Как сделать кухонный гарнитур. Как сделать своими руками кухонный гарнитур

Интересно, что человек, имеющий деньги, все сделал своими руками..

И получил замечательный результат..

Эту кухню сделал не профессиональный мебельщик или краснодеревщик,

Все что касается продукции Blum — великолепно. Используйте фирменную программу Blum Dynalog — она все сделает за вас и, как итог, вы получите чертежи со всей необходимой для установки фурнитуры разметкой:

Детали проектирования я расскажу ниже, на примере фотографий уже готовых изделий.

Закупка кухонной техники

Рекомендую не оставлять этот этап напоследок. Как минимум, желательно, если не купить, то хотя бы четко определиться с тем, что вы купите позже и скачать всю документацию по этим продуктам. Духовка, плита, мойка — они хоть и сделаны по некоторым кухонным стандартам, но могут иметь конструкционные особенности. Делать кухню, даже не представляя какую технику вы туда поставите — неправильно, намучаетесь. Я вот, например, не все учел с духовкой — поэтому вместо фасада под духовкой, вы пока видите дырку (надо чуть фрезернуть фасад, пока не осилил).

Я купил духовку и индукционную варочную поверхность Gorenje, вытяжку Eleyus, мойку Franke Java, смеситель с системой фильтрации Grohe Blue (первый в Украине в данном исполнении, кстати). 3200$

Заказ дров (ДСП, ДВП, фасады)

Раньше я искренне полагал, что производство мебели — это большие цеха, дорогие станки, десятки людей персонала. Бывает конечно и так, но многие работают и в гаражах. Для того, чтобы производить мебель не нужно пилить ДСП и делать фасады — этим как-раз и занимаются десятки людей в больших цехах на дорогих станках. Туда нам дорога.

Результатом проектирования должен стать Excel-файл, содержащий перечень всех необходимых нам панелей. Вот такой:

В отношении плитных материалов, мой выбор был таков:
ДСП Egger Cappuccino 18mm в качестве материала корпусов
ДСП Egger Platinum White 16mm в качестве материала для ящиков
ДВП Egger для задних стенок корпусов
Крашенный МДФ в качестве фасадов

Теперь смотрите, какой нюанс. У той компании, куда мы придем, есть складская программа ДСП — это те варианты толщин и цветов, которые они держат на складе постоянно в больших количествах. Если то ДСП, которое вам необходимо, присутствует в складской программе — все ок, вы заплатите за столько квадратных метров, сколько вам надо. А вот если не входит — вам придется покупать ДСП листами. Один лист, в случае ДСП Egger — это 5,8 кв.м. И если вам необходимо 6,3 кв.м. все равно придется купить два листа.

Компании, которые занимаются порезкой и кромкованием ДСП, производством фасадов, сегодня можно встретить практически в любом областном центре страны. Вы им — чертежи и деньги. Они вам — все ваши дрова в упакованном виде с доставкой хоть в квартиру.

Порезка и кромковка ДСП, ДВП, фасады, доставка — все это обошлось мне в 650 долларов.

Заказ фурнитуры (ручки, ножки, тандембоксы, прочее)

Никаких проблем. Но лучше не рыскать по всяким Леруа Марленам, поскольку там представлен в основном недостойный массмаркет. Лучше найти приличную компанию-поставщика мебельной фурнитуры с большим ассортиментом и покупать все там.

Я купил:
12 наборов для ящиков полного выдвижения Blum Tandembox Intivo
2 петли + bluemotion для дверцы под умывальником
1 выкатная сетка с доводчиком под духовку
Все это стоило 1200$

Закупка инструмента

Вообще, у любого рукастого пацана уже есть некоторые инструменты.
Мне пришлось докупить шуруповерт Makita, электролобзик Bosch, струбцины и присадочник Wolfcraft.

Я сразу предупрежу — без шуруповерта в сборке мебели делать нечего. Там совершенно огромное количество шурупов. И китайские одноразовые поделки за 40 баксов вам не помогут. Шуруповерт для мужчины, это как дилдо для женщины. Не скупитесь. Порадуйте себя. Пригодится.

Итак, в начале процесса имеем:

Первым делом, отнесем дрова на балкон и рассортируем по тумбам. Благо, на каждом элементе присутствует наклейка, соответствующая номеру детали в вышеприведенном списке деталей:

Ну и, пожалуй, начнем сборку. Практически вся итальянская корпусная мебель собирается на шканты (чопики) — преимущество данного способа в том, что никакие части крепежа не вылазят наружу, недостаток — мебель собранная на шкантах является неразборной. Мебельщики для таких целей предпочитают конфирмат — он намного менее требователен по допускам.

Соединение на шкантах требует точности подгонки ответных отверстий в 0,5 миллиметра. Такой результат достижим без применения специального инструмента, но с огромным геморроем. Поэтому, был приобретен такой вот инструмент:

Сверлим первые отверстия в боковине тумбы:

Итак, наша задача, собрать первую тумбу и понять, растут ли наши руки из жопы, или все-таки из плеч.

Берем боковину, будем делать отверстия, которые будут соединены с дном шкантами. Обратите внимание на ограничитель глубины сверления на сверле. Для чего он нужен, надеюсь объяснять не нужно. Бзззынь:

Вот что у нас получилось:

Отверстия по бокам — 40 мм. от краёв, центральное посередине. Ширина боковины (это имеет значение, расскажу позже) — 560 мм. Присадочник работает в режиме как сверления ответных отверстий, так и копирования. Копируем на вторую боковину. Таков принцип работы присадочника для сверления ответных отверстий, показываю на примере царги:

Напомню, что при соединении на шканты, важна точность сверления ответных отверстий (плюс-минус пол-миллиметра). С данным инструментов у меня ни разу не возникло проблемы с этим — детали входили друг в друга (постанывая) с небольшим усилием. Девайс этот стоит всего ничего — 40 баксов. Он сильно сэкономит ваше время — я, ради интереса, попытался сделать ручную разметку на тестовых кусках ДСП — это в разы больше времени и намного большая вероятность ошибки.

Вот дно ящика с уже просверленными ответными отверстиями под боковины:

Мы просверлили 20 отверстий и вуала, наши руки таки растут не из жопы:

Окай, двигаемся дальше. Теперь нам надо оснастить тумбу доводчиками, ножками и задней стенкой из ДВП.
В монтаже доводчиков нет ничего сложного — все в той же программе Blum Dynalog, вы получаете точные размеры точек, куда будут крепится направляющие. Здесь действует одно правило — семь раз отмерь, один отрежь:

Просто, как дважды два. Если ошибетесь в пределах 3 миллиметров — все равно все будет отлично работать. Это прекрасная техника.

Смонтировать ножки — тоже ничего сложного. Главное задать себе стандарт по их расположению и следовать ему на всех тумбах:

Еще одна тумба (самая широкая, 80 см.) поспела. На ней уже стоят направляющие и ножки.

