Как оформить стены рубленные деревянные. Рубленные бревенчатые стены
Что из себя представляют рубленные стены? Это стены устроенные из бревен, уложенных друг на друга продольной частью, соединенные по углам врубками одно в другое. Вдоль бревен прорубается паз, который обеспечивает ширину примыкания между бревнами. Этот паз утепляется прокладкой, в качестве которой используются разные материалы, такие как лен, мох, минеральные ваты. Есть много типов соединения бревен и лафета, но основное которое мы применяем, это норвежская чашка и канадская чашка.
Компания «Северный дом», за долгие годы сотрудничества с Норвежскими и Немецкими диллерами приобрела огромный опыт эксплуатации и строительства срубов домов, бань, коттеджей и других построек из круглого бревна и лафета. Наша компания рубит дома в чашу Канадским и Норвежским способом. Данный способ рубки требует высокого мастерства и опыта плотников, именно такой опыт есть в нашей компании.
Особенности рубки
Все технические условия выполнения данных элементов рубки деревянных конструкций есть в специальном разделе сайта, но хочется выделить главные недостатки при строительстве деревянных домов используя способ рубки «В русскую чашу»:
- Если чашу рубить сверху т.е бревно верхнего венца накатывается в уже готовую чашу нижнего венца. Этого категорически нельзя делать т.к. вода так или иначе попадает в чашу и там застаивается, вызывая при этом процесс гниения древесины в перерубах.
- Чаша делается круглая, без затесов нижнего венца "Русская чашка". Так делают в основном дома из оцилиндрованного бревна и тоже малоопытные плотники. Так делать не рекомендуется по причине того, что древесина усыхает. Усыхает она равномерно от краев к середине. У древесины ссыхаются мягкие слои и ствол садится. Соответственно плотность примыкания венцов по краям чаши снижается.
- Важный момент при рубке деревянных стен — правильно учитывать коэффициенты усадки дома. Многолетний опыт и наблюдения наших специалистов вывели ряд достаточно точных формул учета коэффициентов усадки в зависимости от диаметра и ее конечной влажности. Данные знания помогают при точном расчете оставляемых допусков, которые уходят с усадкой дома оставляют максимально плотными соединения перерубов.
Достоинства рубки бревен «в канадскую и норвежскую чашу»
Учитывая тот факт, что компания «Северный дом» соблюдает все требования европейских стандартов, предъявляемые к качеству материалов и работ для строительства, сбежистость стволов, влажность древесины, используемые способы полностью исключают указанные выше недостатки.
Конусные затесы при усадке исключают образование щелей. В норвежском способе присутствует еще и клиновое соединение, делающее врубку еще плотней и уменьшающее возможность продувания. Зазоры в чашке для усадки рассчитываются от диаметра бревна, при этом бревно не зависает а скользит по конусу. В Норвежском варианте чашка рубится с использованием потайного шипа т.е. курдюка. W- образный паз применяется в основном для домов построенных по Канадской технологии с использованием больших диаметров. При канадской рубке применяется высокоточная подгонка брёвен, с соблюдением определенных зазоров между каждым венцом. После усадки дома брёвна самозаклиниваются, тем самым образуя прочное соединение. Дом, срубленный по таким технологиям, обладает высокими теплосберегающими свойствами.
По сути на данный момент это самые лучшие способы соединения бревен. Если таким способом построить дом из сухого бревна, то вы никогда не вспомните о щелях. Благодаря большому опыту, высокому качеству и применению самых эффективных технологий строительства деревянных домов наша компания уже продолжительное время сотрудничает с немецкой фирмой Kanadablockhaus, и норвежской Traditsonslaft, являясь официальными поставщиками.
Такие стены характеризуются высокой прочностью и отличными теплозащитными свойствами, а также длительным сроком службы. Строительство таких стен требует значительного расхода древесины и трудовых ресурсов.
Бревна, сложенные горизонтально друг на друга и по углам связанные врубками представляют собой рубленную бревенчатую стену. При этом выбирают одинаковые по диаметру и толщине (до 20 см) бревна.
Венцом считается каждый ряд бревен. Сруб образуется путем последовательного складывания венца друг на друга. При этом нижний первый ряд бревен делают на несколько сантиметров толще друг и называют его окладным.
Венцы кладут таким образом, чтобы нижние концы бревен каждый раз смотрели в разные стороны, а затем их соединяют по всей длине вертикальным гребнем. При этом стыки венцов по всей высоте стен располагают врозноряд. Соединение венцов осуществляется с помощью желобчатых пазов и вставных шипов.
