Печь Булерьян своими руками – принципы работы, поэтапное изготовление. Изготовление печи булерьян своими руками из профильной трубы и газового баллона Печь бренеран своими руками чертежи

В мире автономного отопления не последнее место занимает такое полезное устройство как печь Булерьян, известная также под именем Бренеран. Грубо говоря, она состоит из топки, к которой подведен ряд согнутых трубок. Такая конструкция позволяет сжигать дрова и другие виды твердого топлива с очень высокой эффективностью. Стоимость промышленных моделей начинает отсчет с двухсот долларов и возрастает в зависимости от размеров топки. Хотя устройство такой печи несколько сложнее, чем у обычной буржуйки, немало мастеров сумели сделать булерьян своими руками.

Как работает данная конструкция?

Булерьян можно назвать весьма удачным гибридом буржуйки и дровяной печи длительного горения. В работе устройства использован принцип принудительной конвекции. К топке подведен ряд изогнутых трубок сверху и снизу. В нижние отверстия поступает холодный воздух, который быстро нагревается, поскольку трубы непосредственно контактируют с топкой. Через верхние отверстия в комнаты поступает уже горячий воздух. Температура его настолько велика, что позволяет обогревать не только одну конкретную комнату, но даже двухэтажный домик. Существует также возможность совмещения печки Булерьян с водяным контуром отопления. При этом поверхность самого устройства остается не слишком горячей и опасности для окружающих не представляет.

Благодаря ряду простых регулировочных устройств печь может работать в двух режимах. Сначала обеспечивается быстрый разогрев печи, а затем равномерное распределение полученного тепла по всему помещению. На втором этапе печь переходит в режим медленного горения. В начале топливо нужно подкладывать довольно часто, но как только печь разогреется, топку можно загружать всего лишь дважды в сутки, т. е. каждые 12 часов.

Дрова сгорают в топке, а продукты этого процесса по конвекционным трубам поступают в камеру вторичного сгорания. Здесь происходит дожиг газово-воздушной смеси при очень высоких температурах, что и обеспечивает устройству КПД в районе 80%. Далее по конвекционным трубам горячий воздух распространяется по всему помещению.

Наглядно процесс работы печи Булерьян представлен в видеосюжете:

Схема устройства классического «Булерьяна»

Чтобы успешно сделать такую печь самостоятельно, следует перво-наперво изучить ее устройство. Это цельнометаллическая конструкция, состоящая из топки и ряда прилегающих к ней согнутых металлических трубок. Впереди оборудуется дверца, через которую загружается топливо, а также устройство регулировки мощности, с помощью которого можно изменять режимы горения. В топке оборудуется камера вторичного сгорания и выводится патрубок под дымоход.

На этой схеме детально представлено устройство печи Булерьян. Основная отличительная особенность конструкции - ряд изогнутых полых трубок, которые связаны с двухкамерной топкой

Чтобы повысить эффективность использования печи Булерьян, рекомендуется выполнить тщательную теплоизоляцию дымохода, например, слоем минеральной ваты толщиной не менее 3 мм.

Разумеется, понадобится поддувало, через которое в топку будет поступать воздух, необходимый для сгорания топлива. Можно устроить небольшой зольник, хотя в процессе медленного горения отходов почти не образуется. Двойная задняя стенка позволяет сделать работу устройства еще эффективнее. В некоторых моделях для этого используется двухслойный корпус.

Пошаговый инструктаж по изготовлению

Чтобы сделать печь булерьян своими руками, необходимо запастись металлическими трубами наружным диаметром около 50-60 мм, а также листовым металлом. Чтобы выдержать высокую температуру горения, рекомендуется использовать стальные листы толщиной 4-6 мм. Помимо сварочного аппарата и стандартного набора инструментов понадобится также трубогиб.

1. Изготовление согнутых отрезков трубы.
2. Изготовление устройства для отвода дыма и сбора конденсата.
3. Изготовление заслонок для поддувала и отвода.
4. Изготовление дверки для топочной камеры.
5. Сварку каркаса из согнутых труб и установить в него перегородку.
6. Приваривание листов металла в пространстве между трубами.
7. Монтаж дверцы с замком.
8. Изготовление и приваривание металлических ножек.

Из трубы следует нарезать восемь одинаковых отрезков, длиной около 1,2 м. С помощью трубогиба их сгибают с радиусом 225 мм и размещают в шахматном порядке.

Чтобы изготовить полые трубы, необходимые для печи, нужно подготовить восемь кусков трубы, длиной по 1,2 метра и согнуть их в радиус 225 мм с помощью трубогиба

Чтобы удалить дым, а также скопившуюся влагу, делается Т-образное устройство, по которому дым будет уходить вверх в трубу, а влага будет стекать вниз. Для удаления влаги внизу ставят специальный кран. Кран для удаления влаги следует открывать только для этих целей, а затем закрывать, чтобы не ухудшить тягу.

Слева: устройство для отвода дыма из печи Т-образной формы предназначено не только для удаления дыма, но и для сбора конденсата.
Справа: кран для удаления конденсата расположен внизу устройства для отвода дыма и сбора конденсата. Открывать его следует только при необходимости, чтобы не ухудшить тягу.

Для отвода дыма из печки изготавливается специальная заслонка, с помощью которой также осуществляют регулирование тяги.

Заслонка для регулирования мощности печи изготавливается со специальным отверстием, которое позволяет изменить тягу, но не дает полностью перекрыть дымоход

Для поддувала, которое расположено на передней дверце, следует сделать глухую заслонку. Чтобы заслонки надежно фиксировались в правильном положении, используется пружина.

Заслонку для поддувала, которое расположено на передней дверце, необходимо сделать глухой. Это обеспечить максимальную эффективность работы печки в режиме медленного горения

Самый сложный элемент самодельного Булерьяна - это, пожалуй, передняя дверца. Она должна закрываться практически герметично. Чем лучше дверца прилегает к печке, тем эффективнее работает Булерьян.

Из трубы большого диаметра изготавливаются два кольца, которые почти плотно входят одно в другое. Для этого отрезают два 40-миллиметровых куска от трубы диаметром 350 мм. Один из отрезков разрезают и разворачивают. После этого изготавливают лицевую сторону печки, используя кольцо меньшего диаметра.

В передней стенке печи следует сделать круглое отверстие, к которому приваривают металлическое кольцо. Этот элемент необходим, чтобы дверца закрывалась как можно плотнее

Второе кольцо используют при монтаже дверцы, его приваривают к кругу из листового металла.

По краю дверцы печи приваривают два металлических кольца, диаметр которых немного отличается. Их уплотняют специальной прокладкой из асбестового шнура

Затем на дверцу приваривается еще одно кольцо, которое должно быть чуть меньше диаметра кольца, размещенного на лицевой стороне печки. В образовавшийся между кольцами дверцы зазор укладывают уплотняющий асбестовый шнур и монтируют заслонку.

Для окончания монтажа передней дверцы печи необходимо приварить к ней патрубок поддувала с заслонкой. Заслонку снабжают пружиной для более плотного прилегания

Теперь следует вернуться к согнутым трубам. В первых двух трубах необходимо сделать отверстия и приварить в них инжекционные трубки. Это небольшие металлические элементы диаметром 14-15 мм и длиной около 150 мм. Они необходимы, чтобы обеспечить соединение конвекционных элементов с топкой.

В первые две полые трубы печи следует вставить специальные инжекторы, которые обеспечат контакт воздуха с топочной камерой

Из труб варят каркас печки с перегородкой. Для перегородки рекомендуется использовать листовую сталь не менее 6 мм толщиной.

Для перегородки печи используют стать толщиной 6 мм. Чтобы не пришлось «гадать» с размерами, сначала делают картонные лекала

После этого промежутки между трубами следует закрыть полосками листового металла, и приварить заднюю стенку, формируя таким образом корпус печи.

Корпус печи формируют из отрезков металла, которые приваривают в пространстве между полыми трубами. Для их изготовления также пригодятся картонные лекала

Для того, чтобы точно вырезать элементы перегородки, задней стенки и полоски металла, рекомендуется сначала сделать картонные лекала.

Для дверцы рекомендуется изготовить специальный замок. Он представляет собой эксцентрик, который фиксирует металлическую петлю, расположенную на стенке печки. При дальнейшем прокручивании это устройство обеспечивает максимально плотное прилегание дверцы к печке. Чтобы сделать такое устройство, понадобится выполнить ряд токарных и фрезерных операций.

Замок для дверцы печи изготовить не просто. Неопытным мастерам следует обратиться за помощью к профессиональному токарю или фрезеровщику

Остается лишь изготовить петли и навесить дверцу, а также вырезать, согнуть и приварить ножки печки.

Ножки для печи можно изготовить из подходящих тонких трубок, придав им необходимую форму с помощью трубогиба или подручных инструментов

Процесс изготовления Булерьяна трудно назвать простым, обычную буржуйку сделать гораздо легче. Но удобство в эксплуатации и высокий КПД вполне оправдывают потраченное время и силы.

Вот и подходит к концу лето, настает время подумать о том, как обогревать помещение в холодное время года. Ведь этот вопрос станет актуален буквально через месяц, а то и меньше.

К одному из самых производительных устройств в плане отопления можно отнести печь под названием Булерьян. Она представляет собой модифицированную буржуйку, в которой дрова (можно использовать и другое топливо) горят очень долго, а помещение при этом обогревается максимально эффективно.

Главной особенностью такой печи является система конвекции. Вокруг топки расположены трубы, которые быстро прогреваются при сжигании топлива. Далее холодный воздух начинает вытеснять с труб теплый и в итоге происходит естественная циркуляция. Благодаря этому помещение прогревается быстро и максимально эффективно. Такая печка может обогревать не только одну комнату, но даже небольшой двухэтажный домик.

Если идти еще дальше, то для такой печи можно изготовить водяной контур. Это позволит подводить тепло в комнаты или другие необходимые помещения. Также в таком случае система становится более безопасной, так как наружная часть печи не нагревается до высоких температур.

В системе есть специальные регулировочные механизмы, которые позволяют работать печи автоматически в двух режимах. Сперва печь прогревается до необходимой температуры, а затем она переходит в режим поддержки горения, при этом топливо сгорает медленно и печь лишь поддерживает нужную температуру. Такая печь может гореть на одной загрузке топлива до 12-ти часов.

Еще печь отличается от обычных буржуек тем, что здесь происходит сжигание древесного газа, то есть твердое топливо сперва превращается в газообразное состояние, а потом в отдельной камере сгорает. Благодаря этому достигается КПД до 80%.

Наглядно увидеть, как работает печь, можно увидеть на видео:

Материалы и инструменты для самоделки :

Металлические трубы с наружным диаметром порядка 50-60 мм;
- листовой металл (толщина 4-6 мм);
- сварка;
- инструмент для резки металла;
- трубогиб;
- кран для удаления конденсата;
- кусок трубы диаметром 350 мм;
- асбестовый шнур;
- материалы для изготовления заслонок, ножек и прочего;
- стандартный набор инструментов.

