Парник из поликарбоната: виды конструкций, изготовление своими руками. Изготовление теплиц под ключ

Изготовить небольшой парник самостоятельно можно с минимальными затратами сил, времени и средств. Такую самодельную конструкцию отличают небольшие размеры, простота монтажа и отсутствие фундаментного основания.

Сделать парник своими руками по силам даже новичкам. Небольшой парник с успехом может быть использован для выращивания рассады различных цветочных культур, а также перцев, томатов, огурцов и других овощей.

Выбор места

В зависимости от местоположения, можно рассмотреть несколько вариантов парника для дачи. Такая конструкция может быть как отдельно стоящей, так и прилегать к фасаду дома.

Малогабаритный парник должен располагаться торцевыми частями на запад-восток. При таком расположении саженцы огурцов, томатов и перцев гарантировано получат оптимальное для роста и развития количество солнечного освещения. Вы можете более детально ознакомиться с , прочитав соответствующую статью на нашем сайте.

Ещё одним немаловажным условием успешного использования небольшого парника для выращивания качественной рассады огурцов и других культур является его расположение на защищённом от ветра месте и на значительном расстоянии от деревьев и стен дома, способных создать тень. Участок под парник должен быть сухим и ровным, без застоя влаги.

Обогрев конструкции

Непосредственно перед возведением конструкции парника на даче, следует позаботиться об его обогреве. С этой целью целесообразно использовать биологическое топливо. Хорошим решением может стать использование конского навоза, который следует уложить поверх соломы на дно парника. Навоз необходимо обильно засыпать плодородной почвой.

Реже используется для поддержания комфортной температуры в парнике электрический обогрев. Этот метод более затратный, очень часто значительно пересушивает почвенный слой и требует прокладки кабелей под плодородным слоем на поверхности песчаной подушки.

Материал для парника

В качестве материала для парниковых рам могут быть использованы разнообразные материалы. Каркас небольшого парника под рассаду может быть деревянным, металлическим или пластиковым.

Большинство огородников, изготавливающих такие конструкции на даче, используют в качестве основного материала древесину, остатки которой в избытке остаются после строительства дома или сарая. Такие экологически чистые рамы следует подвергнуть специальной обработке. Пластиковые рамы склонны к быстрому разрушению в результате воздействия внешних условий. Каркас из металла часто подвергается образованию ржавчины.

Парник из ПВХ труб

Материалы

• Плёнк а полиэтиленовая по длине ПВХ труб + небольшой запас со всех сторон. Оптимальной для качественного прогрева является длина парника под огурцы в три метра с шириной в метр.
• Пять ПХВ труб по 120 сантиметров. При такой длине труб высота готового парника будет равна 0,5 метра.
• Камни или кирпичи из расчёта 1 штука на 60-80 см накрывного материала.

Сборка парника

• Разложив на ровной поверхности ПВХ трубы, закрепить между парными секциями полиэтиленовую плёнку. Расстояние между соседними секциями не должно превышать 60 сантиметров. Размещение плёнки между двумя трубами позволяет прочно удерживать укрывной материал над парником.
• В начале и конце парника трубы следует размещать предельно близко друг к другу. Креплением для плёнки служат камни или кирпичи, которыми необходимо прижать покрытие через каждые 60-80 сантиметров.
• Одна стор она парника должна оставаться открытой, что позволит разместить внутри конструкции рассаду или посеять семена перца, огурцов, томатов и других культур. Мы вам рекомендуем также прочитать статью с фото о .

Парник «зонтик»

Является одним из наиболее простых, но очень эффективных парниковых сооружений, которые пригодны не только для выгонки зелени ранней весной, но и широко используются для получения качественной рассады огурцов и других овощных культур. Особенности строения конструкции хорошо видны на фото.

Материалы

• Ре йки, изготовленные из любого доступного материала в количестве четырёх штук
• Вертикальный брусок, оснащённый проушиной
• Кольца в количестве восьми штук
• Верёвка из прочного материала
• Покр ытие для парника

Сборка парника

• Монта ж каркасного основания из четырех реек, которые необходимо наклонно соединить между собой в самой верхней точке посредством бруска с проушиной. Проушина будет использоваться для подъёма и перемещения конструкции парника.
• Низ каждой рейки следует оснастить кольцами внешними и внутренними.
• Через внутренние кольца пропускается верёвка, что позволяет стянуть наклонные рейки.
• Кольца на наружной стороне требуются для закрепления конструкции при порывах ветра.
• Покрытие из полиэтиленовой плёнки закрепляется при помощи накладок на наклонные рейки. Для закрепления плёнки к вертикальному бруску использу ются крепежи с широкой шляпкой.

Более детально ознакомиться с монтажом такой парниковой конструкции можно просмотрев фото инструкции.

Парник из дерева с откидной рамой

Переносная конструкция такого парника, которую вы можете увидеть на фото, позволяет перемещать изделие на другое место без демонтажных работ.

Материалы

• Листо вая фанера толщиной в 2,5 см
• Деревянные бруски 2,5х5,0 см
• Петли и саморезы
• Антисептическая пропитка
• Олифа и краска фасадная
• Укры вной материал

Сборка парника

• Из лис та фанеры необходимо вырезать: заднюю стенку парника с высотой 0,5 метра, переднюю стенку с высотой 20 см и две боковые части со сторонами 40 см и 15 см.
• Из деревянных брусков нужно собрать каркас рамы по размерам собранного из листовой фанеры основания.
• При помощи петель и саморезов следует закрепить раму на основании парника.
• Всю конструкцию требуется обработать антисептической пропиткой и грунтовкой, а затем тщательно окрасить.
• На посл еднем этапе рама оснащается любым накрывным материалом.

Пристенный парник

Такая конструкция парника для выращивания рассады и зелени очень быстро прогревается, так как дополнительный обогрев происходит за счёт тепла, исходящего от стены дачи. В таких парниках можно использовать стеллажи, на которых размещается различная рассада или одну длинную грядку для выращивания низкорослых культур.

Перед строительством пристенного парника желательно ознакомится с фото различных видов таких конструкций. В зависимости от исходного материала и желаемой длины, все работы необходимо выполнять в соответствии с чертежами, которые легко можно найти на страницах нашего ресурса.

Пристенный парник (видео)

Чтобы не потерять материал, обязательно сохраните его к себе в социальную сеть Вконтакте, Одноклассники, Facebook, просто нажав на кнопку ниже.

В средней полосе России без теплиц не обойтись. Ими пользуются и любители-дачники, и профессиональные фермеры. Качество и функциональные назначения, конечно же, у них разные. На рынке существует сегодня множество моделей разных форм и из самых различных материалов. Благодаря постоянному спросу на эти конструкции можно открыть выгодный бизнес. Для этого понадобится необходимое оборудование и производственные площади для производства теплиц .

• Какое оборудование выбрать для изготовления теплиц?
• Технология изготовления теплиц
• Производство поликарбоната
• Сколько можно заработать на изготовлении теплиц?
• Пошаговый план открытия бизнеса
• Сколько нужно денег для старта бизнеса
• Какой ОКВЭД необходимо указать для производства теплиц
• Какие документы нужны для открытия
• Какую систему налогообложения выбрать для производства теплиц
• Нужно ли разрешение для открытия
• Технология бизнеса

Какое оборудование выбрать для изготовления теплиц?

