Обшивка дома снаружи: материалы и технологии. Чем отделать фасад: требования к материалам, оштукатуривание и облицовка, использование панелей, вентфасад Как зашить внутренние углы деревянного дома

13 июня, 2017
Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство дач, гаражей. Опыт любителя-огородника и садовода. Также имеется опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра ни гитаре и много чего еще, на что не хватает времени:)

Как отделать углы стен, чтобы они получились ровными, прочными и красивыми? Раньше меня часто интересовал этот вопрос, но теперь, набравшись опыта, я сам расскажу как выполняется отделка углов – наружных углов внутри здания и снаружи. Уверен, что эта информация поможет новичкам справиться с поставленной задачей.

Варианты отделки

Сложность отделки углов заключается не только в том, что они должны быть ровными. Дело в том, что эти участки стен часто подвергаются ударным нагрузкам, поэтому необходимо обеспечить их достаточной прочностью.

В настоящее время существует несколько способов, позволяющих решить эту задачу. Выбор способа зависит от типа отделки стен, которая может быть следующей:

Вариант 1: оштукатуренные или гипсокартонные стены

Если стены оштукатурены или обшиты гипсокартоном, то обычно используют специальные штукатурные уголки для отделки углов. Они бывают двух типов:

• Алюминиевые перфорированные. Применяются для отделки ровных участков;

• Арочные. Выполнены из пластика. Главная их особенность заключается в повышенной гибкости, что позволяет их использовать для отделки криволинейных поверхностей;

Уголки приклеиваются штукатуркой или шпаклевкой на этапе черновой отделки стен. В процессе их монтажа обязательно используют уровень. Это позволяет установить их строго вертикально или горизонтально.

Надо сказать, что данное решение применяется как для внутренних стен, так и для фасадов. Но, самое главное, что такая отделка наружных углов дома позволяет не только выровнять их, но и защитить от механических повреждений.

Стоимость:

Имейте в виду, что все цены актуальны весной 2017 года.

Вариант 2: отделанные ПВХ вагонкой

В последнее время большой популярностью пользуется ПВХ (поливинилхлоридная) вагонка, которую называют попросту пластиковыми панелями. Чаще всего этот материал используют в следующих помещениях:

• Санузлах;
• Кухнях;
• Прихожих.

Если стены отделываются пластиком, углы можно оформить следующими способами:

• При помощи профилей. Это наиболее простой способ, суть которого заключается в использовании угловых профилей. Они устанавливаются на обрешетку помощи уровня, как и штукатурные уголки.

Как правило, профили фиксируются на обрешетке при помощи степлера. Затем панели просто заводятся в специальные пазы;

• Путем сгибания панелей. Чтобы согнуть пластиковую панель своими руками, нужно разрезать по линии сгиба внутреннюю ее сторону. Желательно даже вырезать тонкую полоску, как показано на фото-схеме выше.

Перед сгибанием, лицевую сторону желательно нагреть, к примеру, воспользовавшись феном.

Стоимость. Цена направляющих для ПВХ панелей начинается от 25-30 рублей за 3 м (стандартная длина).

Вариант 3: отделанные деревянной вагонкой

Еще не так давно, при отделке стен вагонкой для угловых стыков доски подрезались и подгонялись. При этом оставшиеся щели шпатлевали. В наше время для оформления углов можно приобрести специальный деревянный уголок.

Закрепить его на вагонке можно при помощи оконных гвоздиков. Единственное, шляпки гвоздей желательно пообкусывать, чтобы они были невидны.

Надо сказать, что таким способом можно отделывать не только наружные, но и внутренние угловые стыки.

Стоимость. Стоимость деревянных уголков в среднем составляет около 50 рублей за погонный метр.

Вариант 4: отделанный сайдингом фасад

Многих новичков интересует — чем отделать углы дома на фасаде? Как я уже говорил выше, для мокрых фасадов можно использовать перфорированные штукатурные уголки.

Если же фасад обшивается сайдингом или другими фасадными панелями, следует использовать специальные доборные элементы, которые обычно продаются в комплекте с панелями.

