Главная
Трубопровод
Облицовка стен в ванной кафельной плиткой.

Облицовка стен в ванной кафельной плиткой.

Подготовка бетона. С помощью кислотного чистящего средства или средства глубокой очистки на ваш выбор выполните очистку бетонной поверхности и дайте ей полностью высохнуть. Осмотрите пол, чтобы выявить трещины или выемки, которые необходимо заделать при помощи комплекта для ремонта бетона.

  • Оптимальным вариантом очистки бетона перед укладкой плитки станет солянокислое или кислотное чистящее средство.

Гидроизоляция и выравнивание. После высыхания заделок выполните гидроизоляцию бетона. После высыхания состава нанесите материал для выравнивания бетона, чтобы получить ровную и плоскую поверхность. Пол должен быть ровным, чтобы не допустить растрескивания плиток и раствора.

  • Очистку бетона необходимо выполнять до нанесения выравнивающего состава. Гидроизоляция на основе силиката натрия или лития поможет сделать бетон прочным и водостойким. Так как силикаты воздействуют ниже поверхности, они не ухудшат сцепление с бетоном.

  • Спланируйте рисунок. Перед укладкой плитки стоит продумать будущий рисунок. Следует наметить, какие и сколько плиток придется подрезать, а также где они будут располагаться. Для выполнения разметки на полу используйте меловый шнур.

    Замешайте раствор. Определив место, с которого вы начнете укладку, замесите раствор согласно инструкциям производителя. Не замешивайте сразу слишком много, чтобы успеть израсходовать до застывания. Используя зазубренный мастерок, распределите раствор на небольшом участке. Наносите раствор не больше, чем на три-четыре плитки за один раз.

    • Для разных видов плиток требуется разный раствор. Консультант в магазине поможет вам сделать правильный выбор.
    • Для распределения раствора используется зазубренный мастерок. Зазубрины бывают различных размеров, поэтому не забудьте прочитать указания на упаковке с раствором и купить подходящий мастерок.

  • Укладка плиток. Выложите плитку на раствор и проверьте с помощью «крестиков», что вы идете ровно вдоль меловой линии. Переходя к последующим рядам, используйте «крестики» для ровной укладки. После укладки плитки старайтесь не прикасаться к ней.

    Очистка. По мере укладки протирайте плитки влажной тряпкой, чтобы на них не засыхали комки раствора. Приближаясь к стене, проверьте правильность укладки подрезанных плиток и дайте раствору высохнуть в течение времени, указанного производителем.

  • Нанесите затирку. Замешайте затирку согласно указаниям на упаковке и свободно нанесите ее на плитку при помощи специального мастерка. Используйте мастерок с накладкой, чтобы не оставлять впадин, а затем удалите излишки затирки при помощи влажной тряпки. Не переживайте, если на данном этапе плитка будет выглядеть немного мутной. После застывания затирки повторите процесс снова, чтобы удалить с плитки влагу и излишки раствора.

    • Помимо разных цветов, затирка бывает двух видов: песочная и без песка. Песочная затирка используется для заделки швов, превышающих 3 мм. Песок добавляет прочности. Швы шириной 3 мм и менее заделываются затиркой без песка. Для небольших швов вы наверняка будете использовать затирку без песка, так как она выглядит более гладко. Заделывая узкие швы песочной затиркой, вы получите неудовлетворительный результат.
    • Небольшое предупреждение: никогда не используйте песочную затирку для мраморной плитки! Укладывайте такую плитку со швом не более 3 мм, так как вам подойдет только затирка без песка. Песочная затирка поцарапает поверхность мраморной плитки.

    • Зачастую качество строительства далеко от идеального. Во многих домах стены получаются очень неровными. Это существенно затрудняет дальнейшую отделку. В частности, сложности возникают, если владелец помещения решил выложить плитку на стену. Выравнивание основания можно осуществить разными способами. Самым популярным и легким сегодня считается обшивка поверхности гипсокартоном. В результате получится ровное основание. Далее рассмотрим, как клеить плитку на стену (из гипсокартона в том числе).

    Инструменты и материалы

    К работе следует как следует подготовиться. Перед тем как клеить плитку на стену в кухне, ванной или другом помещении квартиры, следует запастись всем необходимым. В частности, понадобятся:

    Этапы работы

    Весь процесс лучше разделить на несколько стадий:

    • Обработка грунтовкой.
    • Определение начальной точки кладки.
    • Непосредственно сам монтаж.
    • Затирка швов.

    Данный перечень актуален для поверхностей, уже обшитых гипсокартоном. Если основание голое, то следует оценить его состояние. Необходимо помнить, что поверхность должна быть максимально ровной. Допускаются только незначительные перепады. Если на стене присутствуют существенные дефекты, то их следует устранить. Проще это сделать при помощи гипсокартона. Но вполне можно и заштукатурить поверхность. Так как клеить плитку на стену из гипсокартона предполагается самостоятельно, то работа должна быть максимально удобной и легкой. Рассмотрим этапы процесса подробнее.

