления не осыпались.

Внимание: при необходимости стены котлована можно временно укрепить с помощью деревянных брусьев. Землю, полученную в процессе рытья траншеи, желательно выносить за пределы помещения, дабы его не загромождать. В процессе подготовки котлована работать нужно в тёплой одежде, поскольку по мере углубления ямы будет расти уровень влажности, а также снижаться температура в гараже.

Гидроизоляция гаражной ямы: важные моменты

Никакие ухищрения не спасут смотровую яму от подтопления в случае поднятия грунтовых вод или обильных осадков, а сам гараж от сырости, грибка и плесени, если не уделить должного внимания отводу воды. Сделать это можно лишь с помощью дренажной системы: она обеспечит защиту от проникновения дождевой воды и почвенной влаги под внутренний периметр помещения.

Самостоятельная установка дренажа

Для установки дренажной системы понадобятся дренажные трубы, обёрнутые геотекстилем, а также отрезок трубы ПВХ диаметром 100 мм и соединительные элементы.

Длина дренажа будет соответствовать внешнему периметру отдельного гаражного строения. Выход системы обустраивается на расстоянии не менее 5 м от гаража. Очень желательно, чтобы слив осуществлялся в близлежащий овраг или другое естественное углубление почвы.

Если таковое на участке отсутствует, вывод дренажа необходимо будет вывести в специальную ёмкость, которую нужно закопать минимум на 20 см ниже уровня дренажа и оснастить насосом для откачки воды с поплавком.

Дренаж обязательно оснащается смотровым колодцем, в роли которого можно использовать вертикально установленную и подсоединённую к дренажному периметру трубу ПВХ. Верхний конец последней закрывается защитной крышкой.

Установка дренажной системы выполняется в несколько этапов:

  1. Вокруг строения гаража на расстоянии до 0,5 м выкапывается траншея глубиной, равной глубине фундамента гаража, и шириной до 0,5 см.
  2. На дно дренажного рва укладывается 10-см подушка из песка и гравия (для защиты системы от разрушения под воздействием давления почвы).
  3. Песчаная подушка устилается геотекстильной плёнкой.
  4. В траншею укладываются дренажные трубы и соединяются в замкнутую систему с выводом на ёмкость или естественное углубление на местности.
  5. Дренаж засыпается подушкой из смеси песка и щебня (гравия), которую в процессе необходимо тщательно, но аккуратно (чтобы не повредить трубу) утрамбовать.

С установкой дренажа самое слабое место в системе гидроизоляции гаража - подошва его фундамента - будет надёжно защищено от проникновения воды извне сооружения. В результате снизятся требования к влагозащите смотровой ямы.

Внимание: сверху дренаж можно укрыть грунтом, дёрном или бетонной стяжкой (выбор осуществляется на усмотрение владельца гаража). Ёмкость для отвода воды лучше устанавливать пластиковую, поскольку прослужит она намного дольше металлической, а дренажный сток использовать для полива огорода при условии, что в него не попадают химические вещества, используемые при уходе за автомобилем.

Защита от влаги и сырости

С гидроизоляции котлована начинается основное строительство. Решается эта задача в несколько шагов:

  1. На дно котлована укладывается и утрамбовывается подушка из гравия толщиной 10–15 см, которая сверху укрывается 5 см песка.
  2. Стены смотровой ямы укладываются слоем жирной (красной) глины.
  3. На поверхности пола расстилается рубероид. Делать это необходимо внахлёст на 10–15 см и с таким же запасом, выступающим на поверхность стен.
  4. Линии нахлёста уложенного на дно котлована рубероида пропаиваются горелкой или проклеиваются расплавленной битумной мастикой. Последняя укладывается с помощью специального вала.
  5. Аналогичным образом рубероид укладывается на стены. Вертикальные и горизонтальные углы котлована дополнительно проклеиваются битумом или пропаиваются с помощью специальной горелки.
  6. Поверх рубероида с обязательной проклейкой всех углов и стыков укладывается пароизоляция из толстой полиэтиленовой плёнки.

