Утепление пола мансарды. Утепление пола мансарды своими руками Полы на мансарде своими руками

Главная

Септик

Оснащенная мансарда в доме повышает пространство для жилья и рационализирует его. Сделав утепление и облицовку помещения чердака , его применяют как полную комнату для проживания. Большое внимание во время строительства мансарды нужно уделить обустройству пола, так как в строительных работах закладываются основополагающие детали и от того, какого они качества, зависит прочность и надежность пола.

Пол мансарды

Специфики благоустройства пола на мансарде

Процесс благоустройства пола помещения чердака имеет определенные свойства:

Не обращая внимания на то, что пол мансарды не соприкасается с холодной окружающей средой, он нуждается в высококачественной шумо- и теплоизоляции.
Утеплительный материал пола обязан иметь маленький вес, чтобы не утяжелять конструкцию.
Мансарда может быть различных комбинаций, давая возможность открыть хорошие возможности для воплощения концепций дизайнера. Практика демонстрирует, что сделать комнату из помещения чердака доступнее, чем возводить настоящий второй этаж, не обращая внимания на затраты для утепления помещения.
Из-за многообразия конфигураций и форм конструкции, мансарды придают необычный вид дому.
Добротный пол зависит от качественных свойств материалов для его изготовления и технологии процесса его строительства.
При обустраивании пола домов из бревен размер перекладных и подстропильных балок обязан быть одинаков и составлять надежный каркас для крепежа на него мауэрлата.

Дом с жилой мансардой

Методика благоустройства пола мансарды, важные этапы

Любой процесс строительства состоит из нескольких стадий и оборудование пола не исключение. Для получения хорошего основания нужно заблаговременно взвесить процесс и составить проект, содержащий чертеж и расчеты для закупки строительных материалов.

Кладка перекрывающих балок

Во многих случаях кладка балок изготавливается в собственно подготовленные пазы стен. Этот вариант применяется на этапе возведения дома. В данном варианте процесс установки в таком порядке:

Ведется обработка древесины специализированными антисептиками, которые уменьшают риск гниения каркаса, оберегают древесину от поражения короедами и плесенью.
После полного схватывания подрезка перекладин под угол 60 градусов. Края красят мастикой на битумной основе и в целях водоизоляции обертывают 2-мя слоями из рубероида.
Процесс установки необходимо начинать с укладки крайних 2-ух перекладин. Расстояние от поверхности стены должно быть не более 5 см.

Главное! Бревна ставятся в пазы в среднем на десять сантиметров, оставляя просвет не более 3 см.

Чтобы сделать контроль горизонтальности перекладин, сверху балок ложится ровный брусок, на который сверху ложится уровень.
Для выравнивания балок по строительному уровню, применяются специализированные клинки, которые кладутся в пазы под балку. Они должны пройти отделку битумной краской.
Чтобы исключить скрип перекладин и устранения прохождения воздуха просвет заполняется паклей или изоляционной ватой.
Выравняв горизонтальность основания с помощью контрольного бруска и уровня, другие балки ложатся относительно него. Методика укладки в пазы та же, что и крайних 2-ух.
Каждая 5-я перекладина должна прикрепляться к поверхности стены при помощи анкерных болтов.

Методика укладки перекладин

В случае, если например дом уже готов, перекрывающие балки можно зафиксировать иным вариантом.

В первую очередь бревна подвержены отделке дезинфицирующими веществами.
На поверхности стен выполняется разметка для размещения перекладин.
На обозначенных местах закрепляются опоры в роли которых выступают хомуты или уголки.
Крепление с помощью самосверлящих шурупов.
Уложив бревна на опоры, выполняется фиксация с помощью тех же самосверлящих шурупов.
Имея готовые перекладины, переходите к обустраиванию пола.

Процесс установки черепных брусков

Черепные бруски применяются для укладывания на них досок наката , которые являются черновым Основанием для потолочной поверхности и пола. Можно обойтись и без них, если накатные досочки крепить конкретно к балкам снизу. Фиксируются они шурупами, так как гвозди забивать вертикально сложно и некомфортно.
С помещения чердака с двух сторон брусков, по кромкам, прибиваются черепные бруски 5*5 см, крепить следует этим методом, чтобы часть находящаяся внизу проходила наравне с нижней поверхностью балок.

Кладка досок наката

Кладка досок наката выполняется со стороны помещения чердака . Укладывая их на черепные бруски, делается фиксация.
При применении черепных брусков доски наката на торцах должны содержать ступенчатую впадину под размер черепного бруска.

Главное! Недостаток черепных брусков состоит в том, что они съедают часть полезного межперекладинного пространства, которое можно было бы применять для укладки материала для утепления.

Процесс установки досок наката

Сделав "грязный" пол, переходите к утеплению.

Кладка пароизоляционных материалов

Прежде чем класть материал для теплоизоляции, нужно заранее положить пароизоляционную мембранную ткань.
Пароизоляционная мембранная ткань ложится сверху перекладин. Крепится она к балкам с помощью строительного скобосшивателя.
Ленты стелятся внахлест друг друга, не меньше 10 см, стыки проклеиваются с применением скотча.

Кладка тепло- и звукоизоляционного материала

Основной особенностью материалов для изоляционных работ считается плотная кладка в отношении к балкам. Чтобы утеплить пол чердачного этажа в приватном доме собственными руками применяются подобные материалы:

вата на основе стекловолокна;
вата на минеральной основе;
полистирол вспененный;
войлок и иные.

Во многих случаях тепловая изоляция ведется ватой на минеральной основе, так как она владеет большими показателями теплозащиты и влажноустойчивости. Также, материал чистый в экологическом плане и не оказывает воздействие на человеческое здоровье. Одним минусом является то, что при применении следует проводить изоляцию, так как волокна легко попадают в разные щели, вызывая дискомфорт для человека.

Теплоизолятор рекомендуется класть в 2 слоя, и если кладка производилась материал из плит, то при укладывании второго слоя швы предыдущего закрыть.
Для уменьшения шумов сверху на теплоизолятор ложатся пласты изолятора шума толщиной не меньше 5,5 мм.
В промежутке между перекладинами нужно рассчитать коммуникационные каналы.

Проведение водоизоляции поверхности

Уложив теплоизолятор, делается защита от негативного воздействия влаги основания. Для этого сверху материала для изоляции ложится пленка водоизоляции. Она мешает прохождению влаги снаружи, на поверхность материала для утепления.
Мембранная ткань ложится полосками внахлест на 10–15 см. Для устранения проникновения влаги через стыки они проклеиваются с применением скотча.

Этапы монтажа пола

Крепление базового пола

Для пола помещения мансардного этажа лучше всего применять листы Дсп или OSB, так как они владеют замечательными качествами в отношении к температурным изменением и влаге.

Укладку фанеры или листов Дсп можно сделать двумя вариантами:

Первый метод учитывает укладку на балки перекрытий лагов, заранее обработанных дезинфицирующим средством. Образовавшееся пространство послужит вентиляцией для внутренностей пола. Поперечной балки применяются и в случае если бревна перекладин имеют не очень идеальную поверхность и чтобы положить фанеру, выполняется разравнивание с помощью лагов.

Найдя самую высокую точку, исполняют выравнивающие действия путем подкладывания под них клиньев.

Крепление лагов выполняется с помощью самосверлящих шурупов, загоняя их под угол в 45 градусов.

Получив готовый ровный каркас, переходите к укладке фанеры или листов Дсп.

Второй метод учитывает укладку фанеры конкретно на перекрывающие балки, применяя для этого те же шурупы. Шаг между шурупами составляет 20–30 см.

Схема чердачного пола на брусках из дерева

Чистовая отделка

Чистовая отделка собой представляет поверхностную отделку напольными материалами, например как ламинат, линолеум или остальные покрытия, их подбор зависит от целей применения помещения, будет ли оно отапливаемым и от комнатного дизайна.

Например если мансарда в доме из дерева не будет применяться в качестве жилой комнаты, "грязный" пол можно оставить без чистовой отделки. Но все таки рекомендуется сделать окрашивание или хотя бы грунтовку основания для устранения разрушения от влияния на него неблагоприятных условий климата.

Видео, как выполнить пол на мансарде:

Советы, как выполнить пол на мансарде, если перекрывающие балки слабые

Если во время покупки готового дома и желании сделать комнату для проживания в мансарде появляется проблема слабого перекрытия, эксперты советуют его улучшить. Чтобы это сделать применяются эти методы:

Балки обшиваются с обеих сторон фанерой, толщиной 15–20 мм. Или листами металла. Это воздействие существенным образом усилит несущую способность перекладин.
Следующий метод - объединить балки между собой брусочками, которые закрепляются снизу перекладин.
Если доступа для прибивания досок снизу нет, можно положить враспор балок, закрепляя специализированными устройствами.
Еще 1 реальный способ - прибить проволоку 6–8 мм вдоль балок в форме английской буквы V. Фиксировать загнутыми гвоздками.
Если проблема состоит в большом расстоянии между балками, то со стороны стен, на которые идет упор, следует приготовить перемычки, фиксирующиеся на концы перекладин. На эти перемычки положить поперечные брусья.
Все способы усиления несущей способности проводятся, заранее подперев балки снизу.

Подводя итоги, необходимо заявить, что использовать мансарду в качестве помещения для проживания комфортно, основное, обустроить поверхности чердачного этажа и сделать хорошее утепление. Пол на мансарде можно выполнить прямо на балках перекрытия, важное условие для получения хорошего основания - исполнять требования монтажной технологии.

Желания экспериментировать не отменял ещё никто, поэтому пол на мансарде мы решили укладывать самостоятельно, как впрочем, и большинство остальных строительных работ.

Итак, следует настелить площадью 9х9 м, затратив при этом минимальную сумму средств. От бетонной стяжки лучше отказаться сразу, т.к. потребуется большое количество бетона, поставлять который пришлось бы только через мансардное окно, что по сути весьма затруднительно. К тому же лучше излишне не перегружать плиты перекрытия, и сделать лёгкий полностью деревянный пол.

Для этого некоторые материалы: керамзит, лаги длиной по 3 метра, необработанная хорошо просушенная половая доска такой же длины, шурупы 60 мм. Необходим так же окрашиваемый материал: бесцветная грунтовка, цветная лазурь, яхтный лак по 10 литров.

Керамзит, представляющий собой пористые лёгкие гранулы из кусочков обожжённой глины, используется для утепления полов, стен, потолков, в качестве заполнителя бетона. Это экологически чистый продукт, обладающий высокой прочностью и долговечностью. Обладает хорошими звукоизолирующими свойствами, устойчив к перепадам температур и к влаге.

Теперь начинаем укладывать пол на мансарде, выбрав для этого солнечный погожий день. Плиты перекрытия, как будущее основание пола, были очищены от строительного мусора, оставшегося после монтажа кровли и утепления мансарды. Теперь обработаем лаги, представленные из соснового бруса.

Со всех сторон их надо покрыть грунтовкой, обладающей антисептическими свойствами. Грунтовка защитит дерево от грибка и плесени и других видов коррозии.

После подсыхания грунтовки, лаги укладываются на бетонные перекрытия параллельными рядами - по три лаги в каждый. На стыках лаги надо скреплять дополнительными брусками по две вместе.

Расстояние между рядами лаг составляет 50 см. Оно вообще-то зависит от толщины половых досок, если бы она была 40 мм, то соответственно расстояние между лагами увеличилось бы до 1 метра.

Всё пространство между лагами заполняется керамзитом. В этом случае, он выполняет роль утеплителя. Засыпается толщиной 5см. Теперь в направлении поперечном к лагам шурупами привинчиваются половые доски, которые между собой скрепляются в паз-шип. Доски надо укладывать, как можно плотнее между собой, сбивая из сбоков молотком, чтобы со временем не образовались щели в полу.

Теперь надо выровнять и отшлифовать при помощи шлифовальной вибрационной машины. С первого захода используется грубая наждачная бумага, убирающая самые грубые неровности, затем мелкая. Плоскошлифовальная машина при тонком выравнивании деревянных поверхностей при подготовке их к окраске.

