Стяжка пола на ленточном фундаменте. Черновая стяжка пола по грунту: особенности изготовления, порядок и пошаговая инструкция

Полы по грунту

Замена деревянных перекрытий первого этажа в старом каменном доме на полы по грунту. Щёлкните на фото для увеличения.

Полы по грунту — это бетонный пол первого или цокольного/подвального этажа, лежащий «прямо на земле», т.е. воздушное пространство между полом и грунтом отсутствует. Полы по грунту часто делаются, если дом построен на ленточном фундаменте , т.е. пол заливается между стенками ленты. Не рекомендуется строить полы по грунту, если на участке высокий УГВ.

Такой пол должен быть:

• тёплым
• не пропускающим влагу из грунта
• относительно прочным

Полы по грунту не являются несущими. Т.е. их прочность нужна, чтобы воспринимать нагрузки от финишного полового покрытия, мебели, людей и межкомнатных перегородок . Несущие стены с перекрытиями и крышей продолжают стоять на ленточном фундаменте.

Полы по грунту — это многослойная конструкция. Каждый слой выполняет определённую функцию. В этом плане полы по грунту похожи на плитный фундамент .

Сначала удаляется лишний плодородный слой грунта и поверхность разравнивается и трамбуется. Потом делается подушка: насыпается крупнозернистый песок, разравнивается и тщательно утрамбовывается. Сверху насыпается щебень от 10 см и тоже тщательно утрамбовывается. Для трамбовки песчаной/щебёночной подушки используется виброплита; работает она на бензине. Если у рабочих нет своей виброплиты, её можно взять в аренду (стоит недорого). Трамбовка и укатка щебня/песка очень важна, нельзя ни в коем случае на этом экономить!

Полезная особенность щебня в том, что он не подсасывает влагу из грунта. Ровность подушки нужно проверить лазерным нивелиром.

Многие застройщики по-разному делают подушку: кто-то только из песка, кто-то только из щебня, кто-то из слоя песка, а потом слоя щебня. По отзывам, при правильной утрамбовке все эти варианты хорошо работают. Напоминаю, что щебень и крупнозернистый песок — это хорошие непучинистые грунты .

Сверху подушки делается тонкая бетонная черновая стяжка 3-5 см. Её смысл — создать ровную поверхность для укладки гидроизоляции и утеплителя. Соответственно не надо тратить деньги на её армирование. После застывания черновой стяжки укладывается гидроизоляция. Это могут быть гидроизоляционные плёнки в два слоя или битумная гидроизоляция, надо по деньгам и УГВ смотреть.

Потом укладывается утеплитель — экструдированный пенополистирол , который значительно долговечнее обычного пенополистирола и выдерживает значительные нагрузки. Утеплитель нужен, чтобы полы были тёплыми, примерно той же температуры, что и воздух в комнате. ЭППС к тому же частично выполняет функцию гидроизоляции (кроме мест его стыков).

Сравнивать утепление стены и пола по грунту нельзя. Зимой грунт под жилым домом с полами по грунту и утеплённой отмосткой имеет плюсовую температуру, по крайней мере в Европейской части России. Поэтому ЭППС толщиной 5 см должно хватить.

Далее поверх утеплителя делается полноценная бетонная стяжка 5-10 см (чем толще, тем больше нагрузку воспринимает). Она будет держать финишный пол, перегородки; одновременно её можно считать тяжёлым теплоаккумулятором (это плюс), ведь она находится между утеплителем и комнатой. В отличие от обычной стяжки поверх, например, плит перекрытий, в стяжке полов по грунту обязательно необходимо армирование (сеткой или арматурой). Обычно она армируется сварной сеткой 10х10 см или 15х15 см с толщиной проволоки 3-6 мм.

Поверх основной стяжки монтируется уже финишное половое покрытие.

Я описал один из популярных конструктивов полов по грунту, хотя на самом деле их можно придумать несколько. Ниже нарисовал схему:

Здесь: 1 — основная стяжка (на неё можно стелить любое финишное покрытие), 2 — ЭППС, 3 — гидроизоляция, 4 — черновая стяжка, 5 — щебень/песок/щебень с песком, 6 — природный грунт, 7 — ленточный фундамент, 8 — стена.

Обратите внимание, что гидроизоляция заходит на ленту, т.е. возможная влага из грунта полностью отсекается от помещения и стен. Также обратите внимание, что утеплитель заходит на ленту, т.е., во-первых, он частично отсекает холод, идущий от ленты, во-вторых, является деформационным швом. Но всё-таки лучше дополнительно утеплить ленту снаружи и отмостку.

Деформационный шов нужен, если будут применяться тёплые полы, когда бетонная стяжка может резко нагреваться от труб находящихся в ней и расширяться. Если тёплых полов нет, то деформационный шов необязателен.

Люди часто в целях экономии меняют конструктив полов по грунту. Кто-то отказывается от гидроизоляции и всё хорошо: утрамбованный щебень не подсасывает воду вверх плюс грунтовые воды глубоко. Но это всё-таки рисково.

Кто-то отказывается от утеплителя и греет тем самым грунт под домом. Я бы так не рекомендовал делать, с утеплителем под бетонной стяжкой расходы на отопление будут ниже. У меня у самого есть бетонный пол по грунту без утеплителя и, если бы я всё делал заново, то ЭППС точно бы положил. Дело не в расходах на отопление, а в большей степени в комфорте, от пола тянет холодом . Если есть слой ЭППС под бетоном, то температура пола будет почти такая же, как у воздуха в помещении.