Совершенно не стоит переживать по причине некоторой хлипкости изделия — как только будет смонтирована задняя стенка — тумба нальется приятной прочностью. Здесь показан начальный этап крепления задника — низ прихвачен двумя шурупами по бокам, промерены диагонали и углы, верх прихвачен струбциной к царге. Теперь можно смело лупить шурупы (сделав предварительную сверловку двух-миллиметровым сверлом):

Ну вот, как бы уже есть прогресс:

Готовим фасады. Слева на фасаде — сверлильный кондуктор (тот же Wolfcraft), правее — ручной зенкер:

Здесь в дело вступил электролобзик — им я пропилил отверстия под розетки, после чего просиликонил открытый рез. Ну и навесил блок управления фильтром и держалку самого фильтра:

Когда все тумбы были готовы, пришло время их воссоединить. На этом этапе важно, регулируя ножки, вывести их в уровень — то есть верх тумб должен лежать в одной плоскости. Зажимаем тумбы между собой струбцинами, и обязательно делаем “подкладку” — деревянный брусок, в который выйдет сверло. Если этого не сделать — на выходном отверстии будут серьезные сколы.

Привез столешницу, Luxeform Boston 38 мм. Просил сделать вырезы, сделали, но, смотрите, как оригинально (я правильно, вообще, запятые расставил?):

В принципе, они правы. Транспортировать массивную столешку с полным вырезом — риск — может поломаться. Пришлось поработать лобзиком. Рез обязательно нужно засиликонить — открытый торец ДСП быстро вспухнет, если этого не сделать. Ну и здесь же можно увидеть, как решился вопрос с тупым углом — все весьма просто нивелируется. Естественно, я предварительно делал чертеж с расчетом геометрии.

Спроектировать и построить кухонный гарнитур своими руками не так сложно и проблемно, как может показаться с первой минуты. Собрать фасад мебельного качества, разумеется, не удастся, для этого нужен немалый опыт и специальное оборудование, но изготовить кухонный гарнитур для дачи своими руками вполне реально. Вопрос упирается только в наличие достаточного количества ресурсов и свободного времени.

Порядок работы, как построить гарнитур грамотно и надежно

Перед тем как сделать своими руками первый кухонный гарнитур, будет полезным, прежде всего, оценить свои силы. Дело в том, что кухонную мебель можно изготовить двумя способами:

• Как встраиваемый кухонный гарнитур, размещаемый на предварительно собранном деревянном каркасе. Встроенный гарнитур проще в изготовлении, требуется меньше ресурсов, и сам процесс занимает максимум несколько дней работы;
• Сборный гарнитур является, по сути, точной копией фабричной кухонной мебели, с той только разницей, что делаем кухонный гарнитур своими руками из клееной еловой плиты ручным столярным инструментом, без мебельного ламинирования.

Каркасные варианты гарнитуров отличаются огромной несущей способностью. За счет каркаса и отсутствия регулируемых ножек-опор кухонная мебель получается очень прочной и устойчивой. На полки и ящики можно уложить вдвое-втрое большее количество кухонной утвари, чем в классический наборный или модульный гарнитур. И даже после 20 лет эксплуатации шкафчики не провиснут, а нижний ярус в кухонном гарнитуре не выгнет дугой из-за запредельной или неравномерной нагрузки на столешницу.

Но у модульной схемы есть свои преимущества. Например, если каркасник в случае поломки очень долго и сложно ремонтируется, то для наборной схемы проблема, как отремонтировать своими руками кухонный гарнитур, решается за пару часов. Достаточно раскрепить стяжки и вытащить требующий ремонта шкаф или тумбу.

Выбор чертежа и материалов

Независимо от того, какой способ выбран для изготовления мебели, перед тем как сделать кухонный гарнитур своими руками, нужно подобрать чертежи на изделие или сделать их собственноручно, желательно с максимальной степенью деталировки.

Один из вариантов, как составить эскиз и посчитать размеры на кухонный гарнитур своими руками, приведен на видео

В комплекте чертежей должно быть три основных документа:

• Сборочный эскиз, в котором отражены все нюансы и размеры, необходимые для понимания того, как собирается кухонный гарнитур;
• Деталировка или схематический рисунок на каждую деталь;
• Общий список и изображение заготовок на каждый модуль или встраиваемый шкаф.

В качестве материала лучше всего использовать простую и недефицитную еловую клееную панель, габаритами 600х1200 мм, толщиной 30 мм. Для каркасной схемы можно использовать любой брус и ту же еловую панель, но более скромных размеров, 400х600 мм. Разумеется, перед началом работ материал необходимо пропитать защитой от древоточцев и покрыть защитным лаком.

Строим каркасный гарнитур своими руками

Традиционно встраиваемые модели кухонных гарнитуров изготавливали в угловом исполнении. Это позволяло усилить конструкцию и одновременно увеличить опорную площадь кухонного фасада.

Гарнитур для кухни собирают в следующем порядке:

• Сборка каркаса;
• Установка столешницы;
• Изготовление ящиков и навешивание дверей на тумбочки и шкафы;
• Тонирование древесины, выполнение отделочных операций.

При размерах 200х250 см средняя стоимость изготовления составляет около 50 тыс. рублей. Скептики могут заявить, что за эту сумму можно купить что-то похожее в любой из фирм, изготавливающих мебель из ДСП. Но на практике самостоятельно изготовить кухонный гарнитур своими руками, фото, означает гарантию качества и минимальный риск переделок.

Для каркаса используем сосновый брус, тщательно высушенный и обработанный лаковой пропиткой. В первую очередь потребуется собрать верхний ярус, отрезаем от бруса 50х50 мм кусок размером 90 см и пришиваем его дюбелями вертикально, по угловой линии стены.

Вторым заходом нашиваем левую и правую горизонтальные планки каркаса. Для того чтобы удержать столешницу гарнитура, необходимо использовать стартовую планку, толщиной не менее 20 мм и 10 см шириной. Далее из доски 20х100 мм собирается нижний короб, его можно уложить непосредственно на пол, при условии, конечно, что плитка или любое другое напольное покрытие, на которое и будет опираться кухонный гарнитур, имеют гидроизоляционный подслой.

Следующим действием на собранный Г-образный короб вертикально устанавливаются перегородки из еловых панелей, которые в дальнейшем составят силовой каркас нижнего яруса кухонного гарнитура. Чтобы пришить перегородки к ранее установленным стартовым планкам, по углам панелей выполняют угловой вырез или выпил в виде прямоугольника 60х20 мм.

После выравнивания панелей набивают вторую пару горизонтальных планок. Каркас кухонного гарнитура готов, можно переходить к укладке столешницы.

Столешница для кухонной меблировки

Наиболее дорогостоящая часть самодельного кухонного гарнитура. Стоимость одного комплекта обойдется примерно в 15-20 тыс. руб. Для каркасной конструкции лучше всего использовать ламинированную ДСП с заклеенными торцами.

Купленную заранее плиту шириной 60 см и длиной 4,5-5 м размечают для разрезания на две равные части. Первой на каркас укладывается левая часть длиной 2,5 м. Плиту можно закрепить на саморезах с внутренней стороны, или осадить на гарнитур на силиконовом герметике, без механического крепежа.

Вторая часть кухонной столешницы укладывается в торец буквой L, при этом линию реза можно даже не зачищать. Линия стыка, как и все подобные детали в гарнитуре, будет заклеена и закрыта накладным молдингом.