Пол и стены смотровой ямы своими руками

Если гидро- и пароизоляция котлована готовы, пора приступать непосредственно к строительству. Для этого нужно заранее подготовить строительную площадку, инструмент и материалы, необходимые для приготовления бетона, утепления и армирования стяжки.

Заливка пола

Начинается строительство со стяжки пола. Её заливка осуществляется по следующей методике:

  1. На дно котлована, укрытое гидроизоляцией, необходимо уложить 10–15 см чернового бетона (марки не ниже М200). Последний готовится на бетономешалке в пропорциях от 1:3:4,5 (цемент:песок:щебень).
  2. После частичного высыхания поверхность черновой стяжки выравнивается с помощью специальной тёрки из дерева или твёрдого пенопласта.
  3. При необходимости черновая стяжка укрывается слоем утеплителя (экструдированным пенопластом толщиной 5 см).
  4. Поверх термоизоляционной прокладки или, в случае отсутствия таковой в проекте, черновой стяжки монтируется арматурный каркас стяжки пола. Для этого понадобится стальная арматура диаметром 10мм и проволока или сварка, с помощью которых сетка будет фиксироваться перед заливкой стяжки.
  5. На бетономешалке или с помощью миксера готовится цементно-песчаный раствор в пропорции приблизительно 1:4, который заливается на армирующий каркас так, чтобы толщина стяжки составила не менее 5 см.
  6. Через 2–3 часа после заливки бетона его поверхность выравнивается с помощью тёрки, после чего можно приступать к строительству стен смотровой ямы.

Внимание: заливку чернового бетона и армированной стяжки необходимо выполнить за 1 приём. Поэтому для работы понадобится как минимум 2, а лучше 3 пары рук. Черновому бетону перед утеплением необходимо дать полностью высохнуть, для чего понадобится как минимум 3 дня. Такой же срок необходим верхней армированной стяжке для того, чтобы по ней можно было свободно ходить при строительстве стен смотровой ямы.

Строительство стен

Стены смотровой ямы можно выполнить как из кирпича, так и из бетона. Во втором случае перед началом работы придётся установить опалубку. Для этого подойдёт обрезная доска или фанера и деревянные брусья. Кроме того, желательно армировать стены смотровой ямы сеткой из стальной проволоки или арматуры.

На этой стадии необходимо заняться прокладкой электропроводки, которая, согласно требованиям электробезопасности, должна быть скрытой. Для этого нужно спрятать провод в гофру, протянуть его по поверхности стен и вывести к точкам установки светильников, после чего закрепить на армирующей сетке, например, с помощью пластиковых стяжек.

Заливка стен осуществляется ярусами по 30–40 см в высоту. В процессе заливки стен раствор следует тщательно утрамбовывать с помощью лома или штыковой лопаты - это позволит удалить воздух из бетона. Перед заливкой каждого последующего яруса необходимо дать высохнуть предыдущему, для чего понадобится выждать около 2–3 дней.

При строительстве стен из кирпича толщина кладки принимается равной ширине последнего. Кладка выполняется в шахматном порядке с обязательным связыванием углов и тщательной затиркой швов. На завершающей стадии строительства стен необходимо позаботиться о том, чтобы последние выступали над стяжкой пола в помещении гаража минимум на 5 см. Это исключит возможность соскальзывания в яму посторонних предметов или случайного заезда колесом автомобиля при постановке на яму.

После укладки кирпичных стен необходимо завернуть гидро- и пароизоляцию внутрь сооружения и выполнить обратную отсыпку грунта с внешней стороны стен. При этом почву следует тщательно утрамбовать.

Внимание: при кладке стен из кирпича или их заливке из бетона нужно не забыть о вспомогательных нишах. Для того чтобы их сделать в бетонных стенах, обязательно понадобится соорудить из досок вкладыши для опалубки соответствующего размера. При работе с кирпичом в таких вкладышах необходимость отсутствует, однако с ними будет гораздо удобнее укладывать кирпич вокруг ниши. По завершении заливки бетонных стен смотровой ямы опалубку можно снимать не ранее чем через 6–7 дней. Кирпичную кладку можно считать готовой к дальнейшей работе уже через 4–5 дней.