Выгоду от полов по грунту нужно обязательно посчитать. Возможно, получится так, что дешевле построить обычные «висячие» полы.

Если выбраны полы по грунту, то необходимо утеплить цоколь фундамента, иначе получится мостик холода в месте контакта стяжки и цоколя ленты.

С полами по грунту, конечно же, не требуется обустройство в ленточном фундаменте продухов . Но если фундамент строится и ещё не ясно, что будет — перекрытия или полы по грунту, то лучше продухи сделать, а потом, если будет решено делать всё-таки полы по грунту, продухи можно будет заложить.

«Выбравшим ленту для бани посвящается …»

Боюсь огорчить многих, но эту информацию нужно воспринять достойно и оперативно сделать нужные выводы. Если Вы заложили в проекте Вашей рубленой бани ленточный фундамент, либо Вы его уже построили, либо Вы уже даже смонтировали сруб бани на фундаменте-ленте и ввели баню в эксплуатацию – в любом случае прочтите до конца хотя бы следующий абзац.

Основная проблема ленточного фундамента и полов на деревянных лагах.

Опыт эксплуатации бревенчатых бань, установленных на мелкозаглубленных ленточных фундаментах, использующих деревянные лаги с утеплителем между ними (при организации полов первого этажа) показал, что в течение всего нескольких лет происходит катастрофическое накапливание влаги в утеплителе, что вызывает гниение и обрушение чернового пола, а самое страшное – гниение нижних венцов сруба, контактирующих с пирогом пола.

Какие бы Вы технологии герметизации стыков пола со стенами не использовали, все равно «вода дырочку находит» и пар или конденсат накапливаются внутри пола. При этом поражаются не только полы в помещении моечной, что было бы понятно, но и во всех остальных помещениях бани.

Это настолько серьезно, что ряд строительных компаний сейчас просто не дают гарантию на свои срубы, если заказчик использует фундамент-ленту и деревянные лаги, как основу пола для бани.

Ситуация с разрушающим воздействием может замедлиться если у Вас организованы теплые полы, работающие постоянно, либо у Вас стоит мощная кирпичная печь, которая капитально высушивает все помещения бани. Но даже в этих ситуациях стоит изредка проводить мониторинг полов и при первых негативных признаках сделать то, что сделано Вашим покорным слугой и описано в данном цикле статей.

Наш опыт решения этой проблемы.

Мы оказались чуть в лучшей ситуации: наш сруб бани уже стоял на фундаменте-ленте под крышей, с установленными окнами, с отшлифованными и покрашенными стенами, подведенной водой и канализацией, со смонтированной печкой и т.д. Оставалось всего ничего – настелить по лагам полы и положить плитку.

И вот во всей этой идиллии прозвучал голос Дениса Мигачева (ген. директора «Руси Бревенчатой»). Как-то зимой 2014 года он позвонил мне и спросил, в какой стадии у нас дела с баней. Я сказал, что все отлично, с отоплением дома все завершено и с весны начинаем заниматься баней: укладывать полы, ставить двери, обшивать парную и т.д.

И тут он меня огорошил, настоятельно порекомендовав засыпать песком ленточный фундамент и, по сути, сделать аналог фундамента-плиты. Да ты что, говорю я ему в ответ, да у меня вся чистовая отделка завершена, только люстры не висят. И во всю эту красоту нужно завезти 20-30 кубов песка, а потом еще и ведрами куба два-три раствора для стяжки – я специально хотел от этого уйти с помощью полов по лагам. Нет, говорю, ни за что.

Чуть забегая вперед - на фото первые 20 кубов песка, которые мы засыпали в фундамент-ленту, потом было еще 30 кубов:)

Денис, как опытный психолог стал меня мягко уговаривать, объясняя ситуацию и возможные негативные последствия. Выяснилось, что за последнее время по Петербургу выявилось несколько случаев, когда нижние венцы бань за 2-3 года буквально насквозь сгнивали под действием влаги. У людей грибы росли из дверных коробок в моечную – это реальный факт, а не гипербола. Решив посмотреть откуда же растут эти грибы, они разбирали дверные коробки и потом за сердце хватались, увидев труху вместо нижних венцов.

Почему этого не случалось раньше? Просто раньше, как правило, использовались проливные не утепленные дощатые полы. Они были, конечно, холодными, но зато вода спокойно протекала сквозь них в землю, не застаиваясь. Конечно, раз в несколько лет приходилось менять доски полов, но наши предки к этому относились спокойно.

Я взял тайм-аут, пытаясь найти хоть какое-то техническое решение, чтобы избежать этих глобальных и грязных строительных работ. Стал читать, общаться на форумах, пытаться найти упоминания об удачных решениях данного вопроса с использованием деревянных лаг. Но, увы, коллеги с форумов практически единодушно подтвердили совет Дениса о засыпке ленты и заливки традиционной стяжки поверх утеплителя.

Кстати, хочу особые слова благодарности сказать Сергею (ZYBY), Евгению (Evgeny-M), Игорю (Игорь190658), AlexPich и другим коллегам с форума forumhouse.ru, потратившим свое время на обсуждение этой проблемы.