Оборудуем гарнитур мойкой, ящиками и дверьми

Пока на каркасном гарнитуре не установлены главные элементы — ящики и полки, необходимо выполнить монтажные работы с мойкой, подключением водопровода и канализационного слива. Разумеется, пока каркасный гарнитур не будет полностью собран, все коммуникации остаются в заглушенном виде.

Мойка устанавливается на кухонной столешнице в последнюю очередь. Чтобы не сорвать тонкую ламинированную пленку, по размеченной линии выреза наклеиваем прозрачный скотч.

• С помощью электролобзика вырезаем овальное окно;
• Промазываем стенки реза силиконом;
• Устанавливаем и осаживаем чашу мойки.

Для установки рабочих ящиков гарнитура нужно предварительно набить деревянные рейки-полозья, по которым коробки с кухонной утварью будут выдвигаться из тела гарнитура.

Каждый ящик собирается на заготовленном заранее прямоугольном шаблоне, боковины и задняя стенка изготавливаются из деревянной планки, дно — из фанеры. Единственным затруднением, с которым можно столкнуться, изготавливая каркасный кухонный гарнитур, является необходимость изготовления фасадов-дверей и лицевых панелей ящиков.

Красиво их вырезать вручную, так, чтобы самодельный кухонный гарнитур смотрелся на уровне фабричного, явно не получится, поэтому эту часть деталировки нужно будет заказать или купить в готовом виде.

11

Делаем модульный кухонный гарнитур

Наборной кухонный гарнитур строится значительно дольше и труднее. Если в состав кухонной мебели входят нижний опорный ярус и набор навесных ящиков, то на всю работу уйдет не менее 5-10 дней, в зависимости от размеров и сложности отделки гарнитура.

Подготовка материала

Перед тем как разделывать и раскраивать купленный панельный материал на гарнитур, необходимо выполнить отбраковку плит, выбросить все сучковатые, кривые панели. Материал с небольшими трещинами отправляют на вспомогательные цели, например, на раскройку внутренних полок кухонного гарнитура.

Остальную часть панелей раскраивают по имеющимся эскизам и чертежам. По завершению нарезки заготовок торцы лицевых деталей будущего кухонного гарнитура заклеивают полиуретановой лентой, а поверхность полируют до матового блеска.

Один из лучших вспомогательных материалов, как сделать кухонный гарнитур своими руками, приведен на видео

Шаг первый, строим ящики и тумбы под гарнитур

Если раскройка заготовок выполнена правильно, без отклонений от расчетных размеров, то сборочные операции при изготовлении шкафчиков и тумб оказываются не сложнее, чем, если собирать покупной фабричный кухонный гарнитур.

Например, навесной кухонный ящик изготавливается в следующем порядке:

После сборки угловые кромки необходимо аккуратно зачистить мелкой наждачной бумагой, для того чтобы избежать появления заусениц и убрать выступающий край боковины.

Сборка сушильного шкафчика

Детали нижнего яруса собираются аналогично навесному шкафчику, но сборочные работы имеют свои нюансы. Большинство кухонных гарнитуров комплектуется сушилками или сушильными шкафами для посуды. Изготовление сушилки для кухонной посуды требует правильной установки дополнительной оснастки – решетки и поддона.

Корпус сушильного шкафчика собирается на саморезах. Так как кухонный гарнитур должен устанавливаться с десятисантиметровым зазором от пола, на дно короба крепятся опорные ножки, передние – из хромированной стали, задние – из ударопрочного пластика.

Саму сушилку можно изготовить своими силами из стальной сетки, но подобный вариант не всегда подходит. Если делать кухонный гарнитур на профессиональном уровне, то лучше всего использовать готовый комплект деталей для сушилки с доводчиком.

Принцип работы такого устройства мало чем отличается от выдвижного ящика. Единственное отличие в том, что вместо деревянного коробка выдвигается-задвигается металлическая сетка с ячейками для посуды, а встроенный механический доводчик помогает затолкнуть тяжелую загруженную сушилку до конца в шкаф.

Первым действием размечаем на внутренней стороне вертикальных стенок две линии крепления полозьев с доводчиком и крепим опорные детали на стены.

К сведению! Доводчик используется для инерционной доводки ящика и безударного закрытия любого выдвижного объекта, встроенного в кухонный гарнитур.

И в заключение сборки на переднюю часть выдвижной сушилки крепим фасадную панель.

В итоге в кухонном гарнитуре получается сушильное отделение, ничем не отличающееся от фабричной сушилки.

Изготовление метабокса

Больше всего кухонной утвари хранится в гарнитуре именно в выдвижных ящиках. Поэтому сложно представить, как, изготавливая кухонный гарнитур, можно обойтись без сушилки с выдвижным ящичным отделением.

Для сушилки лучше всего подойдет усовершенствованная версия выдвижного ящика, именуемая еще, как метабокс или металлический бокс. По сути, это обычный ящик с металлическими боковинками и роликовыми опорами.

Основой для метабокса служит вырезанное по размерам фанерное днище. К тыльной кромке заготовки крепят заднюю стенку бокса, тоже из фанеры.

Крепление очень простое, но выполнять его следует предельно внимательно и осторожно, чтобы не выйти за границы бокса, иначе кривой метабокс испортит все впечатление от красивого фасада кухонного гарнитура.

Следующим этапом с помощью саморезов крепим металлические боковины с роликовыми опорами. На дно тумбочки, в которую будет вставляться метабокс, устанавливаем направляющие полозья. Остается выполнить одну из самых тонких операций, изготавливая кухонный гарнитур. Потребуется так закрепить фасадную панель метабокса, чтобы она закрывала нижний край донной части тумбы. При этом щель между верхней кромкой панели метабокса и фасадом сушилки составляла не более 2 мм.

Операция стяжки шкафчиков гарнитура

Стяжку нескольких подвесных ящиков в один моноблок используют с целью придания кухонному гарнитуру более высокой жесткости. Подготовка и разметка выполняется «на земле», сама стяжка проводится в момент навешивания ящиков на стену.

Предварительно верхний ярус кухонного гарнитура выкладывается горизонтально на ровной поверхности стола.

Кухонный гарнитур, нижний ярус

Значительно более трудоемкой остается сборка и стяжка нижнего яруса кухонного гарнитура. Начинается процесс сборки с установки всех тумб и шкафов на ровной горизонтальной поверхности.

Сперва вращением опорных ножек гарнитур выравнивается по высоте. Отсутствие перекосов контролируется с помощью строительного уровня. Как только все шкафы приняли нужное положение, вся конструкция фиксируется несколькими строительными струбцинами.

После окончательного выравнивания и фиксации в смежных стенках просверливаются отверстия М5-М8, устанавливаются стяжные пары и затягиваются до рабочего состояния. Весь кухонный гарнитур по конструкции превращается в моноблок.

Вопрос установки столешницы необходимо решать только после того, как плита будет подогнана и установлена без проклейки в черновом варианте. Для самодельных кухонных гарнитуров возможен только вариант изготовления столешницы на основе ламинированной древесно-стружечной плиты или водостойкой фанеры. Вырезать окно под установку в гарнитуре мойки и варочной панели можно только после окончания монтажа водяных и газовых коммуникаций.