Как и чем закрыть смотровую яму?

Ещё перед началом заливки или кладки стен смотровой ямы необходимо подготовить закладную раму. Она будет венчать борт сооружения - последний обустраивается немного выше гаражного пола или вровень с последним.

Для изготовления рамы понадобится заранее припасённый стальной уголок, дисковая пила с обрезными дисками по металлу и сварочный аппарат с электродами.

Размер рамы подбирается по внутреннему или внешнему периметру стен - уголок должен стоять так, как того требует полотно крышки. Кстати, если смотровую яму планируется оснастить таковой, раму нужно развернуть углом вниз.

Фиксацию металлической конструкции лучше всего осуществлять с помощью анкеров или дюбелей, для которых придётся выполнить соответствующие отверстия в бетоне или кирпиче, а также в металле. Наконец, чтобы рама не ржавела в процессе эксплуатации гаражной ямы, перед монтажом её необходимо обработать наждаком, огрунтовать и покрасить.

Для изготовления крышки смотровой ямы можно использовать различные материалы. Например, можно выполнить её секционной из металлических рам, обтянутых стальной сеткой, или же в виде деревянного щита из обрезной доски толщиной от 35 мм.

Следует помнить о том, что чем тоньше будет полотно, тем легче его поднимать, поэтому слишком толстое дерево или щиты с тяжёлой рамой брать не стоит.

Сделать крышку для смотровой ямы можно следующим способом:

Внимание: при закрытии ямы внешний край полотна крышки контактирует с закладной рамой. Поэтому часто конструкцию дополнительно обшивают по краям стальной или пластиковой лентой. Толщину такой обшивки придётся учесть ещё перед порезкой полотна, а для её фиксации заранее купить специальные крепежи. К слову, крышку можно оснастить специальными механизмами, которые позволят частичное открытие смотровой ямы.

Видео: пошаговое самостоятельное строительство гаражной ямы

Строительство в гараже смотровой ямы - задачи не из простых. Поэтому к их решению следует приступать, основательно подготовившись и, желательно, проконсультировавшись с теми, кто имеет опыт подобной работы. Грамотная планировка, а также внимательное отношение к вопросам тепло- и гидроизоляции помещения, антисептической отделки и электрификации обеспечат комфортную эксплуатацию погреба и позволят расширить объём домашнего продовольственного запаса. При правильной организации работы на сооружение смотровой ямы должно уйти не более 10 дней, тогда как для строительства погреба может понадобиться около месяца при графике средней плотности.

Март 24th, 2016 Admin

Ремонт автомобиля зачастую связан с обширным комплексом работ. В некоторых случаях получить доступ к узлам и агрегатам можно только снизу, чего невозможно сделать без подъемника или смотровой ямы. Первый в силу своей дороговизны и большого энергопотребления используется в автосервисах, а вот вторую вполне возможно сделать в собственном гараже.

Наличие ямы существенно облегчит ремонт и обслуживание машины, однако чтобы сделать ее, придется немало потрудиться. Сегодня мы расскажем вам о том, каким образом можно самостоятельно обустроить смотровую яму.

Как сделать смотровую яму в гараже

Сначала вам надо будет сделать несколько предварительных шагов:

1) Отыскать и изучить документы о том, какого типа почва в районе вашего гаража, насколько глубоко она промерзает, на какой глубине располагаются грунтовые воды и др. Эти данные сильно повлияют на конфигурацию вашей ямы (глубину и степень гидроизоляции);

2) Составить подробный чертеж с указанием размеров ямы и ее расположения относительно стен гаража;

3) Определить необходимые строительные материалы, купить их и привезти в нужное место, то же касается и инструментов.

