Главная

Септик

Возведение стен каркасного дома своими руками. Как быстро построить деревянный каркас дома своими руками? Земляные работы и фундамент

Возведение стен каркасного дома своими руками. Как быстро построить деревянный каркас дома своими руками? Земляные работы и фундамент

Пять лет назад, имея бюджет 600000 руб. и одного помощника, я построил одноэтажный дом с мансардой площадью 100 м 2 для постоянного проживания. Сейчас, учитывая все ошибки, допущенные во время строительства , я расскажу, как самому построить дом, имея всего 700000 руб.

Почему именно «каркасник»?

Некоторое время назад у меня появилась мечта о собственном доме на своей земле. Ни земли, ни денег на тот момент не было, только большое желание. Желание, как известно, порождает возможности, и вот я уже владелец своего собственного земельного участка недалеко от города и суммы денег порядка 600000 руб. Имея некоторый опыт строительства, я стал изучать варианты. На определенном этапе попалась информация о каркасных домах , то есть домах, собирающихся из готовых СИП панелей — по сути сэндвичей, где между двух слоев из ориентировано стружечных плит (ОСП) находится эффективный утеплитель — чаще всего пенополистирол. Как оказалось — это один из самых дешевых вариантов строительства. Правда и в этом случае дом площадью 100 м 2 обойдется в сумму порядка 1500000 руб. — сумма для меня слишком большая. Но это ведь только если строить такой дом будет фирма-продавец. А сколько я сэкономлю, если куплю готовые СИП панели и соберу дом сам? Как оказалось недостаточно много. А что если, понимая, что собой представляют СИП панели, отказаться от использования готовых и делать их самостоятельно, по мере строительства, утеплять при этом не пенопластом, а чем-то более экологичным? Оказалось, что стоимость такого варианта меньше в разы! Осталось только убедить супругу в том, что такой дом не только недорогой, но и соответствует абсолютно всем, даже самым строгим требованиям, предъявляемым к домам для постоянного проживания. С супругой мне это удалось, правда, не с первой попытки. Теперь, прожив в таком доме 5 лет, она периодически благодарит меня за то, что в свое время я смог ее убедить в «правильности» этого типа строительства. Сейчас я попробую убедить и вас.

Существует 4 характеристики, делающие дом не просто строением пригодным для жилья, а именно тем местом, где будете жить вы и ваша семья, и куда будут приезжать друзья. Итак:

1. Дом должен быть теплым. Правильно, это именно про каркасные дома, они действительно очень теплые. Так к примеру, до подключения газа, для обогрева первого этажа своего дома в морозы -25 °С, я использовал 3 электрических обогревателя мощностью 1,5 Квт каждый, при температуре за окном -10 °С — 2 обогревателя, если меньше, то вообще периодически отключал все нагревательные приборы — хватало того тепла, которое образовывается в процессе жизнедеятельности.

2. Дом должен быть прочным. Среди всех деревянных домов каркасные конструктивно самые прочные. Они представляют собой практически монолитную структуру. Теоретически, такой дом можно подцепить за крышу подъемным краном, приподнять и даже потрясти, а ему при этом ничего не будет. Ни просевший фундамент, ни природные катаклизмы, ничто не повредит такой дом. Наилучшим доказательством конструктивной прочности является то, что каркасные дома начали строить еще в Японии более 4000 лет назад и строят до сих пор, поскольку они отлично противостоят тайфунам и землетрясениям, нередким в этом регионе.

3. Дом должен быть долговечным. Смотрим предыдущий пункт, добавляем сюда возможность обработать каждый деревянный элемент, используемый в строительстве, соответствующими пропитками, и получим на выходе дом, в котором будете жить вы, ваши дети, да и внукам еще останется. Справедливости ради следует отметить, что единственным проблемным элементом может быть утеплитель. То есть если покупать готовые СИП панели с наполнителем пенополистирол, то через десяток лет тот осыплется внутри каркаса. Таким образом, в верхней части стен образуются пустоты, не имеющие утеплителя. Понятно, что это легко исправляется путем заполнения их через просверленные отверстия монтажной пеной, но все-таки, нюанс неприятный. В рамках своих статей я расскажу, как надо утеплить каркасный дом, чтобы избежать подобных проблем.

4. Дом должен быть экологичным. Самый скользкий вопрос. Хотя если относиться к строительным материалам беспристрастно, то, пожалуй, экологичнее каркасных только дома срубы, да еще из красного кирпича (да и то сомнительно — добавки в материал для кирпичей и цемент делают такие дома уже не такими экологичными, по сравнению, например, с домами 50 летней и большей давности). В каркасных домах самыми проблемными элементами являются плиты ОСП и утеплитель. Давайте рассмотрим по порядку. Современное производство ОСП панелей подразумевает максимальную экологическую безопасность, то есть содержание вредных веществ минимально (по большинству показателей на грани улавливания). Опять-таки, если использовать готовые СИП панели, у которых плиты ОСП с обеих, внутренней и внешней, сторон, то это может иметь какое-то значение. Я расскажу как строить дом, в котором ОСП панели используются только как наружный слой. Про утеплитель можно рассуждать много, главное понимать, что утепляться можно пенопластом, минплитой или, к примеру, эковатой. Вариантов множество. Комбинируя различные материалы можно добиться совершенно разных результатов, как по теплоизолирующим, так и по экологическим показателям. Я расскажу, как утеплял свой дом , исходя из своих поставленных задач.

Теперь хочу остановиться на характеристиках, свойственных только каркасным домам.

1. Легкая модернизация. Имеется ввиду, что каркасный дом легко достроить любым количеством дополнительных помещений, с соответствующим изменением расположений окон и дверей. Так на сегодняшний день я планирую пристроить к своему готовому дому еще одну комнату, в которой будет камин и что-то типа зимнего сада. Кроме того, эта комната будет иметь отдельный выход в сад-огород. Из свершившихся перестроек готового дома могу отметить удаление одного окна и врезку его в другую стену. Переделку эту я совершил уже после завершения строительства, правда на том этапе пока не было чистовой отделки. Времени эта операция у меня отняла около 2-х часов.

2. А теперь главное, о чем уже упоминал — это низкая себестоимость дома. Каркасный дом — самый недорогой дом. Даже если покупать готовые СИП панели и использовать труд сторонних рабочих, то и в этом случае готовый дом обойдется вам раза в полтора дешевле любого другого. Но, если у вас есть хотя бы основные навыки работы с деревом, пара месяцев, а именно столько надо, чтобы построить каркасный дом самому, пара помощников и сумма денег порядка 700000 руб., то вы уже являетесь потенциальным владельцем дома для постоянного проживания площадью около 100 м 2 . Я же, по факту владею таким домом.

Итак, если вы дочитали до этого предложения, то, как минимум, заинтересовались, а как максимум, с нетерпением ждете, когда автор перейдет от воды к конкретике.

