Как сделать чудо лопату своими руками, чертежи. Приемы работы с цепными бензопилами — Валка деревьев Самодельная лопатка для валки леса

Когда дело касается валки деревьев с помощью цепной пилы, ключевым этапом становится тщательная подготовка. Если вы заранее продумываете, каким образом будете производить валку деревьев и какое оборудование Вам понадобится, Вы не только гарантируете свою безопасность, но и облегчаете себе дальнейшие работы по уборке поваленных деревьев. Прежде всего, убедитесь в отсутствии на рабочем участке крупных препятствий (например, линий электропередач, дороги или здания). Если на участке леса, выбранном для работы, проходит дорога или часто появляются люди, расставьте предупреждающие знаки.

2. Определите направление валки дерева

Затем внимательно осмотрите дерево, чтобы определить направление его валки. Как выглядят ветви и как они растут? Кроме того, учитывайте направление ветра. Если вы не можете определить естественное направление валки, отойдите от дерева и проверьте его наклон с помощью угломера (подробнее см. в разделе "Интересные факты"). Расчистите пространство под деревом в предполагаемом направлении валки. Помимо этого, расчистите участок радиусом около 45 градусов с двух сторон от основания дерева, чтобы иметь возможность отойти.

3. Очистите ствол от сучьев

После расчистки участка, расстановки предупреждающих знаков, выбора направления валки и пути к отступлению убедитесь, что количество топлива в топливном баке пилы достаточно для выполнения работы. Пришла пора обрезать все ветви и сучья, которые могут препятствовать спиливанию дерева. Безопаснее всего производить обрезку с помощью техники пиления с протягом (нижней частью направляющей шины), в направлении сверху вниз.

4. Выберите технику пиления

После очистки ствола от сучьев до уровня плеч можно приступить к спиливанию. При этом необходимо соблюдать два условия: во-первых, пропил должен иметь равную толщину и подходящий размер на всем протяжении; во-вторых, необходимо своевременно использовать направляющий клин или валочную лопатку, чтобы ствол не зажал направляющую шину пилы. Техника пиления зависит от размера дерева и наклона ствола, а также габаритов цепной пилы. Ниже собраны сведения по разнообразным техникам валки. Вы можете выбрать метод, наиболее подходящий для Ваших условий. /ссылка на соответствующий абзац раздела "Работа с цепной пилой"/

5. Проверка дерева на наличие заболеваний

Если Вы заметите, что древесина выбранного дерева выцвела и имеет мягкую текстуру, или же нижняя часть ствола разбухла или имеет следы заболевания, необходимо производить работы с особой осторожностью. Это значит, что дерево поражено гниением, которое приводит к размягчению древесины. Если Вы заметили подобные признаки, производите валку только в естественном направлении. Если остаются сомнения, используйте лебедку. Гниению обычно в меньшей степени подвержена верхняя часть ствола, поэтому еще одним решением может быть высокое расположение пропила.

6. Выбор инструмента

При валке деревьев можно использовать специальные валочные инструменты . Выбор инструмента зависит от размеров дерева. Для небольших деревьев специальное оборудование, как правило, не требуется. Вы можете повалить дерево вручную или с помощью длинного шеста. С помощью направляющего клина можно получить большее усилие, нежели с помощью валочной лопатки. В особо сложных случаях можно использовать веревку с лебедкой. Это наиболее безопасный и мощный способ, использующийся при валке деревьев. Дополнительные сведения об инструментах см. в разделе "Интересные факты".

Определение высоты дерева

1. Возьмите палку в вытянутую руку таким образом, чтобы длина палки была равна расстоянию между рукой и глазами. Держите палку вертикально, чтобы глаза, рука и верхний конец палки сформировали вершины прямоугольного треугольника.
2. Направьте руку с палкой на дерево и встаньте от него на расстояние, на котором длина палки зрительно равна высоте дерева. Если дерево имеет наклон, более точный результат Вы получите с позиции, в которой дерево не наклонено ни в Вашу сторону, ни от Вас.
3. В данной точке расстояние между вами и деревом равно высоте дерева.

На протяжении веков сопровождает человека штыковая лопата, но уж больно тяжело работать приходиться ею. Наверное поэтому человеку все время хочется ее модифицировать или усовершенствовать. Вот и появляются разные волшебные копалочки, вроде «Торнадо», призванные сделать труд землепашца легче. Почти 10 лет назад была изобретена чудо лопата монаха отца Геннадия, которую он назвал «Вятский пахарь».