Чтобы избежать попадания воды в пазы, венцы кладут пазом книзу. Ширина паза зависит от климата местности, где ведется строительство (в среднем колеблется в пределах 12-15 см). Чем холоднее район, тем больше делают паз, так как них закладывают паклю, уплотняя и утепляя каждый шов.
По всей высоте сруба через каждые 1,5 - 2 метра устанавливают в шахматном порядке шипы высотой от 10 до 12 см. Шипы прямоугольного или круглого сечения ставятся в каждый венец друг над другом не меньше двух штук сразу и находятся от краев простенка от 15 до 20 см.
Паклю используют для законопачивания швов между бревнами для защиты от ветра – 1 раз сразу после возведения стен, а во 2-ой раз после окончательной осадки (от 1 до 2-х лет).
Осадка строения происходит из-за уплотнения в швах пакли и за счет высыхания древесины на второй год после строительства сруба примерно на 1/20 его высоты.Поэтому необходимо предусмотрительно гнезда для шипов по высоте делать больше высоты самих шипов на 1-2 см.
Венцы по углам сооружений могут соединяться выемкой двумя способами: с остатком в чашу или без остатка – в лапу. Второй способ предполагает меньший расход древесины, так как он без остатка. Он эффективнее первого метода.
Такой вид стен требует меньше трудовых и материальных затрат по сравнению с бревенчатыми или брусчатыми. Представлен в виде несущего деревянного каркаса, который с 2-х сторон обшивается листовым или погонажным материалами.Такие стены довольно легкие, не подвергаются усадке, поэтому их можно сразу после возведения обшивать или облицовывать.
Для сооружения каркаса внешних и внутренних стен, стропил и балок применяются доски небольшой толщины (около 5 см). При этом стойки несущих стен нужно брать не менее 10 см шириной. Ширина стоек каркаса во внешних стенах является величиной расчетной исходя из температуры окружающей среды и эффективности утеплителя.Чтобы увязать дверные и оконные проемы, несущие стойки каркаса делают друг от друга с интервалом 0,5 м.На таком же расстоянии делают и балки цокольного перекрытия. Составные доски или брусья используют в качестве угловых стоек.
С внутренней стороны каркас обшивают различными отделочными материалами (например, доски,гипсокартонные плиты). А с внешней стороны для обшивки каркаса применяется «вагонка», сайдинг, тес и др.
В качестве утеплителей используются минеральные и органические материалы. Минеральные материалы, к которым относят стекловатные плиты, цемент, известь, гипс, в настоящее время применяется как действенный утеплитель, поскольку такие материалы очень легкие, они не разрушаются грибками, плесенью, гнилью и грызунами, а также материал устойчив к огню. Органические материалы, которым относятся опилки, торф, стружка, пемза, по своим характеристикам уступают минеральным, так как они подвергаются разрушению от грызунов, гниению и неустойчивы к огню. Помимо этого до того, до засыпки органических материалов, их нужно обработать антисептиком и смешать с любым минеральным, а потом уложить слоями и каждый слой утрамбовать. Для наполнения каркаса используют блоки и легкого бетона, так как наполнение сохнет от 4 до 5 недель.
При выполнении облицовки с внешней стороны при помощи вертикальных и горизонтальных стыков с выступающих мест устраивают сливы, чтобы защитить стены от осадков.
Между утеплителем и обшивкой с внутренней стороны укладывают синтетическую пленку, пергамин в качестве пароизоляции, чтобы защитить стены от водяных паров.
Щитовые стены
Щитовые стены представляют собой изготовленные на заводе основные структурные части стены в виде укрупненных элементов щитов. Постройка зданий с такими стенами не требует значительных трудовых затрат, так как их всего лишь необходимо установить на месте строительства, что выполняется очень быстро, и произвести отделочные работы.
По цоколю здания анкерными болтами прикрепляют нижнюю обвязку из деревянных антисептированных брусьев, которая в деревянных щитовых домах является основой стены. На нижнюю обвязку устанавливают стеновые щиты, на которые накладывается верхняя обвязка, скрепляющая щиты и служащая опорой чердачным перекрытиям. Стеновые щиты, делящиеся на внутренние и наружные, а наружные на дверные, оконные и глухие, состоят из брусчатой обвязки и обшивки с внешней и внутренней стороны, между которыми укладывают утеплитель - тюфяки из минерального войлока.Щиты по высоте делают равными высоте одного этажа здания, а по ширине 0,6-1,2м.