Для производства парников из поликарбоната понадобится достаточно просторное помещение. Технология состоит из двух этапов:

• изготовление каркаса (для этого используются профильные трубы, размерами 20х20 или 25х25);
• настил листов поликарбоната на основание.

Для работы необходимо такое оборудование:

Из специального оборудования можно выделить последнюю позицию. Трубогиб еще называют профилегиб или трубогиб профильной трубы. Это оборудование относят к роликовым устройствам, за счет системы подачи заготовки для изгиба. В промышленных целях чаще всего используются трехроликовые станки. Они позволяют изгибать заготовки на большие радиусы. Стандартная комплектация позволяет делать это в одной плоскости. Существуют дополнительные приспособления, которые дают возможность гнуть профилированные трубы даже по спирали.

Существует и ручной вариант такого оборудования. Он подойдет только для совсем маленьких мастерских. В серийном производстве его использование нерентабельно. Однако и небольшое производство имеет свой резон. Так проще изготавливать конструкции на заказ – по размерам и предпочтениям клиента. Например, можно установить небольшой парник, который на крупных предприятиях не выпускается.

Больше всего пользуется спросом на рынке оборудование фирм CML и Ercolina. Они характеризуются надежностью, долговечностью и экономным энергопотреблением. Существуют модели, которые оснащены микропроцессорным управлением. Они достаточно точно повторяют заданные размеры заготовок. Время на изготовление конструкции значительно сокращается.

Из отечественного оборудования достойна внимания линия автоматического холодного профилирования ЛА 157. Ее производительность 350 деталей в час, которые имеют длину три метра. Толщина ленты от 0,5 до 2 мм, а ширина от 50 до 210 мм. Изменить вид выпускаемого профиля можно, сменив инструментальную оснастку на линии. Он может иметь различное сечение, быть замкнутым или разомкнутым, профилированным.

Отечественные производители часто собирают линии по параметрам заказчика. Учитывая характеристики будущего изделия, они комплектуют оборудование необходимыми узлами и агрегатами. Профилирование достигается добавлением на линию пробивных или прокалывающих устройств. На холодногнутых профилях есть крючки и ребра жесткости. При помощи такой линии можно производить арочные и туннельные теплицы различного назначения.

Технология изготовления теплиц

Две основные составляющие любой теплицы – это каркас и чехол. Раньше основа делалась из дерева, а покрывалась вся конструкция пленкой или стеклом. Сегодня существуют современные материалы, которые способны сделать условия в теплице более приемлемыми для растений. Сама же конструкция из них достаточно легкая и мобильная. Примером такого материала может служить поликарбонат.

При помощи сварочного аппарата детали соединяются. Они подгоняются и окрашиваются. Сам монтаж поликарбоната происходит чаще всего на участке, где парник устанавливается. В мастерской же нужно предусмотреть все мелкие детали: крепления, фурнитура, прорези для форточек и другое.

Немаловажным фактором в изготовлении теплиц является ее проектирование. Нужно учитывать, что от расстояния между дугами и количества горизонтальных направляющих зависит, какую снеговую нагрузку может выдержать готовое изделие. От того, насколько точно будут выполнены все детали в мастерской, зависит время и качество установки конструкции на участке.

Производство поликарбоната

Поликарбонат можно закупать в готовом виде от производителя, а можно организовать собственное его производство. Тогда можно будет расширить ассортимент своей продукции и делать даже промышленные гидропонные теплицы. Линия по изготовлению поликарбоната – это сложное оборудование. Состоит оно из таких агрегатов:

Стоимость такой линии начинается от 650 тыс. рублей. Зависит цена от мощности экструдера, скорости протяжки заготовок и производительности тянущего устройства. Современные линии позволяют изготавливать пластик повышенной прочности, который востребован при производстве теплиц.

Сколько можно заработать на изготовлении теплиц?

Теплица как бизнес достаточно рентабельное изделие. Себестоимость изготовления конструкции, площадью 18 кв. м. – 11 тыс. рублей . В рознице их продают по 27-30 тыс. рублей. Прибыль посчитать несложно. На небольшом производстве вполне справятся два человека. С установкой на изготовление одного парника уйдет около двух дней.

Еще одна особенность бизнеса – его сезонность. Спрос на изделия возрастает весной. В это время производство может не успевать выпускать изделия. Чтобы оптимизировать производственный процесс, каркасы заготавливают в зимнее время, а весной занимаются в основном сборкой конструкций на участках заказчиков.

Парник – предшественник и упрощенный сезонный аналог теплицы. Конструкция парников сильно варьирует, от таких, для которых не нужно ничего, кроме пленки для укрытия, до сооружений, про которые по виду точно и не скажешь, еще это парник или уже теплица. Сделав парник своими руками, можно для начала снабдить семью ранними/поздними овощами и зеленью и заодно освоить тонкости тепличного хозяйства, не рискуя из-за ошибок вследствие неопытности потерять сразу много начальных вложений. А если дело пойдет, то построить уже настоящую всесезонную теплицу и получать к столу растительные деликатесы круглый год; возможно, наладить и прибыльный бизнес.

Парник под ПК

В настоящее время светопропускающие покрытия теплиц делают почти исключительно из поликарбоната (ПК). Этот материал для того и был разработан и лишь впоследствии проявились его преимущества в постройке беседок, навесов, укрытий крылец, бассейнов и пр. Однако строить самодельный парник из поликарбоната нужно с оглядкой на следующие обстоятельства:

• ПК продается только цельными листами от 2х6 до 2х12 м; на части его не режут.
• Стоимость в расчете на 1 кв. м наиболее дешевого ПК структуры 2R толщиной 4 мм меньше, чем у стекла, и сравнима со стоимостью агропленки, о ней см. далее.
• Без достаточно дорогостоящей комплектной фурнитуры (штатный крепеж с термокомпенсаторами, окантовочные профили, алюминиевый скотч, фильтролента для торцов) ПК на открытом воздухе прослужит не более 3-4 лет.
• Монтаж ПК ведут чаще всего с предварительным напряжением за счет изгиба листов. Это придает сооружению большую прочность, но требует усиленного (и, соответственно, более дорогого) каркаса специальной конструкции; см. напр. .

Исходя из этого, делать парник под поликарбонатом рекомендуется либо при наличии обрезков, оставшихся, к примеру, от , либо используя цельный плоский лист в достаточно жесткой раме, см. далее. Первый же свой парник лучше проектировать под пленку, тем более что есть варианты, для которых кроме нее ничего и не понадобится.

Что происходит в парнике?

Парник с растениями в нем и почвой, в которую они посажены, представляет собой достаточно тонкую биосистему. Главное ее отличие от естественных в принудительном изменении биоритмов ради скорейшего развития/вызревания и большей продуктивности парниковых культур. С точки зрения биологии парник совсем не теплица; в той биоритмы приближены к природным, только интенсифицированы. Поэтому в данном разделе изложены основные сведения, необходимые, чтобы правильно сделать парник.