Проектирование смотровой ямы для гаража

На стадии составления чертежа важно определиться, где конкретно будет яма:

  • По центру гаража, если в нем располагается только автомобиль и необходимые для него предметы, вроде эксплуатационных жидкостей, запасной резины и пр.;
  • Ближе к одной из стен, если гараж – это еще и хранилище различных хозяйственных вещей, т.е. используется и в роли сарая. Но помните, слишком близко к стене яму располагать нельзя, иначе она может рухнуть!

Не забудьте также предусмотреть настил для ямы из досок, который будет закрывать ее, когда она не используется.

Какие должны быть размер смотровой ямы для легкового автомобиля

1) Длина должна совпадать с таковой у автомобиля с прибавкой в 1 м., который нужен для обустройства ступеней;

2) Ширина опять же зависит от ширины авто, но не желательно делать ее более 80 см.;

3) Глубину следует сделать, исходя из вашего роста. При этом надо учесть, что у вас, стоящего в яме, над головой должно быть 15 см. – это комфортное расстояние, позволяющее не тянуться к днищу машины, а спокойно доставать до него.

Рассчитав все размеры, наметьте контуры будущей ямы на полу гаража и приступайте к делу.

Что нужно для рытья траншеи под смотровую яму

На данном этапе вам понадобиться лопата и, вероятно, бур. Последний нужен, если почва каменистая, и лопатой ее не взять. Выбранный грунт можно использовать для сельскохозяйственных целей, переместив плодородную почву на огород (если он у вас есть). Глину и камни лучше сложить отдельной кучей – они пригодятся, если вам понадобятся компоненты для бетона. Также их можно употребить на поднятие пола гаража.

В процессе рытья котлована не забудьте, что по краям у ямы должно быть не менее 50 см. (это нужно для создания стен), а запас по глубине надо сделать в размере 30 см. (на гидроизоляцию), и еще не забудьте сделать припуск на пол для ямы, толщину которого определите самостоятельно.

Возводим стены смотровой ямы

Перед возведением стен необходимо сделать ровный пол. Лучший способ – это бетонная стяжка, но можно применить и асфальт.

У смотровой ямы в обязательном порядке должны быть стены, иначе она неминуемо начнет осыпаться. Вариантов создания стен довольно много, ниже рассмотрены самые распространенные из них:

1) Наиболее простой вариант – это применить рубероид или фольгоизол, поверх которого будет ряд «покрашенных» отработкой досок (это замедляет процесс гниения) или шифер, но не волнистый, а плоский.

2) Можно оштукатурить стену, накинув грубую «шубу» на металлическую сетку, а после ее высыхания вывести ровные стены с помощью новой порции раствора.

3) Если вы настроены, построить по-настоящему долговечное сооружение, и размеры вашего гаража позволяют сделать это, то стены лучше возвести из кирпича.

Оптимальная толщина стены – это 0,5 или 1 кирпич. В идеале они должны быть новыми, но если бюджет ограничен, можно воспользоваться и б/у. Главное, чтобы они были ровными и не пережженными. Если кирпичи старые, их надо очистить от загрязнений. Раствор для кладки лучше выбрать классический, состоящий из цемента и песка в пропорции 1:3. Если вы новичок, в смесь лучше добавить жидкого мыла или побольше воды. Раствор станет более жидким и будет дольше застывать, что даст вам большой запас времени на кладку и исправление огрехов.

Естественно, стены надо делать ровными. Для этого перед кладкой следует натянуть шнурку. Для контроля в процессе кладки используйте отвес или строительный уровень.
При желании в кирпичных стенах можно соорудить небольшие ниши. Во время ремонта в них будет удобно складывать инструменты, запчасти и прочую мелочевку.

Какой бы способ возведения стен вы не выбрали, их необходимо укрепить обвязкой, чтобы конструкция была прочной и не могла разрушиться. Для этой цели отлично подходит стальной уголок 50×50×5 мм. Из него надо сварить контур, причем таким образом, чтобы, сверху можно было беспрепятственно уложить крышку из досок, о которой говорилось выше.