Заключение

Распланировать и изготовить кухонный гарнитур своими руками вполне по силам обычному столяру-любителю средней квалификации. Несмотря на тот факт, что некоторые комплектующие к кухонному гарнитуру приходится приобретать в готовом виде, экономически постройка шкафов и столиков оказывается более выгодной, чем покупка готовой фабричной меблировки для кухни.

Правильно подобранная мебель для кухни обеспечит комфорт во время работы, органично выпишется в общий дизайн. Можно выбрать готовый комплект, заказать изготовление по индивидуальным размерам или сделать кухонный гарнитур своими руками.

Кухонный гарнитур из дерева своими руками

Преимущества

Даже при небольшом опыте столярных работ можно справиться с задачей. Изготовление кухни своими руками позволит:

• Снизить стоимость гарнитура в несколько раз (минимуму в 2). Особенно ощутима разница, если в силу особенностей и планировки кухни стандартный комплект мебели не подходит, нужно изготовить на заказ;
• Создать индивидуальную схему конструкции, которая максимально соответствует функциональным требованиям;
• Сделать уникальный комплект, придать ему оригинальную форму;
• Быть уверенным в высоком качестве сборки при минимальных затратах.

Роскошная угловая кухня под дерево с тёмной столешницей

Вместе с тем потребуется потратить время на разработку чертежей и схем для изготовления кухонного гарнитура своими руками, выбор материала, сам процесс изготовления и сборки. Необходимо иметь навыки работы с инструментами – это гарантирует быстрый результат.

Кухонный гарнитур, собранный своими руками с красивыми фасадами верхних ящиков

Выбор материала

Проще сделать своими руками кухню из ДСП. Чтобы гарнитур получился дешевле и сохранил хорошие эксплуатационные характеристики, используют несколько типов материала:

• Для основы конструкции – подойдут обычные плиты из ДСП. Задние стены можно сделать из ДВП, боковые и нижние – из ЛДСП. При покупке нужно обращать внимание на класс истечения соединений фенола. Лучше выбирать Е1, он достаточно прочный и выделяет меньше фенолсодержащих веществ, чем Е2, Е3. Более экологичный вариант – МДФ и массив дерева, но обойдутся они дороже;

  

  Угловой кухонный гарнитур из ДСП, собранный своими руками

• Фасады кухонной мебели – дверцы и передние стенки выдвижных ящиков должны быть из материала, который выдерживает постоянную чистку. Они могут быть из дерева, с резными рисунками, вставками из стекла. Можно купить готовые фасады из МДФ. Более бюджетный вариант – гладкие плиты ДСП, покрытые краской или самоклеящейся пленкой. Срок эксплуатации у них гораздо ниже, в отличие от деревянной мебели, которая может храниться не одно поколение;

  

  Кухня из МДФ, крашенная в зелёный цвет

• Столешница должна выдерживать действие влаги, температуры, быть устойчивой к царапинам. Оклеенная пленкой или покрытая лаком плита ДСП быстро потеряет свой вид. Больше подойдет ламинированная или с постформингом. Последний вариант – плита, покрытая слоем пластика, устойчива к воздействиям, предполагает много вариантов цвета, рисунка, может имитировать фактуру камня или дерева.

  

  Керамическая плитка в качестве столешницы для рабочей зоны

Важно! Если в кухонный гарнитур будет встроена плита, дерево для конструкции не подходит по пожарной безопасности.

Дорогостоящий вариант – столешница из натурального или искусственного камня. В домашних условиях сложно сделать вырезку для встраивания мойки и техники. Можно выполнить работу в специализированной компании, но придется потратиться.

Вот так выглядит столешница из искусственного камня на рабочей зоне кухни

Не стоит делать из массива дерева кухню модульного типа. Материал подвержен усушке, усадка приведет к неровной общей поверхности.

Кухня своими руками с нишами из гипсокартона

Необходимые инструменты

Для изготовления шкафов и монтажа кухонного гарнитура своими руками необходимы:

• Рулетка, линейка;
• Электролобзик;
• Ножовка, плоскогубцы, молоток;
• Напильник, наждачая бумага;
• Канцелярский нож;
• Электродрель и сверла;
• Отвертка;
• Шуруповерт;
• Электрорубанок;
• Уровень (для большей точности – лазерный), отвес;
• Верстак, тиски;
• Струбцина.

Необходимые инструменты для сборки кухни своими руками

Из крепежных деталей понадобятся:

• Винты-конфирматы;
• Направляющие для выдвижных ящиков, лучше выбирать шариковые;
• Мебельные стяжки для соединения секций;
• Петли-крокодилы для закрепления дверок на шкафы;
• Шканты для установки столешницы.

Сборка нижних ящиков кухонного гарнитура модульного типа

Дополнительно необходимо подобрать ручки для выдвижных ящиков и дверей.

Особенности замера

Предварительно нужно решить, какая будет конструкция: угловая, как на фото, или прямая. Первая позволяет сэкономить пространство. Для новичка проще выполнить модульную конструкцию прямого типа. Ее легче отодвинуть от стены при необходимости, проще заменить или отремонтировать отдельный шкафчик. Чтобы сделать угловую кухню своими руками, можно использовать фото чертежей с размерами:

Проект нижних шкафов будущего кухонного гарнитура

Внимание! При изготовлении кухни своими руками чертежи и схемы нужно выполнять после покупки встраиваемой техники и мойки, чтобы учесть их размеры. Если приобретать готовые фасады, следует ориентироваться на их параметры.

Создания кухни из фанеры своими руками

При определении схемы конструкции нужно учесть:

• Наличие газовых, канализационных труб и водопровода – при монтаже придется сделать выемки для них, а тумба под мойку делается без задней стенки. Для устойчивости нужно закрепить стенки конструкции металлическими уголками;
• Размер вытяжки – для нее можно изготовить специальный шкафчик;
• Габариты сушилки в посудный шкаф. Ее лучше приобрести заранее и под нее подгонять размеры подвесного модуля.

Подключение фильтров для воды и других коммуникаций

Угловая кухня проектируется с учетом тех же особенностей. Для подвесных шкафов нужно определить удобную высоту расположения. Можно использовать для изготовления кухни своими руками чертежи и схемы на фото:

Расчёт типового шкафчика для кухни модульного типа

Ещё один чертеж, который можно использовать на практике

Процесс сборки кухни своими руками

Основные детали

После определения количества шкафов и их размеров, можно переходить к изготовлению деталей.

Разметка мест под крепежи

Стандартный шкаф состоит из 4 частей:

1. Горизонталь (2 шт). Располагается между боковыми стенками, к которым крепится винтами-конфирматами. Ее ширина должна быть меньше готового шкафа на две толщины боковых стен. Если плита ДСП – 1,6 см, а ширина шкафа 80 см, то размер горизонтали: 80-(1,6*2) = 76,8 см;
2. Боковая стенка (2 шт);
3. Полка (чаще 1 шт). Может прикручиваться к стенкам, тогда по ширине она должна быть равна горизонтали. Если сделать ее съемной и укладывать на полкодержатели, для удобного монтажа нужно делать ее на 3 мм уже горизонтали;
4. Задняя стенка (1 шт). Для облегчения конструкции изготавливается из ДВП. Высота и ширина должны быть меньше параметров корпуса на 5 мм. Это исключает выпирание стенки при небольших погрешностях распила.