Выбор проекта

Подготовка проекта — дело, как оказалось, очень серьезное. Мало просто нарисовать понравившийся дом, расставить окна, двери и перегородки. С этого начинал и я. Очень хорошо, что какие-то сомнения постоянно присутствовали, что-то не нравилось либо мне, либо моей супруге. В процессе изменений все нюансы учитывались, проект переделывался, иногда кардинально. На очередном этапе пришло понимание, что дом не может иметь произвольные размеры. В первую очередь даже не из-за технологических требований — типа длина половых лаг не может быть больше 3,5 м, если она не имеет промежуточных подпорок, не дающих ей играть под ногами. Это как раз несложно обойти, предусматривая подпорные столбы и балки и планируя несущие перегородки в нужных местах. Самое главное — это исходные размеры строительных материалов. Так скелет каркаса делается из бруса. Длина строительного бруса — 6 м. Таким образом, планируя дом с размерами кратными 6 м или целым частям от 6, то есть 2 м или 3 м, можно неплохо сэкономить на покупке материала, так как в этом случае остается минимум отходов. Далее, размеры плит ОСП — 2,44х1,22 м. Обращаю внимание — это ОСП американского стандарта. Есть ОСП евростандарта — 2,5х1,25 м. Можно использовать их, только все расчеты я производил именно с американцами, так как от них меньше отходов. Итак, при сопоставлении размеров брусьев и листов ОСП, и учете полученного результата, пазл-проект составился. Кроме того, сразу стало ясно как рассчитать смету. В итоге получился одноэтажный дом с мансардой общей площадью 100 м 2 .

Первый этаж. 1 - гостиная-столовая-кухня 50 кв. м; 2 - лестница на второй этаж; 3 - санузел 5 кв. м; 4 - прихожая 6 кв. м; 5 - открытая веранда на уровне пола первого этажа

Мансардный этаж. 1 - спальня 14 кв. м; 2 - холл 17,5 кв. м; 3 - санузел 5 кв. м

На этих схемах я дал только общие размеры, без конкретики типа размеры окон, дверей, высота потолков и т. п. Далее, где я буду рассказывать, как строится каркас, все необходимые размеры будут даны. Кроме того, я указал направление север-юг для удобства обозначения стен — северная, южная и т. п. Как видно из схем, такие размеры дома позволяют использовать брусья стандартных размеров 6 м и кусков 3 и 2 м, не дающих остатков. Необходимо уточнить, что дом имеет открытую веранду (на схеме первого этажа). Подъем с уровня земли осуществляется по лестнице именно на нее, а оттуда через дверь попадаем в дом. Сейчас я расширил веранду с 2 м, указанных на схеме, до 2,5 м. Как говорил, в каркасных домах это не проблема, если появится желание, то это вы сможете легко сделать самостоятельно.

Кроме того, расположение лестницы на второй этаж обусловлено двумя соображениями:

подъем осуществляется в самой высокой части крыши — коньковой, что придает воздушности конструкции;
под этой лестницей, сама она справа, идет аналогично еще одна в подвал,спрятана за дверью.

Аппендикс около лестницы — это маленький кабинет, мною, пока не готов второй этаж, используемый в качестве спальной. Совершенно понятно, что если отказаться от мансардного этажа, то за счет лестницы жилая площадь увеличивается на 2,5 м. В принципе, немного, но что мешает изменить проект, отказаться от веранды в пользу жилого помещения и получить тем самым дом площадью 72 м. Вроде бы тоже не много, но если учесть, что в городе у меня была трехкомнатная квартира 60 м 2 и этого как-то хватало, то наверное, в целях экономии такой шаг будет вполне оправдан. Какое-то время мне вполне хватало и одного этажа. В настоящий момент я заканчиваю строительство второго.

Отдельно несколько слов по планировке. Изначально планировалось сделать на первом этаже две комнаты с кухней. Кухня — в юго-западном углу и отдельная комната приблизительно 11 м 2 в юго-восточном углу. Все остальное помещение — гостиная. Такая планировка совершенно необходима, если оставлять только первый этаж. Однако второй этаж, в котором разместится спальня, позволяет уйти от разделения площади на комнатки, что, как показала практика, очень и очень хорошо, особенно для совместного времяпровождения в компании друзей, а кухня, столовая, гостиная и, на первых порах спальня, вполне уживаются в едином помещении первого этажа.

Что ж, проект утвержден, приступаем к строительству.

Фундамент

Каким делать фундамент для каркасного дома? Ответ — да любым. Это может быть ленточный мелкозаглубленный фундамент , может быть фундамент из бетонных блоков (мой вариант), а может быть монолитная железобетонная плита под всем домом (правда придется распрощаться с мечтой о подвале).

Когда я просчитывал свой фундамент, я хотел учесть несколько нюансов:

Должен быть максимально дешевым.
Должен изготавливаться в кратчайшие сроки.
Под домом должен быть подвал.

По цене скажу сразу, готовые фундаментные блоки получались дешевле, чем бетон для заливки аналогичного фундамента. Если лить из приготавливаемой самостоятельно смеси, то будет дешевле, но сроки вступают в противоречие со вторым требованием. Ставил блоки я в два ряда, на подготовленную песчано-гравийную подушку, что подняло дом над землей на высоту 1 м. Таким образом, получился сразу цоколь. Чтобы подвальное помещение не промерзало, его в последствии пришлось утеплить. В любом случае, даже с учетом утепления, этот вариант был самым дешевым и соответствовал всем выдвинутым мною требованиям.

Кстати, помните, я говорил про пристройку. Ее я планирую сделать именно с этой стороны, то есть в пространстве между окнами. Проект уже продуман, осталось дело за малым.

Крупным планом цоколь можно увидеть на следующем фото. Кстати, белая краска не так проста, как кажется на первый взгляд. Это именно утеплитель, сверхтонкий — 3 мм — наносящийся как краска и по теплоизоляционным свойствам сопоставимая со 100 мм пенополистиролового утеплителя, и главное, наносится, как положено для утеплителя снаружи и является атмосферостойким.

Каким бы вы не сделали фундамент, в итоге у вас должна получиться такая картина:

Отсутствие перемычки под верандой позволяет использовать это пространство для хранения разной садовой утвари

Для чего необходимы подпорные столбики. Не забывайте — дом деревянный, и перекрытия в нем деревянные. Двумя концами половые лаги опираются на обвязку, лежащую на цоколе. Чтобы при длине лаг 6 м полы не гуляли под ногами, необходимо обустраивать подпорные балки (горизонтальные брусья, идущие под лагами, и расположенные по отношению к ним перпендикулярно), а они, в свое время, должны лежать на подпорных вертикальных столбах. Именно эти столбы изображены на рисунке. Таким образом, когда вы будете делать основу для пола первого и, если необходимо, второго этажа, у вас получится приблизительно такая картина:

Первый этаж

Мансарда

Сразу отмечу, что две подпорные системы для лаг второго этажа необходимы, исходя из соображений прочности. Подпорные столбы упираются не в землю, а в лаги первого этажа, что делает конструкцию менее прочной. В дальнейшем вертикальные столбы посередине комнаты легко обыграть, как это сделал, например, я.