Она стала настоящим подарком всем землекопам и пахарям. Ведь любой дачник-огородник знает, что самый тяжелый физический труд связан с вскапыванием земли. За посадку картофеля все мы расплачиваемся болью в спине, руках и ногах. Православный монах сделал свой вариант традиционной штыковой лопаты, он утверждает, что копать ею одно удовольствие, она даже картофель сажать помогает.

В процессе копки огорода приходиться наклоняться каждый раз, с силой вдавливая лопату в грунт, а потом, напрягая все мышцы поднимать не только тяжелую лопату, но еще и землю на ней. Конечно, от такой работы болит спина. Лопата «Вятский пахарь» позволяет работать без напряжения. В этом ее основное достоинство, поэтому ее называют «лопата для ленивых», хоть точнее будет сказать, для слабых, потому что любой пенсионер с ней может стать землекопом.

Она не симметрична, работать с ней можно только одной ногой – левой, но проблемы в этом нет, можно сделать орудие под правую ногу. В верхней части изобретатель установил велосипедный руль, так что держать лопату можно двумя руками на уровне груди. Самое главное: землю поднимать не нужно, она ровно переворачивается в результате поворотного движения рук.

С такой лопатой можно в несколько раз увеличить производительность труда. Она с успехом применяется для вскапывания огорода и посадки картофеля, но можно и канаву выкопать.

Принцип работы

Работа заключается в том, чтобы вдавить ковш (полотно) лопаты в землю и перевернуть пласт земли, поворачивая ручки вправо. Земля аккуратно срезанным пластом переворачивается и ложится справа. Спина остается прямой, сгибаться не нужно, в землю втыкается штык, благодаря этому полотно лопаты входит в почву под тяжестью ноги. На легкой почве можно работать одними руками. Позвоночник выполняет только вращательное движение, без применения силы при помощи рычага совершается работа по отрезанию, выниманию и переворачиванию пласта земли.

Сажать картофель этой «волшебной копалочкой» можно как с плугом. Нужно выкопать одну борозду (отступая назад), в нее заложить картофель, а при выкапывании второй борозды, происходит ровное и аккуратное закапывание. Причем во вторую борозду можно уложить удобрение и закопать его, проходя следующую борозду. При ширине ковша 30 см получится очень ровная посадка картофеля, где между кустами будет 60 см.

Видео “Все про инструмент”

Преимущества

Неоспоримым преимуществом «Вятского пахаря» является высокая производительность труда и отсутствие нагрузки на позвоночник при копке огорода. С его помощью землекоп может выкопать траншею, а дачник легко и быстро перекопать огород. Эта чудо копалка может справиться при вскапывании целины. Особенно хорошо ее использовать в легком песчаном грунте, потом даже рыхлить не придется.

Интересно, что может быть изготовлена эта чудо лопата собственноручно. В интернет выставлены чертежи, сделал их житель Днепропетровской области, чтобы помочь всем желающим. Ее можно сделать практически из металлолома. Понадобятся такие несложные материалы:

• труба из нержавейки;
• полотно лопаты из нержавейки (лучше холоднокатаной);
• штырь;
• велосипедный руль.

С помощью этих чертежей лопата для ленивых своими руками может быть сделана с учетом роста человека. Горизонтальная ручка должна располагаться на уровне груди, чтобы не пришлось поднимать или опускать руки. Хотя сегодня можно купить уже готовую копалочку для любой ноги на выбор. Она востребована, а значит, изготовление можно доверить профессионалам, и в чертежах разбираться не придется!

Недостатки

Чудо лопата православного монаха – прекрасное орудие, реально облегчающее работу дачникам и землекопам. Но она подходит не для всякой почвы, на глинистых землях и на черноземе перевернутый пласт нужно сразу же разбивать, иначе он высохнет до каменного состояния, тогда с ним уже трудно будет работать. Говорят, что для повторной перекопки участка она годится, а вот целину копать – очень мешают корни сорняков. Она поворачивает срезанный пласт земли максимум на 180 градусов, а когда перекапывается участок с травой или после злаков, землю нужно полностью переворачивать, чтобы корни оказывались наверху.