Растения

Биоритм растений в парнике в целом соответствует естественному, см. рис. справа, но с некоторыми различиями, ускоряющими их «взросление», см. ниже.

На свету:

1. Вегетативные части – листья, зеленые стебли – поглощают углекислый газ и воду из почвы с растворенными в ней минеральными веществами;
2. Выделяют метаболический кислород. Кислород для дыхания поглощается как всегда, но метаболического выделяется много больше;
3. В результате фотосинтеза образуются растворенные органические, т. наз. пластические, вещества, необходимые для роста и развития растения;
4. Пластические вещества частично поступают в запасающие (клубни, луковицы, корневища, бесхлорофилльные части стеблей) и генеративные (цветки, созревающие плоды) органы, а частично откладываются в т. наз. депо – особых клетках или клеточных структурах вегетативных частей.

Ночью или в темноте:

1. Вегетативные части и корни поглощают кислород для дыхания и выделяют углекислый газ;
2. Зеленые листья, кроме того, выделяю излишки воды в виде водяных паров через устьица или, реже, в виде капель через водяные устьица – гидатоды;
3. Депо пластических веществ опустошаются, расходуя дневной запас;
4. Пластические вещества поступают и к корням, обеспечивая их рост. Корни растут преимущественно ночью.

Вывод #1: днем, когда снаружи достаточно тепло для обеспечения хотя бы минимальной жизнедеятельности растений, парник нужно проветривать. Кислорода для дыхания растения потребляют мало, но на ночь его все же должно хватить, иначе пойдет гниль и болезни. Проветривать желательно до полудня, когда солнышко пригреет, чтобы сразу выветрился ночной избыток СО2 и Н2О.

Парниковый эффект

Покрытие парников выполняют из материалов, хорошо пропускающих видимый свет, но как можно лучше отражающих, прямо или диффузно (рассеянно) тепловые (инфракрасные, ИК) лучи. Так что парниковый эффект в парниках отличается от того, что в земной атмосфере и у всех на слуху, см. рис.

Днем:

• Часть видимого света используется растениями для фотосинтеза;
• Другая доля поглощается молекулами парниковых газов – углекислого газа и паров воды – переводя их на высший энергетический уровень;
• Еще часть света поглощается почвой, которая тут же переизлучает его в ИК, грея воздух и строение парника;
• Часть ИК от почвы переотражается от покрытия (слева на рис. для простоты показана только 1 ветвь) и в конечном итоге также греет ее же, воздух и строение. С молекулами парниковых газов ИК практически не взаимодействует;
• Температура почвы достаточна для активности корней, но может быть ниже таковой снаружи, непосредственно подогретой Солнцем.

Примечание: молекулы СО2, которые тяжелее воздуха, концентрируются преимущественно в нижней части парника, а Н2О, которые легче – под кровлей.

Ночью:

• Температура почвы в парнике оказывается выше ее же не только снаружи, но и температуры воздуха в парнике, что подстегивает рост корней и сокодвижение в растениях;
• Почва отдает запасенное тепло как непосредственно воздуху путем конвекции, так и высвечиваясь ИК;
• Молекулы парниковых газов также высвечиваются ИК, грея воздух и способствуя сокодвижению в надземных частях растений;
• Имеют место теплопотери сквозь покрытие;

Вывод #2: таким образом, парниковая растительность «работает в 3 смены», что и обеспечивает скорейший рост/вызревание.

Почва

Плодородный грунт (гидропоники не касаемся) представляет собой сложнейший биоценоз, населенный неисчислимым множеством мельчайших живых существ, которые нигде более жить не могут. Поэтому есть целая школа биологов, относящих почву наряду с муравейниками, термитниками, коралловыми постройками, к «сверхорганизмам». В таком случае почвенный покров – самое большое живое образование на Земле.

В парнике почва также вынуждена работать в 3 смены. Причем весной и осенью – в противофазе с естественным ритмом прогрева/охлаждения, и почва в парнике быстро истощается. Отсюда 1-е следствие главного отличия парника от теплицы: он не может более 1 сезона работать на одной и той же почве даже при ее рекультивации. Поэтому парники по характеру использования почвы делят на:

1. Грунтовые – простейшие из одной только пленки. Их устраивают, когда в сильном парниковом эффекте нет необходимости, напр. под рассаду в краях достаточно теплых.
2. Передвижные – верхнее строение парника по мере истощения почвы переносят на новое место.
3. Насыпные – могут находиться на одном месте долгое время, но естественный грунт не используется: в опалубку парника засыпают специальные почвосмеси, которые не реже раза в год меняют. Строят такие чаще всего на бросовой тощей земле.

Примечание: самый эффективный способ выжать все из парниковой земли и в то же время оставить ее (из-под грунтового или передвижного парника) пригодной для восстановления – подогрев почвы, см. ниже.

После первых 2-х типов требуется восстановить плодородие грунта. Быстрее всего, но не в полной мере, это делается засевом на следующий год азотфиксирующими культурами; прежде всего бобовыми – горохом, фасолью. Еще на следующий год на этой площади можно выращивать цветы, капусту, зелень, сажать ягодные кустарники.

Для полной естественной рекультивации перед высевом азотфиксаторов земле дают год отдохнуть под паром и только потом сеют бобовые. В таком случае восстановленный грунт пригоден под любые культуры, в т.ч. клубнику и корнеплоды. При постоянном использовании парника тогда нужно 4 одинаковых участка земли:

• Под парником;
• Отдыхает под паром;
• Засеян азотфиксаторами;
• Под культурами открытого грунта.

Вывод #3: построить парник – это еще пол, а то и треть дела. Главное – найти и выделить для него подходящий участок, учитывая кругооборот культур на своей земле и наличие свободных площадей.

Как греть землю?

Издавна землю в парниках, как известно, грели навозом. Если урожай шел на стол, то исключительно конским. Прочие греют хуже и перенасыщают почву нитратами; влияние их избытка на здоровье было замечено задолго до того, как развилась научная агрохимия и возникло самое такое понятие.

Конский навоз и тогда ценился как биотопливо, а если подумать о его доступности ныне, то вспоминается американский анекдот: «Джо, ты слыхал? Завтра по Мейн-стрит проедет совсем голая Ума Турман (Мерилин Монро, Лиз Тейлор, Анжелина Джоли и пр. – все равно) верхом на лошади! – Вау, обязательно пойду посмотреть! В жизни не видал живой лошади!»

1. Паровой гребень – прост, но наименее эффективен. Применяется в основном в более-менее теплых местах на коровьем навозе для рассады.
2. Паровая борозда – экономнее использует теплоту топлива. Также может быть устроена на коровьем навозе, и по бокам можно выращивать культуры, мало накапливающие нитраты.
3. Паровая гряда – нитраты в стороны почти не расходятся, греет лучше борозды. Используется в сочетании как с пленочным, так и с твердым укрытием. Недостаток – много площади пропадает, т.к. на самой гряде ничего сажать нельзя. Паровой грядой преимущественно обрамляют теплые ямы, см. далее.
4. Теплая борозда – греет долго, но слабо. Чаще всего ее делают под лук и зелень.
5. Рассадная паровая гряда – семена рассады высеивают в промежутках между гребнями. Поверху можно сажать лук, сеять укроп. Если рассада готова, а биотопливо еще не истлело, в промежутках можно посадить обычные огородные огурцы и плети пустить по подпоркам на грядах.