На что еще раз обращаю внимание, стандартная длина бруса 6 м. Вертикальные столбы стоят как раз под местом стыка 6 м и 3 м бруса-подпорной балки. Чувствуете соль указанных размеров. Но об этом подробнее далее, а сейчас возвращаемся к фундаменту.

Во время работ по его обустройству необходимо предусмотреть все необходимые отверстия для систем жизнеобеспечения и сделать, в случае необходимости, дренаж. Кроме того, если планируете подвал, то чтобы не создавать себе проблем, делайте его до возведения каркаса. Это потребует дополнительного времени и вы не уложитесь в обещанные 2 месяца, но зато значительно сократит трудо- и материальные затраты на обустройство подвала. Я вначале построил дом, а затем уже стал делать подвал — это было, пожалуй, единственной серьезной моей ошибкой, допущенной при строительстве. На сегодняшний день подвал в моем доме практически готов, но вот чего мне это стоило...

Вообще говоря, описывать подробно работы по возведению фундамента я не буду. Это был единственный этап, где мне пришлось прибегнуть к помощи друзей. Здесь, пожалуй, вам лучше воспользоваться опытом более сведущих людей, как это сделал я.

Дом, построенный мною, пока не готов, правда это не мешает мне жить в нем уже почти 5 лет. Самое главное — это костяк, а мясо, то есть соответствующий интерьер, пристройки и прочее со временем появятся. Главное — это мой дом на моей земле, а это именно то, о чем я мечтал.

На этом первую статью я хотел бы закончить. Далее будет самое интересное — сколько какого материала надо будет купить, сколько денег на это потребуется, а главное, как из всего этого построить дом. Все это я расскажу в .

Евгений Дубинин, рмнт.ру

Теплый, быстровозводимый, не слишком дорогой, но при этом довольно надежный дом – мечта любого хозяина. И если его еще можно практически полностью построить своими руками, то такой частный коттедж становится весьма привлекательным для владельцев земельных участков.

Но какое строение полностью подпадет под все эти требования?

Наш ответ – каркасный дом.

История каркасного строительства

Сегодня каркасное домостроение наиболее популярно в США и Канаде. Именно там несколько веков назад при освоении обширных территорий основным материалом для строительства зданий стала древесина, расходуемая весьма экономно (в виде бруса и досок, а не как на Руси было принято, целыми бревнами). При этом строения требовалось возводить быстро (за несколько недель или месяц, а не за пару лет) и с минимумом затрат. К тому же те европейцы, которые осваивали новые земли, не имели возможности буквально на голом месте возводить кирпичные заводы или заливать глубокие бетонные фундаменты.

Облегченная деревянная каркасная конструкция дома стала выходом из создавшегося положения. Со временем (и освоением более холодных северных территорий) стены превратились в настоящий «сэндвич» с эффективным теплоизоляционным материалом внутри.

Конечно, такой тип строительство встречается не только в Америке, но и в Европе, и в Скандинавии, где уже несколько столетий таким способом возводятся и одно-, двухэтажные дома, и трех-, четырехэтажные здания различного назначения.

А вот в России такое домостроение (в нынешней его форме) стало популярно только в последние десятилетия.

Что это такое

Каркасное здание представляет собой конструкцию, состоящую из несущих балок и колонн (обычно деревянных, что позволяет выполнять строительство самостоятельно без применения специальной стройтехники), между которыми размещен защищенный от воздействия окружающей среды утеплитель. В качестве теплоизоляционного материала принято использовать пенопласт (пенополиуретан, пенополистирол), минеральную вату или «Эковату».

Снаружи утеплитель защищает цементно-стружечная плита, плита OSB или влагостойкая фанера.

«Сэндвич» конструкция каркасного дома получается относительно легкой (если сравнивать с кирпичными или мелкоблочными строениями) и поэтому не требует устройства громоздкого ленточного фундамента (можно ограничиться сплошной бетонной плитой или столбчатым основанием).

Фундамент, кроме того что передает нагрузку от всего здания в грунт, еще и приподнимает строение над уровнем земли, тем самым препятствуя проникновению в него влаги (это особенно важно для каркасных домов, имеющих в своем составе деревянные элементы).

Возведение

Существует два варианта сооружения каркасных домов:

дом собирается из готовых элементов, изготовленных в заводских условиях;
здание возводится «на месте» из отдельных материалов, которые только на стройке и собираются в одну единую конструкцию.

Мы с вами будем рассматривать второй вариант:

Любое строительство начинается с разработки проекта, каркасное домостроение в этом случае не является исключением, так как гораздо проще предусмотреть все нюансы и размеры сначала на бумаге и не мучиться потом с подгонкой материалов прямо на стройплощадке. Подходящий типовой проект можно найти в Интернете, но если вы хотите построить что-то очень индивидуальное, проектную документацию лучше заказать в проектной группе или в организации, занимающейся строительством таких домов. В проекте обязательно должны быть чертежи фундамента, поэтажные планы, фасад и разрезы, а также планы кровли и перекрытий.

В соответствии с проектом первоначально выполняется фундамент здания. Чаще всего выбирают столбчатый тип, элементы которого поверху связаны ростверком в одну жесткую конструкцию. Работы по сооружению такого типа основания можно выполнить самостоятельно (с помощью одного-двух помощников).

При заливке ростверка (или одной сплошной железобетонной плиты, которая будет являться основанием для каркаса) обязательно нужно проверить горизонтальность его верхней поверхности.

Пока основание набирает необходимую вам прочность (это займет около месяца), можно прикупить материал для возведения дома (необходимое количество и размеры следует рассчитать по проекту):

гидроизоляционный материал для укладки его по верху фундамента;
пиломатериалы (длина и размеры сечения зависят от размеров помещений и толщины стены);
различные крепежи для сборки каркаса (саморезы, гвозди, анкерные болты и т.д.);
антисептик и антипирен для древесины;
утеплитель;
фанера, OSB или ЦСП для облицовки;
материал для сборки крыши здания (гидроизоляция, пиломатериалы, кровельный материал, утеплитель);
супердиффузионная мембрана для пароизоляции стен плюс простая пароизоляция.

Не забудьте приготовить инструмент для работы с древесиной, а также строительный уровень, рулетку, перфоратор и прочие необходимые «мелочи».

Следующий этап – обработка всех задействованных в строительстве дома пиломатериалов антисептиками (это позволит уменьшить скорость гниения древесины) и антипиренами (дерево получит возможность дольше сопротивляться воздействию огня при пожаре, а вы – несколько дополнительных минут, чтобы покинуть горящее здание).

Теперь можно приступать к возведению стен. Начнем с укладки нижней обвязки:

укладываем по верху фундамента рубероид;
затем следует брус нижней обвязки, который в углах можно состыковать одним из популярных способов, дополнительно укрепив место соединения гвоздями или анкером:
проверяем горизонтальность периметра, а также соответствие диагоналей и углы,
прикрепляем брус к основанию с помощью анкерных болтов с шагом не более 1 метра;
опять проверяем горизонтальность, углы и диагонали.