Для каждого стыка, образованного от соединения и скрепления вертикально поставленных щитов, нужно обеспечить необходимую плотность и защищенность от ветра. В стыках делают пароизоляцию. Для этого в стыки укладывают приклеенный при помощи холодной битумной мастикиминеральный войлок толщиной до 2 см, а после этого стык обжимают рычажным приспособлением.
Особое внимание при строительстве щитового дома необходимо уделить цокольному и карнизному узлам, чтобы предотвратить их промерзание. Для этого их утепляют и организовывают пароизоляцию для защиты от скопления влаги.
Перекрытия чаще всего в щитовых домах делают либо щитовыми, либо балочными.
Подполье под цокольным перекрытием не утепляют, так как оно должно быть прохладным и проветриваемым, а над подпольем перекрытиедолжнобыть очень хорошо утеплено и иметь организованную под полом пароизоляцию.А с внешней стороны на уровне перекрытия укладывают утепленный пояс от промерзания.
Чтобы не допустить скопления водяных паров внутри щита со стороны помещений, делают пароизоляцию с внутренней стороны щита под обшивкой. А с внешней стороны под обшивку укладывают бумагу для защиты здания от ветра.
Для рубки домов необходимо применять высококачественную древесину, не зараженную жуками-древоедами и грибком. Для рубки заготавливают бревна нужной длины и диаметра и желательно одинаковой толщины. Если это невозможно, то подбирают деревья по верхнему отрубу - диаметру с допустимой разницей между диаметрами до 30 мм. Из таких бревен легче рубить сруб.
Комлевые стороны бревен стесывают с внутренней стороны до толщины, равной верхнему диаметру, придавая их концам форму овала. Теску бревен выполняют от вершины с переходом к комлю. Это не делает задиров древесины.
В процессе рубки сруба «с остатком» или «в угол» бревна чередуют своими концами (на толстый конец кладут тонкий).
Легче рубить сруб из бревен одинаковой толщины, т. е. отесанных под скобу. При рубке «с остатком» отдельные концы бревен (более длинные) отпиливают до постановки на место или после.
Срубы «в лапу» выполняют только из бревен одинаковой толщины. На торцах размечают лапы по шаблону. Размеры лап зависят от толщины бревен. Первый, или окладной, т, е. нижний венец часто не отесывают. Для него следует брать самую высококачественную древесину. При рубке «чашку» выбирают с нижней стороны бревна, но в некоторых местах (Горьковская обл. и др.) ее располагают с верхней стороны бревна. Для утепления используют теплоизоляционный материал. Ширина пазов зависит от местных климатических условий. При температуре наружного воздуха - 30° ширина паза не менее 120 мм, при температуре воздуха - 40° - около 140 - 160 мм. Лучший по форме паз - полуокружный, худший - треугольный.
Венцы для прочности скрепляют по длине шипами, ставя их через 1 - 1,5 м. Толщина шипов - 25 мм, ширина - 60 - 70, высота - 120 - 150 мм. Гнезда под них делают на 20 - 30 мм глубже. Шипы ставят чаще в последние два венца, между которыми врубают потолочные балки. Вследствие усушки древесины и уплотнения теплоизоляционных материалов сруб за один-полтора года после возведения дает.усадку примерно на 1/20 его высоты.
Конопатку выполняют за 2 раза: первый - после постановки сруба на место - вчерне, второй - через один-полтора года после прекращения усадки и оконопачивания с валиками.
Чтобы теплоизоляционные материалы служили более долго (в 2 раза и больше), их лучше всего предварительно пропитать противогнилостным составом, например 3 кг фтористого натрия растворяют в 97 л воды, подогретой до 30 - 40°. При пропитке материалы выдерживают в растворе 20 - 30 мин, затем хорошо сушат. В 100 л состава можно обработать до 200 кг материала.
Для утепления угловых сопряжений «в лапу» их следует закрыть досками по уложенному теплоизоляционному материалу.
В наружных стенах повышенной длины надо устраивать поперечные внутренние стены, связывая их «в обло» или «в лапу». Внутренние стены располагают одну за другой через 6,5 м, но не больше, при диаметре бревен наружных стен 220 мм и на расстояний 8,5 м - при диаметре бревен 240 - 260 мм. Если расстояние между внутренними стенами больше указанных, то стены усиливают сжимами - парными брусьями, стягивая их болтами.