Выкапывать картофель чудо лопатой пробовали, но это не так удобно, как сажать картофель ею. Она хорошо подхватывает куст, но поворота не хватает, чтобы весь картофель оказался наверху.

Хорошо было бы иметь в хозяйстве разные модификации лопат и другие орудия, облегчающие жизнь огородника-землекопа. В качестве рыхлителя замечательно использовать ручной культиватор «Торнадо». Некоторые умельцы приспосабливают шнек для рыхления земли, а лопата со шнеком стала незаменима при ручной уборке снега. «Торнадо» тоже облегчает физический труд при обработке земли. Его телескопическая ручка настраивается так, чтобы человек не склонял спину, а прямая спина устает меньше. «Торнадо» – прекрасный помощник при удалении сорняков.

Его ставят над кустиком, потом вдавливают в землю, проворачивают и выдергивают, зубья прокручиваются вокруг растения и выхватывают его из почвы вместе с корнем. «Торнадо» полет, рыхлит, убирает мусор с огорода. Что он еще может сделать, так это выкопать лунки для посадки растений, убрать крупные сорняки – все то, для чего без культиватора «Торнадо» пришлось бы наклоняться или сидеть на корточках. «Торнадо» можно даже приспособить для пересадки клубники, его зубья вполне могут захватить кустик, вывернуть его из земли, не повредив корни. Человек всегда старается усовершенствовать свои орудия, рыхлитель-культиватор «Торнадо» и чудо лопата тому прекрасные примеры.

Видео “Чудо-лопата по чертежу монаха Геннадия”

В видео вы сможете увидеть, какое применение на практике имеет данное приспособление. Этот ролик сможет развеять все сомнения касательно того, стоит ли перейти на подобный вид лопаты.

Про валочную лопатку на блоге я еще не писал, поэтому сегодня уделим данный вопрос этой теме. Рассмотри виды валочных лопаток, особенности их применения, востребованность и актуальность данного валочного приспособления.

Валочная лопатка относится к ручным валочным приспособлениям и применяется вальщиком леса в одиночной валке. Валочная лопатка подразделяется на три основных вида: ножную , ручную и ударную . Также существуют различные параметры валочных лопаток, их отличия состоят в разной длине приспособления.

Профессиональная валочная лопатка изготовляется из прочного металла – титана. Изготовлением валочных лопаток занимаются производители известных брэндов: Husqvarna, Stihl, Oregon и другие. Перейдем к видам валочных лопаток.

Виды валочных лопаток

Рассмотрим ножную валочную лопатку . Честно говоря, никогда сам не пользовался ножной лопаткой, но принцип работы мне ясен. Для представления, как выглядит ножная валочная лопатка я приводу её изображение – продукт знаменитой Husqvarna, лопатка «Viktor».

Эта валочная лопатка телескопическая, в профильном исполнении. В «транспортном состоянии» она сложена и вальщик, закрепив её на модульном поясе, может переносить лопатку на рабочие объекты, не обременяя себя носить приспособление в руках. При валке дерева, освобождает лопатку, выдвигает на рабочую длину и фиксирует специальным болтом. Как вы заметили, рабочая «подошва» лопатки, которая вставляется в рез дерева, располагается сбоку, а не по центру основания рукояти. Таким образом, вальщик вставляет ножную валочную лопатку в рез дерева со стороны, относительно древесного ствола. Сделав соответствующий параметр спила, вальщик встает на рукоять ножной лопатки и под давлением собственного веса переталкивает дерево в сторону падения.

Честно говоря, меня смущает конструкция, а именно профильные составляющие приспособления. Как-то ненадежно все это выглядит. Кто пользовался данным видом валочной лопатки – делитесь впечатлениями и опытом.

Ручная валочная лопатка классического исполнения, изготовляется из цельного материала, из титана. Бывает разной длины – 80см и 130см (другие длины встречаются реже).

Ручная валочная лопатка имеет в своей конструкции наличие аншпуга – специального крюка для кантовки бревен, хлыстов. Очень, скажу вам удобная штука! Но также признаюсь вам, что лично я при применении такой лопатки снимал аншпуг, ибо он мне не был нужен во время валки на лесосеке. Завешиваний я избегал, на складе не кряжевал, поэтому аншпуг был мне лишним на приспособлении.