Еще одна проблема, на которую не было ответа …

Но вот когда я только морально смирился с тем, что мне придется завезти и перетаскать десятки кубов песка, а потом еще и бетона, возник следующий, не менее важный вопрос – а на каком уровне и как лучше организовать стык пола с деревянными стенами.

Здесь уже у коллег однозначных мнений не было и мне пришлось самому придумывать и принимать решение уже на свой страх и риск. Вы не поверите, но еще за неделю до начала работ по засыпке фундамента я так до конца и не определился на какой уровень выводить полы и как защищать стык плитки и дерева.

Один из уважаемых коллег на форуме однозначно советовал уровень чистового пола (т.е. плитки) делать на уровне ленты фундамента (для меня – это опустить пол на 20 см вниз). Довод был понятен и прост – дерево не будет гнить, если оно открыто и доступно воздуху. Под давлением этих аргументов я уже практически согласился на этот вариант, хотя при этом у меня сильно смещались вверх все уровни (двери, окна, печь и т.д.).

Остановило меня лишь то, что я так не придумал, как же качественно закрыть стык фундамента, бревна и плитки. Дело в том, что у половины стен (параллельных коньку) фундамент шире бревен на 10 см (на этот выступ ранее опирались лаги – см. коллаж ниже, там еще лежат упомянутые лаги).

Таким образом, получалось, что край плитки будет отстоять от плоскости рубленой стены на 10 см и в этой зоне будет виден бетон фундамента. Это не только не эстетично, но и непонятно как бороться с протечками воды, например, в моечной и парной. Да и холодный бетон фундамента, находящийся внутри помещения – это постоянный источник конденсата. Частично я придумал решение и для этой проблемы с использованием оконных отливов (металлических или даже пластмассовых – оказывается есть и такие). Отливы бы крепились на бревне и прижимались к плитке (см. начальные схемы для полов в моечной/парной и КО/тамбуре). Эти схемы я готовил чтобы лучше понять самому и посоветоваться с коллегами на форуме.

Но здесь мы бы все равно столкнулись с проблемой мостика холода и интенсивного образования конденсата под отливом, не говоря о том, что под этот отлив могла попадать и вода. Когда же я понял, что под отливом я получу постоянно действующий источник конденсата (бетон же всегда холодный), которому деваться просто некуда, как проникать в древесину, то окончательно решил отказаться от этого варианта, поскольку минусов в нем гораздо больше, чем плюсов.

Вернувшись к исходному варианту, я решил построить пирог пола следующим образом. Не считаю эту схему идеальной, поскольку древесина все равно примыкает к пирогу пола, как и в варианте с лагами, но здесь складывается несколько иная ситуация.

Финальное решение по организации пола

Итак, в окончательном варианте схема расположения элементов пирога выглядела следующим образом (рассматриваем снизу вверх):

• Изнутри фундамент был засыпан мытым сухим песком, затем пролит сверху водой и утрамбован. Уровень песка выведен на 5 см ниже уровня фундамента. Мы не стали укладывать под песок гидроизоляцию, поскольку баня стоит на взгорке, а внизу и так лежал песок.
• Поверх выровненного песка уложены два слоя экструдированного пенополистирола (ЭППС) толщиной 5 см. При этом первый, нижний уровень ЭППС, упирался по бокам в стенки фундамента, а второй, верхний слой ЭППС, лежал поверх фундамента и упирался уже в бревна, защищенные фольгированной лентой.
• Сами бревна стен были защищены двумя слоями. Первый слой – полоса тонкого вспененного и фольгированного утеплителя (шириной около 30-40 см чтобы изолировать весь нижний венец). Затем поверх первого слоя был наклеена специальная голубая демпферная лента для отделения стяжки от стен. Лента производства Uponor – очень удобная, с пленочной также самоклеящейся юбкой, но в принципе можно было обойтись одним-двумя слоями вспененного фольгированного утеплителя – это существенно дешевле. Основная функция этих лент: защитить дерево от влаги и компенсировать тепловые изменении геометрии бетонной стяжки при нагреве или охлаждении.
• Поверх ЭППС была уложена плотная пленка гидроизоляции, проклеенная на стыках сантехническим скотчем.
• На пленку была разложена металлическая сварная сетка с шагом 100 мм, она предназначена для более удобного крепления труб теплого водяного пола, а также для армирования стяжки. Листы сеток скреплялись друг с другом проволочными стяжками. Дополнительно для армирования в бетон мы добавляли фиброволокно.
• На сетку с помощью специальных медных хомутов были прикручены трубы теплого пола.
• Выше была залита стяжка.
• По стяжке уложена плитка
• Все стыки плитки и рубленых стен были тщательно защищены специальным герметиком для деревянных домов. Там, где щели были очень большими, использовались специальные трубки из вспененного полиэтилена.

Ну а вот так выглядела наша баня по завершению всех работ.

Тем не менее, в этой конструкции проникновение воды к дереву не так опасно, как это было в случае с деревянными лагами и размещенным между ними утеплителем из минеральной ваты. Во-первых, древесина защищена лаком и капельки воды просто скатятся вниз и уйдут в песок. Во-вторых, и это главное - отсутствует минвата, которая как губка притягивала и не отпускала влагу. В-третьих, в моей ситуации есть теплые полы и мощная печь, которая действительно высушивает за ночь все помещения бани, ну за исключением наверное тамбура. На следующий день угли еще шипят от воды и вполне комфортно мыться.

