На что кладут ламинат: инструкция по установке. Порядок устройства полов из ламината: правила, особенности проведения работ

6. Финишная отделка плинтусами и порожками под цвет пола или дверей.

Выберите порог в зависимости от его назначения

Одноуровневый порог
Порог, нивелирующий разницу уровней
Односторонний порог (для двери, камина...)
Угловой порог/кант

Уход за ламинированным напольным покрытием

Можно применять специальные моющие составы, рекомендованные в инструкции производителя. В целом ламинат не требует особенного ухода - достаточно регулярной уборки хорошо отжатой тряпкой (чтобы вода не попадала в швы панелей), предусмотрения придверных ковриков в коридорах и мягких набоек на ножках часто перемещаемой мебели.

Ламинат — материал очень требовательный к качеству основания, на которое осуществляется его укладка.

Эта статья поможет Вам понять каким должно быть основание под ламинат и из каких этапов состоит процесс подготовки основания.

А также Вы узнаете, может ли ламинат укладываться на бетонную стяжку, деревянный пол, а также поверх старого линолеума или керамической плитки.

Каким должно быть основание

Из какого бы материала ни было изготовлено основание, оно должно быть:

• целостным и прочным, без шатающихся, плохо закрепленных элементов
• чистым
• сухим
• идеально ровным

Выравнивание поверхности является одним из основных этапов ее подготовки. Любые неровности, даже не слишком значительные, приведут к тому, что нагрузка на панели при ходьбе по полу будет несбалансированной, а это чревато появлением трещин, изломов и других повреждений ламината .

В первую очередь страдают замковые соединения. Недостаточно ровная поверхность основания приведет к образованию щелей между соседними панелями и их расшатыванию.

Согласно СНиП, перепады высоты поверхности на 2 м должны быть в пределах 2 мм, а равномерный уклон — 4 мм . Сегодня многие производители допускают и больший перепад, так что лучше уточнить требования, изучив инструкцию к конкретному сорту ламината.

Допустима ли укладка ламината на старое покрытие?

Ламинат можно стелить на старое покрытие, если оно соответствует вышеперечисленным требованиям.

Незначительные дефекты можно устранить, например, закрепить расшатавшиеся или заменить изношенные доски, приклеить отставшие плитки и зашпаклевать трещины, сколы (при наличии).

Если же большая часть половиц сильно стерлась или прогнила, такое покрытие лучше демонтировать полностью . Доски также не должны скрипеть и прогибаться.

Поверх линолеума ламинат укладывать можно, если старое покрытие настилалось на хорошо подготовленное, ровное основание, было качественно уложено и не имеет вздутий. Отставшие участки необходимо приклеить, дыры заклеить кусочками ламината или подложки соответствующей формы и толщины.

Ковролиновое покрытие необходимо демонтировать , на него ламинат не укладывается.

Подготовка бетонного пола

Особенности подготовки бетонного пола под ламинат зависят от качества основания, его состояния, основными ее этапами являются:

1. Очистка от мусора, пыли, песка – лучше всего использовать промышленный пылесос.
2. Заделка трещин, зачистка крошащихся и слоящихся участков, сбивание наплывов (при наличии).
3. Измерение перепада высоты и уклона, выравнивание основания, если эти значения превышают допустимые.
4. Гидропароизоляция основания.

Небольшие ямки, впадины, трещины можно заделывать с помощью шпаклевки, для упрочнения основания более крупные трещины желательно проклеивать серпянкой.

Перед нанесением шпаклевки обрабатываемые участки обязательно нужно обработать грунтовкой подходящего типа. Бугры и наплывы лучше сбить с помощью перфоратора.

После устранения мелких дефектов поверхность шлифуется и грунтуется, грунтовка упрочняет основание и помогает избавиться от пыли, песка.

При наличии подвижных участков пола значительной площади после заделки трещин основание армируется проволочной сеткой с ячеей 10х10 см, поверх сетки выполняется цементно-песчаная стяжка толщиной около 3 см.

Перепады высоты по всей площади, в зависимости от масштабов, устраняются с помощью самовыравнивающейся или цементно-песчаной стяжки.

Перед проведением дальнейших работ нужно обязательно проверить уровень влажности основания.

Для этого к нему скотчем крепится кусок полиэтиленовой пленки: если за ночь под пленкой не образовался конденсат, поверхность готова к укладке ламината.

Но предварительно нужно обустроить гидроизоляцию. Для гидро- и пароизоляции используется полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкн. Она укладывается полосами перпендикулярно будущему направлению укладки панелей ламината, с нахлестом 20-25 см и заходом на стены 10-15 см, фиксируется скотчем в местах стыков и в некоторых местах для предотвращения сдвигания.