Когда аншпуг может быть полезен вальщику леса? Этот специальный крюк на лопатке выручает тогда, когда вальщик допускает досадные промахи во время повала дерева, и оно завешивается на соседние деревья. В этом случае вальщику необходимо полностью перепилить дерево (отделить ствол от пня). Делать это необходимо с особой осторожностью, иначе комель может «сыграть» и съехать назад либо в сторону, причинив травму лесорубу. Когда дерево будет отделено от пня, необходимо зацепить аншпугом лопатки ствол и пробовать поворачивать дерево в сторону возможного падения. Таким образом, можно освободить зависшее дерево и уронить его на волок или в свободный проем леса. Хочу напомнить лесорубам, что валочная лопатка используется при тонком лесе, диаметром до 22 см, поэтому данный метод в этих случаях реально помогает. Если вальщик работает на крупномере, то метод сваливания зависшего дерева с помощью аншпуга практически не реализуем.

Я привел пример, когда аншпуг необходим вальщику леса, который работает исключительно на валке, как в комплексной бригаде. Но если вальщик работает один под сортиментовоз, то он является еще и раскряжевщиком. В этом случае крюк на валочной лопатке просто необходим для поворачивания хлыстов, при проблематичной раскряжевке, а также для точковки бревен.

Рабочая «подошва» классической ручной лопатки располагается посередине рукояти. В зависимости от производителя «подошва» может иметь различную конфигурацию и рабочий угол.

Ударная валочная лопатка отличается от классического вида лишь тем, что может быть использована в качестве вспомогательного ударного инструмента при вбивании валочных клиньев. Сзади на «подошве» лопатки предусмотрена специальная ударная «пята» в виде массивного плоского наплыва. Этой «пятой» вальщик ударяет по валочному клину, что способствует быстрому расклиниванию. Разумеется, что данный вид валочной лопатки также используется по классическому применению. Также скажу, что мне не довелось использовать данный вид валочной лопатки.

Когда ударная валочная лопатка может быть полезна вальщику? Так как вальщик, когда работает валочными ударными клиньями, вынужден носить с собой топор для расклинивания, то этот атрибут равноценно заменяется ударной лопаткой, кроме этого, мелкий лес, вальщик будет валить ударной лопаткой, не прибегая к эксплуатации валочных клиньев. Таким образом, используя комбинация «лопатка+клин», вальщик способен оперативно, экономично, менее затратно трудиться на лесосеке. Пожалуй, это лучший вариант при вопросе выбора валочных приспособлений.

Когда применяется валочная лопатка

Вальщикам следует помнить, что валочная лопатка применяется при работе с деревьями небольшого объема хлыста и малого диаметра – до 22см. Этого требует охрана труда и техника безопасности. Да и физически работать на крупномере с валочной лопаткой очень тяжко, и неоправданно в отношении сохранения здоровья, даже если речь идет о не профессиональной заготовке леса, а кратковременных заработках.

Валочная лопатка применяется на сплошных рубках спелого леса и на всех видах выборочных рубок спелого леса. Повторю, что при этом лес должен обладать маленьким диаметром и небольшим объемом хлыста.

На рубках ухода, в частности на рубках прореживания , применение валочной лопатки выглядит плодотворно. Здесь лес податлив и не тяжел. Валочный клин в этом случае явно уступает лопатке. На проходных рубках ухода удаляются фаутные, сухостойные и нецелевые деревья. Если позволяет диаметр насаждений, то использование валочной лопатки также приемлем.

На санитарных рубках также используется валочная лопатка, в отличие от ударного валочного клина, где недопустимо использование последнего при удалении больных и сухих деревьев.

Метод работы валочной лопаткой

Надеюсь, что дипломированные вальщики помнят о параметрах недопилов при различных диаметрах деревьев, как здоровых, так и с наличием гнили. Эти параметры приводятся в процентах (10% от диаметра дерева) и в сантиметрах в зависимости от диаметра дерева. Так как речь сейчас идет о небольших диаметрах (до 22см), то процентное соотношение можно выкидывать из практики, а потому параметр недопила («шарнира») остается лишь один – 2 см. При относительно мелких диаметров деревьев (12-16см) можно оставить недопил и в 1 см, хотя такие экземпляры без труда выталкиваются руками, без специального валочного приспособления.