Впрочем, полагаю, что даже с менее мощной металлической печью ситуация будет не столь критична и приведенная выше схема будет работать.

Теперь, когда общая идея Вам стала более понятна, приглашаем Вас детальнее рассмотреть все отдельные виды работ, так как и по ним было много вопросов и решенных проблем.

Приведем две интересных схемы, возможно, они кого-то из читателей заинтересуют, либо подтолкнут к собственным решениям.

Еще один интересный вариант защиты стыка пола с бревенчатыми стенами. Изначально мы отталкивались от него, но потом решили все же пойти другим путем.

И еще один из вариантов предложенных коллегами с форума, возможно кому-то из читателей покажется интересным.

Как правило, при выполнении ленточного фундамента в доме полы устраиваются по грунту. При этом есть несколько технологий их выполнения. Выбор того или иного варианта зависит от предпочтений владельца и условий эксплуатации. Так, лицевое напольное покрытие можно укладывать на деревянную основу, бетонную стяжку или монолитную плиту. При выборе варианта с плитой её либо связывают с ленточным фундаментом, либо выполняют плавающую стяжку, которая в свою очередь может быть сухой или наливной.

Особенности полов первого этажа

Чтобы ускорить строительство дома на ленточном фундаменте для устройства пола первого этажа используют железобетонную плиту. Она и будет основой для создания будущего пола в доме. Эта плита лежит на небольшом расстоянии от грунта, который даже в самые сильные морозы под домом не будет замерзать. Такой грунт насыщен влагой и радоном, поэтому может передавать сырость плите и излучать радон.

В связи с этим в цоколе дома на ленточном фундаменте обязательно делаются вентиляционные отверстия для естественной вентиляции бетонной плиты и защиты её от разрушения сыростью. Эти отверстия не стоит закрывать даже в зимний период. По такой бетонной плите можно выполнять традиционный пол с утеплением и применять любые теплоизоляционные и отделочные материалы.

Однако если в доме используется низкий цоколь, то для устройства полноценной вентиляции недостаточно места. Зимой эти отверстия может вовсе засыпать снегом. В этом случае пол обустраивается по грунту.

Совет: поскольку под домом необходимо проложить инженерные коммуникации, то для облегчения их ремонтопригодности лучше на этапе строительства заложить под полом дублирующие гильзы всех сетей. Это позволит вам при засорении и выходе из строя основного трубопровода подключиться к дублирующим сетям и не срывать стяжку или другую основу пола для ремонта сетей.

Особенности полов по грунту

Прежде чем сделать пол по грунту в доме на ленточном фундаменте, необходимо понять, какие требования предъявляются к нему:

1. Обычно пол по грунту не подвержен силам пучения земли, поскольку под домом сохраняется постоянная температура за счёт геотермального тепла недр.
2. Чтобы защитить грунтовое основание от насыщения влагой, которая будет передаваться полу, необходимо обязательно выполнять дренажную и ливневую канализацию вокруг несущих конструкций дома.
3. В большинстве случаев почва под домом на ленточном фундаменте обязательно просядет, поэтому для обратной засыпки не стоит использовать грунт, полученный в процессе копания котлована под дом. Для этих целей лучше взять нерудные материалы (щебень и песок) и послойно трамбовать их при укладке через каждые 20 см.
4. Не стоит использовать прослойку геотекстиля, что сведёт к нулю эффективность уплотнения грунта.

«Пирог» пола по грунту

• Самым нижним слоем будет песчано-щебёночная подушка , которая тщательно трамбуется. Это обеспечит стабильность всей конструкции и защитит от усадки.
• После этого выполняется бетонная подготовка . Для этого достаточно плиты высотой 40-70 мм, выполненной из бетона низкой прочности.
• Гидроизоляционная прослойка защитит теплоизоляционный материал от влаги, поступающей из земли. Для гидроизоляции пола обычно используют рулонные материалы, плёнки или мембраны.
• Слой теплоизоляции выполняется из прочного и эффективного теплоизоляционного материала. Высота слоя зависит от климатических условий в регионе и используемого материала. Этот слой поможет вам снизить теплопотери, что в свою очередь позволит уменьшить расходы на отопление дома.
• Армированная железобетонная стяжка – это основа для укладки разных видов напольных покрытий. На неё можно уложить ламинат, линолеум, доску, пробку, керамогранит или кафель. Для укладки паркета по стяжки необходимо сделать основу из многослойной фанеры.

Важно: поскольку глубина котлована больше, чем проектная отметка низа подушки, эта часть ямы засыпается грунтом с послойной трамбовкой. После этого можно делать подушку высотой 60 см. При этом каждые 20 см засыпки трамбуются отдельно.

Технология плавающей стяжки по грунту

Обустройство пола по грунту в любом случае предусматривает заливку стяжки из бетона низкой прочности. На эту стяжку будет опираться конструкция наливного пола или регулируемые лаги, которые обычно используются при облицовке пола паркетом или половой доской.