Процесс изготовления Булерьяна:

Шаг первый. Схема устройства
Прежде чем приступить к сборке печи, нужно изучить и понять схему ее работы, так как импровизировать здесь не слишком выйдет. Конструкция является цельнометаллической, вокруг топки расположены изогнутые трубы для циркуляции и прогревания воздуха. Также важным является устройство топки, а также системы регулировки и контроля горения.

Для того чтобы печь работала максимально эффективно, дымоход следует изолировать. Для этих целей подойдет минеральная вата, ее толщина не должна быть менее 3-ех мм.

Еще в системе должно иметься поддувало, через которое в печь будет поступать воздух для горения. Можно организовать зольник, однако он не особо нужен, так как при медленном горении отходов образуется очень мало.

Еще для повышения эффективности печи в ней можно сделать двойную заднюю стенку.

Шаг второй. Изготавливаем элементы конвектора
Именно благодаря конвектору происходит быстрое прогревание воздуха. Для его изготовления понадобятся трубы длиной порядка 1.2 м, толщина может быть разной, чем толще будет труба, тем больше воздуха за единицу времени сможет прогреть печь. Трубы нужно выгнуть с помощью трубогиба с радиусом 225 мм. далее они размещаются в шахматном порядке.

Шаг третий. Устройство для удаления влаги и дыма
В печи могут скапливаться конденсаты. Чтобы их удалить, понадобиться установить специальный кран. Это устройство имеет Т-образную форму, при открытии крана дым устремляется вверх, а влага стекает вниз. Поскольку при открытии крана тяга будет ухудшаться, его нужно использовать только по назначению.

Шаг четвертый. Заслонка дымохода и поддувала
Чтобы можно было регулировать тягу, в системе предусмотрена специальная заслонка, которая изготавливается из стальной пластины.

Для поддувала также нужно изготовить заслонку, чтобы можно было контролировать подачу воздуха. Для того чтобы заслонки жестко фиксировались в нужных положениях, на их ручки устанавливаются пружины.

Шаг пятый. Передняя дверца Булерьяна
Это самый сложный процесс создания печи. Передняя дверца должна закрываться максимально герметично, то есть с минимальным зазором. Чем плотнее дверца закрывает печь, тем эффективнее работает Булерьян.

Из части трубы большого диаметра понадобится вырезать два кольца, ни должны почти плотно входить друг в друга. Для этих целей нужно отрезать два куска трубы длиной 40 мм и диаметром 350 мм. Далее один отрезок нужно разрезать и развернуть. Ну а далее делается лицевая часть печки, здесь используется кольцо меньшего диаметра.

Второе кольцо необходимо при монтаже дверки. Его автор приваривает к кругу из листовой стали.

Далее к дверце приваривают еще одно кольцо, по диаметру оно должно быть чуть меньше того, которое приварено к лицевой стороне печи. Между двумя кольцами образуется зазор, сюда укладывается асбестовый шнур, он выступает в качестве герметика. Ну а потом можно монтировать заслонку.

Шаг шестой. Сборка каркаса печки
Теперь нужно снова вернуться к изогнутым трубам. В первых двух трубах проделываются отверстия, затем в них устанавливаются трубки, они соединяют конвекционные элементы с топкой. Диаметр трубок составляет всего 14-15 мм, а их длина находится в пределах 150 мм. Благодаря этим трубкам в топочную камеру при прогреве печи будет поступать воздух.

Далее трубы сваривают воедино, тем самым образуется каркас. Также понадобится сделать перегородку, она изготавливается из листовой стали, ее толщина должна быть не менее 6 мм, так как при горении топлива в печи образуется высокая температура.

Промежутки между трубами нужно закрыть листовым металлом, он приваривается при помощи сварки. Приварив заднюю стенку, будет сформирован корпус печи. Для изготовления полосок металла нужной длинны и ширины, сперва понадобится сделать картонные шаблоны.

Что такое булерьян, как выясняется – это печь длительного горения, воздушно – конвекционного обогрева. Иногда с применением технологий дожигания газов. Случаются с функцией бойлера, а порой и поверхностью для готовки. Откровенно говоря, на субъективный, но не лишенный здравого смысла взгляд, подобный тип печей не создан для помещений постоянного проживания. Эта печь довольно эффективно и быстро прогреет воздух в помещении. Это может быть гостевой домик, мастерская, гараж, служебные или админ. помещения, теплица и т.д..

Основное достоинство состоит в том, что весь объём воздуха быстро достигнет нужной температуры. Однако данная конструкция печи не имеет тепловой инерции. На даче зимой или в охотничьем домике в горах, подобное свойство не играет большого значения. В капитальном же доме, мощный, массивный теплоноситель обеспечивает ровный, правильный микроклимат без скачков и перепадов. Что положительно сказывается, как на здоровье хозяев, так и на целости и сохранности самого дома, его составных частей и конструкций. Правда в настоящее время, новые технологии и идеи позволяют воплощать в жизнь практически любые решения. И при осознанном подходе и понимании некоторых тонкостей, подобный отопительный аппарат – выполнит любые прихоти владельца. К тому же, обогрев с помощью исключительно конвекции воздуха, позволит немало сэкономить на материалах и ускорить устройство отопления.

Принцип работы печи

Стоит знать, чем интересен “Булерьян”, принцип работы которого сейчас рассмотрим. Можно подумать, что это просто металлическая бочка, с вмонтированными трубами.

Buller или bullerjan, использует вновь популярную сейчас, технологию экономии топлива. А именно, пиролиз.

Правда насколько правильно будет называть буллер – пиролизным, можно и поспорить. Часто, буллер называют пиролизным, хотя верно это лишь отчасти. Так как в пиролизных котлах, первичный воздух обычно проходит через топливо, сверху вниз. Тяга принудительная и соответственно, конструкция и оснастка иная. Сам по себе, это процесс разложения древесины под действием температуры. На летучие углеводороды, угарный газ и древесный уголь.

Видео: Расчёт мощности Булерьян

Пиролизными, можно считать устройства, сжигающие во вторичной камере, пиролизный газ. В первичной камере происходит изотермический процесс, с выделением тепла и газов. Здесь мы имеем подобные процессы, пусть и не в идеальном исполнении. Поэтому, я бы может и назвал нашего подопытного – пиролизным котлом, но на сто процентов ручаться и спорить не стал. Так как процессы горения, подобные происходящим в буллере, отчасти происходят и в простых печах. Он находится посередине, между буржуйкой и абсолютно пиролизно-ориентированными устройствами. Нагрев воздуха происходит благодаря внушительной батарее конвекторов-труб. В которых воздух быстро прогревается и циркулирует. Причем хорошо перемешивается воздух помещения, за счет скорости, с которой он вырывается из обменников.

Чертёж

Теперь видимо стоит прояснить, из чего же состоит этот чудной бочонок, обнимаемый трубами. булерьян чертёж которого, всё же смогли воссоздать народные умельцы, не так уж сложен. Эта технологичная “буржуйка” вобрала в себя некоторые элементы разных печей: Основную топку, дополнительное пространство, для дожигания газов, образованных в процессе первичного сгорания (а точнее, горения-тления) топлива.

Далее к основным элементам следует отнести главные теплообменные элементы – изогнутые дугой отрезки труб. В них и происходит основной процесс конвекции. Трубы, как правило, двумя третями диаметра погружены в топку. Одновременно они являются частью стенок топки и контактируют непосредственно с жаром пламени. Есть варианты топок с колосником, когда стенкам теплообменника хотят добавить защиту от прогорания.

Верхняя часть топки, отделённая горизонтальной пластиной, от нижней части, позволяет дожигать газы, при поступлении туда дополнительного, подогретого воздуха. Поступает он через инжекторы. Расположение и место ввода в топку оных, может незначительно варьироваться.

Классический вариант буллера, имеет дверцу с поддувалом, оснащенным регулятором подачи воздуха дросселем и зольничком. Варианты могут быть с условной градуировкой подачи воздуха, огнеупорным стеклом, глазками контроля дожига газов и прочими разностями. На выходе, дымоход обязательно оборудован заслонкой с гарантированно открытым сектором в четверть сечения. Что обеспечивает надежный вывод угарных газов, кроме наверно случаев, явно аварийных.

Булерьян в разрезе

Трубы дымохода обязательно оснащаются теплоизоляцией, так как это решительно важно для подобного типа печей. Оригинальные изделия, родом из Канады, оснащаются экономайзером. Он монтируется сразу после первого колена дымохода, на его вертикальную часть, и тоже участвует в дожигании продуктов газогенерации и окисления. Что довольно важно, это позволяет повысить КПД и помогает газам быстрее покидать дымоход. Не путать с дополнительными теплообменниками, которые устраивают на дымоходе, для нагрева воды или просто для дополнительного отбора тепло-калорий, про запас. Так называемыми аккумуляторами тепла, такие тоже бывают. Дымоход, а точнее его вертикальная часть, должна иметь достаточную длину, в зависимости от вашего строения. В среднем это около пяти метров. Но не стоит устраивать дымоход ниже, эта длина не обеспечит нужную тягу.

Чертёж “булерьян”

Толщина обычно не менее пяти миллиметров. Делают это, когда трубы уже наживлены друг к другу, образуя остов печи и вварены перегородки, если таковые предусмотрены. Ввод воздуха через инжекторы, можно обеспечить через первую пару конвекторов, либо через переднюю стенку. Снабдив их дозирующими устройствами, наподобие простейшего воздушного краника. Главное – это подвести порцию свежего воздуха ко “входу” пиролизных газов, в камеру дожига. Далее конструкция оснащается задней стенкой, с отводом, для дымохода. Можно оснастить её, ёмкостью для нагрева воды. Поэтому собирая булерьян своими руками чертежи придется поправить. Именно в этом месте, подобный “гаджет” меньше всего помешает, в отличие, от подобных решений прямо на дымоходе. Который желательно сделать несколько большим в сечении, нежели на входе у поддувала.

Схема тепловой камеры булерьяна

Тут же, на выходе, ставится задвижка с вырезанной четвертью, о которой говорили выше. Желательно, по всей окружности задвижки, оставить зазор, не менее миллиметра. Он не даст ей заклинить при нарастании сажи и прочих отложений, либо при её тепловом расширении. Дверцу, а точнее само поддувало, наоборот снабжают задвижкой, схожей с дросселем в карбюраторе. Так её и кличут – дроссель. Она должна уметь плотно перекрыть приток воздуха при необходимости.

Изнутри, дверцу прикрывает дополнительная пластина металла, являющаяся тепловым экраном. А по её периметру и соответственно, периметру загрузочного отверстия, устраивают газовый затвор. Который похож на два сложенных вместе фланца с юбкой, только большого диаметра. Щель можно герметизировать негорючим, мягким материалом на основе асбеста или современного огнеупорного материала. Сама “буржуйка” должна иметь ножки, для установки на определённом расстоянии от пола, обычно это двадцать сантиметров и более. Особенно, если пол из горючих материалов. Самостоятельное изготовление Bullerjan-а, дело не совсем простое и потребует особых инструментов и возможностей. Задача эта, по плечу далеко не всем умельцам – рукодельцам.