Готовую кладку можно оставить в исходном виде или оштукатурить, а потом покрасить в любой цвет. Кроме того, пол для теплоты можно покрыть деревянным настилом.
Если вы житель Крайнего Севера, важно позаботиться о теплоизоляции. В качестве утеплителя лучше применить 5-ти сантиметровый пенополистирол. Несмотря на небольшой объем, данный материал обладает замечательными теплоизолирующими свойствами.

Что делать если близко грунтовые воды?

Как уже было сказано выше, при рытье ямы крайне важно знать, где начинаются грунтовые воды. Если отыскать соответствующие документы не получилось, придется бурить скважину или копать яму. Вода появилась уже на глубине 2 м.? Тогда без гидроизоляции не обойтись, иначе весной ваша яма превратится в мини-пруд с талой водой. Причем делать гидроизоляцию надо, строго до начала заливки пола и возведения стен.

Как подобрать гидроизоляционный материал

В настоящий момент наиболее широкое распространение получили 3 типа гидроизоляции:

  • Полимерные мембраны.

Считаются самым надежным материалом. Срок эксплуатации – неограниченный. Ввиду столь выдающихся качеств материал очень дорогой, и не всякий автовладелец сможет осилить его покупку. К тому же для его нанесения требуется особое оборудование, пользоваться которым могут лишь специалисты. Из-за этих факторов подробно рассматривать его мы не будем;

  • Рулонные материалы на основе битума (рубероид, рубемаст, фольгезол, бризол и пр.).

Имеют доступную цену и очень просты в использовании – специальных знаний не требуется. Но срок службы у такой гидроизоляции ограничен – 10, максимум, 15 лет, после чего ее надо полностью менять.

  • Проникающая гидроизоляция.

Весьма действенный способ предотвратить поступление воды. Дороже по сравнению с рулонными материалами, но зато имеет неограниченный срок эксплуатации.

Гидроизоляция смотровой ямы в гараже: этапы проведения

Начинать гидроизоляцию следует с пола. Вначале плотно утрамбуйте поверхность, далее насыпьте на нее ровный слой глины, на глину – песок, а на него – щебенку. Каждый из слоев тщательно утрамбовывайте. Общая толщина всех этих слоев должна составлять30 см.

  • Рулонно-битумные материалы

Прежде, чем укладывать их, на поверхность надо нанести особую грунтовку (глубокого проникновения) в 2 слоя. Каждый из них должен полностью высохнуть перед нанесением нового или укладкой рубероида.

Рулонную гидроизоляцию правильнее всего будет укладывать П-образными полосами, давая нахлест20 см. Углы надо подворачивать, дабы полосы оставались на ровном участке пола или стены.

Стыки проклеиваются с помощью расплавленного битума, но можно использовать и растворитель для битума, который подплавит рубероид, и он схватится. Излишки полосы выведите по ступеням за пределы ямы – обрежете потом. После 1-го слоя (вдоль и поперек), дайте битуму в стыках остыть, и приступайте к слою №2. В процессе следите, чтобы стыки слоев не совпадали друг с другом.

  • Проникающая гидроизоляция

Этот тип гидроизоляции представляет собой сухую смесь, которая перед применением разбавляется водой. Чтобы приготовить раствор, на1 кг. смеси требуется около0,3 л. воды.

Очень важно тщательно промешать смесь, чтобы не осталось комков. Затем раствор наносится на стену 1-миллиметровым слоем. Если стены у ямы кирпичные, то требуется нанести еще один слой на готовую стену, чтобы надежно закупорить все поры в кирпичах. Принцип работы герметика основан на том, что он, покрывая поверхность сплошным слоем, не дает влаге просочиться, как бы «связывая» ее.

В совокупности с гидроизолированной кирпичной стеной он выдерживает давление воды вплоть до 20 атм. Срок службы у него не ограничен.

Как сделать вентиляцию смотровой ямы в гараже

Система вентиляции в яме – это вещь, без которой совершенно невозможно обойтись.