После шлифования пол на мансарде готов к покраске. При помощи широкой кисти его покрывают сначала слоем лазури понравившегося оттенка. Он должен хорошо просохнуть. Лазурь так же выполняет антисептическую роль. Затем пол покрывается высококачественным яхтным лаком германского производства при помощи валика. После подсыхания будут заметны на поверхности деревянные ворсинки, поэтому поверхность мансардного пола вновь шлифуется самой мелкой шкуркой. Затем снова во второй раз покрывается яхтным лаком. Теперь поверхность пола на мансарде идеально ровная и зеркально гладкая.

Таким образом, с уверенностью можно сказать, что мы самостоятельно решили такую немаловажную задачу - уложили пол на мансарде. В результате получили экологически чистое деревянное покрытие отличного, скажем без бравады, качества. Оно не потеряет своего вида в течение долгих лет.

Можно решить укладку пола намного проще и, может быть, дешевле, если вместо тонировки и лака применить готовую паркетную доску, приобретённую в магазине.

Видео как правильно утеплить пол загородного дома

Самый, наверное, лучший способ увеличить полезную площадь собственного дома — это заменить двускатную крышу дома на мансардную. Таким образом можно приобрести одну, две или даже три дополнительных комнаты, не выкраивая дополнительного места на участке и не связываясь с очень трудоемкими процессами заливки нового фундамента и возведения стен. А чтобы узнать, как сделать мансарду правильно, нужно рассмотреть все этапы ее обустройства, начиная с расчетов и заканчивая кровельным покрытием крыши и отделкой получившихся дополнительных помещений.

Чтобы все работы прошли успешно, прежде всего необходимо убедиться, что уже имеющиеся стены (если надстройка будет возводиться в старом доме) способны выдержать дополнительную нагрузку. От этого фактора будет зависеть, стоит ли затевать подобную стройку, а если да, то на какой конструкции мансардной крыши лучше будет остановиться.

Нужно отметить, что нагрузка на несущие стены существенно увеличится — за счет большего количества стропил, из-за массы внутренней отделки стен и пола, окон и дверей, системы утепления, а также всех элементов интерьерного наполнения мансардных помещений. Все указанные факторы говорят о том, что начинать нужно с выбора оптимальной конструкции мансарды, с проведения расчетов , составления проекта и чертежей будущей надстройки.

Виды мансардных надстроек

По действующим строительным нормам мансардой считается помещение под крышей, имеющее высоту от перекрытия до конька не менее 2500 мм. Если этот параметр меньше указанной границы, то помещение считается обычным чердаком.

Если вертикальные стойки, определяющие высоту стен помещения, имеют размер в 1500 мм, то чердачное пространство можно считать полноценным этажом.
Полумансардным называют чердачное помещение, в котором полностью отсутствуют вертикальные стойки, или если они имеют высоту от 500 до 700 мм.

В основе любой конструкции крыши всегда заложены треугольники с их «жесткой» структурой

Существует несколько видов мансардных надстроек, но самыми популярными из них являются высокие двускатные и ломаные конструкции. Их популярность можно объяснить более простыми расчетами , относительно несложными монтажными работами и удобством в эксплуатации. На третьем месте, после двускатных и ломаных конструкций, можно назвать односкатный вариант кр ыши, который также иногда используется для обустройства мансарды. К сожалению, не в каждой конструкции дома можно применить этот вид надстройки, так как он требует не только реконструкции крыши, но и поднятия в высоту уже построенных стен, что значительно увеличивает нагрузку и на них, и на фундамент.

Если возводится новый дом, и планируется второй этаж в виде мансарды, то односкатный вариант кр ыши хорошо подойдет для этой цели. Кроме того, это поможет сэкономить на кровельном материале.

Более сложные конструкции — купольные, четырехскатные, а также с различными выступами-консолями, устроенными в скатах крыши (одноуровневые и многоуровневые), применяются крайне редко и только в эксклюзивных проектах, так как имеют сложную и в инженерных расчетах , и в монтаже конструкцию.

На рисунке под номерами показаны:

1 – Двускатная мансарда.

2 – Ломаная мансарда

3 – Одноуровневая консольная мансарда

4 – Многоуровневая мансарда.

Двускатная мансарда

Чердачное помещение под д вускатной крышей, которая устроена под углом между скатами в 80 ÷ 90 градусов на коньке, вполне может быть переоборудована под мансарду. Для создания под ней полноценных жилых помещений потребуется провести ряд необходимых реконструкций, к примеру, очень часто не обходится без укрепления чердачного перекрытия. Все эти переделки и плюс к этому – необходимое утепление непременно «съедят» значительную часть полезного пространства под крышей, поэтому не стоит ожидать, что комнаты в такой мансарде будут просторными и с высокими потолками.

Конечно же, если габариты (длина и ширина) дома — достаточно большие, а крыша имеет значительный угол наклона (45 градусов или даже выше), то после переделок можно будет рассчитывать на относительно просторное мансардное помещение.

Ломаная крыша

Помещение под ломаной мансардной крышей будет гораздо просторнее и с достаточно высоким потолком. Такой чердак можно спокойно разделить на две раздельные комнаты.

Интерьер мансарды, выполненной по «ломаному» типу

Ломаная крыша имеет четыре плоскости скатов. Располагают их под разными углами — верхние скаты называют коньковыми, а нижние – боковыми. Они, по большей части, и исполняют роль стен.

Этот вид мансардной крыши несколько сложнее в проектировании и монтаже, но зато и результат порадует просторными комнатами и респектабельным внешним видом дома.

Одноуровневая консольная мансарда

Этот вид мансарды имеет еще более сложную конструкцию, чем предыдущий, так как подразумевает смещение чердачного пространства в одну или другую сторону.

Используя этот вариант устройства мансарды можно получить просторные помещения, намного больше по площади, чем под д вускатной крышей.

Конструкция одноуровневой мансардной крыши может повторять не только двускатный , но и односкатный вариант – это будет зависеть от того, насколько предполагается вынести консоль за пределы чердака и поднять ее потолок.

Многоуровневая надстройка

Многоуровневая конструкция наиболее сложна в проектировании и монтаже. В ее разработке и возведении обязательно будет нужна помощь квалифицированных специалистов. Опорами для уровней мансардных помещений служат разные стропильные системы и перекрытия, которые объединяются с основной. Многоуровневая система предполагает расположение комнат на разных уровнях чердачного помещения, именно поэтому и консоли должны быть расположены именно так.

Выбрав наиболее желательный вид мансарды, необходимо определить, возможно ли ее обустройство на старые стены дома, или же придется их укреплять. Поэтому нужно провести точные расчеты и составить проект.

Основы стропильной конструкции крыши

Большинство крыш, и мансардная в этом вопросе не является исключением, имеет один из двух видов стропильной системы, или же комбинированный их вариант. Каждая из этих разновидностей имеет свои особенности, которые зависят от расположения несущих стен строения.

Висячая система

Висячая стропильная система определяется тем, что она имеет опору только на две наружные капитальные стены, расположенные по длине здания, в котором нет внутренних капитальных перегородок.

Такая система используется при условии, что между капитальными опорами расстояние составляет не более 13 ÷ 14 метров. В любом случае , эта конструкция дает достаточно большую нагрузку на стены и фундамент ст роения.

Для ослабления нагрузок в данной системе применяются различные опорные элементы - ригели , бабки, подкосы, затяжки, стойки и другие детали.

Например, бабки как бы подвешивают с помощью затяжки всю систему к коньковому брусу, а подкосы подтягивают перекрывающие балки к стропильным ногам.

Для чердачного перекрытия в этой системе необходимо использовать толстые бруски, бревна или доски, которые устанавливают на ребро. Их толщину можно определить по таблице, приведённой в настоящей публикации, взяв за основу расстояние между точками опоры.

Чтобы при использовании висячей системы перекрытие было надежным и прочным, нужно провести точные расчеты , и если самостоятельно сделать это затруднительно, то лучше

Наслонная конструкция

Наслонная система отличается тем, что имеет опоры не только на внешние капитальные стены, но и на внутренние перегородки, которые имеют под собой фундамент.

Поэтому, начиная строительство дома, в котором запланирована мансарда, нужно заранее продумать месторасположение внутренних капитальных перегородок.

Для дома с мансардой наслонная система — это оптимальный вариант, так как перекрывающие дом балки будут прочно и надежно закреплены на стенах и перегородках.

При возведении ломаной конструкции крыши мансарды, можно использовать комбинированный вариант ст ропильной системы, то есть использовать элементы как висячей, так и наслонной системы.

Проектирование мансарды

Составляя проект постройки любого вида мансарды, рекомендовано рассмотреть ее в разных проекциях, чтобы наглядно определить расположение всех опорных элементов. Рассчитывая все параметры мансарды, их нужно сразу же вносить в проект.

На основании произведенных расчетов , определяются места и способы монтажа всех элементов конструкции стропильной системы. Расчет также необходим для точного определения нужных для постройки мансарды материалов и их параметров.

Элементы конструкции

Любая из деревянных конструкций мансардной крыши состоит из определенных элементов, которые связываются между собой соединительными узлами, имеющими различные конфигурации. Чтобы лучше понять конструкцию этих соединений, рекомендовано прорисовать каждое из них, а при проведении монтажных работ — обязательно иметь под рукой этот чертеж-рисунок .

В конструкцию ломаной мансардной крыши входят следующие составляющие системы:

Мауэрлат — элемент , изготавливаемый из деревянного бруса и укладываемый на капитальные стены строения в его длину. Он служит для равномерного распределения нагрузки от конструкции стропильной системы на стену и фундамент. На мауэрлат устанавливаются и закрепляются стропильные ноги. Этот элемент монтируется как в двускатной , так и в ломаной конструкции крыши мансарды.
Балки перекрытия, которые укладываются на капитальные стены строения и являются основой для будущего пола мансарды и потолка первого этажа, а также для установки всей стропильной системы.
Стропильная нога состоит из одного прямого элемента — бруска или доски в двускатном виде крыши, или из двух деталей — в ломаной конструкции. В ломаной мансардной крыше верхняя часть, закрепляемая на конек , называется коньковой, а нижняя, которая образует стены мансарды, называется боковой. Очевидно, что боковая нога будет устанавливаться по наслонному принципу, тогда как верхнее коньковое стропило — обычно становится висячим
Для конька используется брус или доска определенной толщины. Иногда обходятся без этого, соединяя между собой верхние коньковые части стропильных ног, которые и образуют конек .
Стойки являются опорными элементами системы. Они поддерживают стропильные ноги и снимают часть нагрузки со стен и фундамента строения. Стойки в дальнейшем станут обрешеткой для стен, которые будут устанавливаться в процессе отделки мансарды.
Скосы или иные элементы, устанавливаемые диагонально, являются дополнительными подпорками, скрепляющими стропила и подпорные балки, делая конструкцию системы более надежной .
Между стропильных ног для жесткости устанавливаются бруски, называемые межстропильными прогонами — они также придают системе жесткость .

Проведение основных расчетов мансарды

Самостоятельно разработать проект мансардной крыши достаточно сложно, так как этот процесс тр ебует определенных знаний и навыков по проектированию и проведению специфических архитектурных расчетов . Если при этом допустить ошибки, конструкция мансарды будет ненадежной , а кроме того — своим весом может повредить стенам и фундаменту здания.

В расчетах должно быть учтено все — от начала постройки и до отделки помещений

Впрочем, если задумана не слишком сложная конструкция, то можно попробовать справиться и своими силами.

Расчет высоты конька

Размер полезной площади мансардного помещения зависит от высоты конька крыши, а последняя определяется выбранным уклоном скатов — чем этот угол меньше, тем ниже потолок и, соответственно, меньше полезная площадь чердачного помещения.

Н= L × tg α

Н — высота конька;

L — ½ ширины строения (если речь идет о двускатной симметричной крыше);

α — угол наклона ската стропильной системы.

Схема — для наглядности

В качестве примера можно подставить в формулу выше применяемые данные:

Размер строения 8 × 10 м , угол уклона 30° , тангенс 30°= 0,58

Н = 8/2 × 0,58 = 2,32 м

Высота конька будет равна 2,32 м .

Очень подробно, со всеми возможными нюансами и необходимыми справочными таблицами, процесс и всех связанных с ним иных параметров изложен с отдельной публикации, посвященной именно этому вопросу.