Раскроенный материал для будущего гарнитура

Детали вырезаются лобзиком после тщательных замеров. Можно заказать распил при покупке материалов. Его сделают за дополнительную плату. На мебельном предприятии есть уже заготовки, по которым осуществляется распил. Стандартно их размеры кратны 15, что нужно учесть при составлении своими руками чертежей и схем для кухонного гарнитура. Сделать заготовки могут и по индивидуальным размерам, но стоит это дороже. Готовые детали для каждого модуля необходимо пронумеровать для исключения путаницы при последующих работах.

Нижние кухонные шкафы в сборе

Обработка заготовок

При попадании влаги внутрь распила изделие набухает и деформируется. Избежать этого поможет наклеивание кромки на края всех деталей. Она должна сочетаться с заготовками по цвету. С одной стороны она обработана клеем, который плавится при воздействии высокой температуры.

Обработанные силиконом углы стыков ящиков

Кромкование производится с помощью утюга и плотной ткани:

• Утюг нагревается до средней температуры;
• Деталь нужно поставить распилом вверх, отмерять и отрезать кромку (с запасом 2-3 см), приложить к распилу;
• Нагреть кромку утюгом, плотно прижимая ее к детали. Движения плавные, на одном месте долго не задерживаться, чтобы не прожечь ленту. Клей немного подплавится. Не дожидаясь остывания, прижать свернутой в несколько слоев тканью;
• После остывания выступающие края кромки обрезать канцелярским ножом, не царапая поверхность заготовки;
• Обрезанные края аккуратно обработать напильником, чтобы не было острых и цепляющихся участков.

Кромкование торцов своими руками

Для удобства соорудить подставку для заготовок из доски и двух брусков, которые к ней крепятся. Между ними можно ставить деталь, освободив руки для кромкования.

Обработка лаком фасада кухонного гарнитура

Сборка и монтаж

Перед выполнением работ нужно отсортировать части для каждой тумбы, чтобы убедиться в укомплектованности и сэкономить время при сборке.

Нижние шкафы

Сборка нижних шкафов гарнитура для кухни

Все детали соединяются в следующем порядке:

1. Собрать выдвижной ящик (один или несколько, зависит от модели). К внешним сторонам прикрепить направляющие для выдвижного механизма, части которого крепятся к боковым стенкам шкафа;
2. Скрутить горизонтальные и боковые детали короба, закрепить полку или держатели;
3. Проверить диагональ – положить корпус лицевой частью на пол, рулеткой измерить расстояние от противоположных углов, оно должно быть одинаковым;
4. После прибить заднюю стенку сначала с одной стороны, повторно проверить диагональ. Закрепить по всем краям, расстояние между гвоздями или шурупами 10 см;
5. Прикрутить ножки, перевернув тумбу вверх дном.

Сборка нижних шкафов для будущей кухни

Установить на нужное место, после этого прикрутить дверцы. После монтажа тумб можно закрепить столешницу.

Верхние части

Принцип сборки корпуса аналогичен нижним шкафам. Закрепить верхние модули можно с помощью монтажных планок: одна прикручивается к стене, другая к шкафу. Предварительно нужно определить, на каком уровне будут располагаться навесные модули. Чтобы планка была ровной, нужно использовать уровень для наметки линии ее будущего расположения. Нельзя измерять расстояние от пола до планки рулеткой, чтобы избежать неровностей и перекосов.

Крепление верхних шкафов на монтажную планку

После закрепления шины на поверхностях, можно подвешивать шкафы. Проверить их расположение уровнем, с помощью струбцины стянуть модули между собой. Между инструментом и стенками шкафов установить деревянные прокладки, чтобы не испортить поверхность.

Верхние шкафы кухонного гарнитура до и после покраски

Закрепить шкафы между собой помогут межсекционные стяжки, для которых нужно просверлить отверстия внутри корпусов. Для предотвращения сколов удерживать деревянный брусок в месте выхода сверла. Завершаются работы монтажом дверок на верхние шкафы.

Завершающий этап сборки кухни с резными фасадами своими руками

Изготовление по образцу старой кухни

Если дизайн установленного гарнитура подходит по форме и размерам, но требуется его заменить, можно использовать его в качестве основы для изготовления новой кухни своими руками вместо чертежей:

• Разобрать старые модули на части, детали каждого пронумеровать, чтобы не перепутать потом;
• Очистить их от пыли;
• Снять замеры, по которым будут изготовлены детали нового гарнитура;
• Вырезать части нужной формы из листа ДСП;
• Соединить, закрепить новую фурнитуру, установить на место.

Декор кухонной мебели своими руками

В ходе работы можно подкорректировать размеры некоторых частей, если они не устраивают. Можно опираться на фото чертежей и размеров для изготовления кухни своими руками.

9. Сушка, сборка и установка шкафов на свои места кухни. На этом этапе уже было видно итоговую версию кухни. Лак, морилка и шлифовка сделали свое дело - красотища. Установка на места в помещении производилась за 3 часа, уж очень хотел скорее установить все на свои места. Сначала я повесил верхние шкафчики по заранее установленным направляющим. После чего собрал и установил основные, нижние шкафы без установки фасадов.
10. Изготовление столешницы. Столешница отдельная "песня". Я хотель тоже свою собственного изготовления. Порыскав в инете нашел несколько вариантов и остановился на столешнице с основанием из фанеры с облицовой карамогранитными плитками. Вот тутописан процесс изготовления столешницы. Вобщем то добавить тут нечего, все ясно из описания. От себя добавлю лишь, что ножки для шкафов нужно выбирать действительно хорошие и крепкие, чтобы могли выдержать всю конструкцию вместе с содержимым шкафов.
11. Установка элементов и механизмов закрывания/открывания на дверцы и полок шкафов. Ответственный пункт. Важно правильно выбрать петли и ролики, чтобы они соответствовали всем потребностям вашей кухни, чтобы были обеспечены углы поворота и выхода/выезда/выполза дверей и полочек кухни. На каждом изделии, будь то петля или ролики, указаны размеры которые необходимо соблюдать и выдерживать при его установке. Соблюдая эти указания особого труда установить их на место не составит. Конечно же для их установки потребуется наличие специальных инструментов, например таких как сверло форстнера. Штука недорогая поэтому можно купить. Важно соблюсти симметричность при установке петель и роликов, чтоб двери или полку не перекосило при закрытии/открытии.
12. Изготовление фасадов кухни (цикл по п.3-8) с фрезеровкой торцов и рисунка на лицевой стороне. Фасады я изготавливал так же вручную. Поначалу хотел заказать, но узнав цену и посмотрев на образцы решил, что и сам смогу сделать по крайней мере не хуже. Опять же пришлось купить ручной фрезер. Брал не самый дешевый, а предпоследний по цене. Работа будет разовая и дорогой фрезер смысла брать нет, он мне не нужен. Порядок работы по изготовлению фасадов аналогичен указанным в пунктах 3-8. Покрытие морилкой и лаком аналогично и каркасу. Вот только отличие в нанесении фрезой рисунка на лицевые поверхности фасадов. Ну фрезер я купил, руки тоже есть. На обрезках потренировался и приступил к основным делалям. Начал с маленьких дверок. Для них был изготовлен свой шаблон по которому фрезой был перенесен рисунок повторяющий арку в проходе кухни и комнаты. После пришел черед больших дверей фасадов. Для них был изготовлен свой шаблон, побольше, такой же конфигурации. По торцам я обработал фасады кромочной фрезой, рисунок переносил пазовой фрезой. Фрезы дорогие, я брал по 500 рублей за штуку, купил их две: одну кромочную и одну пазовую. Добавлю что работы по фрезеровке нужно выполнять на улице, открытом воздухе: очень много пыли и стружки. В квартире тоже можно, но пылесос придется чистить часто:)
13. Установка стеклянных частей, полок и поддонов для сушилки посуды в шкафы, мойки. После сборки и установки всех частей кухни на свои места можно установить начинку. Стекляные части привинчивал используя специальный крепеж для стекол. Поддоны и сушилки покупал готовые под свой размер - установка самая простая, на шурупах.