На практике это выглядит следующим образом: вальщик выполняет подпил, выбирает клин и приступает к спиливанию. Когда «шарнир» дойдет по толщине до 2 см, пила вынимается из реза, ею проделывается специальный запил под «подошву» валочной лопатки со стороны спила. В этот запил (посадочное место) вставляется лопатка, вальщик нагибается (приседает), удерживая лопатку руками и усилием ног, выпрямляясь, поднимает рукоять лопатки вверх, сталкивая дерево в сторону падения.

Как выгляди посадочное место под валочную лопатку? Это по сути как затеска, произведенная топором. Эта «затеска» необходима для беспрепятственного проникновения рабочей «подошвы» лопатки в рез. Когда лопатка вставляется в затеску, она ложится нижней плоскостью на неё, получается упор, а далее вальщик короткими колебаниями «вверх-вниз», давя на лопатку, без труда вгоняет её в рез. Возможно, начинающим вальщикам трудно понять мое описание, но на практике он сразу поймет данный принцип руководства работы с лопаткой.

Если дерево по диаметру (18-22см) позволяет углубить пильную шину в рез, то тогда пила оставляется в резе в рабочем состоянии, но вальщику не следует доводить параметр недопила до 2 см. В противном случае дерево может сесть от возможного порыва ветра назад и лесорубу уже затруднительно будет вновь вставить рычаг. Вальщику необходимо вставить лопатку в предварительно вырезанное посадочное место и только после этого допилить «шарнир» до 2 см. Далее вальщик обхватывает руками рукоять валочной лопатки и усилием ног, выпрямляясь, выталкивает дерево в сторону падения.

Хочу обратить внимание, что усилие (подъем) на рукоять валочной лопатки ни в коем случае не производится руками или спиной. Вальщик леса в этом случае может получить травму спины или растяжение мышц рук. Руками лишь фиксируется рукоять лопатки, а усилие производится ногами. В отдельных случаях, когда дерево действительно нетяжелое, то усилие можно произвести и руками. Что касается применения ножной валочной лопатки, то думаю, что всем уже понятен её принцип, тем более, что я описывал его выше.

Чтобы максимально и результативно задействовать рычаг лопатки, её необходимо вставлять в центр спила на всю глубину реза!

На этом всё! Делитесь своим опытом. Следующая статья будет посвящена теме «чем лучше валить – валочной лопаткой или валочным клином ?». Поэтому следите за обновлениями, подписывайтесь на новости блога.

Сегодня рассмотрим известные валочные приспособления для направленного повала деревьев, которые, в принципе, имеют схожую конструкцию, одинаковый метод воздействия на дерево при валке, но разные, при этом, силу и энергозатраты оператора. Это , вилка-рычаг («медведь ») и «реечный » домкрат .

Валочная вилка остается самым популярным вспомогательным приспособлением для направленного повала деревьев. Это рабочий инструмент – лесоруба. Даже набравший популярность ударный клин (пластик, сталь), не опережает по выбору использования лесорубами, валочную вилку. Зачастую валочную вилку используют в паре с валочным клином. Нередко лесорубы используют две и более валочные вилки для повала крупногабаритного дерева. Среди лесорубов вилка именуется по разному: «пехло», «толкан», «толкач» и др.

Изготовляют валочную вилку из сухой и прочной древесины, как правило, вырубают из подсобного материала (сухостоя) хвойных пород – сосны или елки. Предпочтительней, конечно, ель, так как сосна тяжелей и редко среди сухостоя встречается без «гнильцы». Из древесины изготовляют шест, длиной от 4 до 5 метров, диаметром 5-7 см, гладко его остругивают. На вершинную часть шеста закрепляют заостренный наконечник вилкообразной формы.

Обычно наконечник изготовляют из фермерских вил, отрезая при этом «лишние» боковые зубья и оставляя лишь средние, которые впоследствии укорачивают и заостряют. Но делают наконечник и из отрезка трубы, на боковые стороны которой приваривают железные короткие прутья и остро их затачивают. Достоинство такого наконечника очевидны: диаметр трубы подбирается шире посадочного места фермерских вил, что, в свою очередь, позволяет использовать больший по диаметру шест, в частности, его вершинную часть. Риск сломать «пехло» снижается по сравнению с «фермерским» аналогом.