Технология выполнения плавающей наливной стяжки в доме на ленточном фундаменте выглядит так:

1. Сначала нужно сделать засыпку котлована песком с трамбовкой каждого слоя высотой 100-200 мм.
2. После этого приступают к черновой стяжке. Армирование этого слоя выполнять не обязательно. Иногда под черновой стяжкой укладывают прослойку плёночной гидроизоляции, но это тоже не является обязательным. Для обустройства этой стяжки достаточно слоя высотой 50-70 мм, выполненного из бетона М 100 с заполнителем фракцией не более 5-10 мм.
3. Теперь укладывается гидроизоляционная мембрана. Для этих целей можно взять рубероид или плёнку и уложить их в два слоя. При этом необходимо заворачивать изоляционный материал на ленточный фундамент на высоту 150-200 мм.
4. В качестве теплоизоляционного материала для следующего слоя пола лучше использовать экструдированный пенополистирол. Его эффективность намного выше, чем у других утеплителей, поэтому высота слоя будет минимальной. Кроме этого, этот материал устойчив к воздействию влаги, прочный и долговечный.
5. Финишная стяжка выполняется с армированием. Для этого можно использовать сетку из проволоки диаметром 4 мм с размером ячеек 50х50 мм. Для заливки используется бетон марки 150 с заполнителем из щебня фракцией 5-10 мм, речным или мытым карьерным песком, но без добавления глины.

Совет: для снижения теплопотерь пол первого этажа можно обустроить с подогревом. Для этого при обустройстве финишной стяжки в ней прокладываются трубы для транспортировки теплоносителя, электрический кабель или нагревательные инфракрасные маты.

Деревянные лаги – бюджетная технология

Конструкция из регулируемых лаг считается бюджетным вариантом и подходит для создания пола по грунту в доме на ленточном фундаменте. Она выполняется так:

1. Сначала делается подушка из нерудного материала с послойной трамбовкой.
2. Затем укладывается два слоя гидроизоляционной плёнки, рубероида или другого мембранного изоляционного материала. Края материала заводятся на стены фундамента на высоту 150-200 мм.
3. После этого заливается бетонная стяжка высотой 50-70 см из бетона низкой прочности.
4. Выполняется установка лаг на регулируемых опорах. При этом верхняя часть опор подрезается после монтажа до нужной высоты.
5. В пространство между лагами закладывается теплоизоляционный материал. Для этих целей можно использовать экструдированный пенополистирол или базальтовую вату.
6. После этого делается черновой пол из половой доски или фанеры. Затем можно укладывать выбранное напольное покрытие.

Технология выполнения сухой стяжки по грунту

Пол по грунту в доме на ленточном фундаменте может изготавливаться методом сухой стяжки. В этом случае последовательность работ несколько иная:

1. Подушка и черновая стяжка из бетона марки 100 выполняются так же, как и в предыдущем случае. Дальнейшие работы будут вестись по другой технологии.
2. Укладывается слой гидроизоляции. Для этого можно использовать плотную полиэтиленовую плёнку.
3. Теперь по черновой стяжке необходимо установить маяки. Для этого можно взять специальные штукатурные профили или направляющие для ГКЛ. Маяки фиксируются к основанию при помощи саморезов.
4. Затем между маяками засыпается керамзитовая крошка. Она выравнивается правилом по маякам и трамбуется.
5. После этого укладываются шпунтованные гипсоволокнистые плиты. Стык листов проклеивается клеем и скрепляется саморезами. При необходимости можно выполнить два слоя из этих плит. При этом стыки плит в двух слоях не должны совпадать.

Нюансы выполнения конструкции пола

При выполнении любой технологии устройства пола по грунту в доме на ленточном фундаменте стоит учитывать следующие тонкости:

• Плодородный грунт внутри контура ленточного фундамента необходимо аккуратно снять. Он не годится для трамбовки. Все корни в этом месте тщательно удаляются.
• Поскольку полиэтиленовая плёнка может пропускать радон, её лучше не использовать в качестве гидроизоляции. Для этих целей лучше брать изделия из винилацетата, различные модификации ПВХ или поликарбоната.
• Укладку гидроизоляционного материала стоит производить в два слоя, меняя направление полос на противоположное.
• Гидроизоляционный материал должен обладать не только защитой от влаги, но и не пропускать водяной пар, которой в большом количестве присутствует в грунте.
• Гидроизоляционная плёнка или другой рулонный материал, используемый для изоляции основания, обязательно заводится на стенки ленточного фундамента на высоту не менее 150-200 мм. После выполнения всей конструкции пола излишки гидроизоляции по краю стен подрезаются.
• Толщина теплоизоляционного материала не должна превышать высоту ленточного фундамента.
• При заливке финишной армированной стяжки по краю стен укладывается демпферная лента. Она нужна для компенсации деформационных расширений стяжки и защиты от её растрескивания.

Важно: при выполнении той или иной конструкции пола по грунту толщина утеплителя рассчитывается индивидуально с учётом климата в регионе строительства и характеристик используемого материала. Расчёт отметки низа подушки выполняется после определения толщины всех слоёв.

При строительстве загородных домов часто возникает вопрос, какой фундамент использовать. Довольно редко, но все же, некоторые применяют ленточный фундамент. Мелко заглублённую ленту или полноценный ленточный фундамент, залегающий ниже глубины промерзания. Сегодня мы рассмотрим один из вариантов устройства пола по грунту в загородном доме при таком виде фундамента.