Технотепло

В рунете много пишут об электрообогреве почвы. Но, во-первых, никакими правилами электробезопасности и устройства электроустановок для бытовой техники ничего подобного не предусмотрено, и это не чисто формальный запрет, а вызванный множеством погибших человеческих жизней. Электрокабель в грунте – не теплый пол в доме с теплоизоляцией. Во-вторых, электрообогрев и в больших товарных тепличных хозяйствах применяется редко, неэкономичен. А в малых парниках отношение площади, через которую теряется тепло, к объему, в котором оно выделяется, в десятки и сотни раз выше. Здесь, чтобы поднять температуру грунта на 1 градус при наружной –5, потребуется ок. 800 Вт/кв. м. Сколько придется заплатить – считайте сами по своим тарифам. Если защитный автомат, счетчик и проводка выдержат такой ток при 220В.

Между тем при тех же –5 «за бортом» простейший, примитивнейший площадью 1 кв. м в средних широтах обеспечит подогрев грунта до температуры, по крайней мере позволяющей уберечь растения, на площади ок. 3 кв. м, если использовать схему, показанную на рис. В таком случае можно применить старые радиаторы отопления: в качестве теплоприемника коллектора тонкостенные стальные, а для обогревателей лучше всего подойдут чугунные «гармошки».

Обогреватели устанавливают перед засыпкой котлована (глубина ок. 1 м) песком на подпорках, чтобы их теплые края были выше холодных на 15-25 см. Подпорки должны быть прочными, иначе обогреватели могут просесть и циркуляция теплоносителя нарушится. Наличие заливочного патрубка обязательно, без него система завоздушится при прогреве вследствие выделения растворенных в воде газов. Обратите также внимание, что обратка тоже изолируется, хоть и не таким толстым слоем, как подача. Температура воды в ней выше, чем грунта, и это тепло нужно сохранить.

Примечание: на случай долгой пасмурной погоды при возможности заморозков лучше залить систему антифризом. Коллектор будет работать и от рассеянного света.

Земля для засыпки

Чтобы покончить с грунтом, даем еще 3 общеизвестных рецепта почвосмесей для насыпных парников. Они есть и в других источниках, но их качества от этого не меняются.

№1, общего назначения:

• Торфяная земля (перепревший торф) – 6 частей.
• Огородная, листовая или дерновая земля – 1 часть.
• Перегной (можно из компостной кучи) – 2 части.
• Прокаленный или промытый речной песок (можно строительный) – 1 часть.
• Известь гашеная – 3 кг/куб. м.

№2, для луковичных, корнеплодов, зелени:

1. Опилки (не смолистые) – 5 частей.
2. Древесная зола – 1 часть.
3. Соломенная сечка – 1 часть.
4. Торфяная земля – 3 части.
5. Непосредственно перед высадкой добавить на 1 кв. м 20 г сернокислого калия и 30 г суперфосфата или 10 г древесной золы.

№ 3, самогреющаяся для цветов и рассады:

• Почти сопревший торф – 2 части.
• Конский навоз – 1 часть.
• Соломенная сечка – 1 часть.
• Внести перед высадкой на 1 куб. м смеси 300 г мочевины, 2 кг хлористого калия и 3 кг суперфосфата.

Вывод #4: в зависимости от наличия или отсутствия дополнительного подогрева грунта парники делятся на теплые и холодные. Парники с засыпкой самогреющейся землей относятся к последним. Теплые парники способны обеспечить вегетацию и плодоношение при стабильно минусовой наружной температуре, а холодные можно строить, когда после схода снега бугорки провянут.

Как строить парник?

Покрытия

Светопропускающее покрытие – главный элемент конструкции парника, в основном определяющий его эффективность. О твердых покрытиях сказано выше: стекло долговечнее ПК, но хуже хранит тепло. Кроме того, ПК от ультрафиолета (УФ) портится, поэтому выпускается покрытый защитной пленкой с одной стороны. При монтаже ее нужно беречь от повреждений и монтировать листы защищенной стороной наружу. Парники ниже крылец, беседок и , поэтому вероятность повреждения защиты ПК здесь выше, хотя бы от несомых ветром песчинок. Материал под поврежденной пленкой мутнеет и растрескивается.

Пленки

Для покрытий парников обычно используют пленки толщиной от 120 мкм (в крайнем случае – от 60 мкм) из полиэтилена (ПЭ), этиленвинилацетата (ЭВА), поливинилхлорида (ПВХ) или полиизопропилена (ПП). Последние для парников выпускаются в виде нетканого материала под названиями агроволокна, агропленки, страпбонда, СКФ-{цифры, означающие марку}. Сравнительные характеристики пленок для парников таковы:

1. ПЭ – дешев и плох. Света пропускает мало, ИК отражает неважно. Почти не держит тепло, от заморозков не спасает. Служит 1 сезон; чаще всего – весной до лета.
2. ПВХ – немного дороже ПЭ, но по оптике с теплотехникой удовлетворителен. Обеспечивает плюс в холодном парнике при -(3-5) снаружи. От УФ мутнеет, становится ломким. Служит 1-3 сезона в зависимости от инсоляции места.
3. ЭВА – еще немного дороже, но достаточно стоек к УФ. Оптика и теплотехника как у ПВХ.
4. ПП – выпускается молочно-белым, но светопропускание высокое, причем диффузное, что исключает ожоги растений прямым светом. Отлично отражает ИК, тоже диффузно; это дает максимальный парниковый эффект. Пропускает влагу, так что грунтовые парники и ямы (см. далее) под агроволокном можно поливать сквозь пленку. Избирательно пропускает и газы, поэтому поднимать покрытие для проветривания не надо. Стоек к УФ и механическим повреждениям, служит более 5 лет, до 10-15 лет. Допускает пришивание липучек, кнопок, молний, установку люверсов и др. фурнитуры. Довольно дорог, почти как ПК, но для парника агроволокно – идеальное покрытие.

Примечание: для монтажа и ремонта агропленки выпускается специальный агроскотч, долгое время держащийся на открытом воздухе. Он помимо этого находит широкое применение в постройке парников.

Разновидности

Основные конструкции парников показаны на рис. Поз. 1 – грунтовой пленочный. Это простейший парник из одной только пленки. Строится в основном под рассаду или, при использовании лишенного избытка нитратов биотоплива, под низкорослые культуры – редис, салат, лук. Ширина гряд по низу 20-30 см. Высота или 35-40 см, если пленка укладывается непосредственно на них, или 25-30 см, если покрытие поддерживается шпалерами на рогульках, как справа на рис. со схемами обогрева. Достоинства – простота и дешевизна; недостатки – плохое использование света, сложность ухода и непосредственно под растения идет еле-еле 1/4 общей площади под парником.