    Нанесение грунтовки

    Перед тем как клеить плитку на стену, ее необходимо обработать. Предварительно с поверхности удаляются все загрязнения, пыль, жиры и прочее. Основание должно быть чистым. Благодаря грунтованию обеспечивается лучшее сцепление клея с поверхностью. Состав наносится в соответствии с инструкцией на упаковке. Обработку осуществляют при помощи валика либо кисти. После нанесения поверхность должна высохнуть.

    Расчет

    В то время как сохнет грунтовка, можно посчитать количество плитки. Для этого необходимо провести измерение поверхности. Длина стены делится на ширину 1 плитки. Так будет понятно, сколько можно уложить элементов в один ряд. При этом следует учесть расстояние между плитками. Кроме того, нужно помнить, что элементы придется обрезать. При подсчетах число, как правило, получается не целым. От величины остатка будет зависеть начальная точка монтажа. Так, если в ряду останется кусок, ширина которого больше половины плитки, то укладка начинается от видимого угла. В этом случае срезанности видно не будет. Если кусок меньше половины плитки, то облицовка начинается от центра. Так получится симметричная картина. На этом же этапе просчитывают стыковку узора, если он предполагается. К примеру, использоваться будут элементы разного цвета. В этом случае перед тем, как клеить плитку на стену, следует схематично нарисовать макет изображения. После этого нужно определить нулевой уровень. Целесообразно нанести на стену разметку. Так будет легче производить монтаж. В ряде случаев облицовку начинают со второго ряда. На стене предварительно фиксируют планку, по которой равняют элементы. Такой вариант используется в том случае, если плитку нижнего ряда нужно будет подрезать из-за неровности пола.

    Подготовка фиксирующего состава

    Перед тем как клеить плитку на стену, необходимо развести смесь. В емкость наливается вода. В нее начинают засыпать клей и перемешивать. Если воду вылить в сухую смесь, то будет много комков, которые достаточно сложно устранить. Не рекомендуется разводить сразу много клея. Объема должно хватить приблизительно на 1 м 2 . Новичкам рекомендуется разводить еще меньше клея.

    Ход работы

    При помощи шпателя с ровным краем клей наносится на поверхность. Затем смесь равняется ребристым инструментом. При этом необходимо следить, чтобы бороздки имели одинаковую глубину. В соответствии с разметкой плитку прикладывают к стене. На элемент нужно слегка надавить. В результате будет обеспечено равномерное распределение фиксирующего состава. Приклеивая плитку, нужно следить за тем, чтобы под ней не образовывалось пустот. Впоследствии такую кладку легко можно повредить при механическом воздействии. После фиксации первого элемента приклеивают следующий. Между ними устанавливаются пластиковые крестики. Облицовка осуществляется рядами. Ровность кладки необходимо регулярно проверять уровнем. После того как будет смонтировано три-пять рядов, следует сделать перерыв на час. За это время фиксирующий состав подсохнет, и можно будет продолжить облицовку. Приостановить работу следует и в том случае, когда был уложен декоративный бордюр. При несоблюдении этой рекомендации плитка на нижних рядах может выдавливаться.

    Затирка швов

    Выше описано, как клеить кафельную плитку на стену. Завершающим этапом монтажа является затирка стыков. Обработка швов осуществляется после абсолютного высыхания клея. В процессе работы постепенно удаляют пластиковые крестики. Обработка швов производится при помощи резинового шпателя либо специальной терки. Излишки состава удаляют с поверхности плитки влажной тряпкой. После высыхания затирки швы можно дополнительно обработать водоотталкивающим лаком, стеклом или силиконом. Такие материалы целесообразно использовать в помещениях, где постоянная влажность, в ванной, к примеру.

    Облицовка другой поверхности

    Плитку можно укладывать не только на стены, но и на пол. Как и в предыдущем случае, работа начинается с подготовки поверхности. Гипсокартон используется на стенах или потолке. Для пола применяются более прочные материалы. Для выравнивания основания используют стяжку. Состояние поверхности пола очень важно при облицовке плиткой, поскольку именно на нее приходится основная нагрузка. Если основание будет неровным, то качество кладки снизится, а сами элементы будут подвержены разрушению.

    Как клеить плитку на пол?

    Монтаж можно начинать от центра помещения. Для этого основание разделяется на 4 примерно одинаковых сегмента. Приготовленный клей наносится и на пол, и на плитку. Кладка осуществляется так же, как и описано выше. Элементы слегка придавливаются к поверхности. Для обеспечения равного расстояния между плитками используются пластиковые крестики. Как провести затирку швов, описано выше. После окончания монтажа поверхность протирается мокрой тряпкой. Выравнивание швов осуществляется с помощью влажной губки. Следует помнить, что перемещаться по полу допускается не раньше, чем через сутки после завершения всех работ.

    Дополнительные сведения

    Многие владельцы частных домов задают вопрос: как клеить плитку на печь? Собственно, как говорят специалисты, технология одна для всех поверхностей. Единственное, на что нужно обратить внимание, - это тип облицовочного материала. Для кладки на печь используется огнеупорная плитка, способная выдерживать высокие температуры. Соответственно, и фиксирующий состав должен иметь такие же характеристики.