Также наконечник для валочной вилки изготовляют из железной пластины, разрезают её надвое, делая двоякой, и приваривают к фрагменту трубы небольшого диаметра. Поступают и еще проще – плющат отрезок трубы до половины, раздваивают на «вилку», а другой её конец является уже готовым посадочным местом для шеста.

Комлевую часть вилки (конец) целесообразно сделать шарообразной, чтобы избежать болевых ощущений и воздействий от неровностей и острых граней шеста на конце. Мы, работая в лесхозовской бригаде, всегда закругляли комлевой конец «толкана», что способствовало более сильнее воздействовать на рычаг и избегать боли.

С целью исключения болевых ощущений от действия валочной вилки, нередко на комель шеста наколачивают кусок войлока. Существует и кустарное изобретение, которое нашло широкое применение у помощников вальщика леса. Это прошитый двойной фрагмент из войлока прямоугольной формы, в котором прорезано отверстие для большого пальца. Закрепляется войлочная «приспособа» на поясной ремень помощника сбоку в районе правого (у правшей) бедра. При сталкивании дерева, помощник упирает комлевую часть валочной вилки на эту войлочную подкладку и использует ногу как рычаг.

Хочу напомнить всем лесорубам, что упирать валочную вилку в части тела категорически запрещено по ТБ! Помощник должен использовать валочную вилку при работе, держа её руками. Комлевая часть шеста во время сталкивания дерева должна упираться только в ладонь лесоруба!

Все это так. Инженер по ТБ не однократно делал нам замечания во время проверок на лесозаготовке. И мы все и всегда игнорировали эти замечания. Уверен, что все лесорубы упирают валочную вилку при сталкивании деревьев в ногу. Это грустно и трагически опасно, но иначе никак, как парадоксально это не звучало бы.

Со мной в двух случаях едва не произошло трагедии при подобной ситуации. Все это происходило по неопытности в молодости. Один раз я встал с валочной вилкой, упираясь задней ногой в комлевую часть дерева, которое находилось позади меня. Со временем толчка при сталкивании дерева я просчитался, спиленное дерево пошло назад, остановить его я не мог, но и двигаться по инерции назад мне не давало заднее дерево и «пехло», которое впилось вверх моего бедра. Я попал под некий «пресс». Спасло лишь то, что спиленное дерево не упало назад, а лишь «посадилось» в резе в обратную сторону. Еще 10см и моя бедренная кость, возможно, треснула бы, а большую бедренную артерию раздавило бы.

Второй случай – почти аналогичный, но дерева позади меня не было. Просто толчковое колено согнул круто при сталкивании, силы не рассчитал, дерево пошло назад – ногу «задавило» и не было возможности перестроиться. Пришлось упасть, чтобы не раздавило «пехлом», дерево опять же лишь «посадилось» в резе и устояло.

Ниже приведу два вида валочных вилок. Это усовершенствованная вилка, которую модернизировал И.Е.Немцев для своей малой комплексной бригады.

Изготовлена она из 5-тиметрового шеста. Посередине шест имеет диаметр 65мм, а по концам – 50мм. Эта, на первый взгляд незначительная особенность, делает шест равнопрочным! Комлевая часть валочной вилки имеет шарообразную форму. Наконечник стальной, имеет вилкообразную структуру.

Схема другой валочной вилки, которую изобрел бригадир Л.В. Желница, напоминает нам кустарное валочное приспособление – «медведя». Это валочная вилка-рычаг . Шест состоит из двух составляющих: основного шеста, длиной 3,2-3,8м и рычага, который крепиться к основному шарнирным методом. Соотношение плеч зависит от роста помощника вальщика леса. Весит такая вилка-рычаг от 3 до 4 кг. Наконечник – двузубый, стальной.

Переходим к кустарному валочному приспособлению, которое изготовляется из подсобного материала. Вернее сказать, дополняется валочная вилка рычагом. Собственно мы только что рассмотрели его заводской аналог выше.

Название этого валочного приспособления «медведь », «медведка », «медведёк » и т.п. Конструкция «медведя» заключается в дополнении к классической валочной вилке рычага, который вырубается из прочной сухой древесины диаметром 100-150мм и длиной до 2 метров. На рычаге вырубается посадочное (опорное) место под вилочную вилку во избежание соскока вилки с рычага.