• Цена гарнитура: 1270$
• Площадь:
• Планировка:
• Цвет мебели:
• Фасады: Пластик
• Стиль:
• Объединение: -
• Пол: Плитка
• Фартук: Плитка
• Потолок: -

Ваш репост изменит интернет:)

В общем надо было что-то с этим делать, и я решил перенести стиралку в другой конец комнаты и поместить её между газовой плитой и стеной у окна. По предварительно снятым замерам всё выходило «тютелька в тютельку»: ширина шкафчика, который надо было изъять, равна 40 см, машинки - 40 см. Однако в процессе демонтажа шкафа у стыка пола и стены показалась труба отопления, которая мешала установить стиралку в нишу, и если деревянный шкафчик легко подрезается, то с машинкой, естественно ничего не поделаешь. Пришлось наспех сооружать небольшой пьедестал (на высоту трубы) и установить на него машинку, но уже тогда всё было предельно ясно - пришло время ремонтироваться.

Как оказалось впоследствии, машинка не только запустила этот неизбежный процесс, но и стала, пожалуй, главным элементом, который повлиял на проектирование и выбор дизайна будущей кухни.

Исходные данные

Итак, что же я имел на старте всего этого мероприятия. Кухня площадью 6,2 м2 (по техпаспорту), на которой много лет не делалось никакого, даже косметического ремонта. Кухонный гарнитур так вообще стоял со времён сдачи дома, а это уже без малого - 40 лет. Оконная рама старая, деревянная. Холодильник старый, требующий замены. Газовая плита относительно новая, но не отвечающая требованиям супруги.

В общем из того, что предполагалось забрать со старой кухни и перенести в новую оставались лишь микроволновка и упомянутая в прологе стиральная машинка.

Остаётся только добавить, что старая планировка кухни и расположение на ней всех элементов всегда казалось мне жутко неудобным, не практичным и не рациональным, а посему я начал вести борьбу за каждый сантиметр, за каждый клочок свободного пространства, и, забегая вперёд, хочу признаться, что у меня это получилось.

Общие положения

Не открою Америки, если замечу, что прежде чем начать , необходимо создать проект помещения в целом. Для этого необходимо знать точные размеры помещения, а также положение существующих коммуникаций. Бездумное расположение света, розеток, разводка воды и канализации, вентиляции и прочих вещей на ранних этапах ремонта, как правило, не даёт о себе знать, а вот уже ближе к финишу оно может сильно бросаться в глаза, нарушая как эстетику, так и функциональность помещения. Так что если вы не являетесь профессионалом, но считаете себя «самоделкиным» и верите в свои силы, то начните ремонт с изучения базовых данных, так сказать, прописных истин. Найдите в интернете и изучите статьи из разряда «20 типичных ошибок при проектировании кухни», « », « а» и т.п. Из них станет понятно, какие существуют стандартные размеры мебели, какие бывают кухонные фасады, на какой высоте навешивается настенный ряд шкафчиков и какое расстояние рекомендуют соблюдать между ним и напольным рядом.

Ну и для того, чтобы наконец начать «рисовать» шкафчики на бумаге, надо либо заранее приобрести всю крупную отдельно стоящую и встраиваемую бытовую технику, либо чётко представлять и знать её монтажные размеры и учитывать в проектировании. Для чего это нужно и так должно быть понятно.

Проектирование

Вернёмся же конкретно к моей кухне. Как я уже писал выше, на выбор концепции моего гарнитура повлияла стиральная машинка, главной фишкой которой является вертикальная загрузка белья. То есть, в отличии от большинства стиралок, в моей «рабочей» является верхняя плоскость, а все остальные могут быть скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Так и родилась идея угловой кухни, где сторонами угла являются шкафчики, а вершиной - машинка. Такое расположение наиболее рационально и даёт максимальную функциональность.

На снимке выше уже видно новое окно, установленное без подоконника и в уменьшенный проём. Старый проём на мой взгляд был слишком большим для такой комнаты, а от подоконника я отказался, потому что на его место планировал подогнать столешницу. В это же время была сделана разводка электричества и смонтированы блоки розеток для бытовой техники. Позже состоялась укладка плитки на пол и стены, поклейка обоев. К окончательному проектированию гарнитура я подошел, имея следующую картину.

Чертить кухню я взялся в автокаде, потому что всяким PRO100 не обучен, да и не ставил себе такой первоначальной цели. Хотя не скрою, что если освоить эту специализированную программу, то в дальнейшем она по вашим готовым размерам шкафчиков сама произведёт их деталировку и даже предложит оптимальный крепежный элемент. Мой автокадовский чертёж вышел куда более простым, но, вместе с этим, довольно наглядным.

Примечание редакции: для проектирования можно было также воспользоваться . Особенных заний для использования не требуется - берите и рисуйте.

Пробежимся по основным моментам, касающимся получившихся у меня шкафчиков:

• Напольный ряд я решил поставить на декоративные алюминиевые ножки, с возможностью регулирования их по высоте. На мой взгляд, эстетически это выглядит лучше, чем глухой цоколь, да и к тому же остаётся (хоть и ограниченный) доступ под шкафчики (для швабры или тряпки, для визуального осмотра на предмет течи из водопровода или канализации). Наличие декоративных ножек обязательно учитывается при дальнейшей деталировке шкафчиков (см. деталировка).
• Фасады шкафов 1 и 5,6 (на самом деле это один шкаф, как и 2,3, просто в первоначальном виде думал, что это будет два шкафчика, а нумерацию уже оставил как есть, чтобы не менять) будут открываться вверх при помощи газовых лифтов.

• Фасад шкафа-сушки (2,3) будет открываться вверх при помощи системы авентос HF.