Площадь внутреннего пространства мансарды

Методика, применяемая для определения площади чердачного пространства, даст возможность вычислить количество необходимого материала для постройки стропильной системы, для утепления и отделки. Особенно точные расчеты важны, если мансарда будет использоваться для обустройства дополнительных жилых комнат, так как они требуют особого оформления.

Обычно вычисляется вся площадь помещения под крышей, то есть и полезная, и так называемая «глухая» . Жилое пространство ограничивается установленными стойками, которые будут основой для монтажа и отделочного материала стен. Зона за ними считается глухой, то есть, чаще всего, не используемой.

Общая площадь вычисляется достаточно просто: к ширине здания прибавляется ширина свесов с двух сторон. Полученная сумма умножается на длину строения.

Площадь жилого пространства найти тоже несложно : для этого нужно измерить ширину мансардного пространства между стойками, установленными под одним и другим скатом крыши, и умножить полученный параметр на длину чердака от фронтона до фронтона .

Площадь кровельного покрытия

Чтобы заранее определиться с количеством кровельного материала, необходимо рассчитать общую площадь скатов крыши.

Если принято решение устанавливать ломаную или даже более сложную конструкцию, необходимо вычислить площадь всех отделов крыши. Для этого ее нужно разбить на отдельные геометрические фигуры, а затем просчитать площадь каждой из них и сложить результаты.

Для тех, кто нетвердо помнит формулы подсчёта площадей плоских фигур, приводится схема— «шпаргалка».

Площадь односкатной крыши

Если крыша мансарды односкатная , то рассчитать ее площадь можно, используя формулу: Sabcd= Lcd × Lbd.

Площадь одного ската — нет ничего проще

Обратите внимание на рисунок. При подсчётах учитывается не только длина и ширина стропильной конструкции ската – нельзя забывать и о карнизных свесах со всех сторон.

Двухскатная крыша

При симметричном расположении скатов крыши, для расчетов двускатной кровли останется только умножить полученное выше значение на два.

Например, возьмем тот же пример, что рассматривался выше. Размер строения составляет 10 × 8 м . Угол ската — 30°, высота конькаН = 2.32 м . Несложно определить и длину стропила – S

S = Н / sin α = 2.32 / 0.5 = 4.64 м

Свес карнизный принимаем 0,7 м , фронтонный свес 0,7 м . По формуле односкатной крыши вычисляется площадь одного ската.

(10 + 2×0,7) × (4,64 + 0,7) = 60,88 м²

Затем, чтобы получить общую площадь двух скатов, получившийся результат умножается на два.

Q = 121,76 м²

Данная методика предназначена для расчета сплошной поверхности скатов, без учета окон, каналов вентиляции и дымохода.

Если крыша имеет очень сложную конструкцию, то лучше не рисковать и все же обратиться за помощью к профессионалам, которые произведут необходимые вычисления, используя специальные компьютерные приложения.

При использовании, шифера, мягкой кровли, других профильных материалов, можно воспользоваться упрощенной формулой подсчета .

Отталкиваемся от рисунка:

Итак, для расчета применима следующая формула:

Q = К × (В + 2А ) × (L+2C )

Q — необходимое количество кровельного покрытия;

В — ширина здания (по фронтонной стенке);

А — ширина планируемых карнизных свесов кровли;

L — общая длина здания;

C — ширина боковых свесов кровли.

К – это коэффициент, учитывающий угол наклона ската по отношению к горизонту (α). По большому счету , он представляет собой тригонометрическую функцию секанс (sec), равную обратной величине соsα.

Чтобы не углубляться в теорию, проще привести таблицу коэффициента К в абсолютном, то есть числовом измерении:

Угол наклона, градусов	Коэффициент К	Угол наклона, градусов	Коэффициент К	Угол наклона, градусов	Коэффициент К	Угол наклона, градусов	Коэффициент К
1	1.0002	18	1.0515	36	1.2361	53	1.6616
2	1.0006	19	1.0576	37	1.2521	54	1.7013
3	1.0014	20	1.0642	38	1.2690	55	1.7434
4	1.0024	21	1.0711	39	1.2868	56	1.7883
5	1.0038	22	1.0785	40	1.3054	57	1.8361
6	1.0055	23	1.0864	41	1.3250	58	1.8871
7	1.0075	24	1.0946	42	1.3456	59	1.9416
8	1.0098	25	1.1034	43	1.3673	60	2.0000
9	1.0125	26	1.1126	44	1.3902	61	2.0627
10	1.0154	27	1.1223	45	1.4142	62	2.1301
11	1.0187	28	1.1326	46	1.4396	63	2.2027
12	1.0223	29	1.1434	47	1.4663	64	2.2812
13	1.0263	30	1.1547	48	1.4945	65	2.3662
14	1.0306	31	1.1666	49	1.5243	66	2.4586
15	1.0353	32	1.1792	50	1.5557	67	2.5593
16	1.0403	33	1.1924	51	1.5890	68	2.6695
17	1.0457	34	1.2062	52	1.6243	69	2.7904
		35	1.2208			70	2.9238

Возвращаемся к нашему примеру:

Q = 1,1547 × (8 + 2 × 0,7) × (10+2 × 0,7) = 123,74 м²

С учетом перехлёстов шиферных листов – получается практически то же самое, что и в расчётах, проводимых иным методом. Безусловно, по совету опытных строителей, к полученной площади при при обретении кровельного материала следует добавить еще 10 ÷ 15 %

(На рисунке изображена двускатная крыша, однако, формула в полной мере подходит для расчетов с необходимым уровнем точности для односкатных или вальмовых крыш. Правда, с оговоркой – у вальмовой крыши крутизна основных и боковых скатов должны совпадать. Если нет, то расчет проводится для каждой пары скатов по отдельности , а затем значение суммируется).

Общий вес с тропильной системы и кровельного покрытия

Не менее важно грамотно выбрать оптимальный материал для кровельного покрытия и правильно сделать под него обрешетку . Этот подсчет проводится с учетом длины стропил и угла их уклона.

Обрешетка под кровельный материал может быть разреженной, смешанной или сплошной. Например, металлочерепица, профнастил или шифер закрепляется на разреженную обрешетку , а мягкая кровля – только на сплошную.

Выбирая кровлю, нужно получить информацию о ее эксплуатационных характеристиках. Именно от них будет зависеть долговечность и надежность конструкции крыши. Кровельный материал нужно также выбирать с учетом конкретного региона и его климатических условий, особенно таких факторов, как температурные перепады и сильные ветры.

Немаловажным фактором является вес кровельного покрытия, тем более, если мансардная крыша будет установлена на старые стены. Поэтому , следует заранее прикинуть вес кровли и узнать, насколько увеличится нагрузка на конструкцию здания, и будет ли она допустимой.

Кровельный материал для мансардной крыши	Уклон крыши	Вес материала кг / м²
Шиферные листы из асбестоцемента со средним профилем	От 1:10 до 1:2	11
Шифер с усиленным профилем	От 1:5 до 1:1	13
Битумная черепица	От 1:10 и более	6 - 8
Мягкая кровля с учетом сплошной обрешетки	От 1:10 и более	9 - 15
Оцинкованные металлические листы с одинарными фальцами	От 1:4 и более	3 - 6,5
С двойными фальцами	От 1:5 и более	3 - 6,5
Керамическая черепица	От 1:5 до 1:0,5	50 - 60
Цементно-песчаная черепица	От 1:5 до 1:0,5	45 - 70
Металлочерепица	От 1:5 и более	5 - 7
Ондулин	От 1:10 и более	3 - 3,5

Чаще всего для покрытия мансард используется мягкая кровля или ондулин , так как эти материалы — одни из тех, которые имеют самый незначительный вес и просты в монтаже.

Для примера, можно рассчитать вес 1 квадратного метра кровли, где для покрытия используется ондулин , учитывая обрешетку и утеплитель — напыляемый пенополиуретан. Для этого нужно найти сумму веса каждого из материалов и умножить на коэффициент 1,1 (этот коэффициент учитывает перекрытие на соседних листах кровельного материала).

Вес с плошной обрешетки , толщиной в 20 мм (фанера или ОСП) составляет 14 кг/м².
Утеплитель – пенополиуретан, толщиной в 100 мм, имеет средний вес 3 кг/м²
Средний вес ондулина — 3,3 кг/м²

Получаем в сумме:

(14 + 3 + 3,3) × 1,1=22,3 кг /м²

Чтобы вычислить общую весовую нагрузку крыши на стены, нужно вес одного квадратного метра умножить на площадь всего покрытия. В нашем примере это получится:

М = 123.74 × 22,3 = 2751,82 кг.

Немало – почти 3 тонны дает только очень лёгкое кровельное покрытие с обрешеткой и также весьма легким видом утеплителя.

А ведь это – еще не все! На крышу действует снеговые нагрузки в зимний период, плюс к этому – ветровое давление, круглогодично. Эти параметры также обязательно учитываются и при расчетах необходимых деревянных элементов конструкции стропильной системы и балок перекрытия, и при учете суммарной нагрузки конструкции крыши на стены и фундамент зд ания.

— Затем, вся система закрывается пароизоляционной пленкой , которая закрепляется на лагах скобами.

— Сверху него могут быть уложены доски или фанерные листы.

— На них настилается декоративное покрытие — это может быть линолеум, ламинат, паркетная доска и другие материалы.

Дополнительное утепление можно создать, уложив под декоративное покрытие электрический кабельный или инфракрасный теплый пол. Об этих возможностях лучше прочитать отдельно в статье, посвящённой

Если пол монтируется на балках перекрытия, придется поработать со стороны первого этажа.

— Со стороны нижнего помещения на балки перекрытия монтируются доски. Желательно, чтобы они были ровными, можно даже использовать для чернового пола половую доску.

— После этого на эти доски со стороны мансарды настилается пароизоляционная пленка , которая будет закрывать не только черновой пол, но и балки перекрытия.

— Сверху него настилается и прикрепляется к балкам еще один слой пароизоляции.

— Затем, на это покрытие перпендикулярно балкам к ним же закрепляются лаги.

— Между лагами монтируется еще один слой утеплителя, для него лучше выбрать минеральную вату, так как она, расправляясь, плотно устанавливается между брусками, не оставляя пустот.

— Затем ее тоже стоит покрыть пароизоляционным материалом.

Если же решено накрыть пол одним из декоративных покрытий, то сверху лаг настилаются фанерные листы, а на них затем укладывается ламинат, линолеум или другие материалы. Опять же, ничего не мешает в этом случае использовать, к примеру, плёночный подогрев пола.

Монтаж утеплителя на стены и потолок мансарды

Закончив монтаж пола, можно переходить к монтажу утеплителя на стены.

— Если для этого процесса выбран материал в матах, то прежде, чем его укладывать, на стропила закрепляются полотна пароизоляционного материала.

Он закрепляется таким образом, чтобы закрыть все пространство и углубить его между стропил.

Если пароизоляция закреплена с другой стороны стропил, то маты самостоятельно будут держаться между двух деревянных поверхностей.

— Если выбран один из , то под него не нужно закреплять пароизоляционную пленку . Достаточно будет гидроизоляции, которая настелена на стропила снаружи конструкции.

Напыление пенополиуретана — быстро и качественно, но требуется особое оборудование и навыки работы

Чтобы использовать такую технологию утепления, необходимо иметь специальное технологическое оборудование, или же придется пригласить специалиста, который сделает работу за один день. Самостоятельно провести эту операцию без наличия опыта непросто — чтобы выполнить работу без ущерба своему здоровью, нужно знать технологию процесса и иметь необходимые защитные приспособления.

После проведения утеплительных работ, проводится обшивка стен.

Цены на популярные виды утеплителей

Утеплитель

Отделка стен мансарды

Перед тем как начать отделку стен, необходимо решить вопрос с электрической проводкой, кабель которой должен быть хорошо изолирован с помощью двухслойных гофрированных труб.

После того как сделана разводка электрического кабеля, можно смело приступать к монтажу отделочного материала.

Для отделки обычно используют деревянную вагонку, гипсокартон или же фанеру с красивым фактурным рисунком.