Установите вертикальные стойки каркаса, начиная с угловых элементов. Соедините их с брусом нижней обвязки с помощью усиленных стальных уголков:
Чтобы стойки не шатались, скрепите их по диагонали с одной стороны доской.
Не забудьте про оконные и дверные проемы, так как расстояние между вертикальными опорами в этих местах будет отличаться от обычного (в плоскости стены без проемов).

Закрепите брус верхней обвязки с помощью стальных уголков.
Проверьте вертикальность и горизонтальность всех элементов.

Каждую стойку закрепите постоянными укосинами из бруса небольшого сечения:
Установите и закрепите стальными уголками потолочные балки.
Выполните стропильную конструкцию, обрешетку, уложите кровельное покрытие.
Обшейте с внешней стороны каркас дома фанерой, OSB или ЦСП.
Закрепите пароизоляционную мембрану строительным степлером (позднее по ней вы прибьете обрешетку и закрепите сайдинг).
В пространство междув ертикальными опорами плотно уложите утеплитель.
Закройте утеплитель пароизоляцией, прикрепив ее степлером к стойкам каркаса.
Обшейте конструкцию изнутри фанерой, ЦСП или OSB.

Видео: особенности скандинавской технологии строительства домов

Видео: о канадской технологии строительства

Фото

Если у вас позволяет бюджет, то закажите строительство каркасного дома под ключ. Альтернативными вариантами могут быть дома из СИП панелей, из сэндвич панелей, из бруса.

Несмотря на то, что общий строительный сезон заканчивается, некоторые застройщики продолжают возведение домов. Как такое может быть, ведь с приходом холодов стройка обычно замирает, недострой консервируется и ждет следующего сезона? Все это справедливо, когда дело касается кирпичных, каменных или блочных построек. Однако каркасные дома можно строить круглогодично. Поэтому если вы еще не успели в этом году обзавестись своим домом, не стоит отчаиваться — узнайте, как построить каркасный дом за один сезон!

В чем суть построек из каркаса?

Сперва разберемся с каркасными технологиями. Что значит «каркасный дом»? Это, как правило, деревянные постройки, в основе которых лежит каркас. Каркас можно сделать из сухого цельного или клееного бруса. Он устанавливается на фундамент , фиксируясь к нему с помощью обвязки. Все работы можно выполнять своими руками, так как работа с деревом не требует каких-то особых навыков, которыми не обладает среднестатистический мужчина. Как правильно собрать каркас – мы рассмотрим позже.

Следующий этап – это утепление и гидроизоляция. Мы утепляем каркас так, чтобы стена стала похожа на многослойный пирог. На каркасе фиксируется утеплитель , чаще всего минеральная вата. Она укладывается внахлест и приклеивается. Можно использовать рулонный, маты, жидкий наносной, пенополистирол и другие виды утеплителя. Снаружи дом можно дополнительно утеплить плитами пенопласта, произведя ветрозащиту и шумоизоляцию.

Гидроизоляция проводится пленками и мембранами. Они защищают стены от попадания влаги внутрь.

Пароизоляция в каркасном доме – важный элемент стены. Без нее стена покрывается конденсатом, а кроме того – влага скапливается в точке росы, которая приходится на центр утеплителя. В результате утеплитель быстро приходит в негодность, а стены покрываются грибком и плесенью. Хорошая пароизоляция выполняет роль вентиляционных зазоров, однако это касается современных мембран, а не пленок. Пленки существенно дешевле, однако не так функциональны. Правильно собранный пирог стены гарантирует теплоту дома и уменьшает его энергопотери.

На следующем этапе начинку стены обшиваем листами ОСБ-3. Места стыков желательно пропенить, обеспечив отсутствие мостиков холода.

Далее выполняем внутреннюю и внешнюю отделку. Внутренняя стена чаще всего оклеивается обоями, а внешняя сторона идет под покраску. Однако также можно использовать сайдинг, блок-хаус, отделку камнем, «под кирпич», «под брус» и любую другую.

О финских домах, построенных по каркасной технологии, вы можете прочитать . А о канадских каркасных домах — .

Фундамент для дома – основа основ

Несмотря на то, что для каркасного дома существует огромный выбор фундаментов, специалисты рекомендуют остановиться на ленточном. Ленточный фундамент имеет неоспоримые плюсы:

может быть выполнен своими руками
недорогой
надежный
сделать его достаточно просто

Итак, если вы решили сделать ленточный фундамент своими руками, сперва придется поработать с участком. Определите, где будет располагаться ваш дом, с учетом соседей, забора, устройства септика, расположения скважины и пр. Необходимо учесть все нюансы, проверить, удобно ли будет заезжать транспорту, хватит ли места для других построек, если вы захотите позже построить гараж или баню. Участок желательно иметь ровным, возможно вам придется с помощью техники выровнять его, сняв верхний слой.

Когда участок подготовлен, начинаем разметку. У вас уже должен быть готовый проект или план с размерами дома. Исходя из этих параметров, используя веревку и колышки, размечаем все несущие стены.

Далее нам, если мы решили все сделать самостоятельно, необходимо либо брать лопату, либо нанимать технику. Копаем траншею под фундамент, шириной примерно в 40 сантиметров. Далее устанавливаем опалубку, которую можно купить, арендовать или смонтировать своими руками из досок. Опалубка должна подниматься над поверхностью земли примерно на полметра – высокий фундамент смотрится красивее, и защищает менее прочные стены от снега.

Готовую опалубку, если она была сделана своими руками, необходимо изнутри обложить пленкой, фиксируя ее к опалубке. Это необходимо для того, чтобы жидкий цемент не просачивался в щели между досками, при этом снимать опалубку будет проще — цемент не прилипнет к шершавой древесине. Под тяжестью цемента самостоятельная опалубка может разойтись, и пленка удержит цементный раствор.

Если у вас глинистая почва, на дно траншеи подсыпьте сантиметров 20 ПГС. Поверх песка заливайте цементом до края опалубки. Это делать надо быстро, так как цемент застывает. Скорее всего, один вы не справитесь, и придется звать на помощь двух-трех человек.

Даем фундаменту застыть, для этого потребуется минимум неделя. Если по прогнозу стоят дожди, поверхность покрываем пленкой. Оставляем фундамент для каркасного дома примерно на месяц, и только потом можно делать обвязку.

Крепкий каркас – залог крепкого дома

Как видно из самого названия, каркасные дома – это дома на основе каркаса. Таким образом, каркас – это главный элемент всей постройки, поэтому смонтировать его надо правильно.

Как сделать обвязку – читайте здесь. Когда обвязка готова, приступаем к возведению будущей стены. Смонтировать стену можно, используя следующие элементы из бруса:

стойки
раскосины
вставки
поперечины

Все это элементы стены. Стойки представляют собой вертикально поставленный брус, который располагается между двумя обвязками – нижней и верхней. Верхняя обвязка относится к балкам перекрытия.

Раскосины – это брус, поставленный под углом между стойками. Они также фиксируются в верхней и нижней обвязке (не к стойкам, как ошибочно предполагают некоторые).