    После возведения стен дома из ячеистого бетона следует позаботиться о правильности укладки плитки на пеноблоки. При всей своей привлекательности легкие бетоны имеют ряд особенностей, обуславливающих специфику внутренних и внешних отделочных работ. Поэтому, прежде чем ответить на вопрос, можно ли облицовывать пено- и газобетон, следует подробнее узнать о физико-химических свойствах этих материалов.

    Ячеистый бетон — это легкий, пористый по своей структуре строительный материал, изготовленный на основе традиционного цемента и песка, но с добавлением специализированного пено- и газообразователя.

    Наиболее популярными разновидностями легкого бетона для монолитного и классического домостроения являются:

    1. Пенобетон — цементный или цементно-песчаный раствор, в который на стадии замеса вводят пенообразователь (СДО, клееканифольный пенообразователь). После твердения и усадки пенобетон имеет пористую структуру из бетонной массы и множества замкнутых пузырьков. Современные технологии позволяют значительно улучшить качество пеноблоков, подавая пену в еще сухую смесь при помощи пеногенератора либо изготавливая материал в условиях избыточного давления.
    2. Газобетон — бетонная смесь, в которую газообразователь добавляют еще на стадии смешивания сухих ингредиентов. Образование сферических, сообщающихся друг с другом пор происходит в ходе химической реакции с выделением водорода при введении в смесь известковой воды.

    Ячеистые бетоны прочны, но при этом легко обрабатываются, дешевы, жаростойки, имеют низкую массу, обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Эти преимущества позволяют создать благоприятный, экологически чистый микроклимат для жизни в доме, построенном из пеноблоков.

    Однако есть у пористых бетонов и недостаток: высокая влагопроницаемость. При этом газобетон ввиду своей структуры имеет более высокие показатели гигроскопичности, нежели пенобетон. Увлажнение ячеистого бетона и последующее воздействие отрицательных температур приводит к разрыву структуры материала и потере его конструкционных свойств. При плюсовых температурах попадающая в поры вода вступает в реакцию с углекислым газом, выделяемым жильцами, что приводит к карбонизационной усадке и разрушению стен. По этим причинам, прежде чем положить плитку, поверхность пористого бетона следует защитить от проникновения влаги.

    Внутренняя отделка

    В первую очередь выполняются внутренние отделочные работы. Если стены помещения ровные, чистые и сухие, плитку укладывают следующим образом:

    • создают барьер для проникновения пара и влаги, нанеся на стену специальную водонепроницаемую грунтовку глубокого проникновения (акриловую, полиуретановую, полимерную гидроизоляционную мастику);
    • после полного высыхания первого слоя грунтовки процедуру повторяют;
    • укладывают облицовку на газобетон, используя водостойкий эластичный клей.

    Если вертикаль стены из пеноблоков имеет отклонения более 0,5-1 см, перед облицовкой ее следует выровнять. В этом случае выполняется такая последовательность:

    • стена из ячеистого бетона в несколько слоев покрывается гидроизоляционной пастой (с полным просыханием каждого слоя);
    • наносится гипсовая, известковая или цементно-песочная штукатурка;
    • выравнивается стена, после чего можно укладывать декоративную отделку.

    Ремонт на кухне, в ванной комнате и санузле часто предполагает облицовку кафельными плитами. После проведения необходимых гидроизоляционных мер кафель можно клеить на прочную пескобетонную смесь.

    При необходимости вбивания в пеноблоки крепежа для мебели или сантехники следует максимально укрепить стену. В этом случае специалисты рекомендуют:

    • прогрунтовать пористый бетон 1-2 раза защитой от пара и влаги;
    • при помощи дюбелей закрепить на стене стекловолоконную или металлическую сетку, следя, чтобы она как можно более плотно прилегала к поверхности;
    • нанести на сетку цементный раствор.

    На укрепленную таким образом стену можно стандартными способами класть кафельные плиты.

    Внешнюю отделку дома из пеноблоков лучше всего проводить в летний период, когда вероятность осадков минимальна. Это предотвратит замерзание воды в пузырьках бетона и обеспечит высыхание случайно попавшей в поры влаги.

    Укладка плитки на пористый бетон с внешней (фасадной) стороны дома должна обеспечить:

    Естественная паропроницаемость и диффузия (отвод) водяного пара от внешней стороны пеноблоков обеспечивается созданием вентилируемого фасада.

    Правильная внешняя отделка стен из пеноблоков включает следующие этапы:

    • грунтовку поверхности хорошим гидроизолирующим средством;
    • утепление ячеистого бетона «дышащим» материалом (стекловолоконной или базальтовой ватой в виде плит с нанесенным на них пароизоляционным слоем);
    • установку алюминиевого каркаса, обеспечивающего необходимую вентиляцию;
    • крепление на каркас листов гипсокартона;
    • финишную укладку фасадной декоративной отделки на пескобетон.

    Ячеистые легкие бетоны — это прекрасный конструктивный материал. Все больше семей предпочитают строить удобное жилье из пеноблоков. В таком доме будет тепло, сухо и при этом не душно. А правильно уложенная на пористый бетон декоративная плитка только усилит эти преимущества.