Для любого указанных материалов желательно на стропильных ногах и вертикальных стойках сделать обрешетку из реек размером в сечении примерно в 20 × 70 мм. Эти направляющие закрепляются с шагом в 500 ÷ 600 мм. Кроме того, что обрешетка из реек становится основой для крепления отделки, она еще и образует вентиляционный зазор между отделочным материалом и пароизоляцией.

производится достаточно просто. Она делает стены ровными и аккуратными, готовыми к окрашиванию, оклейке традиционными обоями или даже к нанесению жидких обоев.

Поэтому отделку гипсокартоном нужно выбирать тем домовладельцам, которые любят часто менять интерьерное оформление помещений.

Отделка стен вагонкой — более долгий и трудоемкий процесс, нежели . Для такой обшивки также отлично подойдет обрешетка с вышеуказанными параметрами. Единственное, что нужно продумать — это направление досок вагонки, то есть будет она должна быть расположена вертикально при горизонтальной ориентации обрешетки и наоборот.

При желании , после монтажа древесину можно покрыть лаком на водной основе или придать ей более глубокий цвет, использовав морилку.

Древесина – это удивительный материал, который способен создать в помещении особую атмосферу с ароматом леса, что положительно влияет на на строение и самочувствие жильцов. Именно поэтому натуральную вагонку очень часто выбирают для обшивки пола, стен и потолка мансарды.

Видео: утепление мансардного помещения и отделка его вагонкой

Можно придумать прекрасную отделку из фанеры. Но вот только если она не будет сверху покрываться краской, то нужно выбирать качественный материал, имеющий красивый натуральный рисунок. Фанера монтируется гораздо быстрее, чем вагонка, и делает стены ровным, закрывая сразу большие поверхности.

Этот материал может быть покрыт лаком, краской или любыми видами обоев, но можно оставить стены и в натуральном состоянии, только тщательно зачистив возможные дефекты в виде торчащих заноз или заусенцев.

Постройка мансарды — это достаточно трудоемкий и сложный процесс, требующий высокого опыта в строительном ремесле. Если нет никого понятия о вышеописанных технологических операциях, то самостоятельно не стоит и браться — лучше пригласить для выполнения работ мастеров-профессионалов. Они избавят от лишних проблем и произведут постройку мансарды по задуманному хозяином дома проекту.

Видео: пример строительства и отделки мансарды

Дополнительная жилая площадь никогда не бывает лишней, поэтому если вы живете в частном доме, у вас есть замечательная возможность обзавестись дополнительной комнатой, сделав внутреннюю отделку и ремонт мансарды. Вариантов использования этого помещения очень много, например, можно сделать личный кабинет, бильярдную, жилую комнату или же оборудовать в тренажерный зал. Имея навыки в ремонте, вы сможете самостоятельно сделать отделку. Обычно проделывание этой работы от и до занимает от недели до месяца, в зависимости от количества помощников и свободного времени.

Проект мансарды

Существует большое количество вариантов расположения стен. Два основных способа, которые можно комбинировать между собой, представлены на картинке. Выбор подходящего варианта будет зависеть от формы скатов крыши и размера вашего чердачного помещения.

Первый способ отлично подходит для чердачного помещения с высокой крышей и малым наклоном. Также следует учитывать ширину чердачного помещения, обычно такое расположение стен свойственно для узкого или длинного помещения. При таком расположении комфортное передвижение около стен будет затруднено из-за высоты, поэтому это пространство часто используется для установки различной мебели, шкафов и полок.

Второй способ выполняется с помощью дополнительных перегородок и применяется для крыши с крутым наклоном и средней шириной. Помещения, не вошедшие в жилую часть, можно использовать в качестве кладовки. Основание перегородки делается в основном из дерева и швеллеров. Но если ваш дом еще не возведен, а мансарда только планируется, то возможно возведение перегородки с помощью кирпичной кладки. Размеры мансарды этого типа будут зависеть от выбранной вами высоты потолка. Например, если высота от пола до потолка будет 2 метра, то основание перегородки в точке соприкосновения (показано на картинке) опускается до пола под углом 90 градусов.

Варианты внутренней отделки мансарды

Внутренняя отделка мансарды выполняется из дерева или гипсокартона. Отделка под дерево очень популярна для таких помещений, с помощью дерева можно добиться очень красивого и изысканного вида. Отделка гипсокартоном менее популярна для мансарды. После установки гипсокатон оклеивается обоями или окрашивается водоэмульсионной краской. Также мансарду можно разбить на две и более комнаты, в зависимости от длины, с помощью дополнительных перегородок, что позволит более удобно использовать это помещение. Возможна установка встроенных шкафов, которые разнообразят дизайн и позволят сэкономить место.

Стены

Утепление стен мансарды

Перед началом работ по отделке важно сделать правильное утепление, иначе возможны большие потери тепла.

Первым делом нужно сделать гидроизоляционный слой, который предотвратит попадание и скопление влаги. Гидроизоляционные материалы продаются рулонами в любом строительном магазине, поэтому проблем с их поиском и покупкой не возникнет. Крепятся они внахлест между собой перед и после утеплителя, с помощью строительного степлера или реек, вбитых по краям.

Выбор самого утеплителям также разнообразен, но больше всего подходит минеральная вата. Фронтоны утепляются по той же технологии, что и скаты крыши. Более подробную информацию об утеплителях и их креплении можно посмотреть

Если вы выбрали первый способ расположения стен, то изоляционные материалы укладываются толстым слоем между несущей конструкцией крыши (стропилами). Но при этом между слоем утеплителя и крышей должен быть оставлен зазор для циркуляции воздуха. Слой утепления будет состоять из гидроизоляционного покрытия, утеплителя и сверху еще один слой гидроизоляции.

Если вы выбрали второй способ расположения стен, то установка утеплителя будет зависеть от материала, из которого была возведена перегородка, как правило, кирпич или дерево. Если ваша перегородка сделана из кирпича, то утеплитель крепится с обеих сторон стены. На внутреннюю часть стены крепится только толстый слой утеплителя и гидроизоляционный материал. Лицевая часть также отделывается гидроизоляционным материалом, затем укладывается небольшой слой утеплителя, после чего крепится отделочный материал (вагонка или гипсокартон). При этом будет не обязательно делать утепление мансарды изнутри, то есть скаты крыши. Достаточно будет прикрепить к скатам гидроизоляционный материал, который защитит от попадания лишней влаги.

Делаем перегородки на мансарде самостоятельно

Для того, чтобы отделить жилую площадь необходимо возведение перегородок. От крайнего бруса основания потолка к полу опускаются доски, которые будут служить основанием перегородки. Минимальная толщина доски 2 сантиметра, а ширина от 10-ти сантиметров. Большая ширина нужна для того, чтобы в пробелы можно было уложить как можно больше утеплителя. Затем устанавливаются дополнительные горизонтальные бруски. Место для установки двери делается так же с помощью горизонтальных и вертикальных брусков, которые устанавливаются по нужным размерам.

Обратная сторона перегородки обивается досками с небольшой толщиной, расположенными горизонтально. Допустимый зазор между досками составляет 0,5 миллиметров. Затем с внутренней стороны крепится гидроизоляционный материал и сверху укладывается теплоизоляция. Когда слой утепления будет готов, устанавливается еще один гидроизоляционный слой. Далее устанавливается выбранный вами отелочный материал (вагонка или гипсокартон).

Межкомнатная перегородка

Основание межкомнатной перегородки можно выполнить как из дерева, так и с помощью швеллеров. Процесс установки основания из дерева описан выше. Общая ширина такой перегородки обычно составляет 10-15 сантиметров.

Установка основания перегородки из швеллеров немного легче. С каждой стороны к стене, с помощью саморезов, крепиться швеллер. Чтобы перегородка получилась ровной, не забывайте пользоваться уровнем. Внутри этой конструкции с потолка до пола опускается швеллер с шагом от 50 до 100 сантиметров. После этого по всему основанию устанавливаются горизонтальные швеллера с шагом от 50 до 100 сантиметров. Если в качестве отделочного материала будет использоваться вагонка, то применяются деревянные бруски, которые прикручиваются к швеллерам саморезами. Конструкция перегородки с одной стороны обшивается выбранным отделочным материалом. Гипсокартон крепиться прямо к металлической конструкции и прикручивается саморезами с шагом в 15 сантиметров. Вагонка крепиться на горизонтальные бруски с помощью гвоздиков. Затем в пробелы устанавливается гидроизоляционное покрытие и утеплитель, после обшивается другая сторона.

Отделка мансарды гипсокартоном

При первом способе расположения стен, важно соблюсти порядок выполнения работ. Первым делом обшиваются скаты крыши и фронтоны, только после этого отделывается потолок. Для обшивки скатов крыши на стропила горизонтально крепятся бруски с шагом в 1 метр, после в пробелы устанавливаются горизонтальные бруски.

Далее гипсокартон вымеряется по нужным размерам и устанавливается на основу. Монтаж гипсокартона очень прост, но при этом это очень трудоемкий процесс. После установки необходимо зашпаклевать все щели и дырочки от саморезов.

Отделка мансарды вагонкой

Отделка под дерево очень популярна для мансардных помещений, а установка вагонки очень проста. Она отрезается по нужной высоте и прибивается на деревянную основу с помощью гвоздиков в местах стыка, поэтому шляпка гвоздика будет скрыта. Важно после каждого листа вагонки проверять ее положение с помощью уровня, иначе из-за ошибки допущенной вначале, в конце стены может возникнуть сильный перекос. После установки вагонка покрывается несколькими слоями лака.

Пол

Утепление пола мансарды

Утепление пола мансарды производится с помощью теплоизоляционных материалов уложенных по всей площади чердака. В качестве теплоизоляционного материала лучше всего подойдет стекловата или минеральная вата, которая плотно укладывается между балками. Толщина укладки утеплителя должна быть не менее 10 сантиметров. Также не стоит забывать про гидроизоляцию, которая защитит помещение от лишней влаги. Гидроизоляционный слой укладывается снизу и сверху теплоизоляционного слоя. Если же в качестве перекрытия между этажами выступает монотонная плита, то лучшим вариантом утепления будет стяжка пола.

Напольное покрытие

Основой для пола мансарды служит настил из досок, которые укладываются на балки. Толщина доски должна составлять как минимум 4 сантиметра. Между досками и утеплителем оставляется зазор для циркуляции воздуха. В качестве основы для пола лучше всего подходят доски хвойных пород (сосны, ели, пихты, кедра, лиственниц). Доски этих пород, как правило, имеют высокую прочность и износостойкость и просты в обработке. Важно, чтобы доски были сухими и не имели лишней влаги, так как они могут рассохнуться, вследствие между ними образуется большой зазор. Рекомендуется обработка досок с обратной стороны различными антисептическими средствами, которые защитят ваш пол от гнили, грибков, насекомых и повысят пожаростойкость. Если этого не сделать, то пол может начать портиться уже через несколько лет, а его повторная замена будет проблематична.

Укладка доски производится по лагам. Изначально их следует уложить для разметки и совмещать их так, чтобы зазор между ними не превышал 2 миллиметра. Зазор от стены должен составлять минимум один сантиметр, делается это для того, чтобы избежать попадания влаги со стены на доски.

Для удобства доски пронумеровывают. Затем идет укладка первой доски, которую следует уложить, соблюдая все необходимые зазоры, а затем проверить ее положение с помощью уровня. Если доска будет уложена криво, то в конечном итоге может быть перекошен весь пол. Затем доски укладываются по порядку и прибиваются гвоздями, длина которых будет зависеть от толщины доски.

Отделка потолка мансарды

В первую очередь нужно определиться с высотой потолка, самая оптимальная высота для него составляет 2, 2 метра. Если сделать потолок ниже этого уровня, то находиться в этом помещении, особенно людям с высоким ростом, будет очень неудобно. Также при низкой высоте будет невозможной установка высокой мебели, например, шкафа.

После того, как вы выбрали подходящую вам высоту, делается замер от пола до ряда стропил и в том месте, где необходимая высота будет достигнута и коснется стропила, делается отметка. Затем между противолежащими стропилами устанавливается брус, который изначально крепится на 1 гвоздь с одной стороны для дальнейшей настройки. С другой не закрепленной стороны, брус прикладывается к нужной отметке высоты и его положение дополнительно проверяется с помощью уровня. Если положение бруса настроено ровно, то он крепиться минимум на два гвоздя или самореза с каждой стороны. После того, как вы соедините все стропила между собой, основание потолка будет готово.