Используется «медведь» крайне редко и в исключительных случаях. Это всем известные нештатные ситуации, когда помощник вальщика не может «взять дерево», а его необходимо свалить именно в направлении валки.

Приведу примеры:

Бывает, что в конце проваленного технологического коридора остались стоять наклоненные назад кубатуристые деревья. вальщик не пользуется, навалить нечем, так как ближайшие и единственные «деревья-сбиватели» стоят за отбойным визиром. Валить назад дерево не всегда возможно – сзади за визиром впритык могут стоять «рахи» (двухвершинные деревья) и спиливаемое дерево можно завесить на них.

Риск зажать пильную шину очень высок, поэтому разумным будет сделать неглубокий подпил, а на месте спила произвести сквозной пропил двумя резами справа и слева, оставляя посередине «язык».

«Язык» подрезается вальщиком в финальной стадии повала дерева, когда установлена «медведка», при этом важно, чтобы на рычаг во время спила воздействовали два помощника. Даже если во время спила «языка» зажмет шину, то зажим гарнитуры будет неглубоким, а вальщик может присоединиться к помощникам и помочь свалить дерево. Можно подстраховаться вальщику и перед финальным подрезом «языка» вставить в рез, самодельный, вырезанный из дерева клин во избежание зажима шины.

Все это выглядит, конечно, скептически, достаточной суетно и непродуктивно. Тем более в нынешнее время легче и разумнее будет приобрести для таких случаев специализированные клинья. Но раньше были проблемы с наличием заводских клиньев и «медведки» использовались в подобных ситуациях повсеместно.

Очень важно, используя «медведку» или заводской аналог валочной вилки с шарнирным рычагом, валить деревья в подобных нештатных случаях должен лишь опытнейший вальщик леса. Особенно опасно и сложно вываливать проблематичные деревья «медведем» на склонах и я бы не рекомендовал вообще валить такие деревья в сторону направленного повала. Лучше «бросать назад» и доставать талькой или лебедкой трактора.

Кроме этого, используя «медведя», вы убиваете свое здоровье: не только спина «трещит по швам», но и ноги «отсыхают». Нагрузка на суставы колоссальная и в возрасте это даст о себе знать!

Существует, однако, отечественные и зарубежные аналоги «медведя» заводской конструкции. Это уже современные реечные домкраты. В основе принципа действия которых, лежит выдвигаемая стальная рейка – метод «телескопа». Механизм – храповый с фиксатором и тросом. Сам домкрат представляет собой две стальные трубы различного диаметра и длины, которые выдвигаются одна из другой.

Наш изготовитель выпускает валочное приспособление для направленного повала со следующими параметрами:

Длина толкания устройства - 50 см.

Усилие, создаваемое устройством - 29,4 kN.

Вес домкрата: 14,5 кг.

Длина приспособления в собранном состоянии составляет: 110 см.

Ну и конечно есть зарубежный домкрат.

Используют реечные домкраты, в первую очередь, в аварийных ситуациях: в арбористике, при удалении проблематичных деревьев и на опасных участках, таких как ЛЭП и т.п. Но некоторые зарубежные коллеги применяют такие домкраты и при валке леса. Работу реечного домкрата предлагаю посмотреть на видиохостингах, а также на роликах выложенных на блоге.

Оставляйте свои рассуждения на тему валочные приспособления .

На дачном участке или в огороде постоянно требуется физическая нагрузка в основном она связана с перекапыванием земельного участка и другими тяжёлыми работами. Для того чтобы снизить каким-либо образом тяжёлый труд имеется чудо-лопата. Сама по себе лопата проста в использовании и весьма несильно бьёт по карману в финансовом плане.

Какие у неё плюсы и что она из себя представляет

Назвать, конечно, лопатой не совсем будет правильно, более ей подходит название разрыхлитель почвы. Она представляет собой связку одной или двух своеобразных вилл, грамотно соединённых между собой с дополнительными упорами под ноги , для более удобной обработки земли и небольшой рукояткой. Рукоятку желательно делать (или покупать) таким образом, чтобы она была вам до плеч, иначе при работе на дачном участке вам будет неудобно, или же теряется смысл такого изобретения.