Примечание: от первых 2-х недостатков грунтовой пленочный парник можно избавить, накрыв агропленкой.

Поз. 2 – теплая яма. Обводится паровой грядой, может укрываться как пленкой, так и стеклом/ПК в раме. Пригодна под любые низкорослые культуры. Недостаток – плохое использование и большой расход биотоплива, т.к. более половины его тепла уходит в стороны. Использование целесообразно как подспорья в товарном мясо-молочном хозяйстве на навозе крупного рогатого скота или козьем. Овечий не годится по медико-санитарным показателям и очень плохо греет.

О русских ямах

В данном случае не о ямах на отечественных путях сообщения, которые притча во языцех от Тредиаковского до Пелевина, а о русском углубленном парнике. В свое время русский парник явился откровением для европейских аграриев. Именно из «русских ям» тогдашняя знать получала зимой к столу зеленый лучок, салат, укроп, петрушку, редиску, клубнику.

Устройство и чертежи русского парника приведены на рис. Парников-ям обычно делали 3-4, что обеспечивало круглогодичное использование: пока 1 яма разогревалась после перезаправки, остальные давали продукцию. Непременное условие успешной эксплуатации русского парника – обводка всего комплекса ям глиняным замком с водоотводной канавой, иначе биотопливо закиснет.

Примечание: вместо бревенчатых парубней сейчас можно класть бетонные перемычки для окон-дверей, столбы шпалер для винограда и т.п. В рамы вместо стекла вставлять ПК, это позволит приподнять северный край на 35-40 см над грунтом и выращивать помидоры. А вместо посеребренных зеркал использовать любые плоские щиты, оклеенные алюминиевой фольгой для запекания. Землю над биотопливом насыпают №1.

Поз. 3 – пленочный туннельный на сборно-разборном каркасе. Для начинающих аграриев это, безусловно, лучший парник:

• Прост и дешев, практически не требует строительных/плотницких работ; см. ниже о «Подснежнике».
• Сохраняет на ночь достаточно свежего воздуха для дыхания растений.
• Большой объем воздуха по укрытием дает сильный парниковый эффект, что дает возможность строить холодные парники-туннели, готовые к действию сразу после схода снега.
• Позволяет выращивать достаточно высокорослые культуры, вплоть до длинноплодных огурцов.
• Легко переносится на другое место, и возможности оборота земли ограничены только наличной посевной площадью.

О «Подснежнике»

Парник пленочно-туннельного типа промышленного изготовления «Подснежник», наверное, самый популярный в РФ и СНГ, и недаром: приобретение в розницу комплектующих для самодельного аналога может обойтись дороже покупки готового комплекта. На всякий случай на рис. приведена схема его устройства и монтажа.

Парник «Подснежник»

Учтите, что:

1. Достоинства «Подснежника» проявляются только при укрытии агропленкой;
2. Ели сгибать дуги из водопроводных труб стандартной длины 6 м, до пролет составит 1,9 м, а высота под коньком 0,8 м;
3. Соединять дуги с коньковым брусом можно перевязкой накрест гибкой проволокой или обмоткой агроскотчем.

Поз. 4 – кассетный парник или парник-ящик. Делается исключительно для рассады грунтовым или насыпным, т.к. полностью истощает почву за 1-3 мес. Другой недостаток – плохое использование света – устраним покрытием из агроволокна. Зато в 1 кв. м кассеты можно вырастить рассаду для 12 даже 20 соток.

Поз. 5 – парник-домик или бабочка. Такие делают или переставными при налаженном обороте земли (см. выше), или под культуры интенсивно дышащие: томаты, баклажаны, овощной (сладкий) перец, т.к. пленка без рамы от частого подъема-заправки обратно быстро портится.

Примечание: овощной перец из семейства паслёновых с настоящими перцами из семейства перцевых в родстве не состоит. Назван так из-за некоторого сходства по форме плодов.

Насыпные парники, поз. 6 и 7, строятся чаще всего стационарными на прочном каркасе. Покрытие – соответственно долговечное, агроволокно или ПК. Обязателен дренаж грунта; виден на поз. 6. Помимо бабочки, возможны другие варианты конструкций, см. далее.

О парниках для огурцов

В последнее время в частных хозяйствах обычные огородные огурцы с лежачими плетями все больше вытесняются парниковыми длинноплодными: под них нужно меньше земли, они высокоурожайны и никогда не горчат вплоть до самой «попки». Однако культура длинноплодных огурцов в открытом грунте на большей части территории РФ без укрытия невозможна, они теплолюбивы и не выносят заморозков, поэтому культивируют их в парниках.

Парник для огурцов должен быть, во-первых, достаточно высоким: плети «длинноплодок» вымахивают более 1,5 м в высоту, прежде чем их можно будет пустить горизонтально, см. рис. Во-вторых, тепличные огурцы не любят «париться», от этого на них заводится мучнистая роса и прочие огуречные хвори. Поэтому крыша огуречного парника должна быть плоской, чтобы ночная прохладная паровая подушка из-под нее тут выветривалась сквозь щели. Кроме того, под плоской крышей крепят горизонтальные стержни; с них вниз свисают шнуры, за которые огурцы и цепляются усами.

В итоге парник под огурцы получается примерно таким, как на рис. вверху справа. Однако возможны и менее трудоемкие варианты туннельного типа на стрельчатых дугах, см. далее.

Об ориентации парника

Гряды грунтовых парников ведут по линии север-юг. Так же ориентируют туннели, кассеты и бабочки. Что до ям и односкатных конструкций (см. далее), то их ориентируют скатом на юг или юго-юго-восток, т.к. растения активнее всего работают с утра, используя ночной избыток СО2.

Каркасы и конструкции

Материалы

Древесина в условиях парника довольно быстро гниет, поэтому дерево для постройки парника должно быть обработано экологически чистыми, т.е. покупными с сертификатом, водоотталкивающими составами – гидрофобизаторами. Популярная для сараев, хозблоков, беседок, садовых скамеек и дачной мебели даровая отработка не годится: вводимые в моторное масло присадки в еду попадать не должны.

Примечание: при изготовлении каркаса парника из подручных материалов деревянные конструкции нужно разобрать и пропитать детали по отдельности. Заодно и переберете с заменой негодного крепежа, чтобы прочнее было.

Стационарные парники лучше делать на каркасе из пластиковых труб, они обеспечат прочность, долговечность и экологическую чистоту. К ним мы еще вернемся, а пока посмотрим, чем можно обойтись на скорую руку.

Из чего попало

Готовое, причем весьма неплохое, светопрозрачное покрытие дают оконные рамы. Парник невелик, поэтому можно обойтись 1-2-3 окнами. Однако он, в отличие от теплицы, высоких прозрачных стен не имеет, так что делать парник из старых оконных рам лучше односкатным ориентированным на юг, слева и в центре на рис. Второе обстоятельство – какие бы рамы не оказались в вашем распоряжении, прозрачную крышу нужно делать откидной (подъемной вверх), а не распашной или складной, как справа на рис. Сквозь любую вертикальную щель весь теплый воздух мгновенно улетучится и растения ударит холодом, а горизонтальную можно регулировать подпорками сообразно погоде и местным условиям.