Видео: Печь длительного горения из двух газовых баллонов на 100м.куб.

Печь Булерьян с водяным контуром

Не у одного человека возникла идея, создать булерьян с водяным контуром. Возможно эта идея и имеет право на жизнь. Пусть не вся поверхность топочной, является теплообменной, как в обычных жидкостных котлах. Это компенсируется вместительной топкой. И площадь теплообмена оказывается подобной. Трубы конвекторов “имплантируют” в жидкостную систему отопления и буллер работает как обычный котёл. Но тут нужны дополнительные доработки.

Так как теплоёмкость воды гораздо больше, необходимо обеспечить большую энергоэффективность. Это значит, более высокие температуры. Следовательно, нужно защитить поверхности топочной от прогорания. Дать печке работать с повышенными температурами, на высококалорийном топливе. И тут экономия при тлении и необходимость высокой теплоотдачи для водяного теплоносителя, вступают в противоречие. Смысл пиролизной камеры исчезает, при использовании твердых углеводородов. Поэтому, такие эксперименты могут быть в случае определённого расчёта, либо при отсутствии строгих требований. Не стоит размещать контур вокруг дымохода. Его охлаждение водой, приведет к ускоренному загрязнению, повышенной конденсации влаги на внутренних стенках. Такие варианты существуют, но эффективность подобной системы вызывает сомнения. Скорее, получается самодельный, водяной котёл, причудливой формы.

Печь Булерьян на отработке

Некоторые “творцы” хотят смастерить булерьян на отработке. Как это осуществить и стоит ли овчинка выделки? Сразу нужно определиться, для каких нужд, подобное чудо будет использовано. Подобная модификация приемлема в случае отопления хоз. помещений, гаражей и прочих. Там, где не страшен легкий “аромат” бесплатной отработки и есть хорошо работающий дымоход. Да и вообще хорошая тяга в системе. Отработку, в качестве топлива сжигают двумя способами. Один способ менее сложный и затратный. Это капельный испаритель. Его устройство очень простое.

На входе в топку монтируется кожух-патрубок, снаружи вмещающий в себе чашу для сгорающего масла. И на нём же, монтируется небольшая ёмкость с запасом. Краном регулируется струйка отработки, которая падая в чашу, разбрызгивается, горит и испаряется. Внутренняя часть представляет собой металлический козырёк-перегородку, подобную верхней перегородке печи. Только газы огибают её у дальней стенки.

Еще практикуют более механизированный и технологичный способ. Он же и более сложный. Требует установки на входе топки промышленной или самодельной форсунки для сжигания отработки. Помимо этого, отработку нужно подать под некоторым давлением. Кроме того, она должна быть очищена, дабы не забивать форсунку. В среднем пользователи заявляют расход, на уровне двух литров в час. При бесплатных запасах и сопутствующих условиях, такой вариант имеет право на жизнь.

Булерьян с варочной поверхностью

Кто-то возможно задастся вопросом -“стоит ли покупать или изготовить булерьян с варочной поверхностью или даже конфоркой?”. Тут определяющим фактором, является готовность и способность пользователя, довести все элементы печи, а главное дымохода, до соответствия расчетным параметрам. Если дымоход будет достаточно высок и теплоизолирован. Не будет иметь длинных горизонтальных секций, дрова сухими, а сама печь изготовлена правильно. То наличие варочной плиты с конфоркой будет только плюсом. Дым может пойти через конфорку, при растопке в стылом помещении в мороз, сырыми дровами. При не отвечающей требованиям дымоходной системе.

К сожалению, часто, упустив или не понимая один, но важный момент, люди спешат критиковать всю идею или изделие. Варочная поверхность может присутствовать, только заранее необходимо внести некоторые правки в конструкцию. Как минимум длинна пластины, разделяющей основную топку с вторичной, должна быть короче. Это откроет больший просвет, для жара, идущего от первичной камеры. Соответственно, конфорку, стоит разместить над этим просветом. В фабричном исполнении все тонкости уже учтены.

Итого, ваша задача обеспечить тягу. А в момент открытия конфорки, прикрывать поддувало и при необходимости открывать заслонку на трубе. Для тех, кто пожил в селе и пользовался печью, вообще не возникнет вопросов. Горожанину нужно будет немножко приноровится. Без этого ничего не поделаешь. Разве что жить в умном доме с пультом.

Как устанавливать булерьян

Если вы определились с чертежами этой печи, её комплектацией или вообще, сварили её сами. Пришло время прояснить, как выполняется установка булерьяна. Как уже не раз прозвучало, булерьян греет воздух. А это значит, что место его установки должно позволять ему обогревать помещение или помещения максимально эффективно.

Естественно, что центр комнаты будет наилучшим местом. Но, я думаю, что не каждый пойдёт на такие жертвы. Выходом могут послужить специальные воздуховоды, с помощью которых тёплый воздух может быть разведён по помещениям. Особенно это актуально при большой площади или обогреве нескольких комнат. При установке печи на пол из горючих материалов, следует его защитить листовым металлом по негорючему утеплителю толщиной 15 мм. или устроить пожарно безопасный подиум, высотой 15-30 см. Во всяком случае, он должен быть защищён, от возможных искр и углей, в радиусе полуметра от зольника или поддувала. Расстояние от топочной дверки до противоположной стены, не менее 1250 мм. До деревянных, неоштукатуренных стен, не менее 1 м., оштукатуренных 0,7 м.

Устройство дымохода

При устройстве дымохода внутри помещений, учесть, что:

• Этажность не более двух.
• Расстояние до древесных неоштукатуренных стен не менее 0.7 м.
• Расстояние теплоизолированной трубы, до деревянной стены, не менее 0.25 м., при условии максимального нагрева наружного слоя, до 90 градусов.
• Высота трубы должна достигать длинны в 5-7 метров (зависит от мощности).
• При проведении металлической трубы сквозь перекрытие, обязательна разделка огнеупорными изоляционными материалами, на расстояние 0,5 м.
• Дымоход должен состоять из минимального количества сегментов, герметично соединенных. Горизонтальные участки нежелательны.
  Наружная часть дымохода обязательно утепляется.

Нужно организовать возможность лёгкой чистки, слива конденсата.

А верхняя точка трубы, должна выступать над коньком или крышей исходя из нормативов, не менее 0,5 м. Хорошая термоизоляция трубы крайне важна для данного типа печей. Повышенное образование смолистых веществ, сажи и конденсата, как следствие плохого утепления, может вызвать зарастание просвета дымохода и прочие “копчёные” прелести. Особенно чревато использование смолистых пород древесины, сырое топливо, сжигание промышленных и бытовых отходов. Как следствие, желание прочистить, как говорят “отжечь” сажу, может обернуться возгоранием сажи. А это температуры свыше тысячи градусов. Подобные эксперименты очень опасны и часто приводят к пожарам.

Видео: Булерьян регулировка горения

Как правильно топить булерьян

Ну и теперь, когда известно практически всё, коротко о том, как правильно топить булерьян. Сначала, желательно заложить в топку сухое топливо, в количестве, необходимом для прогрева дымохода и образования углей. Причём желательно не вычищать старые угли и золу совсем, оставляя слой, который будет слегка прикрывать металл, защищая его от выгорания. Открыть заслонку дымохода полностью, а поддувало, исходя из требуемой скорости розжига и прочих факторов, сухости дров, ветреной погоды.

Когда первая “доза” прогорит приблизительно на две трети, образуется достаточно жара. Можно сделать основную закладку, крупных, но очень советую – сухих дров. Важно понимать, что медленное горение или тление происходит в пределах 500 – 650 градусов. А значит, сырые дрова, смолистая древесина, отходы содержащие химию и клеи, всё это будет оставлять на стенках дымохода отложения и влагу ускоренными темпами. Так же, не стоит применять уголь или кокс. Воздух, который выступает теплоносителем, не успеет снять с поверхностей обменника всю энергию. И большая её часть улетит в дымоход. Более того, повышенная температура газов в дымоходе повысит опасность загорания сажи, а металл топки будет прогорать.

Печь Булерьян схема конвекции воздушных потоков

Итак, далее разогретый дымоход обеспечит розжиг и дальнейшее горение, в нужном режиме. А это скорей всего режим экономии. Максимально экономно, buller работает при перекрытых поддувале и заслонке. В процесс горения, начнёт включаться эффект дожигания пиролизных газов. Если мы уменьшим доступ воздуха через поддувало, газы образовавшиеся при недостатке кислорода в основной топке, будут дополнительно сгорать в верхней камере, отделённой перегородкой. На входе через инжекторы происходит подсос горячего воздуха.

С его помощью, газы отдадут больше энергии при медленном тлении дров. Снизу, под печью, более холодный воздух подхватывается тягой, создаваемой уже нагретым потоком в трубах-конвекторах и “выстреливает” вверх. Конвекционные процессы заставляют циркулировать воздушные массы в помещении, что обеспечивает высокую скорость прогрева, чем буллер и ценен. Стоит отметить, благодаря своей особенной конструкции, температура наружных поверхностей печи остаётся довольно невысокой. Это уменьшает пожароопасность и ожоги гораздо менее вероятны. Для этого нужно “искать” место погорячее.

Руководство по использованию булерьян:

Первенство в изготовлении печи «Булерьян», или как её ещё называют, «Бренеран», принадлежит канадским теплотехникам, которым была поставлена задача разработать эффективную малогабаритную конструкцию для отопления временного жилья бригад лесорубов. Техническое задание нашло воплощение в твердотопливном агрегате, отдалённо напоминающем привычную всем буржуйку. За счёт усовершенствованной камеры сгорания и использования принудительной конвекции специалистам удалось повысить КПД и сократить время, необходимое для прогрева самого холодного помещения. Сегодня подобные твердотопливные печи выпускаются серийно, причём модельный ряд любого производителя включает до десятка агрегатов, различающихся между собой как по мощности, так и конструктивно. Поскольку заводские изделия зачастую имеют совершенно неподъёмную цену, рекомендуем изготовить булерьян своими руками.