Вставки представляют собой небольшие куски бруса, используемые для дополнительной крепости каркаса.

Поперечины – это брус, положенный строго горизонтально между вертикальными стойками. Они фиксируются на стойки.

Стойки следует сбивать гвоздями 80 мм, на расстоянии друг от друга 450 мм. К обвязке они прибиваются по 2 гвоздя 120 мм сверху и по 2 таких же снизу. Используя уголки металлические, конструкцию можно сделать крепче. Все материалы, используемые при строительстве, необходимо обработать септиком.

Особое внимание необходимо уделить углам. Здесь выполняется обязательное укрепление стоек укосинами.

Не забывайте проверять геометрию дома после каждого этапа – все горизонтальные брусья должны лежать строго горизонтально, а вертикальные – ровно вверх. Обвязку нужно класть ровно, а для этого поверхность фундамента должна быть ровной по всему периметру – допускается погрешность в 1 см. Верхнюю обвязку также проверяют уровнем. Если есть погрешности на фундаменте – его доливают цементом, выравнивая. Если уровень показывает небольшие неровности – используем части бруса, предварительно проведя обработку септиком, и выравниваем поверхность. Ровность стен проверяем отвесом.

Все составляющие элементы каркасной кровли

Крыша – важнейший элемент, и в каркасном доме крышу можно монтировать при наличии некоторого опыта своими руками. Однако перед тем, как ставить крышу, необходимо произвести верхнюю обвязку стен и проверить ее уровнем. От ровности обвязки зависит то, как ляжет перекрытие. Если есть небольшие неровности, их устраняем своими руками с помощью подкладки щепы под заниженную часть.

Поставить стропильную систему можно двумя способами:

наслонным способом
висячим

Оба типа стропильной системы используются в каркасном строительстве, однако балки при висячей стропильной системы опираются на мауэрлат. Мауэрлат делается своими руками, он представляет собой брус из древесины, имеющий сечение 10,0×10,0 см, который обустраивается по периметру здания и фиксируется к поверхности несущих стен на верхний ряд обвязки. С верхней стороны стропильные ноги крепятся друг с другом при помощи конькового бруса.

Наклонную конструкцию делают своими руками другим способом, она не крепится стропилами межу собой в верхней части. Стропила упираются в верхней части на продольную центральную стену или специально предусмотренные опорные колонны.

Какую стропильную систему выбрать в вашем случае, подскажут габариты вашего здания. Висячая кровельная система подойдет для небольших построек, расстояние между несущими стенами у которых составляет не более 6 метров.

Сперва необходимо собрать стропильные ноги в количестве 2-х штук. Стяжки необходимы для соединения первых стропильных ног в нижней их части, они крепятся с помощью анкерных болтов к стропильным ногам. Ноги приставляются к мауэрлату и фиксируются с помощью выпиленных пазов. Пазы правильной формы вырезаем своими руками. В пазы устанавливаются стропила, расстояние между которыми зависит от размера вашей кровли. Примерный шаг составляет около 1 метра.

Если ваша крыша выше, чем три метра, обратите внимание на стропила с вертикальным направлением.

Таким образом, каркас вашей кровли будет состоять из:

стропил
опорной доски
коньковой балки
стоек
балок чердачного перекрытия, которые соединяются внахлест над внутренней несущей стеной
прогона
подстропильной ноги
лежня
схватки

Когда каркас кровли собран, необходимо произвести обрешетку. Это важнейший элемент кровли, поэтому делая ее своими руками, будьте внимательны и аккуратны: обрешетка не только необходима для крепления кровельного материала, но и для связки между собой всех конструктивных частей каркаса крыши. Обрешетка обеспечивает устойчивость каркаса, поэтому до ее устройства необходимо организовать с нижней стороны временную обвязку. Обрешетка может быть:

сплошной
промежуточной

Выбор вида обрешетки в первую очередь зависит от материала, которым будет покрываться кровля. Сплошную обрешетку выполняют для мягкой кровли, которая лучше всего подходит для каркасного дома. Металлочерепица или шифер могут быть уложены на промежуточную обрешетку.

Основные правила каркасного строительства

Каркасный дом — лучший выбор

Чтобы не получить каркасный дом плохого качества, необходимо соблюдать некоторые правила:

Только качественные материалы. Если вы выбираете деревянное строительство, используйте либо клееный брус, либо брус технической просушки, либо не беритесь за строительство вовсе. Брус, продаваемый на пилорамах, сырой – через 3 года эксплуатации 90% бруса получит трещина, а остальные 10 перекрутит так, что повырывает саморезы.
Не знаешь, как сделать самому – доверься профессионалам. Не экспериментируйте в сложных строительных работах – доверьте что-то специалистам. Особенно это касается работ на высоте, проводке электричества и других, сложных узкопрофильных работ.
Не экономьте на мелочах. На мелочах много не сэкономишь, а повредить будущему дому можно существенно. Это в первую очередь касается пропитки для древесины. Сделайте два слоя, а огнебиозащиту выбирайте европейскую.
Долой китайские материалы. Не покупайте китайские утеплители и изоляцию, они не только низкого качества, но и выделяют вредные вещества. Европейские материалы имеют подтвержденную сертификацию и класс безопасности.

Почему каркасное малоэтажное строительство становится востребованнее с каждым годом независимо от применяемой технологии (шведской или канадской)?

При строительстве каркасного дома применяют дерево хвойных пород: ель, сосну, пихту.

Ответ кроется в простоте самой технологии возведения, в эффективном использовании строительных материалов, и, что немаловажно, – в экономии денежных средств на строительство (низкая себестоимость жилья).

Спрос на дома каркасного типа настолько велик, что многие начинают возведение такого дома, осваивая последние достижения строительных технологий самостоятельно.

И на деле все ожидания строителей себя оправдывают, потому что процесс этот не такой уж сложный, как может показаться сначала. Потому как особых технических знаний технология не требует.

Дома, которые изготовлены на основе каркаса, довольно прочные. Проживание в таком доме для семьи будет комфортным и уютным круглый год.

Рассмотрим строительство каркаса для сооружения дома своими руками, начиная с закладки фундамента. К делу нужно переходить только после того, когда на руках имеется чертеж с проектом дома.

Какие породы древесины лучше всего использовать для каркаса?

В основном применяют дерево хвойных пород: ель, сосну, пихту. Это объясняется тем, что в состав хвойных пород входят смолы. Поэтому их сопротивление влаге и гниению намного выше, чем у лиственных пород. Пихта и ель комплектуются совместно и поставляются вместе ввиду схожести их природных свойств. Наиболее устойчивой к атмосферным воздействиям считается сосна.

Лиственницу не применяют по той причине, что она не совсем подходит, так как при забивании в нее гвоздей легко растрескивается. Сложнее поддается обработке древесина лиственных пород из-за обилия большого количества сучков, хотя она и плотнее и в меньшей степени поддается разбуханию и усушке. Древесина из лиственных пород находит свое применение для создания небольших крепежных деталей: шпонки и клинья.