Сырую древесину обрабатывать легче, но поднимать намного тяжелее. Сруб из сырой древесины надо просушить в течение одного-двух лет. Сверху стены сруба накрывают,
Перед постановкой на место бревна сруба сперва метят, а затем разбирают. Ставить стеньг дома лучше сразу на фундамент, чем на деревянные столбы с последующим устройством фундамента.
При рубке «в обло» , но чашкой вверх (рис. 87,в), деревянные стены домов служат сотни лет. Свесы крыши должны быть не менее 500 мм, с хорошо выполненной кровлей. Для утепления и предохранения от намокания и загнивания углы лучше всего обшить досками. Бревна по длине сращивают прямым шипом (рис. 85), бревна окладного венца - косым замком (см. «Наращивание и сращивание»).
Рассмотрим технику рубки «в обло» чашкой вверх. Первый, или окладной, венец состоит из двух первых, или нижних, бревен и двух вторых, или верхних, бревен. Сначала укладывают на противоположных сторонах два первых бревна строго горизонтально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем на них укладывают два вторых бревна строго под прямым углом (см. рис. 87). После этого приступают к выполнению угловых соединений «в чашку». Сначала намечают чашки. Для чего раздвигают ножки черты на половину диаметра верхнего бревна (рис. 88). Приставляют к верхнему бревну черту так, чтобы она одной ножкой двигалась по верхнему бревну, а второй очерчивала дугу, оставляя риску на нижнем бревне. Разметив чашки, приступают к их выборке-вырубке, для чего верхние бревна отодвигают в сторону. Вырубив чашки, в нижних бревнах на одном конце сруба в них вкладывают ранее отодвинутое верхнее бревно. При необходимости делают исправления, но так, чтобы бревно как можно плотнее прилегало ко всем сторонам чашки.
Точно так же выполняют чашку и укладывают второе верхнее бревно. Напоминаем, что вторые бревна должны находиться не на одном уровне с первыми, а быть поднятыми над ними на половину их диаметра.
После этого укладывают первые бревна второго венца, но комлями в разные стороны. Они должны быть на одной вертистен, отесанные на один кант калькой линии с бревнами первого венца, для чего их проверяют веском.
По первым бревнам второго венца наносят риски для чашки на вторых бревнах первого венца. Чашки вырубают, укладывают в них первые бревна второго венца и исправляют, если нужно, чашки. Затем прочерчивают риски для продольного паза между первыми бревнами первого и второго венцов, для чего ножки черты раздвигают на глубину или высоту паза. Одна ножка движется по нижнему бревну, вторая - по верхнему, но эти риски надо перенести и на чашки, так как их глубина увеличивается на глубину паза. Такие риски проводят с двух сторон каждого бревна, на котором выбирают паз. Бревно поднимают, перевертывают вверх рисками, наносят между ними через каждые 300 - 500 мм насечки на глубину паза и выбирают древесину на глубину раздвинутых ножек черты.
Лучшая форма паза - овальная, так как плотнее накрывает нижнее бревно и ложится всем пазом на него. Выбрав паз, бревно укладывают на место, проверяют плотность его прилегания и производят исправления. Чем плотнее паз ложится на бревно, тем он будет теплее и потребует меньше теплоизоляционных материалов. Недопустимо, когда паз только своими кромками накрывает бревно. Это приводит к повышенной осадке и перекашиванию стен дома.
Таким образом, последовательно выполняют рубку венцов. Врубка балок описана в разделе «Полы и перекрытия».
Рубка стен «в лапу» (рис. 90) сложнее, чем «в обло». Угловые соединения требуют более тщательного выполнения, иначе углы могут получиться более холодными. Часто такие углы закрывают досками, набивая их по теплоизоляционному материалу.
Приступая к врубке, все концы бревен предварительно на длину 1 - 1,5 диаметра отесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса, но совершенно одинакового сечения. После этого на каждом стесанном конце бревна отмеривают толщину канта. Затем торец и вертикальные стороны отесанных концов делят на восемь равных частей и через точки деления проводят линии, параллельные отесанным сторонам, и метят полученные ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ. Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по Va его части, на ребре ВГ и ДЕ - по 2/8 части и на ребре ЖЗ - по % части. Затем соединяют намеченные точки прямыми линиями и получают ребра «лапы», равные по АБ - 6/8, по ВГ и ДЕ - 4/з и по ЖЗ - 2/8 стороны бруса.