Основные способы устройства пола по грунту

Существуют две основные технологии устройства пола по грунту в дальнейшем разделяющиеся на различные методы исполнения. Первый наиболее бюджетный и наименее трудоемкий способ – это пол по деревянным балкам. Можно также использовать стальные балки, но это сильно повышает стоимость исполнения.

Обсудим недостатки такого пола:

1. Необходимость увеличения ширины самого фундамента, балки необходимо на что-то опирать. Некоторые исправляют данный «промах» путем заливки (кладки) дополнительных опорных столбиков по внутреннему периметру фундамента.
2. Потеря высоты помещения в случае опоры балок на фундамент. Потеря будет составлять коло 200 мм. Компенсировать эту потерю можно путем увеличения высоты стены, что ведет за собой необоснованные затраты.
3. Пол по деревянным балкам будет гулять, как бы качественно он не был сделан.
4. В непосредственной близости грунта повышенная влажность и даже у обработанных специальными средствами деревянных балок срок службы не велик. Различного типа «продухи» и системы вентиляции далеко не всегда решают данную проблему.

Второй, наиболее затратный, но и, на мой взгляд, наиболее надежный вариант, это заливной пол с гидроизоляцией и утеплением. Для себя я этот вариант и выбрал.

Подготовительные работы

Обустройство пола по грунту начинаем с вывоза излишков грунта с внутреннего периметра фундамента, приводим всю поверхность основания к одному уровню.

В моем случае вывозить грунта пришлось довольно большое количество, так как при изготовление фундамента грунт из траншей был частично помещен во внутрь помещения.

Периметр готов, начинаем обратные работы, завозим песок в помещения.

Это позволит поднять уровень будущего пола до нужной высоты и отвести грунтовые воды.

Отсыпку песком надо проводить слоями с обязательной трамбовкой и проливкой водой. Трамбовку более гуманно проводить при помощи бензиновой виброплиты. Данный инструмент был взят в аренду. Суточная плата вполне приемлема, а в ручную данный вид работ так качественно выполнить не удастся.

Признак хорошей трамбовки песка – при хождении по утрамбованной поверхности не остается следов от обуви.

Гидроизоляция и утепление

Следующим этапом устройства полов по грунту является гидроизоляция периметра. Был использован наплавляемый гидроизоляционный материал. Наплавление было выполнено на стенки фундамента, склеено с верхней гидроизоляцией стен. Также были проклеены швы, материал стелился внахлест. Для наплавления гидроизоляции была использована обыкновенная бензиновая паяльная лампа.

Далее необходимо произвести утепление. В данном вопросе также существует множество вариантов. Начиная от засыпки керамзитом и заканчивая ультрасовременными полимерными материалами.

Был выбран не дешевый, но проверенный способ – экструдированный пенополистирол. Данный материал хорошо себя зарекомендовал по тепловым свойствам и прочности.

Использованы листы толщиной 100 мм, имеют пазы для удобства монтажа. Несколько щелей были залиты монтажной пеной.

Подготовка и заливка бетонной стяжки

Уложена арматурная сетка. Сетка уложена с некоторым зазором от утеплителя, подложены небольшие камни и прочие остатки стройматериала. Это позволит оказаться сетке в середине заливки, тем самым придаст прочность конструкции. Перед заливкой также необходимо подготовить технологический зазор между стенками фундамента и нашей заливкой. Мною были использованы доски толщиной 25 мм, просто выложены по периметру заливаемых помещений. После заливки доски будут извлечены, а щели залиты монтажной пеной. Данная мера позволит уменьшить тепло потери, а также избежать проблем при тепловом расширении стяжки.

Для устройства стяжки использовалась обычная цементно-песчаная смесь, замешанная в бетономешалке. Для заливки по уровню использованы маячки с периодическим перемещением. Возможно, использовать самовыравнивающиеся готовые смеси, но это на порядок увеличивает стоимость работ. Стяжка готова, накрываем её пленкой. Эта мера позволит удержать влагу в материале, тем самым избежать трещин при застывании. Отпадет необходимость ежедневного полива.

Через 20 дней можно укладывать чистовой материал. Уложена кафельная плитка и в некоторых помещениях ламинат. Перед укладкой ламината надо положить дополнительную гидроизоляцию и подложку. В статье «Подложка под ламинат » можно узнать какую подложку лучше выбрать.Для гидроизоляции подходит обычная полиэтиленовая пленка.

Никто не мешает положить в эту стяжку водяные теплые полы, необходимо немного изменить состав смеси при заливке, но об этом в следующий раз.

Существует несколько технологий пол по грунту в зависимости от эксплуатационных условий, предпочтений владельца. Напольное покрытие может укладываться на деревянную подоснову либо на бетонную стяжку, плиту. В последнем случае плиту либо присоединяют к ленточному фундаменту, либо используют плавающую стяжку (наливную, сухую).

Для экономии бюджета строительства цоколь здания чаще всего перекрывают плитами перекрытий, которые автоматически становятся основанием пола. Монолитная конструкция расположена выше незамерзающего в самые сильные морозы грунта, насыщенного грунтовыми водами, излучением радона. Без качественной естественной вентиляции бетонная плита начинает разрушаться, здоровье жильцов ухудшается при увеличенном радиофоне.