Далее для надежности и прочности к конструкции прибиваются дополнительные поперечные бруски с шагом от 50 до 100 сантиметров. Если вы выбрали второй способ расположения стен, как показано на картинке ниже, то от крайнего бруса к полу отпускаются вертикальные брусья, которые будут служить основанием перегородки.

Готовая конструкция потолка полностью обивается досками с небольшой толщиной или гипсокартоном. Зазор между досками не должен превышать 0,1 мм. Сверху на доски прибивается гидроизоляционное полотно и затем толстым слоем укладывается утеплитель (стекловата или минеральная вата).

Различных вариантов финишной отделки потолка очень много. Если вы решили сделать интерьер «под дерево», то можно обойтись без дальнейшей отделки и просто покрыть его лаком. Также если позволяет высота, можно заказать натяжное полотно, которое образует идеально ровную поверхность. Еще возможна установка гипсокартона, который будет крепиться к основанию с помощью саморезов.

Петербург своей аристократичной самобытностью притягивает людей со всех уголков мира. Собираясь посетить этот город, стоит заранее позаботиться о месте проживания. Заказать гостиницу в Санкт-Петербурге можно быстро и удобно не выходя из дома.

Чтобы не допустить воздействия на конструкцию влаги и потери большого количества тепла, следует пол правильно спроектировать и выполнить качественную тепло- и звукоизоляцию. В зависимости от конструкции всей системы укладка пола отличается толщиной теплоизоляционных материалов.

В зависимости от несущих стен остального здания слой утеплителя может быть значительно тоньше. Это связано с многими моментами. Если в проекте дома предусмотрен подвал, то поверхность пола на первом этаже будет расположена далеко от слоя промерзания грунта. Соответственно, полы на первом этаже будут достаточно хорошо утеплены.

При обустройстве системы полов в мансардном помещении можно использовать самые различные технологии. В любом случае сначала нужно будет качественно подготовить основание. В обязательном порядке сооружают слой гидроизоляции. Поверх него выкладывают небольшой слой песка с дальнейшим уплотнением. На него заливают стяжку из бетона. После того как бетон затвердеет, поверх стяжки настилают слой утеплителя. Его также покрывают слоем цементной стяжки толщиной 4 см. В некоторых случаях ее придется дополнительно укреплять с помощью стальной или пластиковой сетки. Чтобы стяжка не покрылась трещинами, а также для недопущения передачи шумов на стены стяжку отставляют от стен при помощи компенсационной ленты. Если площадь мансарды более 30 м 2 , выполняют деформационные швы, с помощью которых пол делится на несколько более маленьких участков.

Полы в мансарде могут быть изготовлены из самых различных материалов. Для утепленного пола используют плиты из стандартного пенополистирола.

В полах мансарды деревянного дома под и над утеплителем расстилают пароизоляционную ленту. Стыки отдельных кусков проклеивают специальной гидроизоляционной лентой. Можно разместить пароизоляцию в 2 слоя, но при этом швы не должны совпадать.

Пенополистирольные плиты выпускают шириной от 40 до 60 см, в длину они обычно бывают от 100 до 120 см. В одной упаковке находится объем плитного материала порядка 0,4 м 3 . Этого хватит, чтобы утеплить приблизительно 4 м 2 пола, укладывая материал толщиной около 10 см.

Если полы выполнены из бетона или других материалов, не уступающих ему в прочности, в качестве основания можно пустить слой керамзита или гравия небольшой толщины - не более 7 см. Его закрывают 5-сантиметровой стяжкой, после чего применяют одну из двух возможных технологий укладки таких плит.

Сначала на стяжку укладывают слой гидроизоляции, которая по уровню должна совпадать с уровнем гидроизоляции в стене. Сверху настилают полистирольные плиты двумя более тонкими слоями. Здесь применяют принцип кирпичной кладки, т. е. перевязку швов. Поверх нее - слой цементной стяжки, толщина которого должна быть около 4 см. Ее укладывают с помощью армирующей стальной или пластиковой сетки. На этот материал кладут уже финишное покрытие.

Вторая технология подразумевает точно такую же толщину слоев, однако придется изменить расположение слоя гидроизоляции. Ее помещают не под утеплитель, а сверху над ним. При использовании данного метода слой гидроизоляции позволяет дополнительно предохранить конструкцию пола от попадания между плитами пенополистирола бетонного раствора, из-за чего может образоваться мостик холода.

Плиты из экструдированного пенополистирола имеют более высокий уровень твердости. Ячейки такого материала более замкнутые, благодаря чему они способны выдержать гораздо большую нагрузку.

Такие плиты продаются в упаковках, объем которых составляет порядка 0,45 м 3 . Этого количества вполне достаточно, чтобы закрыть около б м 2 пола. Плиты из экструдированного пенополистирола необходимо укладывать непосредственно на слой гравия, поэтому поверхность перекрытия пола мансарды должна быть выполнена из бетонных плит. Сначала настилают стяжку из густого бетона, потом кладут слой гидроизоляции. В этом случае лучше использовать двухслойный рубероид.

Плиты из пенополиуретана выпускают размером 120 х 60 или 250 х 120 см. В одной упаковке находится порядка 0,6 м 3 . Этого количества достаточно для теплоизоляционного слоя на площади около 9 м 2 . По краям плиты бывают фрезерованными или прямыми. Они очень хорошо поглощают влагу, поэтому укладывать их необходимо на слой влагозащитной гидроизоляции.

Для пола в мансарде подходят только плиты достаточной твердости, плотность которых находится на высоком уровне. Они должны хорошо сопротивляться деформационным воздействиям. Минеральная вата, используемая для их изготовления, в процессе производства обрабатывается специальным гидрофобизирующим раствором, чтобы итоговый материал не мог впитывать влагу.

Структура материала волокнистая, поэтому плиты делают изолированными как от потолка этажа, лежащего ниже, так и от финишного покрытия пола мансарды. Плиты, выполненные из минеральной ваты, имеют стандартные размеры - 100 х 50 см. Они продаются в упаковке, которой будет достаточно для изготовления поверхности пола площадью от 1 до 4 м 2 . Обычно слой теплоизоляции, выполненной из минеральной ваты, составляет порядка 10 см. Его можно сделать из одного слоя плит или из двух более тонких. При этом их следует укладывать таким образом, чтобы швы предыдущего слоя перекрывались плитами последующего. Основными преимуществами данного материала являются несгораемость и прекрасная шумоизоляция, однако для достижения максимального эффекта нужно будет сделать дополнительную защиту от влаги.

Для изготовления теплых полов мансарды можно использовать засыпку из керамзитных материалов, которая продается в мешках или насыпью. Керамзит насыпают вместо теплоизоляционного слоя и бетонной стяжки. Если его слой сделать достаточно толстым, то в этом случае даже не потребуется настилать дополнительную гидроизоляцию. Его насыпают слоями по 5 см и дополнительно уплотняют. Чтобы последующие слои пола было проще укладывать, керамзит скрепляют цементом, т. е. заливают при помощи тощего раствора. На второй день на поверхности слоя керамзита образуется цементная корка толщиной 2-3 см. Поверх нее укладывают слой гидроизоляции и настилают тонкий слой бетона под финишное покрытие.

Керамзит в качестве утеплителя для пола мансарды можно уложить и по другой технологии. На подготовленное покрытие укладывают специальные мешки, заполненные керамзитом. Для изготовления 1 м 2 теплоизоляции потребуется порядка трех мешков. После того как мешки будут расположены на своих местах, их продырявливают или надрезают, чтобы из них вышел весь лишний воздух. Толщина слоя теплоизоляции получается около 8 см. Этого слоя достаточно только в том случае, если мансарда будет нежилая или ее планируется использовать исключительно в теплое время года.

Если нужно поверх мешков засыпают еще один слой керамзита толщиной 7-8 см. На керамзит укладывают слой гидроизоляции и делают бетонную стяжку. Стяжку дополнительно армируют стальной или армированной сеткой.

В качестве утеплителя для пола вполне подойдет гранулированный шлак, своей структурой напоминающий стекло.

Однако необходимо помнить, что свежий шлак содержит очень вредные для человека примеси. Ценный строительный материал получается из него в ходе тщательной обработки, поэтому покупать его можно только у поставщиков, имеющих специальную лицензию на его изготовление. В связи с тем, что слой шкала может заменить гравийную подстилку, общая толщина пола будет значительно меньше по сравнению с толщиной полов, выполненных по иной технологии.

Утепление пола мансарды минеральной ватой довольно эффективно, это обеспечит уютную атмосферу под крышей в зимние месяцы. Изготавливают такой утеплитель из природного сырья - расплавов горных пород, чаще всего базальта и диабаза.

Шлак кладут на ровное основание, поэтому все работы, связанные с производством утепления, можно выполнить довольно быстро. Несмотря на то что материал прекрасно поглощает влагу (он способен впитать до 18 % воды от своего объема), при его насыпке не надо делать дополнительную гидроизоляцию. Чтобы уложить 1 м- шлака толщиной 15 см, потребуется около 13-16 кг материала. На утеплитель настилают слой гидроизоляции, а на него кладут бетонную стяжку. Уже на нее укладывают финишное покрытие пола мансарды.

Утепленные полы можно сделать из так называемого пеностекла. Теплоизоляцию в данном случае кладут на основу из гравия, фракции которого имеют размеры от 6 до 20 мм. Потом заливают бетонную стяжку. На грани блоков, которые кладут на подоснову из бетона, наносят специальный полимерминеральный клей или мастику из битума. Как только клей затвердеет, блоки из пеностекла уже окажутся подготовлены к настилке следующего слоя, например, к заливке стяжки из бетона. В случае необходимости придется изготовить слой усиленной гидроизоляции.

По пеностеклу раскатывают рубероид, приклеивая его с помощью горячего битума.

Чтобы в помещении мансарды было всегда тепло и комфортно, там настилают так называемые теплые полы. Их популярность все больше увеличивается.

Систем водяного пола на сегодняшний день несколько: бетонная, деревянная и настильная. Чаще всего встречается именно первый тип конструкции. Все работы подразделяются на ряд основных моментов: проектирование, проведение подготовительных работ, сборка всей конструкции, изготовление напольного покрытия.

Методика укладки теплого водяного пола. Эта задача достаточно сложная, однако обойтись без нее невозможно. Если делать все наудачу, то в итоге можно получить нерабочую конструкцию, и придется все переделывать заново. Во многом от качества изготовления конструкции зависит правильность работы всей системы и ее общая эффективность в дальнейшем.

Для обеспечения максимально надежного функционирования теплого пола надо принимать во внимание целый ряд условий: высоту и форму помещения, общую площадь обогрева, желаемый температурный уровень в комнате, особенности труб и различных других материалов, используемых для создания всей системы.

Сегодня все необходимые работы, связанные с проектированием, можно выполнить при помощи целого ряда специализированных компьютерных программ. Опираясь на все полученные сведения, приобретают необходимое количество материала и разрабатывают сам процесс настилки теплого водяного пола.

На первом этапе разрабатывают схему, выбирают места, где будут установлены коллекторы, а также делят все полы на отдельные контуры, которые будут функционировать независимо друг от друга. На этапе проектирования принимают во внимание и то, как относительно друг друга располагаются компенсационные швы. При этом учитывают, что контур укладывается так, чтобы трубы теплого пола и деформационные швы не пересекались.

В процессе укладки утепления в пол мансарды допускается наличие маленьких зазоров между утепляющими плитами. Толщина зазора не должна превышать 1 мм при однослойном покрытии и 2 мм при двухслойном. Однако во втором случае недопустимо совпадение швов двух слоев.

При устройстве системы теплого водяного пола очень важно заранее определиться с финишным покрытием. Это позволит правильно выбрать материал и получить нужную температуру теплоносителя. Кроме того, придется также обсудить со всеми домочадцами, как будут установлены предметы мебели и вся сантехника, если ее размещение предусмотрено в мансардном помещении. Под мебелью, ваннами и унитазами лучше не раскладывать трубы. Это связано с тем, что древесина или другие отделочные материалы могут со временем рассохнуться из-за недостатка влажности. Кроме того, это и совершенно ненужные финансовые затраты.