    Наверное, ни один ремонт не обходится без кафеля. У керамики масса преимуществ перед иными отделочными материалами во многих ситуациях. А когда дело доходит до оформления ванной, то и вовсе плитка — стопроцентный лидер. Однако укладка кафеля — недешёвое удовольствие, а ещё это жутко интересное занятие. Эти факторы и провоцируют многих домашних умельцев поработать своими руками. Практику по возможности нужно предварить теорией, поэтому мы постарались, чтобы статья дала представление о том, как класть плитку на стену.

    Напольную облицовку здесь не рассматриваем, но уверяем, что если вы освоите укладку плитки на стену, пол покажется лёгким основанием. Вертикальные поверхности предполагают борьбу с гравитацией, необходимость управляться со сложной геометрией и учитывать ещё множество параметров. Впрочем, не боги кафель обжигают, да и отделкой плиткой занимаются тоже не жители Олимпа…

    Быстрая навигация по статье

    Подготовка поверхности

    Укладывать керамику можно на два типа смесей: плиточные клеи и цементно-песчаные растворы. Есть и другие связующие, но они используются в особых случаях и отношения к повседневным строительным задачам не имеют. Подготовка основания зависит от типа раствора. Отдав предпочтение клею (а это сегодня самое популярное решение), стены штукатурят или обшивают гипсокартоном. В любом случае плоскость основания должна стремиться к идеалу.

    Гипсовая штукатурка Кнауф Гольтбанд Маячковые профили выставляются по уровню в ровную плоскость и фиксируются на раствор. Штукатурка наносится на стену и выглаживается правилом по маякам.


    Использование цементно-песчаного раствора предполагает большие слои смеси и меньшую степень предварительного выравнивания своими руками. Мы опишем, как клеить кафель на ровную поверхность. Этот способ более современный, но главное — его можно освоить быстро. «Растворная» методика требует куда более отточенных навыков, и даже многие плиточники не владеют ею в полной мере.
    Проследите за тем, чтобы поверхность была максимально ровной. Трубы должны быть спрятаны, избавьте себя от необходимости отвлекаться в процессе укладки керамической плитки на стену. Плоскость позволяет обходиться минимумом клея и в несколько раз ускоряет облицовку. Выровненное основание прогрунтуйте, особенно тщательно, если стены оштукатурены.

    Штробим каналы для труб.
    Подводим трубы для ванны и прячем их в стену.


    Если основание ранее было подготовлено и окрашено, нужно удалить слой краски или сделать частые насечки. Ничего не должно отслаиваться и осыпаться. Это важно, поскольку халатность приведёт к крайне недолговечной укладке.

    Инструмент

    Облицовка стен требует наличия специального инструмента. Проследите, чтобы до начала работ у вас уже были:

    • мастерок или шпатель;
    • гребёнка (зубчатый шпатель);
    • пузырьковый уровень;
    • гидроуровень или лазер;
    • кусачки;
    • плиткорез;
    • правило 1,5 м;
    • болгарка с алмазным кругом;
    • плиточные крестики/клинья;
    • поролоновая губка;
    • резиновый шпатель.

    Рулетки и прочие молотки в список не попали, подразумевается, что они и так есть в каждом хозяйстве. При замешивании клея сложно обойтись без дрели с насадкой, поэтому желательно и её наличие. Можно замешивать и своими руками, но правильно — с помощью инструмента.

    Разметка

    Основное правило облицовки: визуально важным местам нужно отдавать целый кафель. Удел располагаться там, где она будет менее заметна или скрыта. Рассчитайте количество плит ещё до выравнивания основания. Возможно, придётся ровнять чуть большим слоем, если геометрия требует слишком маленького куска плитки в углу. Лучше чуть потерять в площади, чем любоваться многие годы двухсантиметровым «огрызком». Если углы в визуальном плане равноправны, возможно, стоит свести подрезку к краям, причём одинаковую. Хотя здесь есть определённые дизайнерские правила, на деле точку в вопросе ставит вкус владельца.

    Вертикальная разметка основывается на правиле целой плитки вверху. Но, опять-таки, бывают исключения, поэтому руководствуйтесь здравым смыслом. Не забывайте учитывать высоту пола и потолка, а также межплитные швы. На значительной площади при кажущейся незначительности последние играют большую роль, накапливаясь суммарно до нескольких сантиметров.


    Разметка зависит и от типа раскладки керамики. Наиболее распространены:
    • «шов в шов»;
    • вразбежку;
    • по диагонали;

    Вряд ли вы начнёте с последнего способа, он самый сложный. Второй имитирует кирпичную кладку, клеить плитку таким образом проще всего. Самый популярный тип — первый, он требует тщательного соблюдения вертикали и горизонтали, любое отклонение будет заметно.
    Хорошее видео про правильную раскладку:

    Клеить, как правило, следует начинать со второго или третьего ряда. Связано это с тем, что правильно накрывать напольную плитку настенной:

    • это лучше смотрится;
    • стекающая со стен вода не затекает в контурные швы;
    • резать стеновую керамику значительно проще;

    Если пол вы уже успели положить (хоть эта очерёдность и не по правилам), начинайте укладку плитки на стену с самого низа. Но этот вариант маловероятен, не забывайте о целой плитке под потолком. Разве что высота стен позволяет обойтись без подрезки.
    Определившись с маячным рядом, «пробейте» метки верхнего края первого ряда с помощью водяного уровня. Наличие лазера облегчит работу, но инструмент специфический, и специально покупать его нет смысла. Пластиковая трубка намного дешевле, и если вам не приходится класть кафельную плитку на большой площади, забудьте о лазере. Наверняка вы знаете о принципе сообщающихся сосудов, поэтому останавливаться на работе гидроуровня не будем.