Осторожно и аккуратно срезают лишнюю древесину, получают лапу. Паз размечают и выбирают так же, как при рубке «в обло».
Для исключения сдвигов бревен «в лапе» ставят потайной или коренной шип размером около 1/3 ширины и длины лапы. Шип располагают вплотную к внутреннему углу.
Для устройства чердачного и междуэтажного перекрытия в стены врубают балки. В наружных стенах концы их крепят сковороднем, а во внутренних - полусковороднем. Если балки приходится располагать друг против друга, то их кладут не впритык, а врубают на всю толщину стены.
Заготовку леса для рубленых стен домов лучше производить в зимнее время, когда древесина меньше подвержена, загниванию и короблению. Для стен рубят хвойные деревья, имеющие прямой ствол со сбегом не более одного сантиметра на один метр длины. Диаметр брёвен по возможности выбирают одинаковый с разницей в верхнем отрубе не более трёх сантиметров.
Толщина брёвен должна позволять при рубке сруба получить необходимую по климатическим условиям ширину продольных пазов: при -20° не менее 10 см., при -30° не менее 12 см., при -40° около14-16 см. ширина паза составляет примерно 2/3 диаметра бревна. Длину брёвен определяют в соответствии с габаритами и планировкой дома, учитывая необходимый припуск при рубке сруба с остатком (в чашку).
Рис.1. Рубка бревенчатых стен. А. Рубка угла с остатком "в чашку" "в обло". Б. Рубка угла "в лапу"
При рубке стен применяют свежесрубленные брёвна , имеющие среднею влажность 80-90%. Они лучше обрабатываются и менее деформируются при естественной сушке в собранном виде. При снижении влажности до 15% (эксплуатационная влажность в условиях средней полосы России), древесина уменьшает свои размеры в продольном направлении примерно на одну десятую процента, а в поперечном на 3-6 процента.
Рис.2. А. Разметка лапы. Б. Примыкание внутреней стены к наружной при рубке в лапу.
Для уменьшения усушечных трещин при сборке сруба можно вдоль брёвен, с нижней стороны прорубить искусственную «трещину», до сердцевины, а у брусьев по нижней плоскости сделать продольный пропил на половину высоты бруса.
Рубку бревенчатых стен обычно производят с местом установки, укладывая брёвна «на сухую» без пакли. После окончания рубки, срубу дают выстоятся в собранном виде (за шесть-девять месяцев его влажность понижается в 3-5 раз), затем брёвна маркируют, сруб раскатывают и собирают уже на пакле, на заранее подготовленном фундаменте.
Рис.3. А.Стык брёвен по длине в шип. Б.Врубка балки в наружнею стену в потай сковороднем. В. Врубка балки во внутренею стену.
В процессе сушки и эксплуатации рубленые стены дают значительную усадку , достигающую 1:20-1:30 первоначальной высоты сруба. Поэтому над окнами и дверными коробками оставляют зазор, равный (в зависимости от влажности брёвен) 6-10 см. Швы между брёвнами конопатят два раза: первый раз вчерне после постройки дома, второй – после окончательной усадки стен через 1-1,5 года.
Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца из более толстых брёвен, отесанных на два канта: один с нижней стороны, второй – с внутренней. Поскольку брёвна в продольных и поперечных стенах смещены относительно друг друга на половину своей высоты, первый венец на двух противоположных стенах укладывают либо на подкладные брусья или пластины, либо на разновысокий цоколь. Для лучшей организации слива (при выступающем цоколе) под первый венец подкладывают антисиптированные доски (по слою гидроизоляции), к которым крепят оцинкованную кровельную сталь рис.1. Ширина нижнего канта окладного венца не менее пятнадцати сантиметров.
Соединения брёвен в углах производиться двумя способами: с остатком «в чашку» и без остатка «в лапу» рис. 1. Пересечение наружных стен с внутренними также осуществляется в чашку или в лапу рис. 3. Прирубке в чашку за счёт угловых остатков теряется около 0,5 м на каждом бревне, Кроме того выступающие концы брёвен мешают в последующем выполнить облицовку или обшивку стен. Рубка в лапу более экономична, но требует более высокой квалификации больше времени и аккуратности в работе. Далее -
Предисловие
Для стен малоэтажных зданий традиционным материалом является дерево.