Примечание: оптимальный наклон ската крыши односкатного парника от вертикали (90 градусов)–φ, где φ – географическая широта места; а (90 градусов)–φ – угловая высота стояния Солнца в полдень весеннего/осеннего равноденствия. См. далее, о парнике с теплоаккумулятором.

Удачный простой парник; точнее – его каркас из отходов деловой древесины, показан на рис. Его изюминка – видимый на рис. наклон конькового бруса к югу примерно на 10 градусов. Это дает, во-первых, лучшее использование света. Во-вторых, вход нужно делать с северной стороны в виде вертикальной прорези в пологе на застежках или липучках. Тогда, чуть приоткрыв щель, получим эффективное проветривание, а поднимать/опускать пленку по бокам нет нужды. Подкосы также установлены правильно, с запада, и восточный скат более пологий.

Очень хороший материал покрытия парника – полиэтилентерефталат, ПЭТ. Из него, как известно, делают бутылки и др. емкости. Бутылок на парник потребуется относительно немного, поэтому их лучше использовать целиком, нанизывая «шашлыками» на «шампуры» из стального прута. Как это сделать (технология проста), описано .

Что до конструкции, то лучший парник из пластиковых бутылок – раскладушка, или парник-книжка, см. рис. слева. Щиты из ПЭТ-бутылок – отличные светоконцентраторы, хорошо отражают ИК; завешивать проемы пленкой нужно только на ночь и в ожидании заморозка. А днем растениям будет и так тепло, плюс обеспечивается свободный газообмен.

Надолго на каркасе

Парник длительного пользования строят, как правило, на каркасе из пластиковых труб. Такой каркас прочен и легок; его без покрытия переносят собранным 1-2 человека, если парник передвижной. На грунт каркас ставят, надевая концами труб на вбитые в землю штыри; глубина забивки – от 40 см. Опалубку под насыпной грунт крепят к трубам хомутами.

Трубы для каркаса берут водопроводные ПВХ или пропиленовые. Первые дешевле и служат в каркасе до 10 лет. Однако дуги из труб ПВХ можно гнуть только полуциркульные или, для увеличения высоты за счет уменьшения пролета, параболические, поз. 1 на рис.

ПВХ довольно пластичен и не особо прочен, а конек крыши более всего нагружен. Если ПВХ-трубы соединить здесь с изломом, крепление долго не продержится.

Наиболее прочен, долговечен, и дает больше выбора вариантов постройки каркас из полипропиленовых труб. Из них можно собирать стрельчатые арки, поз. 2 на рис. А их применение, в свою очередь, дает следующие преимущества:

• С помощью простого водопроводного прямого угла и на саморезах (поз. 1 на рис. ниже) арки можно делать разборными на уголки и длинномерные детали, которые требуют мало места для зимнего хранения.

• Из отрезков по 3 м (половинки стандартной 6-м трубы) получается арка с пролетом более 1,7 м и высотой под 2 м, поз. 2. Т.е., в парник можно будет заходить, как в теплицу.
• Стрельчатая арка обеспечивает высокое использование света, т.к. плоская полоса покрытия на крыше, дающая большое касательное (боковое) его отражение, отсутствует. Зато на скатах арки всегда есть широкая полоса, дающая оптимальное лучепреломление при любом стоянии Солнца.
• Высокая упругость ПП делает стрельчатые арки предварительно напряженными, т.е. повышенной прочности. Это позволяет применять для покрытия также предварительно напряженный ПК, как для теплиц.
• Коньковая балка из такой же трубы крепится изнутри хомутами, обвязкой проволокой или агроскотчем, тоже поз. 2.
• В целом каркас выходит очень прочным и устойчивым к нагрузкам от осадков: снежным навалам и ливневым потокам задерживаться негде.
• Большая высота не только облегчает уход за растениями, но и позволяет выращивать длинноплодные огурцы просто на тычинах в сочетании с другими культурами, поз. 3, или малорослыми ценными сортами тех же огурцов, напр. корнишонными, поз. 4.

О покрытиях из ПК

В некоторых регионах в зависимости от местных цен поликарбонат на покрытие может обойтись дешевле агроволокна для парника той же площади. На такой случай на рис. – устройство подзаборного/пристенного парника под ПК для помидоров:

На крышу идет 1 цельный лист, спецкрепеж не требуется. Высота и ширина даны с учетом отходов ПК на обработку и крепление. Где повыше, сажают высокорослые сорта, напр. розовые, в середине обычные, а внизу поместятся маленькие, но очень вкусные (и дорогие на рынке) томаты-черри. Высота и ширина даны примерно для широты Санкт-Петербурга в расчете на лето. Южнее высоту можно взять равной ширине, и наоборот.

Однако ПК более идет на покрытия «долгослуживых» парников на стальном каркасе с откидными створками. В этом классе привычные бабочки, поз. 1 на след. рис., постепенно вытесняются парниками-хлебницами, поз. 2. Парник-хлебница лучше бабочки не только и не столько большим удобством ухода. В нем при любом положении створок под сводом довольно долго удерживается подушка теплых парниковых газов, что намного уменьшает вероятность простуживания растений при проветривании.

Планируя покупку или самостоятельное изготовление парника-хлебницы, нужно знать о его слабых местах. Первое – шарнир с фиксацией створок. Это технологически достаточно сложный узел, требующий точного изготовления деталей при соблюдении стойкости всего шарнира к загрязнению. Второй – стык створок. Щели в 2-3 мм достаточно, чтобы теплая подушка не держалась, поэтому зазор в стыке должен быть минимальной ширины и уплотнен.

Хлебницы, как известно, бывают не только с откидными створками. На поз. 3 показан парник-хлебница в виде сундука. Подушку под сводом он держит так же, но для домашних мастеров-умельцев его конструкция препочтительнее, т.к. не требует особой тщательности изготовления. Поэтому на след. рис. даны чертежи простого парника хлебницы-сундука.

Хлебница для Севера

По схеме другой разновидности бытовой хлебницы может быть построен парник с теплоаккумулятором для особо сурового климата. Он пригоден только для горшечно-контейнерной культуры, но в местах с дерново-подзолистыми или тундрово-глеевыми почвами иная и невозможна. В отличие от теплоаккумулирующей теплицы с подстветкой в темное время здесь циркуляция воздуха полузамкнутая, для чего собственно накопитель тепла (бутовый камень, бой кирпича) помещен в клеть из стальных прутьев, приподнятую над полом парника, см. рис. Днем крышку приоткрывают, подток свежего воздуха обеспечивает проветривание. Растения при этом не простуживаются, т.к. холодный воздух немедленно смешивается с теплым, нагретым Солнцем сквозь крышку. Аккумулятор набирает тепло, а ночью отдает его при закрытой крышке.