• Дверцы шкафов 4 (над стиралкой) и 8 (под мойкой) будут распашными на обычных дверных петлях с доводчиком.
• В шкаф 9 будет встраиваться духовой шкаф, поэтому он будет полым, предусмотрен лишь небольшой выдвижной ящичек под ним для хранения противеней и решётки-гриль.
• Шкафы 10.1-10.3 - это три одинаковых шкафа с выдвижными ящиками, которые будут стянуты межсекционными болтами. Почему именно выдвижные ящики, а не просто полочки? Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.

Деталировка и фурнитура

Давайте представим себе, что размеры вашего шкафчика должны быть 600х700х300 мм. Вы берёте и заказываете детали шириной 600, высотой 700 и глубиной 300 мм, а потом пытаетесь их подогнать. Естественно, на выходе у вас ничего путного не получится, потому что вы не учитываете толщину детали и то, как эти детали между собой будут состыкованы и расположены в готовом изделии. Вот именно для этого и необходимо делать деталировку - разделение готового изделия на отдельные его составляющие.

Прежде чем я перейду к большой таблице с готовыми деталями для моей кухни, разъясню ещё несколько моментов, что откуда и как берётся.

Высота шкафчика напольного ряда. Рекомендуемая стандартная высота напольного ряда равна 860 мм. Толщина столешницы обычно равна 28 или 38 мм (у меня 38мм). Высота декоративных ножек от 70 мм и выше (у меня 100мм). Вот и получается, что высота шкафчика (самого короба) в моём случае равна: 860 -38 - 100 = 722 мм. Для удобства дальнейших расчётов я принял просто 720 мм.

Выдвижные ящики могут быть нескольких видов:

• Короб ящика собран из того же материала, что и остальная кухня (ЛДСП) и крепится на роликовые или телескопические направляющие. Как говорится - дёшево и сердито.

• Метабоксы, тандембоксы и т.п. По сути это уже готовые ящики с системами крепления и регулировки, под которые только лишь подгоняется дно и задняя стенка (вырезается из ДСП). Системы эти не дешевые, однако просты и удобны в монтаже. Плюс выглядят они очень солидно. У каждого производителя существуют схемы по расчёту установочных размеров, присадке и монтажу их тандембоксов. Обязательно скачайте их из интернета, либо возьмите у продавцов, изучите и приступайте к деталировке.

Газовые лифты и авентос монтируются на шкафчики верхнего ряда и предназначены для открывания и удерживания на весу фасадов. На строительном рынке или в магазине продавец проконсультирует вас по поводу этих штук, от вас лишь надо сообщить материал и размеры фасада, который надо открывать/удерживать.

Итак, представляю ещё раз схему кухни и деталировку, которая получилась у меня на выходе.

Деталировка кухни (ЛДСП, пластик, ДВП, столешница)

С этой деталировкой я отправился в контору, которая занимается распилом и оклейкой ДСП, выбрал подходящие на мой вкус материалы и оформил заказ. За весь материал с работой вышло 660 долларов (из них 120 за столешницу).

Пока изготавливался мой заказ, я занялся непосредственно закупкой всей необходимой фурнитуры, метизов, а также бытовой техники. Всё, что мне понадобилось для кухни, приведено в таблице ниже.

Фурнитура, метизы, бытовая техника

В итоге стоимость гарнитура (без техники) составила 1270$: фасады, каркасы, фурнитура, столешница, стекла.

Сборка готовых изделий

И вот уже через несколько дней мне привезли и сгрузили перед подъездом кучу досок из ламинированного ДСП, сверху присыпали фасадами из пластика, добавили пару листов ДВП и 38-миллиметровую эггеровскую столешницу. Всё это добро я распределил по комнатам квартиры, предварительно произведя необходимую сортировку деталей, чтобы я точно знал, где и какой шкаф у меня находится

Начинается самая ответственная, но, вместе с этим, и самая кайфовая часть работы - сборка готовых изделий.

Оборудование и инструмент для сборки

В работе мне потребуются следующие инструменты:

• угловые струбцины (при работе с конфирматами без них никуда). Купил на рынке дешёвенькие хлипенькие и усилил их двумя полосками ДСП. Собрал ими кухню, шкаф в комнату, комод и обувницу и много чего ещё соберу.

• Шуруповёрт + дрель;
• Электролобзик;
• Специальное сверло под конфирматы (евростяжки) и бита-шестигранник;
• кернер (или шило) и пара карандашей;
• угол столярный, рулетка и линейки;
• Набор молотков и киянка.

Перед началом сборки я изготовил также несколько шаблонов для рассверливания деталей под склейку на деревянные шканты, но сразу же в процессе работы отказался от этой затеи - конфирматы надёжно и крепко стягивают изделие.

Сбор изделий надо проводить на большой ровной плоской поверхности и тем лучше, чем она больше площадью.

Чтобы не запутаться в процессе работы со сторонами деталей и их ориентированием, обязательно сделайте на них пометки карандашом типа «ПР ВН» (правая боковина внешняя сторона) или «Дно» т.е. так, чтобы было понятно вам.

Очень рекомендую проводить разметку и монтаж крепёжных элементов (например крепления для газовых лифтов или присадка телескопических направляющих для выдвижных ящиков) на отдельных деталях, когда они ещё не собраны в короб - согласитесь, что намного удобнее развернуть отдельно взятую деталь, чем каждый раз крутить-вертеть на столе целый короб.

Алгоритм работы нехитрый:

• разметка при помощи угольника (линейки) и карандаша;
• накернивание (можно шилом или гвоздём) места под закручивание шурупа;
• закручивание шурупа.

Накернивать советую обязательно, потому что просто так закрутить шуруп в ламинированную ДСП не получится, он будет прокручиваться и соскальзывать, что всегда вызывает немалое раздражение.

Когда разметка под крепёж или присадку сделана, можно приступать к сборке самого короба. Вот тут уже главными инструментами являются угловые струбцины, дрель и шуруповёрт.

Работаем по похожему алгориту:

• разметка места под сверление конфирматным сверлом при помощи угольника (линейки) и карандаша;
• накернивание;
• фиксация деталей на угловые струбцины;
• сверление конфирматным сверлом;
• стягивание деталей конфирматом.

Короб собран, теперь осталось навесить на него фасад, прикрепить петли навешивания на стену и прибить заднюю стенку из ДВП.

Фасад крепится к коробу на дверных петлях без доводчика. Отверстия в фасаде под крепление петель вырезаются фрезером диаметром 35 мм (в моём случае этим озаботилась контора, у которой я заказывал детали).

Дальше крепим к фасаду ответные части для установки газовых лифтов и ставим сами лифты. Лифты можно устанавливать в трёх положениях, в зависимости от которых фасад будет открываться под тремя разными углами (меньше 90, 90 и больше 90 градусов).

Во внутренние части короба крепим петли под навешивание.

На финише остаётся закрыть конфирматы пластиковыми заглушками, прибить заднюю стенку и прикрепить к фасаду ручку.

Получился такой шкафчик, который у нас будет расположен над холодильником.