Вернуться к оглавлению

Закладка фундамента под каркас

Схема фундамента каркасного дома.

Любое строительство дома начинают с возведения основания под будущую постройку. Для облегченных домов (дома из каркаса именно такие) обустраивать глубокозаложенные фундаменты не рационально. Самыми оптимальными вариантами для основания под каркасный дом являются: ленточный мелкого заглубления, столбчатый, сборный из блоков. Такие фундаменты призваны выполнять немаловажную функцию – создание жесткой рамы в пространстве. Это достигается в разных видах оснований при помощи:

прочной и надежной арматуры в ленточном типе;
монолитного ростверка в столбчатом фундаменте;
прочного и надежного крепления ко всем ж/б блокам нижней обвязки.

Остановимся подробнее на столбовом методе кладки основания из труб.

Делают отверстия в земле глубиной 1 м, диаметром 20 см, на расстоянии около 70 см друг от друга по периметру будущей постройки.
В подготовленные углубления вставляют асбестовые трубы (высотой 1,5 м).
Аккуратно засыпают трубы землей со всех сторон.
Заливают бетонную смесь внутрь.

Вернуться к оглавлению

Материалы для обустройства каркаса дома

Пиломатериал (дерево лучше из хвойных пород: сосна, пихта, ель; из лиственных – дуб) – брус сечением 150 на 150 мм.
Антисептик.
Обычный рубероид без ультрафиолетовой стабилизации и посыпки (он дешевле).

Крепежные элементы:

10 кг гвоздей (100 мм – 3 кг, по 120 мм – 5 кг, по 50 мм – 1 кг);
саморезы: 100 мм – 500 штук, 50 мм – 100 штук.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и оборудование:

Инструменты необходимые для работы: рулетка, уровень, молоток, ручная ножовка, шуроповерт.

пила дисковая (или цепная);
торцовочная пила (желательно);
перфоратор;
рулетка (короткая и длинная);
шуруповерт;
ножовка;
топор;
молоток;
плоскогубцы;
лопата, лом;
отбивочный шнур;
уровень;
электролобзик;
электрорубанок;
набор строительных карандашей.

Вернуться к оглавлению

Как сделать каркас для дома?

Предварительный этап работ предполагает подготовку к строительству.

На начальном этапе должен быть заготовлен пиломатериал и обработан антисептиком. Нужно купить рубероид и все необходимые крепежные элементы (гвозди, саморезы). Подготовить инструмент. Нужно заранее наметить толщину теплоизоляции для пола, стен, перекрытия, чтобы исключить увеличение размеров каркаса.

Вернуться к оглавлению

Как крепить бруски нижней обвязки?

Схема крепежа бруса нижней обвязки.

Сначала укладывается рубероид на ростверк. По прошествии 7 дней после того, как фундамент выстоится, по нему можно начать собирать каркас. Хотя полную прочность бетон наберет лишь через 28 дней. Но 7-ми дней бывает достаточно для безопасной работы на затвердевающем основании.

Далее необходимо (перед началом кладки бруса) измерить при помощи уровня ровность горизонтальной плоскости ростверка. Гидроизоляцию и брус можно укладывать, если она идеально ровная. При наличии неровностей:

меньше 1 см – нужно подложить дощечки под брусья, так как такой толщины раствор не схватится достаточно с рамой и со временем раскрошится;
больше 1 см – их выравнивают раствором цемента и дают выстояться неделю, затем крепят гидроизоляцию и нижний брус обвязки.

Друг с другом бруски нижней обвязки состыковываются способом выборки на углах. Существует довольно много разных вариантов выборки. Рекомендуется пользоваться 2-мя: выборка в лапу и выборка вполдерева. Оба являются проверенными и надежными вариантами. Можно использовать любой из них.

Алгоритм соединения брусьев способом выборки на углах

Фиксацию брусьев между собой осуществляют в месте угловых соединений. Можно воспользоваться методом соединения брусьев анкером, который еще и крепит бруски нижней обвязки к основанию.

Для этого брусья соединяют между собой гвоздями (длина не менее 150 мм). На каждый угол должно приходиться 4 гвоздя. Их нужно располагать, сделав отступ 1,5 или 2 см от кромки бруса.

Схема перекрытия каркасного дома.

Сверлят отверстие в месте соединений брусьев, диаметром которое должно быть не менее 20 мм. При помощи молотка в отверстие вбивают деревянный нагель (штырь из дуба сушеного). Его выступающая часть над поверхностью бруса должна оставаться на 8-10 см для крепления стоек каркаса в будущем. Диаметр нагеля должен подходить диаметру отверстия. Нагель может быть как круглым, так и квадратным. Квадратный – со стороной чуть больше по размерам, чем размеры отверстия.

Крепление нагелем обвязочного нижнего бруса

Как и между собой, обвязочные нижние брусья прикрепляют к фундаменту. Если на этапе бетонирования ростверка для обвязочных брусков были заложены шпильки, то анкеры будут не нужны. В этом случае можно начинать со сверления отверстий в брусе под шпильки в тех местах, которые будут совпадать с расположением забетонированных шпилек. Этап, описанный ниже, нужно пропустить и переходить сразу к работам, изложенным в следующей части.

Анкерные болты диаметром 16 мм придутся кстати, если шпильки не были предусмотрены при закладке фундамента. На глубину не менее 100 мм должен заходить анкер в фундамент. Длину анкера рассчитать очень просто: к высоте обвязочного нижнего бруска нужно прибавить 100 мм. Например, если высота обвязки равна 100 мм, то 100+100=200.

Анкерное крепление нижней обвязки

В застывшем бетоне ростверка пробуривают отверстия под анкеры. Затем в обвязочных досках просверливают отверстия в местах расположения болтов.

При помощи гаек с объемными шайбами прикрепляется брус к фундаменту. Шайба увеличивает размеры площади, на которой гайка контактирует с деревом. К утоплению в древесину может привести использование гаек без шайб. А это совершенно не желательно. Гайка должна иметь 6 граней, чтобы ее можно было закручивать ключом. Неприемлемый вариант – квадратная и круглая гайка под отвертку.

В углу анкер устанавливается в месте соединения брусьев нижнеобвязочных в том случае, если угловое соединение брусьев не скреплено нагелями и гвоздями. Если скреплено, то первые анкеры устанавливаются на условной линии продолжения внутреннего контура рамы основания. И затем – между углами на досках, делая шаг 1-1,2 м. Шаг может составлять и больший промежуток, но не более 2,4 м. Еще одно важное правило: на одном нижнеобвязочном бруске должно быть установлено не менее 2-х болтов, независимо от длины самой стенки (даже если она и короткая).

Нужно обязательно проверить углы, диагонали и уровни обвязочного бруса. Небольшие неровности на верхней поверхности можно сгладить электрорубанком.

После установки обвязочных брусьев с нижней стороны, их прикрепления к фундаменту и скрепления между собой можно переходить к монтированию стоек каркаса по вертикали.

Вернуться к оглавлению

Установка стоек по вертикали

Схема установки вертикальных стоек каркаса.