Наклон крышки от вертикали равен угловой высоте стояния Солнца в полдень равноденствия, поз. А, где φ – географическая широта места. Делать накопитель тепла из вроде бы вполне подходящего цельного пустотного красного кирпича не надо. Как видно на поз. Б, горизонтальной циркуляции воздуха в таком накопителе не будет, прогреется он неравномерно и ночью холодная часть заберет тепло себе, а растениям его не достанется.

Традиционная конструкция мини-парника повторяет таковую мини-теплицы. Но современный мини-парник уже другой: это или легкая пространственная рама, обтянутая ПЭТ или ЭВА, для цветов или небольшого количества рассады, или индивидуальный парник-зонтик для элитных огородных экземпляров, см. рис.

Та и другая конструкции легко воспроизводимы в домашних условиях: объемную раму можно сделать из обрезков металлопластиковой трубы, скрепленных агро- или обычным скотчем, а зонтик – из любого жесткого прутка и стеклопластиковых концов удилищ либо отрезков упругой стальной проволоки, напр. велосипедных спиц. На покрытие в любом случае лучше распустить на листы бутылки из ПЭТ.

Парник – это незаменимый элемент на любом дачном участке. Благодаря этому относительно небольшому, но очень нужному строению, вы сможете обеспечить благоприятные условия для быстрого роста рассады, защитить от заморозков томаты и огурцы, а также другие садовые культуры, получить ранний урожай – парник всегда позаботится о ваших насаждениях. Он может быть любых форм, среди которых вы легко выберете ту, что подойдет вам и вашему участку лучше всего. При этом покупать этот домик для растений совсем не обязательно – парник своими руками можно сделать быстро и просто, если знать как.

Прежде чем вы отправитесь в сарай оценивать наличие материалов и инструментов либо в магазин, чтобы их приобрести, необходимо осмотреть садовый участок и выбрать место, где будет построен парник. Конечно, конструкция может быть переносной, но чаще всего ее делают стационарной. К тому же от выбора места и наличия свободного пространства будет зависеть размер сооружения, а этот фактор сильно влияет на количество материалов, необходимых для постройки.

Место для парника должно выбираться по следующим принципам.

На заметку! Если парник планируется использовать для постоянного выращивания растений, например, то следует позаботиться о постройке и второго парника, если позволяет место. Дело в том, что одни и те же культуры, особенно томаты и огурцы, на одном и том же месте из года в год выращивать нежелательно. Обычно насаждения меняют местами. В этом случае второй парник очень бы пригодился.

Оптимальное время для постройки парника – середина весны. Снег уже сошел, а растения еще особо не растут. Хотя если спешить некуда, то можно строить парник в любое время года, кроме зимы. В зимний период очень сложно производить любое строительство не только из-за холодов, но и из-за твердого грунта.

Размеры парника

В целом, размеры любого парника полностью зависят от желания и возможностей садовода, а также от видов культур, которые в нем будут выращиваться. Если парник нужен лишь для приучения рассады к улице, но не для ее постоянного места жительства, то он может быть и вовсе небольшим или собранным на скорую руку без особых материальных затрат. Но если эта конструкция подразумевается капитальной, тогда лучше всего произвести некоторые расчеты, чтобы потом не расстраиваться и не разводить руками в случае нехватки или переизбытка места.

Начать производить расчеты следует с разработки схемы строения (виды парников рассмотрим ниже). Благодаря ей рассчитать необходимые параметры и количество материалов будет легче.

На заметку! Обычно делают парники шириной около 1 м и длиной не более 2-3. Высота при этом получается примерно 50-60 см. Такие размеры будут максимально комфортными и для проведения работ внутри сооружения, и для выращивания рассады, а также низкорослых культур.

Также за основу расчетов можно взять и количество растений, которые будут обитать в парнике. Например, на 1 м 2 могут спокойно сосуществовать не более 3 кустов огурцов или томатов. Исходя из этого, можно вычислить и размеры конструкции, необходимой вам.

Также важно учитывать габариты материала, который будет использоваться для постройки конструкции. Порой проще сделать пару небольших парников, чем один длинный, который получится только путем стыковки материала.

Типы парников

Парники для дач бывают самых разнообразных форм. Чтобы определиться, какого вида будет ваш парник, следует познакомиться с основными из них.

Таблица. Типы парников.

Каждый из вышеописанных видов имеет и определенные вариации, дополненные тем или иным элементом. Например, обычный парник-хлебницу можно установить не на грунт, а на основание, тем самым сделав выше. Также существует масса парников, – для этого используются обычные спортивные обручи, оконные рамы, спинки от кроватей и многое другое. Порой достаточно покопаться в сарае на даче, куда складываются ненужные вещи, и найти несколько предметов, которые легко получат новую жизнь в виде парникового каркаса. Для этого понадобится лишь немного сноровки и фантазии.

Материалы для парника

Настало время обсудить основные виды материалов, из которых легко создать парник своими руками. Сам каркас может быть трех типов.

После сооружения каркаса его необходимо покрыть укрывным материалом, который будет сохранять тепло и защищать растения от ветра и холода. Рассмотрим возможные варианты.

1. Стекло . Тяжелый, но качественный и долговечный материал, обладающий повышенной хрупкостью. Легко повреждается от ударов, разбивается при падении, но не гнется, а потому может использоваться только для парников с ровными стенками. Не удерживает ультрафиолет и хуже сохраняет тепло, сложный в обработке.
2. Поликарбонат . Признан одним из лучших укрывных материалов. Он обладает определенной прочностью, ему не страшна умеренная ветровая/снеговая нагрузка, он отлично гнется, а потому может быть использован для строительства изогнутых конструкций. Материал имеет защитный слой, препятствующий проникновению внутрь сооружения ультрафиолетовых лучей, а за счет сотовой структуры отлично сохраняет тепло. Срок службы меньше, чем у стекла, но в некотором роде материал даже прочнее, поскольку не такой хрупкий и не разобьется от падения с небольшой высоты. Поликарбонат также очень легок в обработке.

   

   

3. Полиэтилен . Самый недолговечный, но популярный из-за дешевизны материал. Легко режется ножницами, а закреплять на каркасе его удобно при помощи обычных пластиковых хомутов. Подходит для создания парника и в целом часто используется в садоводстве в качестве укрывного материала, так как совершенно не пропускает влаг. Недолговечен, рвется от малейшего воздействия острым предметом, служит даже при бережном отношении всего пару сезонов.

   

4. Спанбонд . Новое слово в садоводческих технологиях. Дышащий материал, который впускает внутрь свежий воздух и часть влаги, но не выпускает тепло наружу и не намокает. Легок в обработке и режется обычными ножницами, легко стирается.

   

Огурцы требовательны к условиям выращивания и дают хороший урожай только при стабильной температуре воздуха и почвы. Обеспечить огурцам нужный микроклимат довольно просто: нужно установить на огороде капитальный или сезонный парник. О том, как сделать парник для огурцов своими руками, мы расскажем в .

Также для соединения отдельных элементов вам могут понадобиться уголки, саморезы, шайбы, угловые профили, хомуты. Для удобства открывания парников с дверцами используют ручки и навесы.