Сборка шкафа № 2,3 с системой авентос

Авентосы бывают разных видов и устанавливаются они на разные шкафы. Для шкафа-сушки наиболее удобным является авентос системы HF (это авентос на два фасада, которые открываются одновременно г-образно вверх), который и был мною приобретён. Установка такого изделия в шкафчик не проста, но и не является какой-то уж сверхзадачей. К авентосу всегда идёт подробная доходчивая инструкция, следуя которой вы обязательно добьётесь успеха. В моём авентосе фирмы Kessebohmer была даже специальная «карта сверления» отверстий, которую просто надо было приложить к проведённым заранее линиям на боковинах (вычисляются по формулам, приведённым в инструкции) и сверлить прямо в неё.

Крепим силовые механизмы с рычагами к боковинам.

Теперь время за фасадами. Верхний фасад литой, нижний с вырезом под стекло. К шкафчику крепится верхний фасад на обыкновенные дверные петли, между собой фасады соединяются специальными накладными петлями Clip Top (угол раскрытия 120 градусов). На снимке ниже они показаны верхней красной стрелкой. Нижняя стрелка показывает на отверстия под петли, которые ошибочно просверлили на шараге. Отчитывать уже их сильно не стал, а проблему решил сам: приклел в дырки деревянные кругляши и покрасил белой краской - всё равно при раскрытом авентосе, тыльная сторона фасада не видна глазу.

На нижний фасад так же крепятся ответные планки, для защёлкивания на них рычагов. Ну и вот как это дело выглядит уже в сборе. Остаётся только отрегулировать ход рычагов и положение фасадов (всё есть в инструкции). Шкаф-сушка № 2,3 собран.

Шкаф № 5,6 в процессе сборки

Теперь займёмся тремя напольными шкафами №10. Главная их особенность - установка внутрь выдвижных систем (тандембоксов).

Опять же повторяюсь, весь процесс выполняется согласно схемам присадки, которые поставляются вместе с изделием. Сначала к боковинам шкафа присаживаются и крепятся направляющие.

Выдвижной ящик установленный на направляющие. В верхнее отверстие защёлкивается фиксатор, который крепится к фасаду.

Фиксатор прикреплённый к фасаду выдвижного ящика.

Система очень удобна, потому что позволяет в случае чего просто снять фасад с ящика. Плюс тандембоксы оснащены системой регулировки фасадов по вертикали и горизонтали, что особенно удобно, когда выдвижных ящиков много (у меня 9 штук) и надо их подогнать друг под друга.

Крепление фасадов к выдвижным ящикам

Сверлим отверстия в фасадах и крепим ручки. Сверлить фасад нужно с внешней стороны, а к внутренней нужно плотно прижать кусок какой-нибудь дощечки, тогда сверло на выходе из ДСП не будет крошить его и отверстие получится ровным.

Шкаф с выдвижными ящиками практически готов.

Завершаем сборку шкафа установкой декоративных алюминиевых ножек. Ножки состоят из двух частей: одна (с внешней резьбой) крепится саморезами ко дну шкафа, вторая (собственно ножки) навинчивается на резьбу. Такая система позволяет регулировать ножки по высоте, чтобы, например, компенсировать небольшие неровности пола.

Остальные шкафы напольного ряда (под мойку, под духовой шкаф) ничем особо не примечательны, их сборка точно такая же. Единственное чем, они отличаются от остальных: задние стенки в них отсутствуют (к мойке необходима подводка труб воды и канализации, а духовому шкафу необходимо свободное вентилируемое пространство для циркуляции горячего воздуха).

Монтаж кухни

Итак, наши изделия собраны, теперь пора приступать к монтажу кухни.

Настенный ряд

Настенный ряд шкафчиков в настоящее время принято навешивать не на обычные глухие петли, а на специальные мебельные петли с крючком, которые цепляются за металлическую планку-профиль, прикрученную к стене. Преимущество таких петель в том, что уже вывешенный на профиль шкафчик можно будет регулировать как по высоте, так и по глубине, что очень удобно, для выставления фасадов соседствующих шкафчиков в одной плоскости.

Навешиваем шкафчики верхнего ряда и при помощи отвёртки регулируем петли вверх-вниз, вперёд-назад так, чтобы фасады соседствующих шкафчиков находились в одной плоскости, а сами шкафчики висели по уровню.

Нижний ряд

Плотно составляем шкафчики напольного ряда, регулируем их по высоте (закручивая/откручивая ножки) и стягиваем межсекционными болтами.

Накрываем шкафчики столешницей и снизу через царги (поперечные планки) фиксируем столешницу саморезами. Можно прибегнуть также к помощи уголков.

На столешнице размечаем места для встраивания мойки и варочной поверхности, сверлим сквозное отверстие для того, чтобы можно было вставить лезвие лобзика и вырезаем куски столешницы.

Отверстия столешницы покрываем слоем силиконового герметика, а также наносим герметик на лицевую сторону столешницы по краю отверстия. Вставляем мойку и удаляем резиновым шпателем выдавленные излишки герметика. То же самое нужно проделать и для варочной поверхности, но только необходим термостойкий герметик.

Нижний ряд в сборе. Столешница на правом ряду плотно подогнана к окну.

Ну а вот как это выглядит всё вместе.

Монтаж кухонного потолка и барной стойки

Следующим этапом работ стал монтаж кухонного потолка и барной стойки. Кухня небольшая, пространства на ней не много, поэтому выбор был сделан именно в пользу барной стоечки, а не традиционного стола, место для которого оставалось только у входа комнату, что, согласитесь, вообще неудобно.

Специально для потолка было вырезано четыре детали из ДСП (того же, из которого собирались шкафчики). Две детали были сделаны с закруглением, которые должны будут стать завершением потолка. К стене детали крепились при помощи утолщённых уголков и саморезов, но основная масса потолка легла на шкафчики верхнего ряда. Ничего сложного.

Для барной стойки был вырезан кусок такой же эггеровской столешницы размерами 2000х400 мм, край которого тоже сделан с радиусом. Получилось, что стойка и элемент потолка над ней имеют идентичные размеры.

В столешнице сверлим отверстия (14х170) и сажаем их на скрытые полкодержатели, предварительно закреплённые по свободной стенке.

Обычно рекомендуемая высота установки барной стойки равна примерно 1100 мм от пола, но у меня вышло немного выше. Высота моей стойки была подогнана так, чтобы в свободное пространство между ней и напольным рядом смогла поместиться микроволновка. Получилось как-то так.

Чуть позже над стойкой и под ней появятся рейлинговые трубы с различными крючочками, баночками для специй и лоточками

Ну и завершила всю композицию стойка/потолок 50-я хромированная труба с держателем для бокалов и полочкой для фруктов. Под стойкой на трубе установил держатель с крючками для полотенец.

Пока ехали заказанные барные стулья, я немного апгрейдил стену над стойкой изготовив для неё самую дорогую картину, которую только мог.

Ну и вот что из этого, собственно, получилось. На своём месте уже рейлинговые трубы с крючками, плюс в потолок были врезаны светильники и добавлен ещё один держатель для бокалов.

Что получилось в итоге

Всё, моя кухня своими руками теперь готова.

Напоминаем, что Remont-Volot.ru есть в