Достоинства и недостатки канадской печи

Специфика использования печи «Булерьян» изначально предполагала соблюдение нескольких обязательных требований, которые впоследствии сделали агрегат известным во всём мире. Конструкция отопительного прибора должна была обеспечивать:

1. Мобильность. Поскольку вырубка деревьев предполагает постоянное передвижение по лесу, печь для лесорубов постоянно перевозится с одного места на другое, а из транспорта в помещение переносится на руках.
2. Компактность. Агрегат должен иметь конфигурацию и размеры, которые дают возможность установить прибор в небольших временных постройках.
3. Безопасность. Поскольку эксплуатация булерьяна предусматривает установку отопительного прибора непосредственно в жилой зоне, то его конструкция должна исключать возможность просачивания угарных газов. Сделать это возможным удалось за счёт герметичной рабочей камеры и решения в пользу однодверной схемы. Немаловажен и тот плюс, что конфигурация корпуса препятствует случайному касанию к раскалённому металлу тела печи.
4. Производительность. Использование принудительной конвекции даёт возможность прогреть помещение за рекордно короткое время. Это условие выполняется благодаря системе каналов, которые ускоряют воздухообмен.
5. Возможность длительной работы. Конфигурация рабочей зоны и конструкция поддувала позволяет булерьяну работать несколько часов от одной загрузки топлива, причём в качестве горючего можно пользоваться дровами, корой, щепками, стружками и т. д.
   Топить печь углем не рекомендуется, поскольку из-за высокой температуры горения этого топлива металл корпуса перегревается и деформируется. Как следствие искривление геометрии прибора, не закрывающаяся топочная дверца, трещины в местах сварных соединений.
   

   Обойти запрет производителей на применение высокотемпературного топлива довольно просто. Для этого достаточно снабдить нижнюю часть теплообменников коллектором и осуществлять подачу воздуха при помощи любого нагнетателя. Ускорение теплообмена позволит снизить температуру булерьяна до безопасного уровня.

6. Простота и надёжность. Разрабатывая конструкцию твердотопливного агрегата, инженеры учитывали, что он будет эксплуатироваться в удалённых от цивилизации местах. Для изготовления или ремонта канадской буржуйки не требуется специального оборудования или дорогостоящих материалов, а для эксплуатации печи новичком достаточно небольшого инструктажа.

Как видите, достоинства булерьяна были заложены в конструкцию ещё на этапе проектирования. Возможно, разработчики и не подозревали, что их детище станет настолько популярным и будет использоваться как в быту, так и на производстве. Конечно же, как и любая другая конструкция, конвекционная печь этого типа не лишена и некоторых недостатков. Прежде всего, заявленной производительности агрегат достигает только при использовании абсолютно сухих дров. При влажности топлива более 10% выделяющийся водяной пар препятствует поступлению воздуха и снижает интенсивность горения, что приводит к уменьшению КПД. Кроме того, как и любая буржуйка, булерьян совершенно не держит тепло - достаточно топливу прогореть, как температура в помещении начинает падать.

К минусам конструкции можно отнести и то, что работа печи предполагает газогенераторный режим работы, при котором дрова больше тлеют, чем горят. Этот процесс сопровождается повышенным дымообразованием, которое приводит к выбросу вредных веществ и отложениям дёгтя в дымовом канале. Нередко маслянистым веществом покрывается внешняя часть дымохода и близлежащие участки крыши, что абсолютно не прибавляет картине привлекательности. Немаловажно и то, что при установке печки выдвигаются дополнительные требования по теплоизоляции и высоте дымохода, иначе эффективность её работы будет снижена.

Как видите, агрегат не лишён недостатков, на которые честно указывают как сами разработчики, так и владельцы. Тем не менее многочисленные достоинства булерьяна сделали этот обогреватель одним из самых популярных агрегатов на рынке компактного твердотопливного оборудования.

Разновидности с фото и география использования булерьяна

Для того чтобы понимать отличие между булерьяном, бренераном, буллером, печью Бутакова и другими видами конвекционных печей, подробнее разберёмся во всех нюансах. Прежде всего, отметим, что «Булерьян» - это бренд немецкой компании Bulerjan, который занимается выпуском супер-буржуек. Нередко печи этого типа называют более коротким словом буллер. «Бренеран» - такие же агрегаты, но выпускаемые отечественными заводами по лицензии. Разработанная в России профессором Бутаковым печь по принципу действия очень схожа с первоначальной конструкцией, однако имеет некоторые отличия:

• утопленные в корпус конвекционные теплообменники;
• кубическая форма корпуса вместо цилиндрической;
• применение зольника и колосниковой решётки;
• плоская платформа в верхней части корпуса для подогревания еды.

На самом деле применение колосниковой решётки в газогенераторном агрегате излишне, поскольку интенсивное горение дров предполагается лишь в первые минуты после розжига. К тому же непонятно её предназначение, учитывая, что она находится ниже уровня поддувала. Есть сомнения и в эффективности площадки для установки кастрюли или чайника. При выходе на рабочий режим температура булерьяна редко достигает даже 75 °С, поэтому для разогрева пищи потребуется немало времени.

Несмотря на то что отопительный прибор изначально разрабатывался как печь с воздушным теплообменником, некоторые умельцы закольцовывают конвекционные каналы, подключив их к водяной системе отопления. Получившийся аквабуллер, конечно же, имеет право на существование, однако целесообразность такого решения сомнительна. Во-первых, теплоёмкость воздушной среды в 800 раз меньше, чем у воды, поэтому печь, рассчитанная на конвекцию, в условиях жидкостного теплообмена будет работать с пониженным КПД. Во-вторых, даже если бренеран взять в качестве агрегата длительного горения, то это тоже нерационально, поскольку существуют более подходящие специализированные конструкции твердотопливных котлов, использующих пиролиз. Несмотря на это аквабуллеры нашли своё место в линейке агрегатов, представляющих собой модернизированный булерьян.

Чтобы дольше сохранить тепло от буржуйки, владельцы используют различные теплоаккумулирующие приспособления, которые устанавливаются на конвекционные трубы. Кроме того, булерьяны нередко облачают в кирпичную кладку, получая некое подобие камина с отверстиями для выхода тёплого воздуха по бокам. Такой вариант неплохо выглядит в дачном домике. Если верить владельцам, симбиоз буллера с кирпичной печкой позволяет сохранять тепло в помещении до 8 часов, чего вполне достаточно для комфортного проживания в зимнее время.

Несмотря на то что изначально калориферная печь разрабатывалась для бытового использования, в настоящее время булерьян широко используется во всех сферах хозяйственной деятельности:

• для отопления дач и загородных домов, в том числе деревянных;
• в производственных цехах;
• для обогрева подсобных помещений;
• в гаражах и мастерских;
• в банях и саунах;
• для поддержания необходимой температуры в теплицах;
• в качестве отопительных агрегатов загородных кафе и ресторанов;
• для обогрева административных зданий в сельской местности и т. д.

Для отопления палаток классическая печь-булерьян не подходит.

При установке булерьяна обязательно учитывают мощность и габариты отопительного агрегата, поскольку от этого зависит, сможет ли прибор равномерно отапливать всё помещение. Не менее важно правильно выбрать место установки канадской печи, по всем правилам оборудовать дымоход и обеспечить его регулярное обслуживание.

Конструктивные особенности и принцип действия

При разработке бренарана канадские специалисты воспользовались давно известной конструкцией конвекционного котла длительного горения, именуемого калориферной печью. Благодаря увеличению топочной дверцы появилась возможность загрузки не только колотых поленьев, но и частей корневищ, а также чурбаков большого размера. Новая форма поддувала - в виде патрубка, врезанного в загрузочный люк, позволила отказаться от двухдверной схемы. Для регулировки количества воздуха, необходимого для горения топлива, внутри поддувала установили дроссель - круглую заслонку поворотного типа. Выведенный наружу рычаг управления дросселем позволяет при необходимости уменьшить или увеличить приток воздуха, тем самым управляя мощностью булерьяна.

Топка отопительного агрегата представляет собой металлический цилиндр, с двух сторон которого через одинаковые промежутки врезаны трубчатые металлические теплообменники, изогнутые в виде колен. Благодаря тому, что две трети диаметра труб утоплены в тело печи и находятся в зоне горения, воздух получает до 70% тепла, которое выделяется при сжигании дров. Оставшиеся килокалории нагревают тело печки и впоследствии также расходуются на обогрев помещения. Благодаря такому распределению корпус булерьяна обычно нагревается всего до 60–65 °С, тогда как воздух, который выходит из конвекционных каналов, имеет температуру более 100 °С. Надо сказать, что именно высокая скорость нагрева обеспечивает активное засасывание холодных воздушных масс в нижней части трубчатых теплообменников и их выброс из верхних проёмов калорифера.

Топочное пространство внутри прибора разделяется на три камеры. В нижней части печи на высоте до ¼ диаметра корпуса устанавливается металлический под или съёмная колосниковая решётка. Можно обойтись и без этих элементов, однако с ними будет проще разжигать печь и удалять золу. Под сводом топки, на таком же расстоянии от корпуса, как и под, вваривается перфорированный металлический лист, который на четверть длины булерьяна не доходит до загрузочного люка. Верхняя камера предназначена для дожигания летучих соединений, которые выделяются при работе агрегата в режиме газогенератора.

Отвод продуктов сгорания происходит через отверстие, которое находится в камере дожига, со стороны задней стенки агрегата. В начале дымового канала смонтирована заслонка с вырезанным 90-градусным сектором. Кроме того, вокруг шибера (металлическая пластинка, регулирующая дымоходную тягу) имеется зазор не менее 10–15% диаметра дымохода. Такая конструкция даёт возможность выставить правильную тягу и вместе с тем не позволяет угарному газу попасть в помещение, даже если во время интенсивного газообразования будет полностью перекрыт дымовой канал.

От выходного проёма отходит горизонтальный участок дымохода, предназначенный для снижения температуры продуктов горения, а далее устанавливается колено, которое направляет трубу вертикально. Здесь у «настоящих» агрегатов, выпускаемых компанией Bulerjan, устанавливается устройство для пиролизного сжигания газов, именуемое экономайзером. Дымовая труба должна быть достаточно высокой для получения качественной тяги и утеплённой, чтобы не давать продуктам сгорания остывать сверх меры. При невыполнении этого требования, а также при использовании топлива с повышенным содержанием влаги температура в камере дожигания будет снижена, вследствие чего в дымовых газах растёт содержание дёгтя и других небезопасных углеродных соединений.

Чертежи и схемы булерьяна для изготовления своими руками

Несмотря на то что производители держат в секрете точные параметры и чертежи выпускаемых конвекционных печей, снять размеры с готового изделия не составляет труда. Благодаря увлечённым людям сегодня мы имеем практически полный комплект проектной документации. Надо сказать, что при изготовлении булерьяна важно соблюдать соотношение размеров всех деталей агрегата, поэтому для своих условий можно адаптировать чертежи, представленные ниже в качестве примера.