Необходимые инструменты и материалы
Бревно
Брус
Гвозди
Доска строганная
Дрель
ДСП
Зубило
Карандаш
Лобзик
Молоток
Морилка
нож
Ножовка
ОСБ
Очки защитные
Пакля
Респиратор
Рулетка
Саморезы
Стремянка
Угольник
Уровень
Утеплитель
Фанера
Шуруповерт
Cодержание
Какой бы вид деревянных стен не был выбран при постройке, обязательно учитывайте, что высота такого здания максимально ограничивается двумя этажами. Кроме того, не забывайте что бревенчатые, брусчатые и каркасные стены легковоспламенимы, подвержены гниению и часто повреждаются насекомыми-вредителями. Несомненным достоинствами является высокая экологичность материалов и низкая теплопроводность.
Материалы для стен деревянного дома, их достоинства и недостатки
Для стен малоэтажных зданий традиционным материалом является дерево. Самыми комфортными по санитарно-гигиеническим требованиям являются брусчатые и рубленые стены из хвойных пород деревьев. Их недостатками являются осадочная деформация в первые 1,5-2 года и невысокая огнестойкость.
Основные виды стен деревянных домов – это рубленые из бревен или брусьев, каркасные, щитовые и каркасно-щитовые.
Каркасные стены в деревянном доме оправданы при наличии пиломатериалов и эффективных утеплителей. Каркасные стены не требуют массивных , в отличие от рубленных не дают послепостроечных деформаций. Огнестойкость и капитальность каркасных стен повышается при .
Самыми комфортными материалами для деревянных стен по санитарно-гигиеническим требованиям (в том числе ввиду низкой теплопроводности) являются хвойные породы деревьев. Хвойные породы подходят больше, потому что имеют более правильную форму ствола и меньше подвержены загниванию, чем лиственные.
Достоинства деревянных стен заключаются в том, что они обладают низкой теплопроводностью, поэтому, если зимой дом не отапливался, прогреть его до комфортных условий можно за несколько часов. Дерево создает здоровый микроклимат в доме, лишняя влажность быстро выводится из помещения. Стены из дерева относительно легки и устойчивы к деформациям. Их можно строить на столбчатом фундаменте или фундаменте «плавающие столбики». Деревянные стены выдерживают неограниченное число циклов «замораживание/оттаивание», а потому срок их службы может превышать 100 лет.
Недостатки деревянных стен в том, что они легко воспламеняются и подвержены действию насекомых-вредителей и гниению, После возведения деревянных стен до начала их отделки должно пройти не менее года, пока стены «осядут». При этом величина осадки может достигать 10%, что значительно больше, чем у каменных или каркасных стен (1 -3%). Брус при высыхании может деформироваться. Конопатка стен - сложная и дорогостоящая процедура. Поэтому дерево целесообразно применять при строительстве небольших коттеджей (не более 2 этажей).
Как сделать бревенчатые стены в доме
Бревна желательно заготавливать зимой, поскольку древесина меньше подвержена загниванию, короблению при сушке. Влажность древесины должна составлять 80-90%. Бревна должны быть без трещин, гнили, не поражены жуком-короедом и грибом. Качество материала можно определить ударом обуха топора, чистый и ясный звук свидетельствует о хорошем качестве. Деревянные дома строят высотой не более двух этажей.
Как видно на фото, бревенчатые стены представляют собой конструкцию из бревен, уложенных друг на друга горизонтальными рядами и связанных в углах врубками:
Толщина бревенчатой стены в верхнем отрубе для отапливаемых зданий, расположенных в центральной полосе России, составляет 22 см, в северных и северо-восточных - районах 24-26 см. Диаметр бревен выбирают одинаковым, с разницей между верхним и нижним отрубом не более 3 см.
Как сделать деревянные стены, соблюдая все правила технологического процесса?
Каждый ряд бревен в стене называется венцом. Венцы, уложенные последовательно один на другой от низа до верха стены, образуют сруб. Первый нижний венец называют окладным: его делают на 2-3 см толще остальных венцов.
При монтаже деревянных стен венцы укладывают комлями попеременно в разные стороны и соединяют по длине посредством вертикального гребня, причем стыки венцов по высоте стены располагают вразбежку. Сплачивают венцы при помощи желобчатых пазов и вставных шипов размером 25x50x120.
Венцы укладывают пазом книзу, устраняя тем самым возможность затекания в него воды. В пазах между венцами укладывают паклю с целью уплотнения шва и утепления. В зависимости от климатических условий ширину паза принимают от 12 до 15 см.