Подготовка деревянного пола

Если основание в целом прочное, не поражено гнилью, древоточцами, подготовка сводится к устранению имеющихся дефектов :

• шатающиеся половицы фиксируются с помощью саморезов
• сильно поврежденные половицы, участки, где имеются провалы, демонтируются, доски заменяются новыми
• незначительные перепады высоты, неровности устраняются путем циклевания, щели заделываются акриловым герметиком
• если пол скрипит, устраняется скрип
• если половицы прогибаются, можно перпендикулярно им настелить второй слой досок либо упрочнить основание листами фанеры
• если имеется значительный уклон или перепады высоты, они устраняются одним из возможных способов

Существует несколько способов борьбы со скрипом деревянных полов. Простейшие:

• вбить поглубже гвозди в местах крепления досок к лагам и дополнительно завинтить в этих местах по пару саморезов
• проделать в местах, где скрип особенно выраженный, небольшие отверстия, и ввести под пол несколько баллонов монтажной пены

Эти методы не требуют демонтажа покрытия, но дают временный эффект. Более эффективна фиксация лаг анкерными болтами . Для ее выполнения не обязательно демонтировать дощатое покрытие, можно снять один ряд досок, чтоб обнаружить места, где проходят лаги. Затем через каждые полметра ввинчиваются анкерные болты, которые должны пройти сквозь доски, лаги и дойти до бетонного основания.

Перед укладкой ламината крайне важно убедиться в отсутствии выступающих над поверхностью пола шляпок гвоздей и саморезов. Торчащие гвозди либо выдергиваются, либо забиваются глубже, под саморезы предварительно зенкеруются углубления, в которые можно будет утопить шляпки.

Способы выравнивания пола под ламинат

Выравнивание деревянного пола и выравнивание бетонного пола под ламинат производится разными методами, выбор способа зависит также от характера и масштаба проблемы (перепады высоты или равномерный уклон, небольшие или значительные неровности).

Выравнивание пола фанерой или цементно-стружечными плитами

Выравнивание пола фанерой под ламинат обычно применяется для выравнивания дощатого деревянного пола или паркета, если имеются значительные неровности, устранить которые шлифованием не удается.

Также позволяет выровнять уклон пола, но в этом случае необходимо поверх старого основания набить рейки разной толщины.

Иногда используется для выравнивания бетонного основания, плиты или листы крепятся на лаги.

Листы или плиты укладываются в шахматном порядке, крепятся саморезами с шагом 15-20 см, чтоб шляпки были полностью утоплены. Между плитами (листами) необходимо оставлять зазоры 5-10 мм. Потом поверхность шлифуется.

• отсутствие «мокрых» процессов, возможность сразу же приступать к укладке ламината
• обеспечивается дополнительное упрочнение основания
• дополнительная теплоизоляция

• дополнительный расход материалов
• в помещениях с невысокими потолками каждый сантиметр высоты на счету, а плиты или фанера для выравнивания пола используются толщиной 15-20 мм.

Применяются для устранения значительного уклона деревянных полов.

Пол разбирается и лагам придается одинаковая высота (лишнее состругивается рубанком или сверху крепятся рейки нужной толщины).

В одной из предыдущих статей мы уже упоминали о легкости и простоте монтажа напольного покрытия из ламината. Это действительно так, от исполнителя не требуется каких-то особых навыков и большого опыта в подобном деле. Нужен минимальный багаж знаний, умение работать с простейшими электроинструментами и некоторыми измерительными приборами. О правильной укладке такого покрытия мы расскажем далее в статье, поэтому постарайтесь выделить время для ее прочтения. Посмотреть визуально, как это выглядит на самом деле, можно в приложенном видеоматериале.

Если вы окончательно решили, что в вашем уютном уголке будет проложен именно ламинат, то сначала необходимо рассчитать какой материал и в каких объемах будет потрачено на выполнение всех сопутствующих мероприятий по укладке пола. Вычислите площадь комнаты, умножив ее ширину на длину. Учтите, что редко размеры комнаты исключают надобность обрезать материал по ширине, часто это приходится делать даже по длине, поэтому надо приготовиться к небольшому перерасходу. Если покупать квадратуру покрытия точно по площади ламината, то скорее всего его не хватит, а даже если хватит, то придется дотачивать некоторые участки многочисленными обрезками. В этом случае о красоте и эстетике можно забыть.

Чтобы перемещение по ламинату было комфортным, без издаваемого стука и скрипа, пространство между бетонной стяжкой и самым покрытием нужно заполнять специальным материалом – подложкой. Она не только обеспечивает хорошую амортизацию, но также держит тепло и поглощает посторонние шумы. Подложка производится из четырех основных материалов:

• вспененный полиэтилен;
• отходы от переработки хвойных деревьев;
• натуральная пробка;
• экструдированый пенополистирол.

Все эти варианты подложек отлично справляются со своими задачами, они не несут вреда экологии и здоровью человека. Однако каждый из них обладает своими плюсами и минусами, а по некоторым характеристикам отличается от остальных. К примеру, пробковая подложка отлично справляется с лишними звуками, но как амортизатор не очень эффективна из-за сильной жесткости. Для монтажа ламината на пробке, нужно иметь практически идеально ровное бетонное основание. Допустимый перепад составляет 1-2 мм. на каждые 2 метра длины помещения в любом направлении. Поскольку рассматриваемая нами подложка изготавливается из натуральных материалов, ее стоимость может «кусаться». Ее товарный вид представлен в виде рулонов. Хвойные подложки выпускаются в виде квадратных матов со стороной 1 м. Они прочные, очень легкие и достаточно мягкие. Также как и пробка, этот материал нуждается в выполнении тех же требований к ровности пола. Независимо от типа натуральной подложки, под нее обязательно нужно класть слой полиэтиленовой пленки, чтобы не дать лишней влаге просочится на ламинированное покрытие. Как известно, полиэтилен это отличный пароизолятор.