В её предназначение входят такие вещи, как:

• Достаточно просто вскапывать различные корнеплоды
• Легко и без всяких проблем достаёт различного рода сорняк (не разрушая его на мелкие части что немаловажно)
• А также занимается разбивкой и рыхлением земли

При использовании чудо лопаты основная нагрузка падает не на спинную часть тела, а равномерно распределяет на мышцы ног и руки. Ногами вы будете вонзать вилы в землю, а руками уже доставать их из земли.

Из минусов чудо лопаты является вес. Но не стоит беспокоиться о том что вы её будете постоянно таскать по дачному участку, вам всего лишь один раз её придётся достать на почву и уже по ходу передвигать небольшими потягиваниями при помощи рукоятки. Если же сравнивать с той нагрузкой, которую вы применяете при использовании простой лопаты , то сил вы потратите в 2 раза меньше на одинаковой площади. Однако этой лопатой невозможно вырыть яму.

Существуют облегчённые варианты чудо лопаты, например, без переднего упора. Она менее объёмная, что облегчит ваш труд по перетаскиванию, но и процесс по обработке земельного участка будет происходить немного дольше.

Существует ещё один вид под названием «копалка»

При первом взгляде вам сразу кинется в глаза что вы видите очень большие вилы с крупной рукоятью, в какой-то степени это будет правдой. Они более широкие чем обычные вилы раза в три, их мощная рукоятка позволит легко выворачивать землю. Ножной упор у такого инструмента весьма удобен, так как на него можно встать двумя ногами, что облегчает загон в землю. При желании такую копалку можно будет вполне легко смастерить своими руками. Но если вы надумаете приобрести интструмент, то из плюсов можно отметить то что уровень рукоятки можно регулировать по человеческому росту. Для этого есть специальные болты, установленные на железном «черенке».

Из минусов, пожалуй, можно отметить то, что она пригодна только для рыхлой уже почвы, так как сама по себе она не дробит жёсткую грубую землю, применение больше подойдёт только для выкорчёвывания сорняков или иных подобных действий.

В том числе есть ещё один вариант чудо лопаты под названием «Легкокоп»

Её можно сравнить с предыдущей версией, так как они практически идентичны, на первый взгляд, похоже на большие вилы, но только с видоизменённой ручкой. Она выполнена в виде дуги и не имеет возможности менять высоту положение рукоятки, что можно отнести к отрицательным её чертам. Ну а как видно, по названию она вполне легка в использовании при работе на почве.

• Принцип изготовления в домашних условиях чудо лопаты по чертежам или видео

Если вы надумаете изготовить чудо-лопату своими руками, то первым делом потребуется изготовить каркасное основание. Для этого необходимы трубы примерно диаметром около 30 мм и с толщиной стенки чтобы не были меньше 3 мм иначе каркас получиться не жёстким и будет постоянно прогибаться или ломаться. Вдобавок при изготовлении чудо лопаты вам понадобятся жёсткие уголки толщиной примерно такой же, как и трубы для прочности конструкции.

Саму ручку или же по-другому железный «черенок» можно делать как круглую, так и квадратную это зависит какую модель для себя вы решитесь сделать. Если у вас нет необходимого железа, то для ручки можно использовать обычный лопатный черенок, что особо никак не повлияет на принцип работы.

К приготовленной раме вам останется наварить зубья, которыми вы будете вспахивать свой участок. Многие самоучки используют для этого обычные вилы, которые сначала разрезают, а потом наваривают на готовую конструкцию. Главное при выборе опираться на то, чтобы штыри были довольно прочными и мощными, желательно диаметром не менее 8–10 мм. Большой разницы не будет, если штыри будут круглыми или же в виде другой геометрической формы. В среднем на них вам понадобится восемь или десять штук, в зависимости от ширины каркаса, который вы сделаете, опирайтесь на то, что между штырями должно быть примерное расстояние 65–75 миллиметров.

Первым делом при изготовленье чудо лопаты опирайтесь на свои возможности и габариты, подгоняйте все размеры в индивидуальном порядке. Не забывайте, что чудо-лопата для копки земли своими руками предназначена для облегчения времяпрепровождение на своём дачном участке, старайтесь сделать её своими руками максимально подходящую для ваших размеров.

Если вы не ленивый человек, то особой проблемой не станет для вас сделать её наиболее удобной для копки вашего приусадебного участка.