Подготовительные работы требуют в первую очередь обработки поверхности основания. Ее выравнивают, однако при этом вполне допустимо повысить или понизить уровень примерно на 5 мм. Иначе нужно будет сделать дополнительную бетонную стяжку. Если эти условия не будут соблюдены, то в трубах отопления может возникнуть так называемая воздушная пробка. С основания убирают пыль и мусор с помощью мощного пылесоса. Все трещины и щели, заделывают цементно-песчаным раствором. На основание кладут теплоизоляционный слой, чтобы не допустить потерь тепла. Толщина этого слоя должна быть около 30 мм, а плотность - около 35 кг на 1 м 3 . Как правило, в качестве теплоизоляции используют полистирол или пеноплекс. Сегодня можно встретить в продаже уже готовые к укладке маты. С их помощью монтаж выполнять значительно легче. Толщина теплоизоляционного слоя находится в прямой зависимости от общей тепловой нагрузки всей системы. Чем она выше, тем толще будет теплоизоляция. По периметру помещения устанавливают специальную демпферную ленту. Ее основная функция заключается в компенсации расширения уложенной стяжки. Лента по высоте должна с небольшим запасом перекрывать теплоизоляцию, и стяжку. После этого по всей площади пола раскладывают слой мультифольги или полиэтиленовую пленку.

После этого 1сладут слой арматурной сетки, к ней крепят все элемент системы, которые удерживаются на одном месте при помощи специальных пластиковых хомутов, но диаметру совпадающих с итоговым диаметром труб. Там, где трубы все-таки будут пересекать компенсационные швы, на них следует надеть гофру. Она выполняет в данном случае сразу две основные функции - теплоизоляционную и защитную, так как с ее помощью удастся избежать возможных механических повреждений отопительной системы.

Технология прокладки отопительных элементов требует установки определенного количества груб. В случае необходимости устанавливают коллекторные шкафы. Их можно размещать в процессе монтажа или несколько позже. Итоговая конструкция теплого пола включает в себя коллектор, контур питания и смесительный узел.

Основной деталью в данном случае является смеситель, он не только производит подготовку теплоносителя, но и позволяет обеспечить его регулярную циркуляцию, благодаря чему воздух в мансардном помещении будет прогреваться равномерно. Потоки горячей воды распределяются за счет коллекторов. Непосредственно обогрев поверхности пола происходит благодаря теплой воде, поступающей от котла в трубы конструкции.

Сегодня существует много всевозможных схем размещения труб так, чтобы получилась греющая спираль. Две основные называются «змейка» и «спираль».

Если решено установить первый тип конструкции, то теплоноситель будет подаваться от наружной стены. Необходимо помнить, что в контуре тепло зачастую распределяется не слишком равномерно.

Технология изготовления системы труб предполагает, что на 1 м 2 поверхности пола будет уложено порядка 5 м трубы. Для достижения максимально равномерного нагрева следует придерживаться некоторых рекомендаций и правил. Общая длина уложенного контура должна составлять максимум 90 м при шаге укладки 20 см. Если необходимо соорудить систему отопления в помещении с довольно большой площадью, то надо укладывать несколько греющих петель.

Когда все трубы будут на своих местах, распределительный коллектор также установлен, а к нему подведен греющий контур, в обязательном порядке проводят гидравлические испытания. Это необходимо для проверки прочности и герметичности всей собранной конструкции. В трубы пускают воду под давлением, немного превышающим рабочее. Такая опрессовка производится в течение суток под давлением порядка 3-4 бар. Для этого можно использовать воздушный компрессорный насос или обыкновенный гидравлический пресс. Если в ходе испытаний были выявлены дефекты или недостатки системы, то их устраняют еще до заливки пола при помощи цементной стяжки.

Когда станет понятно, что вся система функционирует нормально, отопительные трубы можно помещать под слой бетонной стяжки. Ее используют чаще всего, однако в данном случае обыкновенный бетон применять не рекомендуется. Современная система теплых водяных полов предполагает при выполнении стяжки использование цемента марки минимум М-300 с добавлением пластификатора - примерно 1 л на 1 м 2 .

Чтобы заливка всей конструкции получилась максимально ровной, необходимо предварительно сделать маяки. Заливают слой бетона только на теплые трубы. Если же залить стяжку на отключенную систему, то в дальнейшем трубы при расширении могут ее порвать, что потребует проведения ремонтных работ. Стяжку оставляют на 4 недели до полного высыхания. После этого систему активируют и постепенно повышают в ней температуру, достигая максимального значения только на третьи сутки использования конструкции. В качестве финишного покрытия применяют любые материалы.

Однако водяной теплый пол нельзя настилать, если напольное перекрытие в мансарде изготовлено из древесины, так как дерево вряд ли сумеет выдержать большую нагрузку, приходящуюся на него не только от всей отопительной системы, но и от стяжки и последующей финишной отделки.

В качестве нагревательного элемента здесь выступает электрический кабель, изготовленный по специальной технологии. В последние несколько лет на рынке появилось большое количество аналогичных систем.

Эта конструкция хороша еще и тем, что не придется проводить работы, связанные с подключением и монтажом труб. Все, что нужно сделать - проложить по поверхности пола маты с нагревающим элементом и подключить его к системе электроснабжения. Управлять процессом функционирования теплого пола значительно проще по сравнению с водяной конструкцией.

Сделать электрический теплый пол несложно. Температуру нагрева выставляют с помощью терморегулятора. Теплым полам не требуется сервисное обслуживание, они прослужат довольно долго - срок эксплуатации может достигать 50 лет.

По своей конструкции электрический теплый пол довольно схож с водяным. Принципиальное отличие в данном случае заключается в типе элемента нагревания. Кабельная система предусматривает установку холодных силовых проводов. Они соединяют между собой внутреннюю проводку мансарды и через терморегулятор подходят к нагревательному кабелю.

Все нагревательные кабели делят на 2 большие группы, связанные с принципом выделения тепла в окружающую среду, - резистивные и саморегулирующиеся. У резистивного кабеля в качестве основного элемента выступает специальная нагревательная жила. Практически вся электрическая энергия, проходящая через нее, переходит в тепловую. Поверх нагревательной жилы расположены изоляционные слои и металлическая оплетка, которая играет роль заземления. Кроме того, она предназначена для создания экрана, чтобы от нагревательного элемента по комнате не расходились электромагнитные волны.

Резистивный кабель бывает как одножильным, так и двужильным. Одножильная система является наиболее простой, так как под слоем изоляции будет находиться лишь нагревательная жила. Ток в обязательном порядке должен протекать по замкнутому контуру, чтобы получилась работоспособная конструкция. Один конец кабеля подключают к электрической сети, потом греющий кабель раскатывают по поверхности пола помещения. Второй конец тоже возвращают в первоначальную точку, для того чтобы подключить всю систему к электроснабжению.

У этой системы есть один существенный минус. Рядом с проводником, вокруг которого протекает электрический ток, образуется электромагнитное поле. Несмотря на довольно сильную оплетку греющего кабеля, которая пытается не допустить возникновения такого явления, полностью избавиться от него не удается.

В центральной части двужильного кабеля находятся две жилы - нагревательная и проводящая электрический ток. За счет того, что провода лежа т параллельно друг другу, а направление токов диаметрально противоположное, здесь наблюдается эффект компенсации электромагнитного поля, поэтому двужильный кабель практически не будет создавать магнитное поле.

Стоит помнить, что у резистивного кабеля имеется один важный недостаток. Если нагревательный элемент будет плохо соединен со стяжкой или поверхностью пола, а также в случае, когда кабель заставлен мебелью, можно вызвать перегрев системы. Это в значительной степени снизит срок использования всей конструкции, а может и вообще моментально вывести ее из строя.

Саморегулирующиеся кабели не имеют подобного дефекта. В этом изделии в качестве нагревательного элемента используется особая полимерная матрица. По своему устройству данный кабель очень напоминает двужильный, однако у него через оба провода будет проходить электрический ток.

Такая система имеет значительные преимущества перед использованием нагревательных кабелей стандартного типа. Сопротивление полимерной матрицы находится в прямой зависимости от температуры ее нагрева. При перегреве определенного участка электрического кабеля его сопротивление возрастает в несколько раз. Из-за этого происходит понижение силы тока, и тепла выделяется значительно меньше. Данный эффект наблюдается только на перегревшемся участке, а на всех остальных кабель по-прежнему работает стабильно. Но такой материал будет стоить значительно дороже по сравнению со стандартными греющимися конструкциями.

Если плюсом водяного теплого пола в мансарде считается экономичность, поскольку он подключается к уже имеющейся системе отопления дома, то минусом являются сложность и затратность монтажа (нужно приобрести насосы, фильтры, трубы). К тому же при ремонте придется отключать отопление во всем доме.

Практически всегда нагревательный кабель реализуется в розницу и оптом отрезками определенной длины. Это связано с тем, что начало изделия соединено проводами через специальную силовую муфту. Производители систем теплых полов не доверяют изготовление такого ответственного соединения клиентам.

Перед покупкой кабеля, из которого будет выполнена система теплого пола, необходимо определить, какая мощность конструкции должна приходиться на 1 м 2 поверхности пола. В спальне будет достаточно 100- 150 Вт на 1 м 2 , в коридоре, на кухне или прихожей такого показателя тоже хватит. В санузле и ванной комнате мощность будет немного большей - порядка I НО H i м на балконе - 200 Вт/м 2 .

Если при приобретении резистивного кабеля не учесть данный момент, то это выльется в конечном счете в значительный перерасход электроэнергии. Кроме того, на участках с неправильным теплообменом кабель постоянно будет находиться в перенагретом виде.

Укладка системы теплого пола на окончательное место практически ничем не отличается от водяных полов. Однако есть несколько особых моментов, на которые надо обратить внимание. Сначала определяют место, где будет установлен термостат, и пробивают штробу под провод, идущий от него по направлению к полу и от самого термостата к щитку. В стене также проделывают отверстие под установочную коробку. Как правило, это стандартный пенал, куда помещают розетки или выключатели. Когда вся система уложена, к участку подводят отдельную линию от щитка, куда должны входить ноль, заземление и фаза. В штробе, идущей от термостата к полу, прокладывают две пластиковые трубки. В них находятся силовые провода нагревательного элемента. В другой трубке устанавливают проводку датчика пола. Она будет проходить и по полу, поэтому ее делают приблизительно на 1 м длиннее.

Когда все провода уложены, приступают к изготовлению самих полов. Здесь технология очень напоминает технологию прокладывания водяных теплых полов - сначала поверхность основания выравнивают, по периметру помещения приклеивают демпферную ленту и кладут слой теплоизоляции. Если под мансардой находится отапливаемое помещение, нагревательный кабель закрепляют под черновым полом.

После завершения всех монтажных работ тщательно проверяют, насколько качественно они выполнены. Для этого с помощью специального тестера измеряют температуру греющего элемента. Это значение должно совпадать с паспортным значением, однако допускается разница в пределах 10 %. Этот момент обязательно следует учесть, так как нередки случаи, когда под поверхность пола укладывали бракованный элемент. Когда всегда подготовительные работы завершены, заливают стяжку слоем толщиной 3-5 см. Отвердевшую стяжку застилают чистовым слоем пола и подключают нагревательный кабель к термостату, а его, в свою очередь, подключают к электропроводке, от которой будет запитываться вся система.

Чтобы электрические теплые полы прослужили как можно дольше, нужно соблюдать целый ряд определенных условий. Кабель обязательно подбирают именно требуемой мощности.

Раскладку всех нагревательных секций или матов и участок установки термодатчика продумывают еще на этапе проектирования. В противном случае конструкция будет нагреваться только незначительными участками, а датчик станет срабатывать неправильно. Установку системы теплого электрического пола производят по требованиям «Правил устройства электроустановок», а также целого ряда иных нормативных документов. При укладке греющего кабеля нужно быть очень осторожным и стараться его нигде не порезать и не повредить. Если этого сделать не удалось и изоляция все же нарушилась, для проведения ремонтных работ можно использовать только ремонтные комплекты, рекомендованные фирмой-производителем данного греющего кабеля.