Монтаж стоек по углам

Угловые стойки каркаса устанавливают первыми. Их сечение должно отличаться от сечения других стоек. Тип крепления стоек в углах будет зависеть от того, чем были скреплены бруски нижней обвязки.

Если соединение бруса на углах было выполнено анкером или гвоздями, то угловая стойка крепится с применением стальных уголков. Уголки для этого подбираются усиленные.
Если нижнеобвязочный брус был скреплен при помощи нагеля. В таком случае должны были остаться выпущенные концы (до 10 см) нагелей из дерева. На эти нагели нужно насадить угловые стойки каркаса.

С этой целью просверливается отверстие в нижнем конце стойки с диаметром, который соответствует диаметру нагеля (d равен 20 мм или больше). Глубина отверстия выполняется больших размеров на 1 см (9-11 см). Насаживаем каждую стойку на нагель и подпираем временными укосинами. При креплении стойки на углу с помощью стальных уголков потребуются временные укосины.

Монтаж промежуточных стоек

Схема структуры панели.

Необходимо выбрать способ крепления стоек.

Подходит 2 варианта: первый (более экономный) – способ вырубки (врубка на пол или полная врубка). Второй – при помощи стальных оцинкованных уголков (толщиной около 2 мм). Второй вариант считается более надежным, быстрым и простым, так как нижнеобвязочный брус остается цельным, не ослабляясь стоечными вырубками. Но этот вариант и более дорогой, поскольку стоимость креплений влияет на смету.

Прикрепить уголки не представляет никаких трудностей: для этого используют оцинкованные саморезы по дереву или неоцинкованные, если купить первые не получится.

Рассмотрим более подробно крепление стоек каркаса способом вырубки.

Делают разметку на бруске нижней обвязки и на ее основе пазы в соответствии с размерами стойки и высотой 30-50% от тощины бруска нижней обвязки. Если выбран брус толщиной 100 мм, то вырубка в глубину составит 30 или 50 мм.

Неугловые стойки тоже нуждаются в раскреплении временными укосинами, независимо от выбранного способа крепления. Можно установить 1 удлиненную укосину, захватив сразу несколько стоек, или установить 2 короткие укосины к каждой стойке. Применение временных укосин вызвано необходимостью создать устойчивость соединения стойка-нижняя обвязка, чтобы оно не расшаталось еще до момента обустройства верхней обвязки и монтажа постоянных укосин.

Если раскладка каркаса для всех стен заранее не производилась (планировалось производить работы без чертежа), то на этом этапе набросать расположение стен и размерность важных элементов каркаса необходимо. Это нужно для того, чтобы определить шаг стоек в месте расположения дверных и оконных проемов. Поскольку здесь он может отличаться от обычного.

Важно учесть, что если применялось крепление уголками, то высота этажа будет равняться высоте вертикальной стойки. При применении врубочного способа высота этажа меньше вертикальной стойки на 2 глубины врубки.

Строительство каркасного дома- дело долгосрочное и требующее стратегического продумывания многих вещей наперед, поэтапно. Очень важно соблюдать технологию строительства, которую разработали в Канаде и Скандинавии. Какой материал использовать и какой должен быть пирога перекрытия и стен — зависит от выбранной технологии, но есть четкие правила, которые нужно соблюдать всем.

Южным и центральным регионам России больше подойдет канадская технология, а северным регионам — финская технология. По любой из технологий можно построить долговечное жилище для вашей семьи, причем собственноручно.

Моя поэтапная инструкция строительства каркасного дома написана по схеме: что нужно сделать на данном этапе + дополнительные ссылки на то, как Я ЭТО ДЕЛАЛ и как это НУЖНО сделать. Устройство каркасного дома достаточно сложное, но я помогу вам в нем разобраться, и тогда вы сможете построить такой дом самостоятельно или уметь управлять бригадой, чтобы вас не обманули нерадивые работники.

Проект

Без проекта лучше каркасник не строить. Самому сделать проект вполне реально (особенно размером 6×6), но долго, если дом большой и со сложной крышей. Даже садовый домик по этой технологии может потребовать проектирования.

Можете делать проект постепенно, в дни отдыха от стройки. Нарисовали обвязку — построили, нарисовали лаги пола — реализовали и так далее. Правда, это может привести к тому, что вы сделаете на каком-то из этапов что-то непредусмотренное заранее, но если выхода нет — то делайте так.

Решите вопрос с этажностью. Два этажа своим трудом строить — очень тяжело. Поэтому я выбрал одноэтажник.

Инструмент и крепеж

Если задумали построить каркасный дом, то без инструментов будет тяжеловато. Список нужных инструментов уже есть у меня на сайте.

Лучше также оптом заранее закупить крепеж. В каркасном доме используются: гвозди 3,1-3,5×90 гладкие, а также ершеные гвозди 60мм (для обшивки стен ОСП) и 70 мм (для обшивки пола или крыши плитными материалами).
Самому строить каркасник лучше с помощью гвоздезабивного нейлера, так как гвоздей на среднестатистический каркасник уходит 10-20 тысяч. Поберегите свои руки! К нему нужно закупить шланг, переходники, масло и компрессор. Ну и не забывайте про специальные гвозди, я взял сразу 100 кг и остатков почти не осталось, а я ведь исколотил еще вручную 50 кг обычных гвоздей. Закупите также 5 кг гвоздей 120 мм, иногда пригождаются (но я вам этого не говорил).

Вам также могут понадобиться саморезы по ГКЛ и ГВЛ, да и просто полезно иметь под рукой саморезы, чтобы временно прикрутить какой-то элемент, а потом уже прибить нормально.

Также нужны на каркасной стройке скобы 6-9 мм. Ими удобно прибивать гидро- и пароизоляционные пленки.

Наверняка вам будут нужны нагели по бетону (для установки окон) или анкерные пластины (для тех же целей). А вот перфорированный крепеж лучше не используйте, он редко пригождается в каркасном доме и только под специальные цели.

Видео об инструментах, вам пригодится:

Фундамент каркасника своими руками.

Последнее время модно делать под каркасник УШП, но собственными силами его могут сделать далеко не все, хотя это тоже реально. Я себе сделал ТИСЭ и обратившимся ко мне за консультацией людям тоже рекомендую свайные фундаменты, они более универсальны и просты для самостоятельной реализации.

Буронабивной свайный фундамент — лучше делать самому, винтовой лучше заказывать с монтажом (только избегайте свай, сваренных кустарным способом и покрашенных непонятно чем, их срок службы будет в разы меньше настоящих винтовых свай, лучше уж хорошие сваи, но самостоятельной закрутки).

Поверх свай нужна обязательна деревянная обвязка (либо бетонный ростверк, что монолитнее, но тяжелее и гораздо дольше)

Балки пола своими руками

После того как у нас есть опора (деревянная обвязка), можно прибивать к ней лаги (в случае с бетонным ростверком нужно сначала привернуть к нему деревянную доску плашмя как на фото выше).