Чертёж дверцы булерьяна

Что понадобится, чтобы сделать конвекционную печь типа «Бренеран»

Для того чтобы получить по-настоящему надёжный и долговечный отопительный агрегат, его делают из толстого металла. Лучшим материалом считается жаростойкая котловая сталь, которую можно купить в специализированных конторах. Перед тем как приступить к работе, подготавливают:

• стальной листовой прокат толщиной не менее 5 мм размером 1000х2000 мм;
• лист жаростойкой стали толщиной 6 мм шириной 400 и длиной 700 мм;
• небольшой отрезок стального листа толщиной 3–4 мм для изготовления задвижек;
• стальную трубу Ø110 мм - 4 метра;
• круглую толстостенную трубу Ø57 мм или профильную металлическую трубу толщиной от 4 мм и размерами не менее 60х60 мм - более 10 м;
• трубку стальную Ø15 мм - 40 см;
• кольца для дверцы, отрезанные от трубы Ø350 мм;
• мощные петли для крепления загрузочного люка;
• ручку с запирающим механизмом для дверцы;
• отрезки стального прутка Ø8 мм для изготовления рычагов воздушной и дымовой заслонок;
• асбестовый шнур.

Часто рачительные хозяева используют для изготовления деталей печи баллоны или металлические бочки, однако материалы, из которых они изготовлены, не всегда подходят для тех нужд, какие собираются удовлетворить с помощью такой самоделки.

Инструменты и приспособления, которые понадобятся в процессе изготовления канадской печи:

• мощный трубогиб;
• сварочный аппарат;
• угловая шлифмашина (болгарка);
• отрезной и зачистной диски;
• электродрель и набор свёрл для работы по металлу;
• молоток;
• рулетка.

Если есть возможность, то раскрой металлического листа лучше выполнять газовым резаком или другим специальным оборудованием. Во-первых, это позволит сэкономить не один отрезной диск для болгарки, а во-вторых, после газореза круглые корпусные детали потребуют лишь небольшой шлифовки кромок. Если же использовать угловую шлифмашину, то потребуется приложить немало усилий по превращению вырезанных с её помощью многоугольников в круги.

Инструкция по изготовлению печки

Приступая к постройке калориферной печи, лучше выполнять работу шаг за шагом. Так удастся избежать ошибок и просчётов, которые могут повлечь за собой демонтаж приваренных деталей и необходимость переделывать уже готовые узлы. Наша инструкция расписана поэтапно и учитывает опыт изготовления агрегата не одним умельцем, поэтому, воспользовавшись представленным алгоритмом, вы сможете проделать работу не только быстро, но и качественно.

1. Трубу, предназначенную для изготовления конвекционных теплообменников, нарезают на одинаковые куски длиной 120–140 см (должно получиться не менее восьми отрезков), которые при помощи трубогибочного устройства сгибают под углом 75–80 градусов. При этом радиус кривизны должен составлять 22–23 см, а расхождение в геометрии деталей не должно превышать несколько миллиметров.
2. С внутренней стороны двух полученных заготовок делают прорези, в которые под небольшим углом к теплообменникам устанавливают отрезки 20-сантиметровых труб Ø15 мм так, чтобы снаружи оставалось не менее 15 см. После этого все щели тщательно заваривают сваркой. При монтаже эту пару труб устанавливают у дверцы, поскольку они будут обеспечивать инжекцию воздуха в зону горения.
3. Трубы укладывают одну на другую, попеременно ориентируя их в противоположных направлениях. Чтобы конструкция была устойчивой, используют рейки, толщина которых равняется диаметру труб.

   В отдельных случаях монтируют сборочный каркас и прихватывают каждый теплообменник сваркой. При этом важно, чтобы выступающие части труб были одинаковой длины. В результате должен получиться остов печи, который состоит как минимум из 4 теплообменников, установленных с каждой стороны в шахматном порядке. При этом глубина булерьяна составит около 50 см.

4. Детали остова печи сваривают между собой, после чего вырезают нижнюю перегородку топки из стального листа толщиной не менее 5 мм. Для того чтобы сократить время на подгонку металлической детали, из толстого картона делают шаблон, после чего переносят его контуры на металлопрокат.
5. Перегородку устанавливают на место, после чего места её примыкания к конвекционным трубам обваривают сплошным швом.
6. Промежутки между теплообменниками также закрывают стальными полосами с предварительной подгонкой каждой панели при помощи отдельного шаблона.
7. Места соединений тела печи с трубами проваривают сплошным швом, после чего удаляют шлак и убеждаются в качестве сварки.
8. Из стального листа вырезают два похожих друг на друга фигурных элемента, которые будут формировать переднюю и заднюю стенку печи. Чтобы избежать трудоёмкой подгонки, в процессе работы используют всё тот же способ получения точной конфигурации деталей при помощи картонных шаблонов.
9. В задней стенке вырезают отверстие Ø110 мм под установку дымохода, тогда как в передней - проём Ø350 мм для обустройства загрузочной дверцы.
10. Из двух отрезков 110-мм трубы изготавливают Т-образную конструкцию, предназначенную для отвода продуктов горения и сбора конденсата. Её нижнюю часть закрывают круглым стальным фланцем, который крепят при помощи приваренных к трубе шпилек с резьбой M8. Для удаления конденсата во фланец врезают резьбовой патрубок Ø15 мм, на который устанавливают шаровой кран 1/2˝.
11. Из стальной пластины толщиной 4 мм изготавливают круглую задвижку диаметром 90–95 мм, в которой вырезают прямоугольный сектор. Согнув под углом 90° отрезок прутка Ø8 мм, формируют ось шибера с поворотным рычагом.
12. Воспользовавшись электродрелью со сверлом Ø8,5 мм, устанавливают стержень по центру дымового канала, после чего к нему приваривают саму заслонку. После этого Т-образный узел дымохода при помощи сварки монтируют на задней стенке печи.
13. Аналогичным способом изготавливают поддувало. Для этого берут 100-миллиметровый отрезок трубы Ø60 мм, в который устанавливают дроссель. В отличие от шибера, воздушная заслонка должна точно соответствовать внутреннему размеру канала и перекрывать его без щелей. Для фиксации дросселя в нужном положении его оборудуют пружинным механизмом.
14. В окно передней панели корпуса вваривают кольцо шириной 40 мм, отрезанное от 350-миллиметровой стальной трубы.
15. Из листового металла вырезают переднюю дверцу диаметром 370 мм. В нижней трети детали делают проём, в который вваривают поддувало.
16. Для того чтобы обеспечить плотное прилегание дверцы к топочному окну, на ней устанавливают газовый затвор. Этот узел изготавливают из двух стальных полос шириной 4 мм или отрезков трубы Ø350 мм, для чего их разрезают поперёк. После этого от окружности одной детали отрезают часть длиной 50 мм, а к другой этот отрезок приваривают. Одно из колец должно свободно входить в загрузочный проём, тогда как другое - устанавливаться поверх него с небольшим зазором. Детали приваривают к дверце, обеспечив точное центрирование всех элементов. После этого щель между кольцами заполняют набивкой из асбестового шнура - он будет служить герметизирующим элементом конструкции.
17. Чтобы дверца во время работы печи не накалялась, со стороны топки на ней монтируют отражающий экран из листового металла. При этом важно обеспечить воздушный зазор не менее 3 мм и свободный доступ воздуха из поддувала в зону горения.
18. К загрузочному люку приваривают петли и запирающий механизм. К слову, плотного прижима дверцы можно добиться, установив эксцентриковый засов, устройство которого проиллюстрировано ниже.
19. Переднюю стенку булерьяна вваривают аналогично задней панели, после чего монтируют на ней люк и скобу фиксирующего устройства.
20. Для подачи дополнительного количества воздуха в зону дожигания переднюю стенку корпуса печи оборудуют инжекционным устройством. Изготовление этого узла не представляет сложностей, а его конструкцию можно рассмотреть на нижнем фото.
21. К днищу буржуйки в передней и задней её части приваривают ножки-подставки с расчётом, чтобы расстояние от края теплообменников до пола составляло не менее 200 мм.
22. Булерьян присоединяют к дымоходу, после чего производят розжиг и испытание отопительного агрегата.

В работе важно соблюдать точность и аккуратность, поэтому лучше каждый раз выполнять несколько замеров, работать не спеша, зачищать сварные швы и металлические кромки обдирочным кругом и т. д. Не стоит забывать и о технике безопасности. Работать лучше всего на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, обязательно используя спецодежду, защитные очки и рукавицы.

После испытания и установки агрегата на постоянное место его корпус окрашивают специальной термостойкой краской. Это добавит буржуйке эстетичности и защитит металл от коррозии.

Облагораживание и модернизация отопительного прибора

Конструкция канадской печи рассчитана на обогрев одной комнаты, поскольку стены и перегородки создают преграду для нагретых воздушных потоков. От установки металлического агрегата в жилых помещениях сильно страдает эстетическая ценность интерьера, да и необходимость подбрасывать среди ночи дрова, чтобы не мёрзнуть утром, вряд ли можно назвать комфортной эксплуатацией. Эти и другие недостатки булерьяна пытаются решить многочисленные владельцы калориферной печи. И, надо сказать, небезуспешно.

Разводка тепла по комнатам дома

Чтобы отапливать булерьяном весь дом, а не одну комнату, к теплообменникам агрегата присоединяют гофрированные трубы, которые заводят через стену помещения, а проём облагораживают при помощи декоративной решётки. Конечно, идеальным вариантом является случай, когда такой вид отопления рассматривается ещё на этапе проектирования здания. Тогда в стенах всех комнат предусматривают специальные каналы для подачи тёплого воздуха. Тем не менее даже в давно построенном доме можно реализовать такую схему, если установить калориферную печь в подвале, а воздуховоды провести через пол каждой комнаты на этаже. При этом выполняется требование подачи тепла на нижнем уровне и обеспечивается простота обслуживания агрегата.

Воздушный обогрев каждой комнаты в здании потребует и небольшого усовершенствования конструкции буллера. В первую очередь это касается подачи воздуха - естественного притока будет недостаточно, поэтому с нижней стороны агрегата на каждый ряд теплообменников монтируют коллекторы, которые обеспечат распределение воздуха, поступающего от канальных вентиляторов. Такие же коллекторы устанавливают и на выходе каждой группы воздуховодов. В них будут перемешиваться воздушные массы, поступающие от участков агрегата с различной температурой. К выходному коллектору подключают утеплённые гофротрубы, по которым тепло и будет распространяться в каждое помещение. Поскольку температура воздуха на выходе из калорифера достигает 120 °С, при прокладке труб через перекрытия и перегородки соблюдают условия, предусмотренные для монтажа дымоходов.

Улучшение внешнего вида агрегата при помощи кирпичной или каменной кладки

Если обложить канадский агрегат кирпичом, то можно одновременно решить несколько задач:

• повысить эстетическую ценность печи в интерьере;
• обеспечить безопасность при эксплуатации агрегата;
• увеличить теплоёмкость конструкции.

Особенно выгодно смотрится булерьян, стилизованный под камин или русскую печь, а если в дополнение к этому переднюю дверцу оборудовать закалённым жаростойким стеклом, то такой агрегат сможет создать неповторимую атмосферу уюта и домашнего тепла, при этом выполняя и основную функцию по обогреву квадратных метров.