    Отметьте горизонт сразу по периметру, убедитесь, что не возникнет неприятностей с возможной подрезкой вокруг труб. Иногда требуется отметки сместить, чтобы избежать сложного реза. Далее по отметкам можно:

    • натянуть маячный шнур;
    • провести сплошную линию;

    Первый вариант всё же предпочтительней, так как даёт возможность полного контроля над горизонтом и плоскостью. Оговоримся, что облицовка стен на раствор предполагает только этот пункт. Контролировать вертикаль помогут отвесы или что гораздо чаще при отделке плиткой на клей, та же линия, но уже по оси Y.


    Использование клея требует наличия опорной планки, которая фиксирует маячный ряд. Обычно используют алюминиевый профиль или деревянную рейку.

    Чтобы плитка не сползала вниз, крепим по меткам профиль 27х28 мм. В этой ванне выбрана равномерная раскладка от центра, чтобы по краям получились 2 одинаковых подрезки.

    Укладка плитки

    Клеить нужно на плиточный клей, который соответствует задаче. Замес своими руками не позволяет оперативно довести смесь до нужной консистенции, поэтому пользуйтесь миксером. Наносите состав на основание или кафель с помощью шпателя. После нанесения уберите излишки клея гребёнкой, в результате на поверхности останется ровный слой из борозд. Зубчатый шпатель выбирайте исходя из размеров плитки и плоскости основания. Чем больше плита и хуже плоскость, тем крупнее должны быть зубцы на инструменте.




    Выставьте первую плитку по горизонтальным и вертикальным отметкам. Если используете шнур, начинайте со второго ряда от угла; после того, как уберёте нить, нужно положить остальной кафель. Фиксируйте с помощью клиньев, выставленных между керамикой и опорной планкой. Выложите ряд, за исключением подрезки. Оставляйте пространство между плитами, добиваясь равномерности при помощи крестиков (популярный размер — 2 мм).


    Через сутки опорная планка демонтируется и укладывается нижний ряд плитки.


    Контролируйте плоскость по шнуру либо, если нитью не пользуетесь, правилом. Кромки плитки должны совпадать с маячной струной. Проверяйте каждый ряд с помощью пузырькового уровня на вертикальность. Таким образом происходит облицовка стен своими руками. Подрезку можно выполнять сразу, но удобней в конце этапа. Не забывайте следовать заданной схеме и помните, что керамика может иметь невыразительный рисунок. На обратной стороне кафеля располагаются стрелки, которые показывают направление укладки, они должны всегда быть в одном направлении.
    Видео о том, как правильно класть плитку на стены в ванной:

    Резка плитки

    При отделке плиткой своими руками можно обойтись без дорогого режущего инструмента. Если есть плиткорез — хорошо, нет — пользуйтесь стеклорезом или чертилкой с победитовой напайкой. Наметьте линию отреза, зафиксируйте плиту на ровной поверхности и проведите по линии несколько раз инструментом. Далее нужно положить кафель отрезными метками на пару гвоздей и аккуратно надавить — у вас готовая подрезка. Если пользуетесь плиткорезом, проводите роликом один раз, повторы приводят к браку.

    Таким образом режут прямолинейно, но облицовка стен плиткой предполагает и фигурный рез. Вырезайте отверстия под трубы с помощью болгарки с алмазным кругом. Если отверстий немного, а УШМ нет, можно воспользоваться дешёвым полотном с алмазным напылением. Но дело это трудоёмкое и долгое, и оправдано только экономически.

    Затирка швов

    После укладки плитки на стену и пол швы чистят от клея и затирают специальным составом. Затирку наносят на резиновый шпатель и заполняют смесью промежутки между плитами. В зависимости от материала и мастерства, за один подход обрабатывают 1-4 квадратных метров. Остатки убирают поролоновой губкой. Ею же заполнитель доводят до гладкого состояния, распределяя затирку равномерно по швам.

    Облицовка стен своими руками, которую вы освоили на базовом уровне, требует понимания нюансов. Некоторые из них:

    • Перед укладкой кафеля проверьте его качество, геометрию и соответствие калибровке. Сделайте сортировку по размерам, чтобы было удобнее получать ровные швы.
    • Тщательно подготавливайте поверхность, не жалейте грунтовки и соблюдайте прямые углы.
    • На наружных углах используйте . Хоть это и не так красиво, но безопасно.
    • Клеить плитку нужно на сухую поверхность.

    Расходы

    Затраты на облицовку ванной комнаты площадью 3,5 м²:

    • 2 направляющих профиля 27х28 мм - 90 руб.
    • (25 кг х 3 шт) - 717 руб.
    • Грунт упрочняющий Плитонит 1 л. - 98 руб.
    • 300 шт пластиковых крестиков 2 мм - 60 руб.
    • Затирка Kiilto 3 кг - 320 руб.
    • Саморезы, дюбели - 20 руб.