По технологии монтажа деревянных стен шипы ставят через 1,5-2,0 м по высоте сруба в шахматном порядке, прямоугольного (8×2 см) или круглого (3-4 см) сечения, высотой 10-12 см. В простенках шипы ставят в каждом венце один над другим в количестве не менее двух и располагают от краев простенка на 15-20 см.
Перед тем как сделать деревянные стены в доме, учитывайте, что в течение 1-2 лет после возведения сруб дает осадку, составляющую 1/20 его высоты, вследствие усушки древесины и уплотнения в швах пакли. В связи с осадкой сруба гнезда для шипов должны превышать высоту шипов на 10-20 мм, а над проемами оставляют зазоры 6-10 см, которые заполняют паклей и закрывают наличниками.
Швы между бревнами для уменьшения продуваемости конопатят паклей первый раз непосредственно после устройства стен и второй раз через 1-2 года после окончания осадки. В углах здания венцы сопрягают врубкой с остатком в чашу или без остатка - в лапу. При способе сопряжения венцов в углах в лапу, т.е. без остатка, древесина расходуется в меньшем объеме, поэтому этот способ является более целесообразным.
Рубленные бревенчатые стены отличаются высокой прочностью и хорошими теплозащитными качествами, при благоприятных условиях эксплуатации - долговечностью. Обработка бревен и возведение стен - трудоемкий процесс, требующий большого расхода древесины.
В зависимости от первоначальной влажности бревен осадка колеблется в пределах 1/20 - 1/30 высоты стены. Поэтому над коробками оконных и дверных проемов оставляют заполненный паклей зазор.
До того как сделать стены бревенчатого дома, сруб сначала складывают не на фундаменте, а в стороне, чтобы дать ему улежаться, выстояться в течение 9-12 месяцев. Наружной стороной бревна определяют ту, где годовые кольца плотнее. Потому что там древесина крепче. Для выравнивания венцов по горизонтали бревна укладывают комлями в разные стороны. Первый (нижний) венец сруба (его еще называют окладом) должен быть толще последующих сантиметров на 5. Стена будет надежнее, если первый венец собрать из дуба или лиственницы. По всей длине в бревнах, укладываемых в следующие за окладом венцы, топором вырубается круглый паз, чтобы они как бы накрывали предыдущие. Для соединения бревен по вертикали стамеской через каждые полтора метра долбятся отверстия для шипов (диаметр 3-4 см). Они располагаются не один под другим, а в шахматном порядке. Шип забивают не до самого низа отверстия, а оставляя 2-3 см пустоты. Прежде чем перенести сруб на фундамент, следует положить по всему периметру несколько слоев рубероида и просмоленные доски толщиной 20 или 30 мм.
Есть 5 способов закрепления углов стен деревянного дома: «в стык», «в поддерева», . Только способ «в шип» спасает от сквозняков в углах. Но это самый трудоемкий способ. Поэтому строители без специального указания в проекте никогда не станут его применять. В бревенчатых стенах строители предпочитают рубить углы «в чашку» - он быстрее. Но при этом расход материала увеличивается (до 10%), соответственно уменьшается полезная площадь жилища. При рубке «в лапу» следует быть очень внимательным при разметке и надпиливании, иначе вырезы по Концам венцов не совпадут.
Как правильно сделать стены в доме из деревянного бруса
Брусчатые стены возводят из горизонтально уложенных брусьев. Применение брусьев дает возможность исключить ручную обработку бревен и рубку сопряжений углов и примыканий стен и перейти к механизированной заготовке элементов стены.
Брусья для стен заготавливают на заводе со всеми врубками для сопряжений и гнездами для шипов. По сравнению с бревенчатыми домами трудоемкость возведения брусчатых домов значительно меньше, расход древесины снижается. В отличие от бревенчатых брусчатые стены собирают сразу на готовых фундаментах.
Сечение брусьев для наружных стен принимают 150×150 мм и 180×180 мм. В зависимости от климатических условий, для внутренних стен - 100×150 мм и 100×180 мм. Брусья укладывают друг на друга с прокладкой между ними смоленой пакли и проконопачиванием швов. Для лучшего отвода воды от горизонтального шва между брусьями с верхнего ребра лицевой части бруса снимают фаску 20×20 мм.