Поэтому в ленточном фундаменте или цоколе создаются вентиляционные отверстия, которые нельзя закрывать даже зимой. В проектах коттеджей с низким цоколем для естественной вентиляции недостаточно места, отверстия зимой засыпаются снегом. В этом случае единственны способом устройства пола является технология по грунту.

Через нижний уровень традиционно подводятся коммуникации, поэтому для обеспечения максимальной ремонтопригодности разумнее заложить дублирующие гильзы, провести в них дополнительные системы водоснабжения, газопровода, канализации. При засорении основных трубопроводов при эксплуатации дома в этом случае не придется вскрывать плиту/стяжку, достаточно сместить стояки в дублирующие системы жизнеобеспечения.

Что нужно знать застройщику о конструкции пола по грунту

Данная технология обладает высоким эксплуатационным ресурсом только при соблюдении требований нормативов СП от 2011 года за номером (ранее СНиП 2.03.13-88). Чтобы понять конструкцию «пирога» пола по грунту первого этажа здания, необходимо рассмотреть Факторы, действующие на залитую плиту:

1. Силы пучения, которыми обычно пугают индивидуальных застройщиков, под большинством зданий не возникают. Коттеджи, базирующиеся на плитах, ленточных основаниях, ростверках, опирающихся на землю либо заглубленных в нее, выделяют некоторое тепло в нижний уровень. При нормальном утеплении фундаментов (оклеивание наружных стен основания экструдированным пенополистиролом) под подошвой дома всегда сохраняется геотермальное тепло недр.
2. В любом проекте должен присутствовать дренаж и/или ливневка, которыми от силовых конструкций коттеджа отводятся паводковые, грунтовые, талые воды. Поэтому высокая влажность земли под домом – чаще всего агрессивная реклама, призывающая застройщика увеличить бюджет строительства для борьбы с несуществующей опасностью. Справедливости ради, стоит отметить, что в отсутствие ливневки и/или дренажной системы грунт под зданием будет действительно постоянно влажным.
3. Даже в отсутствие сил пучения земля под домом в 90% случаев в процессе эксплуатации просядет. Плита основания пола, привязанная к ленточному фундаменту, окажется висящей на нем, что не особо страшно при нормальном армировании. Плавающая стяжка в этом случае опустится ниже вместе с полом, что потребует демонтажа и повторного изготовления плиты. Поэтому используется обратная засыпка не извлеченным на этапе котлована грунтом, а нерудными материалами с обязательным послойным уплотнением виброплитой или ручной трамбовкой каждых 20 см песка, щебня.
4. Рекомендуемый многими компаниями слой геотекстиля под подушкой обратной засыпки в данном случае, не только не нужен, но и вреден. Грунт не будет уплотнен, эффективность стяжки/плиты сведется к нулю. Нетканый материал используется лишь при изготовлении подушек перед укладкой наружных инженерных систем (канализация, водопровод), мощением парковок брусчаткой, дорожек тротуарной плиткой. В этом случае актуальны фильтрующие, дренажные свойства геотекстиля.

Таким образом, при выборе технологии пол по грунту, особенно на ленточном фундаменте, необходимо правильно расположить каждый слой «пирога». Это обеспечит максимальный ресурс, удобство эксплуатации, высокую ремонтопригодность конструкции.

Какие слои необходимы и их взаимное расположение

При ограниченном бюджете строительства для наливной стяжки/плиты для пола по грунту минимально необходимыми слоями являются (сверху вниз):

• армированная ж/б стяжка – на нее можно уложить большинство напольных покрытий (линолеум, ламинат, ковролин, керамогранит, половую доску, пробку, кафель) либо подоснову для паркета (многослойная фанера);
• утеплитель – снижает теплопотери и эксплуатационный бюджет (можно использовать меньшее количество регистров обогрева);
• гидроизоляция – не позволяет влаге проникать в теплоизолятор из земли;
• подоснова (бетонная подготовка) – в качестве гидроизоляции часто используются пленки, рулонные материалы, мембраны, которые легко повредить при армировании, заливке верхней стяжки, обувью строителей при укладке теплоизолятора, поэтому заливают плиту (4-7 см) из бетона низкой прочности;
• подушка – при виброуплотнении нерудного материала достигается стабильность геометрии нижнего слоя, на который будет опираться плавающая стяжка.

Полиэтиленовая пленка между стяжкой и утеплителем не обязательна.

Согласно нормативам СП для жилых домов достаточно 60 см подушки (3 слоя по 20 см). Поэтому при значительной глубине котлована, который изготавливается для ленточного фундамента, целесообразней засыпать его этим же грунтом до проектной отметки так же с послойным уплотнением.

Здание на плитном фундаменте имеет конструкцию пол по грунту по умолчанию. Поэтому перед заливкой плиты достаточно выполнить мероприятия:

• обеспечить дублирование инженерных систем – дополнительные гильзы с куском канализационной + водопроводной трубы;
• изготовить подушку – выемка 80 см грунта с 60 см обратной засыпкой;
• выполнить гидроизоляцию – пленка или рубероид;
• уложить теплоизолятор – обычно 5-10 см пенополистирола, сохраняющего свойства даже при намокании, погружении в воду.

Спланировать бюджет строительства для коттеджа возможно только на этапе изготовления проекта. Поэтому пол по грунту необходимо заложить в документацию на начальном этапе.