    Итого укладка обошлась нам в 1305 рублей + стоимость плитки и подготовительных работ (штукатурки). Если вы делаете облицовку стен своими руками, нужно будет потратиться на недостающие инструменты. За облицовку стен в ванной такой площади плиточник возьмёт не менее 13-15 тысячи рублей вместе с затиркой. Купить инструмент, который останется у вас навсегда и сделать всё самостоятельно, либо оплатить работу мастера и спокойно попивать чай во время укладки - каждый решит сам.

    comments powered by HyperComments

    Впрочем, разобраться с этим не очень сложно.

    Варианты подготовки стен и укладки плитки:

    1. Материал и ровность стен.

    • Если стены достаточно ровные и вертикальные, сделаны из гипсокартона, гипсобетона, гипса, пенобетона или из любого другого материала, покрытого ровным слоем штукатурки (штукатурка может быть прошпаклевана), то такие стены в предварительной подготовке к облицовке плиткой не нуждаются.
    • На кирпичные, каменные или шлакоблочные стены с небольшими наплывами раствора также можно укладывать керамическую плитку без предварительной подготовки поверхности стен.
    • Если отклонение от ровности или вертикальности для стен, изготовленных из вышеперечисленных материалов превышает 2 см, то такие стены перед укладкой плитки желательно выровнять штукатуркой. Штукатурка может быть сухая (гипсокартон ) или мокрая (цементная или гипсовая ). Если на кирпичных, каменных, пенобетонных или шлакоблочных стенах большие наплывы раствора в кладочных швах, то можно или сбить молотком такие наплывы или опять же выровнять стены штукатуркой.
    • Голые бетонные (железобетонные) стены можно облицовывать кафелем без предварительной подготовки стен, но лучше все-таки набить на такие стены металлическую штукатурную сетку с размером ячейки 1-3 см. Дело в том, что перед формовкой бетонных и железобетонных изделий металлическая опалубка обрабатывается смазкой (если технологии изготовления ЖБК соблюдаются), это позволяет достаточно легко снять многоразовую опалубку после завершения процесса формовки, но, как следствие, некоторое количество смазки остается на поверхности бетонных изделий. Это ухудшает адгезию бетонной поверхности для цементных клеев. Впрочем, и штукатурить бетонные стены цементным раствором тяжело, раствор плывет, вода в бетонную поверхность с остатками смазки впитывается плохо и отслаивание штукатурки от бетонных поверхностей случается достаточно часто. И хотя современные плиточные клеи имеют специальные минеральные добавки, улучшающие адгезию, отслаивание плитки вместе со слоем клея от бетонных поверхностей также случается. А если перед укладкой кафеля набить на бетонные стены штукатурную сетку (тут, конечно, без перфоратора не обойдешься), то даже при отслаивании плиточного клея или цементного раствора от бетона плитка вместе с клеем будет прочно держаться на сетке. Если Вы бетонировали стены сами и никакой опалубочной смазки при этом не использовали, то на такие стены плитку можно укладывать без штукатурной сетки.
    • Если стены из вышеперечисленных материалов окрашены побелкой или водоэмульсионной краской, то побелку или краску перед наклейкой плитки необходимо удалить.
    • Если стены из вышеперечисленных материалов окрашены масляной краской, то тут возможны несколько вариантов:

    Краску перед наклейкой плитки полностью удалить - рекомендуется, если краска старая и держится плохо или если стены недостаточно ровные и нужно будет наносить толстый слой клея;

    Сделать насечку на стене молотком или болгаркой - рекомендуется, если краска держится хорошо, стены достаточно ровные и вертикальные и потому слой плиточного клея будет небольшим;

    Клеить керамическую плитку на плиточный клей или цементный раствор с добавлением клея ПВА - рекомендуется если стены достаточно ровные и вертикальные;

    Клеить керамическую плитку на смесь цемента и клея ПВА или на "жидкие гвозди" или силиконовый герметик - рекомендуется, если стены очень ровные и вертикальные или если ровность и вертикальность стен Вас не сильно волнует. Также можно в качестве клея для плитки использовать смесь масляной краски с цементом, правда, таким способом уже давно никто не пользуется - слишком пачкливый способ.

    • Если стены или короба, в которые зашиты водопроводные и (или) канализационные трубы? изготовлены из ДСП, ламинированного ДСП, ламинированного МДФ, фанеры, то на такие стены или короба кафельную плитку можно клеить на плиточный клей с добавлением ПВА, но лучше на "жидкие гвозди" или силиконовый герметик. Вообще-то силиконовый герметик клеем не считается и с пластмассовых поверхностей, для которых сантехнический герметик и предназначен, силикон отдирается достаточно легко, но в свое время доводилось клеить зеркала размерами 1.5х2 метра на основу из ДСП, а иногда после буйных посетителей зеркала менять, так вот отодрать даже куски зеркала, наклеенные на силикон было не просто. Плитку я тоже не раз клеил на силикон, вот только отдирать пока не приходилось.

    2. Ровность пола.