Если вы решили самостоятельно облагородить булерьян при помощи кирпича, например, для банной комнаты, то учтите, что при высоте загрузочного люка менее 40 см от пола печь будет неудобно топить, а кроме того, пострадает дизайн сооружения. Кладка должна находиться как можно ближе к корпусу печи, а промежутки между кирпичом и печью необходимо заполнить кирпичным боем, который укладывают на раствор. Помните - кладка будет выполнять роль теплового аккумулятора, поэтому от её монолитности зависит, как долго будет тёплой печь. Напоминаем, что во время работы обязательно надо следить за тем, чтобы входные и выходные отверстия теплообменников находились снаружи «камина», а в трубы не попадал строительный мусор. Лучше всего на это время закрыть теплообменные каналы ветошью.

Переделка буржуйки под жидкое топливо

Несмотря на то что бренеран изначально проектировался как дровяная печь, его можно переделать для работы на дизельном топливе или же на более дешёвом горючем - отработанном автомобильном масле. Конечно, такой способ отопления не подойдёт для жилого помещения, а вот для длительного обогрева гаража или подсобки вполне.

Для перевода булерьяна на отработку потребуется:

• на небольшом возвышении установить ёмкость для масла;
• протянуть шланг подачи жидкого топлива к агрегату;
• в топочной дверце вырезать отверстие под трубку, к которой присоединяют кран регулировки подачи горючего.

При использовании отработанного масла важно обеспечить хорошую тягу и правильно отрегулировать подачу горючего. Иногда вместо самодельной капельницы на люк устанавливают заводскую горелку, специально разработанную для такого вида топлива. В отличие от устройства, изготовленного своими руками, промышленная форсунка обеспечивает более полное сжигание отработки.

Установка водяного контура

Как уже отмечалось ранее, пытливые умы не раз переделывали классический булерьян для работы в жидкостной отопительной системе. На ранних этапах самоделкины пытались закольцевать все теплообменники в один контур. Получался змеевик, вода по которому циркулировала благодаря применению центробежного насоса. Позже была предложена схема, похожая на ранее описанную конструкцию модернизации агрегата для распределения воздушного потока по всем помещениям в доме. Верхние и нижние срезы теплообменников вварили в цилиндрические коллекторы, подключив нижний элемент к обратной магистрали, а верхний - к трубопроводу подачи. Таким образом, появилась возможность устанавливать агрегат не только в отопительных системах с принудительной подачей теплоносителя, но и при использовании естественной циркуляции жидкости. К слову, недостаток булерьяна, связанный с невозможностью работы на высокотемпературном топливе типа каменного угля, устраняется сам собой - благодаря высокой теплоёмкости вода прекрасно справляется с охлаждением стенок агрегата.

Что же касается изготовления булерьяна «с нуля», то здесь поступают ещё проще. Вместо того чтобы сделать остов из труб-теплообменников, тело печи полностью изготавливают из листовой стали, получая агрегат правильной цилиндрической формы. Сверху конструкцию облачают ещё в один цилиндр, который служит водяной рубашкой. Поскольку нижняя часть буржуйки прогревается слабо, печь относительно кожуха необходимо сместить вниз. Для того чтобы использовать по максимуму всё тепло, некоторые умельцы умудряются провести водяной контур ещё и на выход дымового канала. На фотографиях можно увидеть все нюансы описанных метаморфоз.

Если учитывать, что в вертикальном канале на выходе булерьяна должно происходить пиролизное горение отходящих газов, охлаждение этого участка дымохода противоречит самому принципу работы печи, поэтому вряд ли является правильным.

Правильная эксплуатация и обслуживание печи

Для быстрой растопки печи используют мелко наколотые сухие дрова, под которые укладывают бумагу или картон. После воспламенения древесины в булерьян закладывают основную порцию топлива. Надо сказать, что для этого агрегата идеально подходят толстые поленья длиной до 40 см - они будут отдавать тепло в течение нескольких часов. Не следует более 20–30 минут прогревать печь с полностью открытой заслонкой - бренеран рассчитан на тление топлива, поэтому большой огонь попросту будет уносить львиную долю тепловой энергии в трубу. Кроме того, докрасна разогретую печь может покоробить или же разойдётся один из сварных швов.

После того как дрова полностью разгорятся, печь переводят в режим газификации, для чего прикрывают шибер и дроссель. О работе агрегата в режиме газогенератора свидетельствует небольшое пламя под сводом топливной камеры, сопровождающее процесс горения выделяющихся газов.

От того, насколько сухими будут дрова, зависит эффективность агрегата. Поэтому топливо перед закладкой рекомендуется просушить. Кстати, для этого можно использовать тепло самой растопленной печки, если укладывать очередную охапку дров на теплообменные трубы.

Дым, заполняющий помещение при растапливании буржуйки, свидетельствует об одной из следующих ошибок:

• недостаточная высота дымохода. Отличные тяговые характеристики обеспечит труба высотой не менее 5 м, при этом её верхний срез обязательно должен располагаться над кровлей;
• закрыта шиберная заслонка;
• отложения конденсата и сажи сузили дымовой канал настолько, что нормальный отвод продуктов горения стал невозможен. Их необходимо убрать.

Загрязнение печи в процессе эксплуатации проявляется не только в ухудшении тяги. Отложения на шибере препятствуют его нормальному закрытию, а слой сажи на внутренних поверхностях отопительного агрегата значительно ухудшает теплообмен.

Для того чтобы почистить булерьян, применяют несколько способов, один из которых предусматривает выжигание смол и сажи. Специалисты не рекомендуют прожигать агрегат, поскольку это связано с разогревом печи и дымохода до слишком высокой температуры. Кроме того, процесс нередко сопровождается неконтролируемым воспламенением и выбросом горящих остатков на крышу.

Лучше всего чистить буллер и дымоход старинными методами, при помощи металлических щёток и скребков. Грязь и маслянистые отложения из дымохода удаляют, предварительно сняв фланец в его нижней части. Внутреннюю поверхность топочной камеры можно привести в должный вид при помощи небольшого малярного шпателя или стамески.

Помните, что если при регулярной эксплуатации булерьяна требуется чистка дымохода чаще, чем два раза в год, значит, оптимальный режим работы печи не достигнут. Для эффективной работы агрегата экспериментируют с положением заслонок, определяя положение, в котором топливо будет сгорать полностью.

Конструкция и особенности эксплуатации системы отопления (видео)

Трудности при изготовлении печи «Булерьян» могут возникнуть не из-за конструктивной сложности агрегата, а по причине отсутствия необходимых навыков при работе со сварочным и слесарным оборудованием. Тем не менее не стоит отчаиваться преждевременно - часть работы можно выполнить самостоятельно, а наиболее сложные и ответственные этапы доверить профессионалам. Даже несмотря на дополнительные расходы, стоимость собственноручно изготовленного калорифера удастся снизить в два и более раза по сравнению с заводской продукцией.

© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.

Печь булерьян (bullerjan, buller, буллер, бренеран) изобрели вовсе не простые канадские парни, как кое-где утверждают, а достаточно компетентные специалисты-теплотехники. Остальное в истории буллера верно: придумали его действительно в Канаде для нужд лесорубов и более по наитию, не мудрствуя лукаво. Получилось неплохо, на вид эффектно, и желающих сделать буллер самостоятельно более чем достаточно. О некоторых препонах и тонкостях, которые могут встретиться на этом пути, и написана настоящая статья.

Немного истории

Лес в Канаде валят не кварталами, а выборочно, и бригады лесорубов ведут кочевой образ жизни. Лесоповал производят более в холодное время года, когда растительность не вегетирует, жизнь в лесу замирает и ущерб лесным биоценозам от рубки минимален.

Климат в канадской тайге еще суровее сибирского, и даже при 4-х часовой смене рабочие застывали в сосульки. Комфорта и вообще цивилизации в лесной глуши – ноль. Поэтому лесорубам требовалась , которую можно было возить с собой, не загромождая кузов, и руками занести в жилой вагончик. А жилье на 20-30 кубов эта печь должна была прогревать максимум за 20 мин. Топливо бросовое: ветки, щепа. Топка большая, чтобы можно было совать туда куски толстых корявых кряжей. Время работы с одной закладки топлива – не менее 8 час. Куда там ночью вставать и подтапливать, когда за день наломались до боли в костях.

В зависимости от погоды и сезона тепловую мощность нужно регулировать. Регулировка должна быть простой, чтобы ее мог производить человек необученный или после разового вводного инструктажа.

В то же время печка должна была быть недорогой и достаточно технологичной. Требующая электропитания электроника, да и вообще автоматика, исключалась: малейшая поломка в тайге может стоить жизни целой бригаде. Также исключалось применение дорогих и требующих специального оборудования спецсплавов: булерьян должен был быть доступен для изготовления в любой ремонтно-механической мастерской.

Дополнительные требования выдвигались к безопасности эксплуатации. Во-первых, образование угара должно быть исключено при любом режиме топки и любых положениях регулирующих органов. Во-вторых, температура тела печи не должна превышать 60-70 градусов, чтобы, случайно натолкнувшись на нее спросонья и «с бодуна», не обжечься до потери трудоспособности. Говорят, канадские лесорубы умеют гнать самогонку из сосновых шишек. Называется она sterno.

Устройство буллера

За основу канадские инженеры взяли давно известную и хорошо зарекомендовавшую себя схему стального конвекционно-трубного воздушного котла медленного горения; в просторечии – печи-калорифера. Так появилась конструкция, схема которой показана на рис. Широкая герметичная дверца топки снабжена поддувалом в виде патрубка с поворотной заслонкой – дросселем. Дроссель регулирует мощность печи. Иногда его рукоять снабжают шкалой, проградуированной в градусах наружной температуры, и передвижным упором-ограничителем. В то же время дроссель можно перекрыть наглухо, если печь необходимо погасить или пресечь тягу, чтобы помещение не выстуживалось.

Далее следует обширная топка с криволинейным стенками. В них на 2/3 диаметра утоплены батареи труб теплообменника. В этих 2/3 первая изюминка буллера. При таком соотношении обеспечивается отдача воздуху в трубах 70% выделяющегося в топке в режиме тления тепла. Еще 10% растекаются по металлическому сварному телу печи и греют воздух помимо них. При температуре в помещении 20-25 градусов и тепловой мощности в 10-20 кВт для этого требуется температурный градиент в 40-45 градусов, т.е. тело печи будет нагрето до 60-65 градусов. 5 градусов дадут некоторый запас безопасности.

На 1/4 высоты топки от низа располагается горизонтальный решетчатый под из толстой, не менее 4 мм, стали, или решетка из чугунных колосников. Вверху, также на 1/4 высоты топки, но уже от верха, в топку вварена неполная по длине горизонтальная перегородка, не доходящая до ее передней стенки на 1/4-1/5 длины топки. В перегородке проделаны отверстия, точно калиброванные по диаметру, расположению и общей площади (примерно 7% от площади пода).

Забор воздуха для дожигания осуществляется из топочного пространства. Отдельные продухи для вторичного воздуха не предусмотрены. Доля воздуха, отбираемого дожигателем от топки, автоматически меняется в зависимости от свойств топлива и режима топки. В этом второе отличие буллера от классических конструкций с совмещенными или раздельными воздушными потоками.