Парник «домиком»

Двухскатный переносной парник – один из простейших вариантов, который можно построить своими руками. Представляет собой «крышу» с двумя скатами, поставленную на землю и обтянутую пленкой. Сделать его можно легко и быстро из деревянного бруса примерно 5*5 см, металлических уголков и саморезов или гвоздей.

Эскиз парника «домиком» (здесь в качестве укрывного материала выступает сотовый поликарбонат)

Шаг 1. Создаем две рамы, соединив между собой бруски, своей длиной равные длине парника, и более короткие.

Шаг 3. Соединяем две рамы между собой в верхней части при помощи коньковой рейки. Примерный угол соединения – 90 градусов.

Шаг 4. В нижней части рамы соединяем элементы продольными рейками. У нас получился каркас.

Шаг 5. Теперь каркас необходимо обтянуть пленкой так, чтобы она могла подниматься для проветривания насаждений. Для этого отрезаем нужный нам кусок укрывного материала, несколько больший по длине суммы двух боковых частей парника.

Шаг 6. Вырезаем два куска полиэтилена треугольной формы по размерам такие же, как и боковые стороны рамы. Приколачиваем их мелкими гвоздиками на боковые стороны.

Шаг 7. Приколачиваем по коньковой рейке большой отрезок полиэтилена.

Теплица — это участок, на который не оказывают сильное воздействие различные факторы окружающей среды и погодные условия. В теплице создается особый микроклимат, который необходим растениям. В ней можно выращивать овощи даже в зимний период. Помимо этого, в теплице можно создать зимний сад или оранжерею, в которой можно будет на протяжении всего года любоваться цветами и зеленью.

Оптимальным вариантом расположения теплицы является направление с востока на запад.

Изготовление теплицы имеет не такую уж сложную технологию.

Вполне достаточно знать общие правила функционирования устройства и из чего состоит конструкция. Многие владельцы дачных участков и садоводы строят теплицы своими руками. Самостоятельно построенное сооружение обходится намного дешевле.

Основные элементы конструкции теплицы и выбор материалов для их создания

Прежде чем начинать , нужно определиться с тем, как она будет выглядеть. Использование современных материалов позволяет создавать настоящие шедевры разнообразных форм. бывает разборная и неразборная. Разборные конструкции удобны тем, кто не планирует использовать сооружение на протяжении всего года. Для круглогодичного использования устанавливают неразборную конструкцию. Простейшая теплица — односкатная. Также часто строят шатровые, двускатные и арочные конструкции. Теплица состоит из нескольких основных элементов.

Вернуться к оглавлению

Фундамент теплицы

Для установки временной конструкции особо прочный фундамент не потребуется. Вместо него некоторые используют пластиковые бутылки. При возведении постоянной неразборной конструкции строить фундамент нужно обязательно. Благодаря ему строение прослужит долгие годы. Фундамент будет гарантировать его прочность при любых условиях. Особенно это важно для стеклянных теплиц: нарушения в основании приводят к растрескиванию стекла. Для теплицы идеально подойдет ленточный фундамент, основание которого будет ниже уровня промерзания грунта.

Вернуться к оглавлению

Каркас теплицы

Основой всего сооружения является каркас. При выборе каркаса необходимо учитывать то, что от его прочности и надежности будет зависеть крепость всей постройки. Чаще всего используют три основные разновидности: ПВХ, стальной и деревянный каркасы.

Деревянный каркас очень легко монтируется, но этот материал очень подвержен воздействиям окружающей среды. Деревянную конструкцию нужно дополнительно обрабатывать специальными составами для защиты дерева от гниения. Преимущество дерева в том, что оно является натуральным экологически чистым материалом. Деревянные конструкции хорошо вписываются в дизайн приусадебного участка.

Каркас теплицы арочного типа из сотового поликарбоната.

Стальные конструкции обладают высокой прочностью, они крепкие и износостойкие. Стальной каркас может выдержать повышенные нагрузки. Установив его, можно не переживать о том, что теплица пострадает от града, ветра и снега. Сталь является самым популярным материалом для изготовления парников. Зачастую садоводы предпочитают использовать стальной оцинкованный профиль. Следует помнить, что и стальной каркас нужно обрабатывать перед установкой, чтобы избежать появления коррозии и других проблем. Предположение о том, что в растения хуже развиваются, является не более чем мифом.

Конструкции, сделанные из поливинилхлорида, являются безопасными, прочными и экологически чистыми. Степень их прочности напрямую зависит от толщины и крепости используемого профиля. Достоинством этого материала является то, что он позволяет создавать разнообразные герметичные системы, микроклимат в которых может полностью регулироваться владельцем. Недостатком таких теплиц является относительно высокая стоимость. В теплицах из ПВХ очень часто устраивают зимние сады и оранжереи, которые служат для отдыха их владельцев.

Вернуться к оглавлению

Покрытие теплицы

Для защиты растений от неблагоприятных воздействий окружающей среды, нужно правильно выбрать для теплицы покрытие. В настоящее время на рынке представлено достаточно материалов, которые подходят для создания покрытия. Основными являются материалы из ПВХ, пленка и стекло.

Стекло для покрытия парника нужно выбирать прочное. Хорошо подойдет закаленное стекло или триплекс. Если нет возможности установить данные виды стекол, то можно поставить несколько обычных стекол. Оптимальным вариантом будет установка небьющегося покрытия, которое выдержит нагрузку от ветра, града и снега. Нужно помнить, что стекло очень хорошо пропускает солнечный свет, но вместе с полезными лучами в теплицу попадают и ультрафиолетовые лучи.

Пленка считается самым популярным материалом для создания покрытия теплицы. Она износостойкая, прочная и при надлежащем уходе может держаться многие годы. Специально для парников и теплиц выпускают несколько разновидностей пленки.

Использование преобразующей пленки поможет превратить губительные ультрафиолетовые лучи в инфракрасные лучи. Это позволяет стимулировать рост растений и повысить урожайность. Армированная пленка более прочная. Помимо этого она способна защитить растения во время заморозков. Армированную пленку чаще всего выбирают для покрытия простых теплиц.

Поливинилхлоридные материалы также очень востребованы при своими руками, особенно сотовый поликарбонат. Пластины поликарбоната выглядят очень эстетично, они не тускнеют и служат долгое время. Помимо этого, материал обладает прекрасными теплоизолирующими свойствами, он устойчив ко всем неблагоприятным природным факторам. Ему не страшна ни жара, ни мороз. Для парников используют поликарбонат толщиной от 3,5 до 6 мм.

Вернуться к оглавлению

Выбор места для теплицы

Лучше всего располагать теплицу поближе к дому. Так легче будет провести электричество и прочие коммуникации. Электрическое освещение необходимо в зимнее время года, а также для установки приборов в парнике. Заранее нужно определиться с тем, будет ли создаваемая конструкция функционировать зимой. Если она будет задействована круглый год, то располагать ее нужно с запада на восток. Таким образом обеспечиваются необходимые условия для роста и развития растений. Место, где будет строиться теплица, должно располагаться в низине. Почва под теплицей должна подходить тем культурам, которые будут выращиваться.