    Как ни странно, но ровность или неровность пола также влияет на выбор рисунка укладки. Если пол ровный, например, на него уже уложена керамическая плитка, и ванная не очень большая, то укладку плитки можно начинать прямо с нижнего ряда. Если пол недостаточно ровный, то сначала выкладывается второй ряд плитки, а для того, чтобы его выложить к стене крепится деревянный брусок или металлический профиль (после монтажа гипсокартона обычно профили остаются, а если нет то такой профиль всегда можно купить).

    3. Использование стыковочных профилей.

    В домашних условиях обработать торцы плитки для стыковки на наружных углах (и такие в ванной бывают) не то, чтобы очень уж сложно, но времени на это потребуется немало. Поэтому намного проще делать наружные углы с использованием пластиковых или алюминиевых уголков. На стыках стен внутренние пластиковые или уголки также смотрятся неплохо.

    4. Наличие сантехприборов.

    Если ванная небольшая и ванна уже установлена, то намного проще укладывать плитку так, чтобы она без подрезки стыковалась с ванной. К сожалению ванны не всегда бывают ровные, да и установлены могут быть так, что если укладывать плитку по верху ванны, ряды плитки могут быть не горизонтальными да еще и не ровными. В этом случае лучше укладывать плитку так, чтобы отрезалось 3-5 см плитки, тогда неровность или неправильность выставления ванны будет менее заметна:

    А если при этом еще и использовать упомянутые выше пластиковые профили, то вопрос заделки стыка между ванной и плиткой будет решен еще на стадии укладки плитки. Конечно, никто не запрещает заделать стык между ванной и плиткой потом. Вот только использовать для заделки стыка между ванной и плиткой сантехнический силикон не имеет смысла - через полгода-год силикон, если на него будет постоянно попадать вода, покроется черным грибком, удалить эту плесень довольно сложно, никакие моющие средства на грибок, растущий на силиконе, не действуют. В таких случаях проще отодрать силикон и замазать стык новым силиконом. А чтобы не допустить появления грибка нужно после каждого приема ванны протирать насухо стык. А если использовать пластиковый уголок, то стык будет оставаться в нормальном состоянии много лет. Стык, показанный на фотографии, был сделан около 12 лет назад.

    Если умывальник уже установлен, то намного проще снять умывальник перед укладкой плитки, чем подгонять плитку под умывальник. Если ванна еще не установлена, то можно оставить ряд, который будет стыковаться с ванной.

    Технология выполнения работ:

    1. Грунтовка стен .

    За 5-30 минут до укладки плитки поверхность стен достаточно обработать любой глубоко проникающей грунтовкой. Грунтовка свяжет пыль, которая неизбежно оказывается на стенах во время строительства или ремонта, и этим улучшит адгезию клея к поверхности. Я обычно грунтую стены полосами шириной чуть больше плитки, так и работать удобнее и смысл грунтования поверхности не теряется. Грунтовать можно кисточкой, можно валиком.

    2. Нанесение клея .

    Плиточный клей можно наносить как на плитку, так и на стены, кому как удобнее. Если толщина слоя будет 2-6 мм, то клей наносится всплошную, а потом прорежается зубчатым шпателем. Это позволит изменить высоту плитки при укладке на 1-5 мм, что особенно актуально при укладке первой плитки. Если вместо плиточного клея используется цементный раствор, то плитку следует предварительно вымачивать 10-20 минут и раствор наносить на плитку.

    3. Укладка кафельной плитки на плиточный клей .

    Перед укладкой первого ряда на высоте на 3-5 мм выше верха ряда плитки и на расстоянии 2-3 мм от будущей поверхности плитки натягивается нитка. Чтобы натянуть нитку, в стену вбиваются гвозди или сверлятся перфоратором отверстия под дюбеля, а в дюбеля вкручиваются шурупы или саморезы. Выставить нитку в такое положение не просто, но если это сделать хорошо, то по нитке можно будет достаточно быстро и точно выставлять плитки в проектное положение, достаточно взглянуть на укладываемую плитку сверху. Впрочем, если ширина стен не большая, то можно сделать на стене отметки, показывающие плоскость новой поверхности стены и потом контролировать выставление плитки строительным уровнем или любой ровной палкой по отметкам.

    Как уже говорилось, наклеивать плитку можно не только на плиточный клей, но и на цементный раствор (кстати, на фотографии показана плитка, уложенная именно на цементный раствор, правда это был последний раз, когда я укладывал плитку на цементный раствор) и на силикон и на смесь цемента с клеем ПВА и даже на смесь масляной краски с цементом, но далее пойдет речь о работе с плиточным клеем, так как в последнее время облицовка поверхностей с использованием плиточного клея наиболее распространена.

    Последовательностей укладки плитки может быть бесконечное количество. Начинать также можно с любой стены, но я обычно сначала облицовываю плиткой стену над ванной. Часто плитку начинают укладывать от угла, но если стоит задача уложить плитку симметрично, то если неправильно рассчитать толщину швов между плитками, то последний прирезанный ряд может оказаться уже или шире первого прирезанного. Поэтому в таких случаях я предпочитаю укладывать плитку по следующей схеме (на основе приведенной фотографии):

    4. Укладка первой плитки .