Технологии строительства пола по грунту

Если в проекте в силу вышеуказанных причин отсутствует плита перекрытия, необходимая для фиксации облицовки пола первого этажа, возможны несколько вариантов обустройства подосновы. При этом заливка стяжки из бетона низкой прочности рекомендована во всех, без исключения случаях. На нее впоследствии будет опираться основная плита либо регулируемые лаги, необходимые при выборе паркета или половой доски.

Наливная стяжка

Схема бетонного плавающего пола по грунту

Максимальный ресурс конструкции обеспечивает наливная плавающая стяжка на ленточном фундаменте здания. Технология выглядит следующим образом:

• заполнение котлована песком – периодическая засыпка с уплотнением каждых 10 – 20 см;
• черновая стяжка – армирование не обязательно, под бетон марки М100 (5-7 см слой, наполнитель фракции 5/10 мм) можно уложить пленочную гидроизоляцию;
• гидропароизоляция – мембрана, пленка либо рубероид в два слоя с запуском на монолитный ленточный фундамент на 15 – 20 см;
• утеплитель – предпочтительнее экструдированный пенополистирол, сохраняющий характеристики даже в воде;
• чистовая стяжка – армируется сеткой (ячейка 5 х 5 см, проволока 4 мм), заливается бетоном М 150 (фракция щебня 5/10 мм, песок речной либо мытый карьерный, без глины).

Также, в конструкции наливного пола можно легко устроить теплый пол, для этого надо в верхнюю стяжку уложить полиэтиленовые или металлопластиковые трубы для теплоносителя. Каждый контур теплого пола должен быть неразрывным, т.е. соединения труб в бетонной стяжке не допустимы.

Схема бетонного плавающего теплого пола по грунту

При уровне УГВ ниже 2 м, по опыту эксплуатации участка от 3-х лет, в конструкции пола по грунту допускается отсутствие нижней гидроизоляции, снижение толщины песчаной подушки до 15 – 20 см. При этом следует учесть максимальный уровень УГВ, согласно статистическим данным по региону. На стяжку могут укладываться любые облицовочные материалы.

Деревянные лаги

Бюджетным вариантом технологии пола по грунту является конструкция регулируемого пола:

• на подушку из нерудного материала (послойное уплотнение по 20 см), укрытого гидроизоляцией, заливается бетонная стяжка;
• лаги выставляются на регулируемых опорах, верхняя часть которых срезается после монтажа;
• внутрь закладывается теплоизолятор (базальтовая вата или экструдированный пенополистирол);
• половая доска либо ламинат укладывается непосредственно на лаги, для облицовки паркетом необходим слой фанеры.

Опоры нельзя монтировать на грунт или нерудный материал. Однако стяжка из бетона без армирования обходится дешевле любых других технологий.

Сухая стяжка

Пол по грунту может изготавливаться по технологии сухой стяжки. На начальном этапе конструкция аналогична предыдущему случаю (подушка + черновая стяжка + гидроизоляция). После чего, последовательность действий меняется. Производитель Кнауф предлагает готовое решение сухой стяжки следующего типа:

• позиционирование маяков – специальные планки либо профиль от систем ГКЛ, зафиксированные шпаклевочным раствором;
• засыпка крошки керамзита – промежутки между маяками засыпаются этим материалом по слою гидроизоляции;
• укладка ГВЛ – специальные двухслойные плиты, крепящиеся друг к другу клеем и саморезами.

Схема сухого пола по грунту по технологии Knauf

Компания ЗИПС предлагает оригинальное решение сухой стяжки на ленточном фундаменте другого типа. Керамзитная крошка здесь заменена минватой, приклеенной к ГВЛ (так же двухслойный). После монтажа гипсоволоконных панелей поверх них укладывается 12 мм фанера, на которую так же удобно крепить любое напольное покрытие.

Данные технологии с успехом применяются, как для первого этажа, так и для любого следующего перекрытия в многоэтажном здании. В обоих случаях, кроме теплоизоляции обеспечивается звукоизоляция помещений.

Особенности технологии наливной стяжки

При строительстве пола по грунту необходимо учесть несколько нюансов:

• внутри контура ленты фундамента удаляются корни, снимается плодородный слой, не пригодный для утрамбовки;
• полиэтиленовая пленка пропускает радон, поэтому лучше использовать поликарбонатные, винилацетатные, ПВХ модификации, укладываемые в два слоя;
• обязательно чтобы гидроизоляция не пропускала пар, т.е. была гидропароизоляцией (или просто пароизоляцией), т.к. влага в грунте находится и в парообразном состоянии в том числе;
• рекомендуется запуск пленки на ленточное основание по периметру на 15 см выше проектируемой стяжки (впоследствии подрезается ножом);
• утеплитель запускается на высоту заливаемой плиты, выше этого уровня применяется демпферная лента, обеспечивающая звукоизоляцию от структурных шумов.

Плавающая стяжка каждого этажа в доме создается с несколькими целями. Отсечка плиты от стен позволяет компенсировать внутренние напряжения внутри нее, предотвратить трещинообразование от возможной усадки стеновых материалов, изолировать шум, передаваемый на силовой каркас коттеджа генераторами, компрессорами, котлами, прочим силовым оборудованием.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.