На сегодняшний день большинство потребителей выбирают в качестве подложки для ламината вспененный полиэтилен. В большой мере это связано с соотношением понятий цена-качество. Они на 30-40% дешевле натуральных материалов и обладают большинством их полезных качеств. Такая подложка без проблем скроет неровности до 3 мм., а также благодаря волнистой структуре самостоятельно справится с обеспечением пароизоляции.

В экструдированном полистироле заложены все достоинства полипропиленовой подложки, а также устранены некоторые ее недостатки. Дело идет о повышении теплоизоляционных характеристик материала. По своей сути это отличный утеплитель.

Главной особенностью ламината, как одного из самых популярных напольных покрытий является факт отсутствия жесткого сцепления с твердым основанием. Среди специалистов, этот метод укладки называют «плавающим». Перед основными работами, поверхность нужно полностью очистить от мусора, видимые ямы и трещины залить раствором, выступы счистить зубилом.

Соседние панели ламината крепятся между собой с помощью замков. Если основание будет иметь значительные перепады, то эти замки под постоянной нагрузкой разойдутся, а само покрытие придет в негодность. Поэтому, чтобы не допустить этого, лучше сразу позаботится о ровности бетонной стяжки. Сегодня, подобные дефекты быстро устраняются заливкой самовыравнивающегогося пола. Наливная технология поможет удалить перепады до 20 мм. Если помещение недавно построено, основание лучше организовать песчано-цементной стяжкой, по предварительно выставленным маякам.

Подготовка основания под ламинат

Купив подходящий ламинат, нельзя сразу же приступать к работе по укладке. В первую очередь материалу нужно дать акклиматизироваться в помещении при комнатной температуре. Обычно хватает 4-6 часов, но лучше, если это будет длиться полные сутки. Данную процедуру особенно нужно проводить в холодное время года. Она исключает вероятность деформации ламината при резком перепаде температуры.

Укладка панели в торцовый замок

Очищаем цементную стяжку от мусора и от других лишних предметов. Качественно это сделать поможет мощный строительный пылесос, в крайнем случае, подойдет бытовой аналог. Начинают класть подложку от любого края, таким образом, чтобы нахлест на стены составлял не больше 5 см. Швы между разными секциями подложки или рулонными полосами фиксируют широким скотчем. Когда вся поверхность заполнена, начинают укладывать ламинат. Точкой отсчета станет угол стороны комнаты, перпендикулярный естественному источнику света. Панели ложатся в направлении от окна. Если все сделано правильно, ламинированное покрытие будет казаться полностью монолитным, без видимых швов. Существует также диагональный метод укладки ламината на который не влияет место расположения источника света на общее восприятие покрытия в конечному результате. Здесь крайние панели постоянно подрезают под углом 45 градусов, а сама процедура укладки остается аналогичной.

Инструкция по укладке ламината

Перед началом работы обязательно заготовьте пластиковые клинья, толщиной 15 мм. Их можно заготовить самому или купить в строительном магазине. Клинья забивают с определенным шагом у стен и тем самым обеспечивают необходимый зазор. На каждой стороне ламинированной панели есть замки, с помощью которых пластин соединяются между собой. Вставьте три клина, один в угол и два по сторонам, и уложите первую доску. Потом возьмите другую пластину и заведите его в торцовый замок предыдущей под углом 45 градусов.

Толкните до упора и опустите, пока не раздастся характерный щелчок. Далее все происходит аналогичным образом, в начале второго ряда соседняя панель заводится уже в продольный замок. Важно заметить, что ламинат укладывается подобно кирпичной кладке, то есть с перехлестом швов (не больше 40 см.). Чтобы это обеспечить крайние доски придется постоянно обрезать, полезным здесь станет электрический лобзик или пила для резки металла. С обрезанного куска обычно начинают укладку следующего ряда. После того как панель была поставлена на место, ее дополнительно подбивают молотком через подставленную плашку, чтобы минимизировать стыки.

Когда дело дошло до дверного проема у многих возникают проблемы. Также как и везде здесь необходим зазор 15 мм. Поэтому не остается другого выхода, чем подрезать дверную коробку на эту величину. Возникшие небольшие щели потом спрячутся под декоративным порогом.

Последний ряд ламината скорее всего придется разрезать по длине. При этом возможно появление щелей на боковых стыках. Чтобы это исключить используют специальные скобы. Один край усаживают в зазор и фиксируют скобой, а второй конец подбивают молотком до полной усадки пластины.

Процедура укладки ламинированного покрытия завершается установкой плинтуса. Он обеспечивает общую эстетику пола, благодаря скрытию зазора между стеной и ламинатом.