Отгороженное верхней перегородкой пространство образует камеру дожигания при работе в режиме тления. Дымовые газы из дожигателя выходят в «боров» или «чушку» – горизонтальную часть дымохода длиной 0,8-1 м. Боров для булерьяна обязателен, он несколько притормаживает догорание отходящих газов. Зачем так нужно, будет рассмотрено несколько ниже.

Сразу после заворота дымохода вверх в нем установлен шибер (дымовой дроссель), которым переключают режим горения. Т.к. теплоемкость тела буллера, в отличие от , мала и на теплопередаче в помещение почти не сказывается, вьюшки, полностью перекрывающей дымоход (и создающей опасность угара при небрежном или неквалифицированном пользовании), не предусмотрено.

Диаметр дымохода равен или на 10-20% больше такового поддувального патрубка, а в заслонке шибера вырезана четверть (см. рис.) Поэтому, как ни крути дроссель с шибером, тяга не прекратится и угар, даже если он и образуется, в помещение не пойдет, а вылетит в трубу. При указанном соотношении диаметров поддувала с дымоходом и 25% площади отверстия холостого хода в шибере буллер безопасен, даже если забыть закрыть дверцу топки. Правда, при этом почти все тепло вылетит наружу.

Над шибером располагается третий важнейший элемент буллера – экономайзер. Вообще-то экономайзер это устройство, подогревающее остаточным теплом дымовых газов поступающее в котел рабочее тело – воду, воздух. Но в данном случае роль экономайзера иная.

Экономайзер буллера представляет собой вертикальный участок дымохода длиной 1,5-3 м, хорошенько изолированный по теплу: 40-50 мм асбеста или базальтового картона, или 30-40 мм базальтовой ваты, или 10-15 мм вспученного вермикулита. В экономайзере и догорают окончательно дымовые газы: сердцевина газовой струи в борове не успевает слишком остыть, отраженное от стенок экономайзера ИК усиливает концентрацию тепловой энергии в струе, и газ вспыхивает. Пожарникам этот эффект знаком как перескок пламени.

Вспыхнувший в экономайзере газ стремится расшириться, но в ограниченном объеме ему некуда. Образуется газовая пробка, тоже хорошо знакомая строителям и владельцам неграмотно сконструированных печей. Горение в топке утихает, пробка остывает, проскакивает, горение снова усиливается – булерьян, пыхтя то чаще, то реже, автоматически подстраивается под качество топлива и положение воздушного дросселя.

Говорят, что идея эта осенила одного из разработчиков, глядя на коллегу, усиленно пыхтящего трубкой. Коллектив конструкторов пытался решить проблему устойчивости режима горения при низкой температуре в топке. Удержаться на грани тления и пламени не удавалось, пока не ввели автоколебательный режим сгорания. Так каноэ, если грести попеременно одним веслом то с одного, то с другого борта, движется по прямой. Общий КПД буллера в 80% достигается только с экономайзером. Без него – от силы 60% с чем-то.

Иногда, даже часто, вследствие некоторых особенностей буллера (о которых будет сказано далее), его эксплуатируют без экономайзера, усиливая горение и мирясь с пониженным, но все-таки неплохим КПД. Но тогда хорошая фирменная печь живет всего 2-3 года. Почему? Об этом также далее по ходу изложения.

О батареях труб

При тепловой мощности до 20-25 кВт трубы в батареях выполняют в виде технологически простых полукружий, как слева на рис. При этом диаметр труб 60-100 мм, а их количество – по 3-4 на батарею.

При большей тепловой мощности увеличивать диаметр труб пропорционально нельзя, из-за малой теплопроводности воздуха упадет КПД. Нужно увеличивать «трубность» батарей. Но при батареях из 6 и более труб КПД также падает, тут уже сказывается закон квадрата-куба в применении к закладке топлива.

До мощности в 100-120 кВт конструкторы выходят из положения, выполняя трубы изогнутыми в виде дуг синусоид и слегка наклоненными вершиной дуги вниз. Топка в разрезе при этом приобретает каплевидное или яйцевидное сечение, как справа на рис. При еще большей мощности требуется уже компьютерное моделирование булерьяна с оптимизацией, и положительный результат долгой, сложной и дорогой работы не гарантирован.

Как топится булерьян

Вначале, когда необходимо быстро прогреть помещение, в топку закладывают сухое и быстро горящее топливо, хоть бумагу или картон. С тех пор, как в продаже появились пеллеты, и канадцы, отправляясь в очередной лесозаготовительный вояж, берут с собой 2-3 мешка; на сезон хватает.

Дроссель и шибер полностью открывают, топливо разжигают, дверцу топки закрывают. Горение при этом пламенное, с «буржуечным» КПД в 20-40% (а не 5-7%, как пишут рекламщики булерьянов для сравнения). Из 4-х трубных батарей при этом валит по 4-6 кубов воздуха в минуту, разогретого до 130-140 градусов, и помещение быстро прогревается.

Разгонную закладку топлива дают такую, чтобы оно прогорело до углей за 3-4 мин до окончания прогрева, тут нужен некоторый опыт. Если в дверцу буллера встроено термостойкое стекло, через него следят за горением. Но можно, только неудобно, делать это, просто подглядывая в поддувало.

Как только догорело до углей, на них кладут крупные чурбаки. Чем крупнее, тем лучше. Можно один, лишь бы в топку влез. Можно заложить торфобрикеты или те же пеллеты, они топливо универсальное. Дроссель поддувала теперь прикрывают до нужного положения, или до упора в передвижной ограничитель шкалы мощности. Шибер закрывают до упора, т.е. на 3/4.

Буллер при этом переходит в режим тления с частичным пиролизом и газификацией. Воздух из батарей выходит с температурой 60-70 градусов, а тело печи остывает до 50-55. Даже свалившись ночью на буллер в костюме Адама, заругаешься, но не обожжешься.

Называть буллер печью или газогенераторной, как часто делают, неправильно. Соотношение тепла, передаваемого воздуху непосредственно от тлеющей массы топлива и дожигаемых пиролизных газов, непрерывно меняется в процессе сгорания одной закладки при неизменном положении дросселя и шибера.

Особенности топки

Первая – теплопроводность воздуха мала даже сравнительно с его, тоже малой, теплоемкостью. Поэтому «раскочегаривать» буллер нет смысла: воздух не успеет принять лишнее тепло, и ему не останется ничего иного, как вылететь в трубу.

Оптимальная температура в тлеющей массе буллера – 550-650 градусов. Это обеспечивает довольно высокую долговечность печи, сваренной их обычной конструкционной стали толщиной 4-10 мм, в зависимости от мощности. Но пиролиз при такой температуре идет слабо и не до конца, что приводит к некоторым ненужным и неприятным эффектам. Далее мы поговорим о них подробнее.

Если же поднять температуру в топке до 800 градусов и выше, то не только КПД упадет. И сталь корпуса не только прогорит, но и подвергнется термохимической коррозии из-за наличия в дымовых газах углеводородных радикалов и окислов азота. Избежать их образования можно, подавая воздух раздельно в топку и дожигатель, но это будет уже не буллер, а другая печь. Сложная в эксплуатации и способная оказаться опасной.

Именно поэтому производители булерьянов категорически запрещают топить их углем и коксом. Карбон не горит, если остынет ниже 800-900 градусов. А дать больше воздуха, чтобы не погас – не только КПД упадет, но и дорогая печка из спецстали прогорит до дыр за сезон-два. Претензию не примут, случай не гарантийный.

Делать ли самому?

Прежде чем переходить к особенностям установки и эксплуатации булерьянов, их усовершенствованиям и разновидностям, нужно остановиться на вопросе: а стоит ли делать буллер своими руками? Причина – прежде всего продажная цена готовых фабричных. Буллеры очень технологичны: нулевой цикл их производства сводится к изготовлению пары-тройки гибочных шаблонов и сварочных кондукторов. Материал изделия – хоть металлолом.

Очень хороший булерьян на 10-15 кВт можно приобрести за $200-250. В то же время оборудование, обычное для походной реммастерской, дома, в гараже или на дачном участке не держат, хотя бы из-за отсутствия подходящих площадей. А заказывать поштучно гнутые довольно большие детали из толстого металла обойдется куда дороже.

Пожалуй, единственное исключение – если мастер-самодельщик работает на захолустном провинциальном заводике, где большая часть технологического оборудования все равно простаивает. А руководство «по-советски» позволит ему в свободное время использовать станочный парк, да еще и разрешит порыться на свалке, подобрать заготовки. Хотя при теперешних ценах на металлолом это вряд ли.

На такой случай дадим совет: не соблазняйтесь для батарей узкими водопроводными трубами. Минимальный диаметр воздуховодов – 60 мм; он определяется соотношением теплоемкости и вязкости воздуха. Буллер с «частоколом» вряд ли окажется экономичнее любой другой печи медленного горения, но сделать его сложнее. Чертеж неудачной в этом отношении конструкции приведен на рис. ниже, а пример правильно выполненного самодельного буллера – на рис. справа в начале раздела.

Видео: обзор самодельного булерьяна

Готовые-покупные

Установка буллера в отапливаемом помещении тоже имеет некоторые особенности. Посмотрите на рис. Слева – вариант не вполне удачный. И не только потому, что нужно долбить бетонные перекрытия, для чего требуется проект с разрешением, конструкции-то несущие.

Во-первых, для устройства дымохода, проходящего через чердак и крышу, понадобится собрать уйму бумаг, чтобы получить разрешение пожарников. А потом еще и выполнить все противопожарные требования, что обойдется непросто и недешево.

Во-вторых, оседающий из дымовых газов буллера конденсат (шламоконденсат) обладает удивительными физико-химическими свойствами. Им будет посвящен особый раздел, а пока отметим следующее: хотя отдельных санитарных правил для этого вещества и нет, но самому для себя от него лучше держаться подальше. А в данном случае шламоконденсат остается в помещении.

Вариант справа хорош уже тем, что нужно бурить не бетонную, а кирпичную стену. Она, конечно, тоже несущая, но нагружена меньше перекрытия. На проем в ней до 150 мм диаметром контролирующие органы закрывают глаза. А стандартный диаметр дымохода буллера – 100 мм. И получить пожарное разрешение на наружный дымоход куда проще. И шламоконденсат окажется снаружи.

В том и другом случае фундамент под булерьян не нужен, достаточно несгораемой подставки. Прочие общие условия следующие:

• Расстояние от обычной стены – не менее 1000 мм.
• Если стена покрыта огнестойкой штукатуркой (например, вермикулитовой) слоем не менее 25 мм, от буллер можно придвинуть к ней на 800 мм.
• В радиусе 1200 мм от центра дверцы топки – огнестойкий настил, как и для других печей: сталь от 1,5 мм на асбестовой подушке.
• Выход подставки за контур печи – не менее 300 мм во все стороны.
• Если буллер сертифицирован пожарной охраной на эксплуатацию без подставки, снабжен штатными несъемными несгораемыми ножками и карманом – улавливателем перед дверцей зольника, можно ставить его без подставки прямо на пол, кроме дощатого деревянного или фанерного. На ламинат или мармолеум можно.