    1. Намажьте плиточный клей на плитку (или на стену). Если толщина клеевого слоя будет до 5-7 мм, то лучше наносить клей на плитку, если больше 7 мм, то клей наносится на основание. Клей удобно наносить шпателем шириной 40-60 мм, а если толщина клеевого слоя будет большой, то клей лучше наносить мастерком, так чтобы поверхность клея после нанесения напоминала горный рельеф или стиральную доску, это позволит без особенных усилий выставить плитку в проектное положение.
    2. Проредите клей зубчатым шпателем, если толщина клеевого слоя будет 2-6 мм.
    3. Поставьте плитку на деревянный брусок или металлический профиль (брусок или профиль должен быть закреплен на 2-3 мм ниже низа наклеиваемой плитки).
    4. Выставьте плитку в проектное положение по оси z (по вертикали), используя крестики или клинышки.
    5. Проверьте вертикальность наклеенной плитки, проще всего это сделать строительным уровнем.
    6. Уровнем или по нитке проверьте горизонтальность плитки.
    7. По нитке или по отметкам на стене проверьте точность положения плитки относительно осей х и у .
    • Если плитка сразу стала на место, значит стены у Вас ровные, и с остальными плитками возни тоже не будет.
    • Если плитка чуть ближе к нитке (или отметкам на стенах) чем требуется на 1-3 мм, но находится в вертикальном положении, то нужно аккуратно двумя ладонями придавить плитку по центру. При этом клей заполнит пустоты, образовавшиеся после прохода зубчатым шпателем, или сомнет волны и плитка станет в проектное положение, которое опять же следует проверить по нитке или уровнем.
    • Если плитка наклеилась не вертикально, то нужно аккуратно надавить на верх или на низ плитки. При этом клей немного распределится и плитка станет в проектное положение, которое опять же следует проверить по нитке или уровнем.
    • Если плитка ближе проектного положения на 6 и больше мм, то плитку нужно снять и убрать лишний клей.
    • Если плитка дальше проектного положения, то плитку нужно снять и добавить клей.

    Иногда, если Вы немного перестарались и плитка оказалась чуть дальше (на 1-2 мм) проектного положения, то можно подсунуть под плитку небольшую подкладку из водостойкого материала, например, обломок керамической плитки или кусочек линолеума. Подкладка, входя под плитку, вытесняет клей, но при этом клей не выдавливается с противоположной стороны, а перераспределяется и толщина клеевого слоя увеличивается. Если во время выставления плитки выпали крестики или клинышки, то после того, как они будут засунуты на место горизонтальность низа плитки опять следует проверить уровнем или по нитке. Если слой клея меньше 5 мм, то плитка никуда особенно не убежит, а при большей толщине клеевого слоя плитка может немного сползать, поэтому ее обязательно нужно фиксировать в проектном положении с помощью крестиков или клинышков на несколько часов.

    Выставление первой плитки может занять достаточно много времени, но тут спешить не нужно. Ну а дальше все будет уже и быстрее и проще - вертикальность и горизонтальность наклеиваемой плитки легко проверить по ранее наклеенной плитке. А когда начнется второй, третий и другие ряды, то больше времени будет уходить на замешивание клея, чем на наклеивание плитки.

    Ниже приводится видео, как наклеить плитку на не очень ровную стену:

    5. Прирезка керамической плитки.

    Настенную керамическую плитку можно резать чем угодно: стеклорезом, плиткорезом, болгаркой с алмазным полотном.

    Резка керамической плитки похожа на резку обычного стекла. На лицевой глазурованной поверхности плитки делается надрез, плитка укладывается на ровное прочное основание (если надрез делался стеклорезом) так, чтобы надрез находился в 3-5 мм от края поверхности. Одной рукой плитку прижимаете к поверхности, другой рукой берете за край и резко надавливаете. В руке у Вас должен остаться отрезанный кусок. Но полоски шириной менее 3-5 см руками лучше не обламывать, можно пораниться, а так как такие полоски возможно придется делать, то лучше пользоваться плиткорезом.

    При разрезании кафельной плитки болгаркой с лицевой поверхности плитки местами скалывается глазурь. Это портит вид плитки в месте разреза, поэтому разрезанная таким способом плитка наклеивается так чтобы места разреза в последствии перекрывались плинтусом галтелью, подвесным потолком или внутренними стыковочными уголками. Если места разреза будут потом видны, то болгаркой лучше не пользоваться. Керамическую плитку в месте разреза можно обработать шлифовальной шкуркой разной зернистости для улучшения внешнего вида, а если есть шлифовальный станок, то можно вообще вытворять чудеса, но времени на всю эту шлифовку уходит много.

    Если Вы ошиблись при разметке или при разрезании и полоса получилась шире требуемой на 2-5 мм, то можно убрать лишнее плоскогубцами. Если полоса шире требуемой на 0.5-1.5 мм, то это можно убрать крупнозернистой шлифовальной шкуркой или драчевым напильником, если не жалко.

    За день, если все делать аккуратно, как говорится, для себя, можно наклеить плитку на 2-5 м 2 поверхности, в зависимости от ровности стен.



    Разделы