Нагревательную секцию укорачивать запрещено. Кроме того, запрещается при соединении с силовым кабелем пользоваться стандартной термоусадочной муфтой. Это может вызвать срабатывание системы аварийного отключения.

Перед началом заливки бетонной стяжки следует выполнить чертеж помещения, где будет точно указано расположение всех нагревательных секций и термодатчика. Для чистовой отделки пола можно пользоваться только материалами, которые хорошо совмещаются с кабельным обогревом. На упаковке таких материалов есть специальная маркировка.

Виды полов и их особенности

Выбирать технологию утепления полов следует в зависимости от их вида. Чаще в мансардах полы изготавливают из древесины. Между перекрытием и уровнем чистого пола обычно насыпают слой щебенки или песка, что позволяет создать дополнительную гидроизоляцию, а также затрудняет прохождение звуковых волн. Этот слой в процессе укладки тщательно утрамбовывают, после чего поверх него заливают бетонную подготовку. Уже на нее устанавливают столбики из кирпича или специального бетона повышенной прочности.

Чтобы на участках соприкосновения бетона и древесины не возникала капиллярная влага (это, как правило, приводит к загниванию дерева), следует проложить гидроизоляционный слой. Его выполняют из рубероида или иных аналогичных материалов. Поверх слоя гидроизоляции помещают деревянную прокладку, а уже на нее устанавливают лаги толщиной минимум 4 см. Лаги служат основанием для чистого пола.

Однако можно обойтись и без дополнительной песчаной или бетонной подготовки. Если нижний этаж имеет хорошую теплоизоляцию, то нет необходимости в устройстве такой прокладки. Тем не менее без прокладок из древесно-волокнистых или древесно-стружечных плит обойтись не удастся. Они обеспечивают высокий уровень звукоизоляции и дополнительно предохраняют межэтажное перекрытие от воздействия ударных нагрузок, возникающих во время ходьбы. Чтобы создать качественную звукоизоляцию, также можно использовать мелкий речной песок. Его засыпают вровень с этими прокладками и дополнительно утрамбовывают.

Трамбовку выполняют вручную или с помощью специального инструмента. Влажный песок засыпать категорически запрещается, так как это может привести к испарению влаги, что вызовет испарину и последующее образование грибка или плесени на досках чистого пола. В результате пилы придут в негодность в течение небольшого промежутка времени.

Если дом построен из многопустотных панелей, особенно когда из таких панелей сделаны перекрытия, то песчаная прокладка перед укладкой деревянного пола будет просто необходима. Поверх звукоизоляционного слоя настилают лаги, под которые укладывают звукоизоляционные прокладки шириной 5-7 см. В случае, если перекрытие с нижней стороны оборудовано хорошей системой звуко- и теплоизоляции, со стороны мансарды можно будет обойтись и без данного слоя. Тогда лаги настилают непосредственно на черновой пол, а уже к ним крепят половые доски.

Чтобы конструкция деревянного пола из шпунтованных досок получилась максимально жесткой, лаги надо укладывать через каждые 40-50 см. Такое решение применимо к конструкции, в которой толщина половых досок составляет около 30 мм.

При изготовлении конструкции пола следует также учитывать эксплуатационные нагрузки. Чем выше они будут, тем толще должны быть лаги и половые доски. При изготовлении полов обязательно учитывают погодные условия.

Прежде чем начинать настилку полов, проверяют показатель влажности засыпки. Общее количество воды в песке не должно превышать 4 %. Такой же показатель применительно к лагам, звукоизоляционным прокладкам и доскам будет находиться в пределах 12%. Влажные доски можно использовать исключительно для сооружения временных конструкций пола. Однако через месяц такие полы нужно будет перестелить.

Перед настилкой все подпольное пространство очищают от стружек, щепок и прочего мусора. Кроме того, проверяют, насколько качественно выполнены основание и лаги.

Настилку лаг делают следующим образом. Сначала выводят на уровень и закрепляют так называемые маячные лаги. Их устанавливают поперек помещения так, чтобы они располагались поблизости от стен - расстояние между лагой и стеной составляет не (><>к < 3 см. Когда это сделано, приступают к настилке всех остальных лаг. Если у них поверхность недостаточно ровная, то их придется снимать вместе со звукоизоляционными прокладками и делать основание более гладким. Когда маячные лаги настелены, устанавливают остальные лаги, между которыми соблюдают заранее рассчитанное расстояние. Уровень расположения лаг выверяют с помощью отвеса.

Когда все лаги уложены и правильно выверены, приступают к установке шпунтованных досок. Их готовят заранее, примеряют по площади всего помещения, обрезают до необходимой длины. Когда обрезка закончена, начинают эти доски укладывать на свои места без применения любых сжимов. Если же доски не совсем подходят друг к другу, то можно использовать специальные рычажно-винтовые или рычажно-зубчатые механизмы. Стоит отметить, что без сжимов настилают только доски, показатель влажности которых составляет не более 8 %. Первую доску кладут пазом к стене, затем ее приколачивают к лагам гвоздями длиной не более 80 мм. Их забивают с небольшим наклоном. Чтобы гребень плотно вошел в паз, доску простукивают обыкновенным молотком через деревянную прокладку.

Сжимы используют тогда, когда толщина лаг превышает 4 см. Перед прибиванием к лагам доски сначала стягивают между собой в одну конструкцию и только затем их закрепляют. Чтобы ликвидировать возникшие в процессе настилки уступы между досками, их обрабатывают специальными строгальными или шлифовальными инструментами. После завершения таких работ пол получается достаточно ровным, с хорошими стыками. Доски обрабатывают при помощи грунтовки, а затем проходят шпатлевкой. Когда слой шпатлевки высохнет, ее тщательно шлифуют и покрывают двумя слоями масляной краски. Между лагами, как правило, укладывают тепло- или звукоизоляционный материал.

Достаточно часто встречаются полы из древесностружечных плит. Их хорошо делать в помещениях, где довольно сухо и нет большой проходимости людей. Полы сооружают по технологии, аналогичной деревянным. Влажность в помещении в процессе настилки напольного покрытия не должна превышать 60 %, а температура - 8 "С. Перед началом работ по изготовлению напольного покрытия завершают все дела, которые могут вызвать появление загрязнений. Основание тщательно выравнивают. Если под такими полами есть песчаная засыпка, то ее просушивают.

На первом этапе работ сначала делают звукоизоляционные прокладки, поверх которых располагают лаги из нестроганных досок второго или третьего сорта. При этом сразу стараются учесть, чтобы кромки древесно-стружечных плит соприкасались между собой на лаге. Когда выполняют настилку лаг, следят, чтобы их верхний уровень находился в одной плоскости немного ниже уровня чистого пола. После укладки всех лаг с помощью деревянной рейки длиной около 2 м проверяют, насколько горизонтальна общая поверхность. Если наблюдаются существенные перепады, лаги немного опускают или приподнимают, положив под них прокладки из древесно-стружечных плит.

Когда вся система будет полностью готова, лаги соединяют между собой с помощью брусков подходящего сечения. Работу ведут от дальней стены. Между ней и плитой сохраняют зазор 1-2 см. Первая плита будет маячной - ее закрепляют на лагах гвоздями длиной не более 60 мм. Также допустимо применять шурупы длиной 35-40 мм. По кромке плиты, уложенной на лаге, гвозди вбивают через каждые 10-15 см. При использовании шурупов этот расстояние немного больше - 30-35 см. Все последующие плиты настилают по аналогии с маячной. В процессе работ внимательно следят за плотностью прилегания плит друг к другу. Между ними допускаются зазоры в 1 мм. Если нет возможности уложить плиты в последнем ряду целиком, их разрезают электрической или ручной пилой.

Когда полы из древесно-стружечных плит будут настелены, зазоры между стеной и плитами закрывают плинтусом. Стыки плит и места, куда были забиты гвозди или завернуты шурупы, проходят шпатлевкой.

Еще одним видом напольного материала являются древесно-волокнистые плиты. Их стандартная толщина составляет 3,2 см. Для изготовления чистого уровня пола не рекомендуется использовать плиты сверхтвердого типа, полученные методом сухой технологии. При отделке мансарды плиты настилают непосредственно на теплую стяжку из бетона, керамзита или шлакобетона. Можно также сделать основание под такую конструкцию из отходов досок или специальных древесностружечных плит. При малой нагрузке иногда допустимо настилать непосредственно на цементно-песчаную стяжку. Каждую плиту крепят к основанию. Все стыки в дальнейшем покрывают слоем шпатлевки.

Однако при изготовлении таких полов есть несколько особенностей. Прежде всего перед непосредственной укладкой древесно-волокнистые плиты следует хорошо увлажнить, но нужно следить за тем, чтобы общий уровень влажности не превышал 12 %. Между плитами и стеной оставить зазор от 4 до 10 мм. При прорезывании плит следить, чтобы 4 плиты не стыковались в одной точке.

В случае необходимости плиты можно не прибивать, а приклеить к основанию. Для этого используют специальную мастику. Ее наносят полосами, а площадь приклеивания составляет минимум 40 % от общей площади плиты.

Основание предварительно обрабатывают специальной грунтовкой, чтобы на нем не начались различные разрушительные процессы. Если же возможности нанести грунтовку на основание нет, то его сначала очищают от пыли и обрабатывают битумным раствором, полученным путем растворения битума в бензине.

Паркетные полы достаточно часто встречаются в индивидуальном строительстве. Это связано прежде всего с легкостью монтажа планок паркета, так как его можно уложить на перекрытия, выполненные из бетона, железобетона и прочих аналогичных материалов.

Влажность окружающей среды при паркетных работах не должна превышать 60 %, сами планки в этом случае имеют влажность 5 %, а основание - 5-6 %. Штучный паркет допустимо прибивать к основанию, однако он гораздо привлекательнее выглядит, если его наклеить на мастику.

Перед тем как приступить к непосредственной настилке планок паркета, их тщательно сортируют по длине. Если их длина не будет совпадать, необходимо отобрать некондиционные планки. Дело в том, что при их настилке в итоге получится кривой пол.

Технологий укладки паркета на сегодняшний день существует несколько - «елка», «змейка», «косая елка». Кроме того, профессиональные укладчики владеют такими способами настилки, как «сложная елка», «ковер», часто настилку ведут с использованием разного рода узоров.

Проще всего освоить технологию «елка». Начинают работы так: по центру помещения протягивают шнур и наматывают его на гвоздь, вбитый в основание. Друг относительно друга планки будут располагаться строго под прямым углом. Стараются сделать так, чтобы в одном ряду первая планка находилась пазом к предыдущей. Чтобы облегчить работу, можно сколотить порядка 7-8 рядов планок, а на месте их окончательного расположения нанести мастику и выровнять ее при помощи резинового скребка. Соединенные элементы кладут на мастику и подбивают их паркетным молотком - это инструмент, одна часть которого деревянная, а вторая обита специальной резиной. С помощью такого молотка можно максимально плотно прижать паркетные элементы к основанию и при этом не повредить их.

Когда маячный ряд планок будет настелен, на основании его раскладывают все остальные ряды. Если планки не поместились на полу, их подрезают и помещают на свои места.

Стандартная ширина планок составляет 40 мм.

Технология «косая елка» применяется мастерами, уже имеющими некоторый опыт. В этом случае настилку начинают с дальнего угла помещения. Чтобы настелить маячный ряд планок, протягивают шнур от одного угла помещения к противоположному. По этому шнуру планки выкладывают по одной с каждой его стороны, но очень внимательно следят за плотным соединением пазов и гребней всех элементов конструкции. Когда маячный ряд выложен, по очереди раскладывают примыкающие элементы паркета.

Фризовые ряды паркетного пола (ряды, примыкающие к стенам) нуждаются в еще более современной технологии: осевую линию маячных рядов здесь протягивают вдоль стен, по ней протягивают намеленный шпур. После этого выкладывают маячные ряды вдоль стен. Оставшуюся площадь настилают простой «елкой».

В нишах, находящихся под окном, размещают длинные планки, а в дверном проеме прокладывают фриз из планок необходимой длины.