Особенно это актуально для автомобилистов, чьи «железные кони» работают на сжиженном газе, так как при утечке пропан стремится вниз (он тяжелее воздуха), а значит, он неминуемо попадет в яму.

Вытяжку сооружают до этапа гидроизоляции, чтобы не повредить герметик или рубероид. Правильная вентиляция состоит из 2-х частей – приточной и вытяжной.

Первая представляет собой трубу, выведенную через стену на улицу. Через нее в яму будет попадать чистый воздух. Вторая – это тоже труба, установленная напротив проточной, однако выводится она не через стену, а через крышу. Верхний ее конец должен возвышаться над гаражом не более чем на метр. Трубы могут быть как стальными, так и пластмассовым, но предпочтение лучше отдать изделиям из пластика – они гораздо меньше весят, проще монтируются и совершенно не подвержены коррозии.

Освещение смотровой ямы в гараже – как провести свет

Работать в смотровой яме можно и без стационарных источников света, ограничившись лишь налобным фонариком. Однако света он дает мало и лишь в ограниченном секторе. Поэтому все же лучше обзавестись нормальным освещением. Как и при прокладке любой проводки, важно соблюдать ряд правил:

1) Если у вас нет соответствующего образования, работу по созданию электросхемы лучше доверить специалисту, чтобы он сделал ее с соблюдением всех норм по безопасности;

2) Освещение должно быть равномерным, возможно, вам понадобятся несколько световых приборов;

3) Все выключатели, предохранители и розетки не должны располагаться в яме – только в самом гараже;

4) Если вы планируете установить розетку, рассчитанную на 3-х фазный ток, не забудьте надежно заземлить ее.

Провод, по которому электричество будет подаваться в яму, должен иметь сечение 4 мм2 или более. Желательно, чтобы материалом, из которого он сделан, была медь. Провод должен быть с ненарушенной изоляцией, в идеале, двойной.

Лампы, подходящие для освещения гаража, бывают низко- и высоковольтными:

  • 12-ти вольтовые лампочки;
  • светильники на 36 вольт;
  • лампы различных классов на 220 вольт.

Для работы низковольтных ламп рядом со счетчиком необходимо смонтировать понижающий трансформатор.

Что касается типа ламп, то в самой яме лучше использовать лампы дневного света. Из-за их продолговатой формы размещать их целесообразно в небольших углублениях в стенах, иначе они могут мешать. Приобретать такие светильники лучше с защитным кожухом, поскольку открытая лампа долго не прослужит из-за влаги и загрязнений.

Лампы накаливания в яме использовать не надо. Они нагреваются во время работы, и если их задеть, легко обжечься. Свет от них чересчур яркий, что вредит зрению. Кроме того, они потребляют много энергии, а при перепаде напряжения могут заискрить и лопнуть, что чревато травмами и возгоранием.

Люминесцентные лампочки хороши, поскольку обладают широкой вариацией оттенков, потребляют немного электричества и долго служат. Однако для ямы они не подходят, поскольку чувствительны к холоду – когда температура окружающей среды опускается ниже 5 градусов, они становятся ненадежными. Утилизировать их надо особым образом, поскольку они содержат ртуть.

Энергосберегающие лампы обладают всеми достоинствами люминесцентных и почти полным отсутствием недостатков, за исключением более высокой цены и сложной утилизации: в них тоже есть ртуть.

Светодиодные лампы наиболее совершенны, поскольку они сочетают все положительные характеристики других лампочек. Ртути в них нет, однако цена весьма высока, а для хорошего освещения их нужно несколько штук, что не всем по карману.

Также в гараже полезно иметь лампу-переноску или мобильный 36-вольтовый светильник. Они могут пригодиться, если понадобится рассмотреть место ремонта получше.

При монтаже проводки и осветительных приборов строго соблюдайте правила противопожарной безопасности! Помните, любые недоработки в этом вопросе могут обернуться трагедией.



Разделы