Водяные буллеры

А нельзя ли такую, действительно хорошую, печку, приспособить для водяного отопления? Можно, и водяные булерьяны выпускаются промышленностью. Но, глядя на такой (см. рис), поневоле вспоминается высказывание выдающегося советского строителя подводных лодок о проекте гигантского атомного подводного ракетоносца типа «Акула», еще известного как «Тайфун»: «Это яркий пример победы техники над здравым смыслом».

Авторы «водобуллеров» забывают, или игнорируют, исходя из требований рынка, что булерьян изначально создавался как печь воздушная. А теплоемкость воды в 800 раз больше таковой воздуха. Чтобы отходящие газы успели передать ей свое тепло, их нужно запутать в лабиринте водогрейного регистра. А в булерьяне с его боковым подогревом теплообменника это в принципе невозможно, иначе придется создать совсем другую печь.

Единственный способ нагреть буллером воду для отопления – интенсифицировать горение в топке. Но при этом, как рассмотрено выше, неизбежно упадет КПД.

Однако приспособить любой булерьян для ГВС очень просто. Допустим, есть у нас 2 батареи по 4 трубы, а вся печь на 10 кВт. Как видно на тепловом снимке (см. рис. слева ниже), и при интенсивной топке на быстрый разогрев температура воздуха в соплах батарей не выше 160 градусов.

Теперь наденем на две трубы самые обычные металлогофры и подключим их к трубам, проходящим через котел ГВС. Горизонтально, вертикально – все равно. В воду уйдет 2,5 кВт. Если бак на 80-100 л изолирован ЭППС толщиной в 40-50 мм, то за полчаса вода в нем нагреется до 60-70 градусов, и затем эта температура будет поддерживаться. Для сравнения: в бытовые 100-л электробойлеры ставят ТЭНы на 3,5-5 кВт.

Такая система хороша и тем, что безо всякой автоматики вскипание воды абсолютно исключено. Вспомним школьную физическую задачку для особо (без кавычек) одаренных и смекалистых: как нагреть воду ровно до 100 градусов, не давая ей закипеть?

Ответ таков: взять кастрюлю, положить в нее деревянные чурбачки для теплоизоляции. Поставить на них другую кастрюлю, поменьше. Налить в обе кастрюли воды, поставить на огонь. Вода во внешней кастрюле закипит, но ее температура выше 100 градусов не поднимется, т.к. тепло огня пойдет на передачу воде скрытой теплоты испарения воды.

Вода во внутренней кастрюле тоже нагреется до 100 градусов, но разницы температур между ней и внешней не будет, и теплота, необходимая для испарения воды, во внутреннюю кастрюлю перейти не сможет. Вода в ней нагреется точно до 100 градусов безо всяких признаков кипения.

Применительно к случаю с «водобуллером» – в воздухе с температурой 140 градусов нет запаса тепла, обеспечивающего вскипание воды. При подходе ее температуры к 100 градусам воздух в теплообменнике будет стремительно остывать, температурный градиент приближаться к 0, и вода никогда не закипит.

Об отоплении частного дома

Хорошо, может сказать читатель, но ведь обогреваться-то надо! Да, но печное отопление применяется преимущественно в частных домовладениях, а там водяное – чистой воды предрассудок, стереотип «централизованного» мышления. Для КПД центральной ТЭЦ, действительно, теплоемкость теплоносителя имеет первостепенное значение, иначе он остынет, пока дойдет до абонентов.

А ? Что, тянуть магистраль из кухни или топочной вокруг всего участка в гостиную/спальню? Не проще ли разогнать по комнатам теплый воздух, которого буллер дает, что называется, с верхом? Посудите сами:

1. Воздуховоды можно сделать простым инструментом из дешевых материалов: жести, гипсокартона, фанеры, просто из картона, а трубы дороги, их нужно гнуть, варить, паять.
2. Не нужны регистры, расширительный бак, фурнитура, автоматика.
3. Можно раз навсегда забыть о свищах и протечках.
4. На воздуховоды с вентиляторами и жалюзи не требуется ни проекта, ни разрешения. Достаточно самому просчитать, в какую комнату какое сечение вывести.
5. Теплопередача в стены (а это до 15% теплопотерь на воде) равна нулю; здесь плохая теплопроводность воздуха нам на руку.
6. Поставить на выходах регулируемые жалюзи – вот вам и легкая оперативная регулировка температуры по комнатам. С настройкой водяного отопления лучше и не сравнивать.
7. Если расположить выходные жалюзи у дальних от окна стен над полом, то воздух, пока доберется туда, где сможет подогреть улицу, отдаст свое тепло комнате. А как увеличивают энтропию Вселенной батареи в подоконных нишах, всем известно.
8. Этот же прием даст и теплый пол безо всяких дополнительных затрат и работ.
9. Стены ровные, никаких уродств на виду – дизайнируй интерьер, как душе угодно.

Видео: булерьян и отопление гаража

Буллеры без труб

Профессор Иннокентий Николаевич Бутаков (не путайте с Александром Владимировичем Бутаковым, тоже профессором, но юристом) еще в 20-х годах прошлого века изобрел фактически булерьян, приделав сверху к с тепловым экраном дожигатель. Ныне печи типа «Бутаков», «Профессор Бутаков», «Студент» в современном исполнении (см. рис.) на отечественном рынке успешно конкурируют с булерьянами. Их технические характеристики и принцип действия схожи, как однояйцовые близнецы, но сделать самому «Бутакова» гораздо проще, как видно из рисунка.

Компьютерный булерьян

Первый буллер рассчитывали чуть ли не на логарифмической линейке. Как ни странно, но первыми догадались как следует промоделировать его на компьютере и оптимизировать в Новосибирске, в «Термофоре». Сейчас их печи «Огонь-батарея» разных типоразмеров – один из хитов рынка. И не удивительно: просчитав как следует все процессы, удалось в тот же буллер поместить водогрейный контур для ГВС и варочную поверхность с конфоркой, см. рис.

Печь “Огонь батарея”

Печи «Огонь-батарея» сразу вызвали на себя залповый огонь критики. Но тут вспоминаются уже сетования классиков литературы: «Все те же мелкие нападки на шрифт, виньетки, опечатки…»

«Не соответствует она моему представлению о печах…» Пардон-с, о вкусах не спорят. « вредны для здоровья». Кем, когда и где доказано или хотя бы замечено? «Не печь, а какой-то котел для миноносца». Сударь, вы льстите разработчикам. Уж над котлами-то для эсминцев и крейсеров трудились лучшие умы теплотехники. 70 000 кВт в объеме 8 куб. м. при КПД 97% – если это не совершенство, то что тогда совершенство вообще?

А что в нем плохо?

Да, видимых недостатков у буллеров не видно. Их так и называют: печь без недостатков. Но один подспудный все же есть, и серьезный.

Любое органическое топливо сгорает, выделяя т. наз. реакционную воду. Она полный аналог метаболической воды, образующейся в живых организмах: выделяется при расщеплении органических молекул. Из-за низкой температуры в топке реакционной воды в выхлопе булерьяна больше, чем у других печей медленного горения; в них эта вода частично участвует в пиролизе.

Второй момент – минеральные составляющие древесины. Продавцы буллеров преподносят как достоинство тот факт, что дрова в буллере сгорают, не оставляя даже золы. Но зола в дереве есть изначально, и в буллерах зольные частицы вылетают в дымоход.

Третий – углеводородные радикалы. Это химически очень активные остатки не разложившихся до конца органических молекул. Все это вместе взятое уменьшает КПД буллера всего на 5-7% и по объему составляет такую же долю его выхлопа. Но для бытовых булерьянов эти проценты оказываются поистине убийственными.

Вспомним формулу Карно. Если взять пиролизный котел с 1500 градусов в камере сгорания и 300 на выхлопе, то он покажет КПД в 80%. У булерьяна те же 80% получаются при 600 и 120 соответственно.

Реакционная вода из пиролизного котла не успевает сконденсироваться в дымоходе и бесследно рассеивается в атмосфере. Зола оседает на под топки. Откуда ее приходится время от времени выгребать. В ее составе – чисто минеральные соли, пригодные на удобрение. Органические радикалы котел также образует в небольшом количестве, но они уже в 1-2 м от устья дымохода окисляются кислородом воздуха до углекислого газа и воды, т.к. они образовались при высокой температуре и очень легкие, небольшого молекулярного веса

Не так в буллере. Реакционная вода сразу за экономайзером выпадает в конденсат. Каждая его капелька – свернутая в комок тонкая пленка, а физико-химия тонких пленок разительно отличается от нее же для массивных агрегатов вещества. И тут же – зольные частицы, тяжелые органические радикалы. В результате в отстойник оседает не просто грязная вода, а коктейль чудовищной токсичности, канцерогенности и черт знает чего еще.

Этот отстой (без кавычек) нужно куда-то девать. Оставить открытым конец «трубы, которая до земли» – постепенно подмоет фундамент, а овощи с огорода есть нельзя будет. Потихоньку выносить и выливать – свойства шламоконденсата булерьяна таковы, что от СЭС и экологов это не скроется, со всем вытекающим.

Поэтому буллеры называют еще тепличными печами. Их в оранжереях чаще всего ставят без экономайзера (см. рис.) Цветы, ранние и всесезонные овощи – продукция высокорентабельная, тут накладно не будет не только с худшим КПД мириться, но и всю печку через год-два-три менять.

Правда, выхлоп такого буллера все равно попахивает, но теплицы с оранжереями и сами по себе выделяют метан, этилен и прочее в том же духе. Поэтому по санитарным правилам их нельзя строить вблизи жилых строений, так что дымок от буллера даже отдельного «решения вопроса» не требует.

Некоторые ушлые цветоводы, особенно в бедных водой местах, рассудив, что тюльпаны, розы и гвоздики не едят, а многие растения с роскошными цветами ядовиты сами по себе, ставят буллеры по полной схеме, а шламоконденсат, чуть профильтровав, запускают в системы капельного полива. Однако помидорно-клубничные эксперименты такого рода всегда заканчиваются реанимацией покупателей, расследованием и громкими скандалами с санкциями, а то и тюрьмой.

Что лучше для себя

Способы утилизации шламоконденсата пока не разработаны ни технически, ни коммерчески, ни организационно. Поэтому, хотя законодательство и санитарные правила ничего о печном отстое специально не оговаривают, оранжерейную печку лучше все-таки поставить в оранжерее. А дома, для себя, поднапрячься уж и смонтировать двухконтурный котел, пиролизный или газовый. Дорого, кто спорит. Но здоровье дороже.

Видео: обзор печи булерьян