Укладка паркета прямыми квадратами - еще более сложная и трудоемкая технология. Работу начинают с самой дальней от двери стены. Как и в других случаях, сначала натягивают маячный шнур. После этого паркетные доски выкладывают насухо, между ними и стенами оставляют около 2 см. Если в процессе сухой раскладки не получается сформировать целое число квадратов, то квадраты, прилегающие непосредственно к стенам, формируют из планок иных размеров. Это делают, чтобы планки, находящиеся рядом со стенами, не пришлось дополнительно подрезать.

При настилке паркета в комнате, ширина которой значительно больше по сравнению с длиной, первый ряд конструкции нужно будет выкладывать вдоль самой длинной стены. Это позволит не допустить искажения рисунка или узора.

Существует облегченная технология настилки паркета - с использованием паркетных досок. Паркетные доски в этом случае кладут на лаги, под которыми расположены звукоизоляционные прокладки из специального материала.

Лаги кладут параллельно друг другу. Между центрами лаг должно быть порядка 40 см. Перед началом укладки черновой пол размечают так, чтобы стыки паркетных досок находились строго на лагах. Свободный свес паркетной доски вблизи стены должен быть максимум 10 см. Учитывая длину досок, отмечают линии, где будут находиться центральные части лаг. Сначала лаги укладывают около стен, выверяют их горизонтальность, затем размещают все остальные элементы.

Когда все лаги уложены, поперек них протягивают шнур и стелют первую паркетную доску в самом дальнем углу помещения. Если при укладке паркета используют гвозди, то их дополнительно утапливают в древесине при помощи специального добойника. Настилая такое покрытие, сразу проверяют, насколько прочными получаются уложенные участки. Для недопущения зыбкости конструкции под лаги кладут дополнительные звукоизоляционные прокладки. Подбивать лаги при помощи клиньев недопустимо.

Щитовой паркет укладывать наиболее просто. Здесь все работы ведутся по лагам толщиной 25-40 см, обработанным антисептиком. Их настилают строго по уровню параллельными рядами, проверяя правильность ведения работ деревянной рейкой длиной 2 м или металлическим правилом. Настилать щитовой паркет начинают с дальнего угла стены, предварительно протянув шнур. Возле стены должна находиться часть щита с гребнем.

Если конструкция стандартная, то для соединения используют клей и гвозди или шурупы. Эти крепежные материалы утапливают в древесину добойником. Получить красивый узор при помощи щитового паркета довольно легко. Достаточно развернуть элементы на 90°, и уже выйдет привлекательная конструкция. Дополнительный звукоизоляционный слой в этом случае сделать просто - нужно лишь засыпать все пространство между лагами сухим карьерным или речным песком.

Щитовой паркет хорош еще и тем, что его лицевой слой покрыт лаком в заводских условиях, поэтому вероятность приобретения бракованного материала достаточно низка.

Легко и просто выполнить финишное покрытие из линолеума. Этот материал настилают непосредственно на чистый пол. Зачастую его кладут на межэтажное перекрытие, которое разделяет мансарду и этаж под ней. Однако стоит отметить, что основание пола под линолеум должно быть идеально ровным, так как любые неровности будут в дальнейшем видны на его поверхности. К плюсам можно отнести и то, что выпускают линолеум всевозможных расцветок и узоров.

К технологии настилки линолеума также предъявляют определенные требования. В частности, в помещении, температура воздуха должна быть минимум 15 °С, влажность основания - не более 4-5 %. Все эти условия нужно соблюдать, в противном случае линолеум отойдет от основания, а также его основа может начать загнивать, особенно если основание выполнено из древесно-волокнистых или древесно-стружечных плит.

Основание должно быть ровным - допустимое максимальное отклонение от горизонтали - 2 мм. Скрепляют линолеум с основанием при помощи мастик и специальных клеев. Гвозди и шурупы в этом случае не подходят - их применение быстро приведет в негодность сам линолеум. Чтобы основа материала не пострадала от влаги, швы между полотнищами закрепляют с помощью особых материалов, которые сваривают полотнища, превращая их в монолит.

Если в состав линолеума входит смола термопластического рода, произведенная на основе поливинилхлорида, то полотнища можно склеивать горячим воздухом, при помощи инфракрасного излучения и некоторых иных технологий.

В случае, если поливинилхлоридные материалы невозможно качественно сварить с помощью указанной технологии, то такой линолеум настилают и стыкуют, применяя специальные вещества. Они заполняют швы, превращая их в монолитную конструкцию. Как правило, в мансардах используют линолеум, выполненный на поливинилхлоридной основе с теплозвукоизолирующим основанием. Заготавливают полотнища следующим образом. Если ширина помещения больше ширины линолеума, то в комнате расстилают полотнища, вырезают строго необходимое количество с запасом. После этого выполняют подрезку и подгонку материала. Когда пол будет полностью готов, линолеум приклеивают к основанию и дают ему высохнуть.

Перед непосредственной укладкой рулоны линолеума расправляют и тщательно прогревают на специальном столе. В его конструкцию входят особый металлический каркас и деревянный настил, с одной стороны окантованный металлической полосой. Прогретый линолеум можно расстилать в помещениях - он уже не будет загибаться и строго ляжет на пол.

Сейчас все чаще встречается сварка линолеума с помощью инфракрасных лучей. Технология в этом случае следующая: кромки полотнищ соединяют между собой как можно ближе, после чего их обрабатывают энергией от инфракрасного излучателя. Между источником излучения и линолеумом прокладывают специальную полиэтиленовую ленту, на базе которой будет формироваться сварочный шов. Когда сварочные работы завершены, остатки ленты удаляют. Для большей прочности полотнища соединяют металлическими скобами.

Сваривать линолеум по холодной технологии можно лишь после того, как будет завершена прирезка кромок.

В последние годы большую популярность приобрел так называемый ковролин - это особый материал, произведенный из синтетического коврового ворса, приклеенного к латексной основе. Технология приклеивания к основанию пола идентична линолеум-ной. Если основание не имеет необходимой прочности или ровности, поверх него выполняют дополнительный слой из полимерного цемента. Когда подготовка основания полностью завершена, его проверяют на прочность и ровность.

В процессе раскраивания полотнища подгоняют по цвету, направлению ворса и итоговому рисунку (если он есть).

Как правило, настилку ковролина выполняют таким образом, чтобы ворс имел наклон от окна по направлению к двери - это в дальнейшем значительно облегчит уборку помещения. Полотнища вырезают с незначительным припуском на стены (порядка 2-3 см). Если кромки полотен ровные, то их можно разрезать строго впритык по отношению к стенам. Полотнища в разрезанном состоянии выдерживают минимум двое суток. Если же ковролин на некоторых участках идет волнами, то на него кладут груз.

Приклеивают материал с помощью дисперсионных составов или клеев, произведенных на базе синтетического каучука либо смолы. Наклеивают следующим образом - ковролин скатывают в рулон примерно до середины помещения, не смещая его. На основание ровным слоем наносят клей слоем. Вдоль кромок полотнищ оставляют неприклеенные участки шириной 15-20 см. Это делают для дальнейшей прирезки стыков.

Дисперсионные клеи имеют свои особенности - при их нанесении полотнище ковролина приклеивается сразу же. Если на основание был нанесен каучуковый клей или клей, произведенный на основе синтетической смолы, то его надо выдержать около получаса перед приклейкой. Полотнище плотно прислоняют к клею и начинают аккуратно разглаживать по направлению к краям. Технология приклеивания второй части полотнищ аналогична. Если даже после приклеивания на ковролине наблюдается незначительная волнистость, то на эти участки на некоторое время кладут груз.

Прирезку стыков допустимо выполнять примерно через 3 дня после приклеивания основной площади. Этот процесс не отличается от прирезки кромок линолеума.

Поливинилхлоридные плитки в мансардах используют в случае, если там будут находиться помещения с большим уровнем влажности. Приклеивать такие плитки можно к древесно-волокнистым плитам, бетону, стяжкам на основе песка и цемента.

Если плитки будут настилать на бетонное основание, то его предварительно полностью выравнивают с помощью полимерцементного раствора самого высокого качества, добиваясь абсолютной горизонтальности поверхности.

Поверхность основания сначала разбивают по осям, после чего основание заполняют плитками насухо. Если нет возможности уложить все плитки в целом виде, то стараются это сделать так, чтобы подрезку пришлось выполнять лишь с двух сторон помещения, которые пересекаются строго под прямым углом. Приклеивать материал следует с разбивочных осей. Плитку, не вмещающуюся целиком, сначала укладывают насухо, а потом подрезают строго по размеру.

Небольшие по площади помещения застилают поливинилхлоридными плитками, начиная от двери. Если при настилке используют дисперсионные или битумно-синтетические клеи, то их наносят на основание и выдерживают примерно полчаса, после чего плитку укладывают на окончательное место. Сначала прижимают к клею угол одной плитки, потом прижимают одну из ее сторон, а затем уже приклеивают всю оставшуюся часть. Остальные плитки укладывают по той же технологии.

Прочность всего финишного пола напрямую зависит от того, как ровно был нанесен клей. Можно использовать специальные виброкатки, с помощью которых плитку соединяют с клеем и основанием максимально прочно. Финишное покрытие должно получиться чистым. Если же через межплиточные швы выступают излишки клея, то их убирают ветошью. При работе с битумно-синтетическим клеем для этого используют ветошь, смоченную в бензине.

Керамическую плитку применяют в мансардных помещениях с высокой влажностью. Ее кладут на прослойку из цеменгно-песчаного раствора. При этом в качестве основания могут выступать бетон, цементно-песчаная стяжка, выполненная из цемента марки 150 или выше. Влажность воздуха и основания в этом случае не учитывается. Кроме того, общая ровность поверхности перед началом укладки керамической плитки также не играет роли. Сегодня в продаже встречаются специальные плиточные клеи, которые удерживают плитку более прочно, чем обыкновенный цементный раствор. В них в процессе производства добавляются специальные вещества, позволяющие увеличить прочность сцепления сразу в несколько раз.

Чтобы плитка соединилась с раствором и основанием максимально прочно, используют вибрационные инструменты. Если втапливание плиток в клей выполнить проблематично (из-за площади помещения, нахождения плитки рядом со стеной или по другим причинам), приготавливают более пластичный раствор.

Площадь разбивают по имеющемуся на плитках рисунку. Перед нанесением плиточного клея крепят маячные рейки, сделанные из деревянных брусков. Первый ряд маячных реек помещают возле стены с противоположной стороны от входной двери. Толщина маяков должна совпадать с толщиной плитки и раствора. Маяки выводят строго по уровню. Основание перед началом работ смачивают водой так, чтобы оно постоянно был влажным. Но нельзя допускать, чтобы вода скапливалась и образовывала лужи.

Плитки отечественного производства перед началом укладки сортируют по цвету и форме. С импортными плитками в этом необходимости нет. Многие материалы перед укладкой требуется замачивать в воде для повышения прочности сцепления. Плиточный клей способен вытягивать влагу из окружающей среды. Если ему будет недостаточно влаги, это вызовет его хрупкость. В результате плитки начнут отставать от пола.

Если нет возможности проложить маячные бруски, выверяют необходимое расстояние и протягивают шнур от одной стены к противоположной. Плитки укладывают на клей и погружают в него с помощью несильных ударов мастерка. Между ними оставляют швы шириной от 3 до 6 мм. Если нужно плитки подрезают, если они полностью не вмещаются в плоскость комнаты. Для этого используют угловую шлифовальную машинку или специальный электрический плиткорез. Спустя 2-3 дня после окончания работ все швы заполняют жидким раствором плиточного клея. Кроме того, для придания поверхности пола законченного вида используют разного рода затирки, которые подбирают по контрасту или же в тон уложенному полу.

В одном помещении выкладывают полы из плит одной породы. Помимо этого, они должны иметь одинаковую толщину, которая составляет минимум 20 мм. Такой отделочный материал довольно тяжелый, поэтому плиточный клей можно не использовать. Вместо него вполне подойдет обыкновенный цеменгно-песчаный раствор. Укладку плит выполняют сразу после нанесения раствора на основание. Раствор перед укладкой тщательно разравнивают. Сами плиты помещают впритык друг к другу. Ровность укладки проверяют после установки каждой следующей плиты. Это делают при помощи строительного уровня подходящей длины. Сразу после окончания работы с поверхности плиты убирают все остатки раствора.

Основание под такие материалы должно быть бетонным или цементным.

Разделы