Лаги (или балки пола) обычно делают из доски 200×50 (195×45) с шагом 400-600 мм. Подробнее читайте ниже по ссылкам. Важно прибить их и к промежуточным опорам и к обвязке лаг (это такая же лага, только поперек других по периметру здания)

Кстати, потолки делают по такой же технологии с помощью таки же лаг, а потом снизу подшивают гипсокартоном или вагонкой.

Про лаги я уже подробно расписал в других текстах, ищите.

Если вы строите по технологии «платформа», то перед стенами на лаги обязательно нужно положить черный пол — обычно это фанера (ФК 1525×1525 или ФСФ 2440×1220) или ОСП-3 (2500×1250). Фанера ФК используется только в случае неклассической платформы, когда черный пол делают уже под крышей, так как она не очень влагостойкая.

Технология платформа в каркасном доме особенно популярна и не зря. По ней строить гораздо удобнее, так как стены потом можно собирать на ровном полу.

Дополнительная информация и инструкции по черному полу:

Cтойки, обвязки (стены)

По «платформе» каркасные стены собираются на черном полу и поднимаются уже готовыми. Это позволяется собирать стены очень быстро. Помните — в каркасном доме не используется брус. Ни в стенах, ни в полу. Брус — это мостик холода, который очень хорошо «крутит».

Вот на этой видео дом строится по платформе:

Есть также система «баллун», при которой мы собираем стены постоечно- я делал так, в некотором смысле это даже удобнее, но все-таки намного медленнее, я бы эту систему не советовал.

Проемы в канадском и финском каркасе делаются по-разному. А есть еще и норвежский, он представляет собой нечто среднее. В любом случае, любой из этих домов не щитовой, как его обзывают.

Сейчас популярна финская технология каркасного домостроения, когда в стене во всю длину врезается ригель, а стойки проемов не сдваиваются.

Крыша и стропила. Реально ли самому?

Монтаж крыши каркасного дома — это очень ответственное мероприятие. Стропила (на фото) крыши можно делать как до, так и после обшивки стены. Я делал сначала обшивку, но часто делают стропила до обшивки (особенно финны, у которых на крышу очень быстро ставятся фермы с завода)

Вот этот этап я делегировал, сам не смог его осилить, очень тяжелые доски для стропил, надо затаскивать на самый верх и делать все очень точно.

Обшивка стен

Прежде, чем обшивать стены, нужно проверить их уклон по вертикали. Стены лучше зашивать полностью, а потом вырезать в обшивке проемы, так крепче.

Обычно стены обшивают ОСП, но эта плита мне не нравится, она не выпускает пар.

Выбор и монтаж кровельного покрытия

<
Теперь самое время покрыть крышу. Подбираем материал, потом выбираем правильный пирог кровли (зависит от материала и помещения — теплое оно или нет). Не забывайте, что часто нужно заранее спроектировать вентиляцию, чтобы заложить проходки для вентиляционных труб до закрытия крыши той же гибкой черепицей (с металлом все это можно сделать потом).

Затягиваем стены гидроветрозащитной мембраной

Перед установкой окон лучше зашить стены снаружи гидроветрозащитной пленкой. Заодно и ОСП защитим от влаги.

Установку окон лучше делать до фасадных материалов и утепления. Чтобы потом не было проблем с оформлением откосов и намоканием утеплителя. Двери и окна можно брать как с монтажом (дорого, но дают гарантию), либо устанавливать самому (бюджетно, но тяжело). Большие окна от 2 кв.м. лучше ставить на нагели по бетону, небольшие можно ставить на пластины. Не забывайте про профессиональную пену, пластиковые специальные распорки, а также использование пленок (для образования замкнутого контура паро- и гидроизоляции.

Фасад каркасного дома

Чем раньше мы сделаем фасад, тем быстрее наши конструкции будут защищены от влаги, а пленка от солнечных лучей (от которых она теряет постепенно свои свойства).

Почти все фасады в правильном деревянному доме делаются с вентиляционным зазором, так что не забывайте купить сухую обрешетку (покупай 100×25 и разрезайте вдоль, а также 50×50 — в случае варианта с внешним утеплением до вент-зазора).

Коммуникации

До утепления лучше провести основные коммуникации в доме: канализацию и водоснабжение. С электрикой и отоплением можно повременить, так как их делают или открыто или скрыто, но в обрешетках (после основного контура утепления и пароизоляции).

Санузлы нашего каркасно-щитового домика — отдельная тема:

полы санузла должны быть хорошо гидроизолированы;
потолок должен быть пароизолирован;
стены должны быть пароизолированы.

Утепление деревянного дома.

Утепляют каркасники обычно минеральной ватой, но все популярнее становится эковата. Себе тоже утеплил дом эковатой, у нее есть много преимуществ: цена, отсутствие щелей в утеплении, скорость утепления, экологичность (по сравнению с минеральной ватой), отсутствие к четкому шагу конструктивных элементов (можно делать шаг лаг хоть 300 мм, тоже самое и со стойками, можно их смело поставить через 600 мм).

Пароизоляция в каркаснике.

После утепления, но перед отделкой или дополнительным утеплением внутри затянуть все стены герметичным замкнутым контуром пароизоляции. Лучше всего для этого подходит полиэтиленовая пленка 200 микрон толщиной и специальный бутилкаучуковый скотч.

Электрика и отопление

Теперь самое время подключать электричество со столба к вашему электрическому щитку (лучше его спроектировать и собрать заранее, а до этого получить разрешение на подключение конкретного количества КВат).

После того как дом утеплен, но до этапа отделки — пора также заняться отоплением. Начинаем с выбора топлива отопления (дрова, газ, электрика, бензин), котла, а потом и материала для труб отопления. Последнее время все чаще в каркасный дом выбирают теплые полы вместо радиаторов отопления.

Канадский деревянный дом — очень теплый, его нужно один раз хорошо утеплить, а потом можно отапливать даже электричеством. Конечно, траты на электрическое отопление будут в 3 раза дороже, чем на газовое, но все равно меньше, чем вы платите в квартире.

Внутренняя отделка

Отделывают стены и потолок в каркасном доме обычно ГКЛ (гипсокартоном), а потом его красят или клеят на него обои. ГКЛ хорош тем, что он плохо горит. В Канаде вообще без ГКЛ каркасники запрещено строить по требования пожарной безопасности. А у нас на потолок все чаще прибивают вагонку или имитацию бруса и красят (мне нравится белый цвет в этом месте).

После отделки стен и потолка можно заливать бетонную стяжку, отделывать пол плиткой или ламинатом, а потом ставить межкомнатные двери. Особенно хороши финские межкомнатные двери, многие их хвалят, но цена у них сейчас заоблачная.

Поздравляю! Подключайте сантехнические приборы, расставляйте мебель и можете въезжать.

Вот такая инструкция по строительству канадского или финского каркасного дома. Как вам?
Остались вопросы? Вы всегда можете задать их в комментариях.
Если же эта инструкция по устройству каркасного дома вам показалась слишком сложной, вы всегда можете нанять бригаду строителей. Пишите мне на почту или нажимайте на красное окошечко справа экрана, всегда вам помогу.

Разделы