Ряды брусьев соединяют между собой цилиндрическими нагелями диаметром 30 мм и длиной 60 мм, располагая их на расстоянии 1,5-2 м один от другого. Венцы сопрягаемых брусчатых стен находятся на одном уровне и соединяют их в углах, примыканиях и сечениях различными способами. Эффективной защитой брусчатых стен от атмосферных воздействий является обшивка досками или облицовка кирпичом, что обеспечивает защиту стен от воздействия влаги, увеличивает теплозащиту, уменьшает воздействие ветра, при кирпичной облицовке стен увеличивается огнестойкость. Кирпичную облицовку необходимо устанавливать с зазором от брусчатых стен на расстоянии 5-7 см, внизу и вверху кирпичной облицовки оставлять продухи, чтобы обеспечить вентиляцию.
Бревенчатые и брусчатые деревянные стены стены рекомендуется обшивать или облицовывать не ранее, чем через 1-1,5 года после возведения (после их полной осадки).
Конопатить деревянные стены нужно одновременно с возведением. На каждый венец укладывается сухая пакля или мох слоями. Каждый слой должен быть ненамного шире паза следующего венца. Утеплительный слой должен быть толще сантиметра, а над окнами и дверями, учитывая будущую усадку и усушку Дома, 4-5 см. Еще через год, когда бревна окончательно «найдут свое место», остатки мха и пакли нужно законопатить в пазы.
Бревенчатый дом хорошо выглядит даже без покраски. А вот стены из деревянного бруса желательно обшить, например, доской вагонкой или даже обложить кирпичом (в полкирпича). Хотя деревянная стена плохо переносит такую отделку, поскольку хуже «дышит». Чтобы стена не отсыревала, надо позаботиться о вентиляции. И ни в коем случае нельзя обивать деревянные стены рубероидом: тепла экономится мало, зато гнить древесина будет капитально.
Конструкция стен каркасного деревянного дома, монтаж и утепление
Каркасные деревянные стены требуют меньшего количества древесины, чем бревенчатые или брусчатые стены, являются менее трудоемкими, следовательно, более экономичными.
Конструкция каркасных стен в деревянном доме представляет собой несущий деревянный каркас, обшитый с двух сторон листовыми или погонажными материалами. Каркасные стены, ввиду своей легкости, практически не подвержены усадке, что позволяет обшивать или облицовывать их сразу после постройки. Каркасные стены необходимо защищать от атмосферной влаги, выполняя внешнюю облицовку с перекрываемыми вертикальными и горизонтальными стыками и устраивая с выступающих элементов стен сливы. Защиту от водяных паров обеспечивают, устраивая пароизоляцию из синтетической пленки, пергамина или используя другие виды пароизоляции, укладывая их между внутренней обшивкой и утеплителем.
Для конструкции каркасных деревянных стен – как наружных, так и внутренних – используют доски толщиной 50 мм, как и для устройства стропил и балок. При толщине 50 мм стойки несущих стен рекомендуется использовать шириной не менее 100 мм. Ширину стоек каркаса в наружных стенах определяют расчетной толщиной утеплителя, зависящей от эффективности самого утеплителя и расчетной температуры наружного воздуха.
При монтаже каркасных деревянных стен несущие стойки каркаса располагают на расстоянии 0,5 м, увязывая с размерами оконных и дверных проемов. Балки цокольного перекрытия располагают на расстоянии 0,5 м. Угловые стойки каркаса выполняют из брусьев или составных досок, а рядовые - из досок 50×100 мм, или 60×120 мм.
Каркас с внутренней стороны обшивают досками любого профиля и сечения, гипсокартонными плитами, наборными, листовыми стеновыми панелями и другими отделочными материалами.
С наружной стороны для обшивки каркаса используют «вагонку», сайдинг, тес, панели термобрик и другие материалы.
Для утепления каркасных деревянных стен используют минеральные и органические материалы плотностью до 500-600 кг/м3. Минеральные, стекловатные плиты, пенополистирол являются эффективными современными утеплителями, т. к. они отличаются огнестойкостью, легкостью, не подвержены гниению, воздействию и возникновению бактерий, грибов, не разрушаются грызунами. Органические утеплители подвержены разрушению грызунами, горючи, подвержены гниению, кроме этого, перед засыпкой их необходимо обрабатывать антисептиком и смешивать перед употреблением с минеральным вяжущим - цементом, известью, гипсом, затем укладывать во влажном состоянии слоями 15-20 см, утрамбовывая. Высыхает такая засыпка в течение 4-5 недель, поэтому следует для заполнения каркаса применять заранее заготовленные плиты и блоки из легкого бетона. Материалами для засыпки служат - пемза, опилки, гилак, стружка, торф и другие, которые в значительной мере уступают по своим свойствам современным минеральным утеплителям.