Такие уголки выполняют сразу несколько функций:

• Обеспечивают фиксацию панелей;
• Оформляют стык панелей;
• Защищают торцы панелей от механических нагрузок;
• Служат направляющими для сайдинга.

По сути, монтаж уголков сайдинга напоминает установку направляющих для ПВХ вагонки. Они монтируются тоже на обрешетку, только не степлером, а саморезами. При этом обязательно используется уровень.

Вариант 5: деревянные стены

На первый взгляд, оформление углов деревянного дома снаружи не требуется, так как они сами по себе смотрятся вполне привлекательно и при этом достаточно прочные. Однако, далеко не все знают, что торцы пиломатериалов – это участки, которые наименее устойчивые к воздействию влаги и гниению.

Чтобы защитить их, используют специальные герметики и пропитки для углов деревянного дома.

Стоимость. Ниже приведены наиболее популярные составы и их стоимость:

Применять составы для торцов пиломатериалов можно не только снаружи, но и в деревянном доме внутри.

Вариант 6: оклеенные обоями или отделанные жидкими материалами

Выше я уже рассказал о черновом способе отделки оштукатуренных стен. Напоследок рассмотрим как выполняется декоративная отделка таких стен.

Итак, существует два наиболее распространенных способа решения этой проблемы:

• Декоративными накладками . Отделка внешних углов в квартире подразумевает монтаж ПВХ или полиуретановых уголков.

Эти изделия могут быть выполнены под дерево или даже выглядеть как дорогой багет. Последние обычно изготавливают из полиуретана. Они смотрятся богато, и применяются в классических интерьерах;

• Декоративным камнем . В этом случае углы оклеиваются декоративным камнем, который может быть выполнен из гипса, цемента или даже натурального камня.

Надо сказать, что таким способом можно использовать не только для внутренних стен, но и для фасада.

Инструкция по монтажу декоративных уголков требует удаления финишного покрытия на участке их примыкания к стене. Особенно это касается тяжелых полиуретановых накладок.

Стоимость. Ниже приведена стоимость некоторых материалов для оформления углов:

Вывод

Теперь вы знаете какими способами и материалами выполняется отделка углов дома снаружи и изнутри. Дополнительно просмотрите видео в этой статье. Со всеми вопросами по данной теме вы можете обратиться ко мне в комментариях.

Подходить к вопросу обшивки деревянного дома нужно взвешенно, тщательно распланировав и продумав весь процесс еще на этапе разработки проекта частного здания. Такая приоритетность обусловлена тем, что именно от качества отделки будет зависеть не только презентабельность фасада, но и устойчивость строения к различным внешним воздействиям (перепадам температуры, влажности, ветру и жесткому солнечному излучению).

Современный рынок строительных и отделочных материалов способен предложить широчайший ассортимент продукции различных видов и ценовых категорий. Часто у человека, который недавно решил обустроить свое новое жилище, возникает множество трудностей, связанных с правильным выбором обшивки для деревянного дома. Поэтому важно знать основные параметры, которым обязаны соответствовать отделочные материалы.

Выбор отделочного материала

Современные строительные технологии предоставляют нам довольно большой ассортимент отделочных материалов, соответствующих всем необходимым требованиям. Однако каждый из этих материалов имеет свои особенности в плане как декоративного оформления дома, так и непосредственно функциональных характеристик. Следует отметить, что для отделки деревянных зданий в силу их специфики подходят далеко не все существующие материалы. Рассмотрим наиболее оптимальные варианты обшивки.

Деревянная вагонка

Вагонка из дерева позволяет сохранить природный и естественный вид дома, значительно улучшив при этом его внешний дизайн и функциональные характеристики. Она представляет собой плоскую доску, которая легко монтируется и состыковываются с соседними в продольном направлении посредством специальных шипов.

На заметку! Данный материал имеет абсолютную экологическую чистоту, высокую прочность, а также обеспечивает отличный уровень температурной и акустической изоляции.

Основной недостаток деревянной вагонки – его относительная уязвимость к воздействию насекомых и грызунов. Частично эта проблема решается посредством обработки поверхности специальными защитными средствами. Вторым минусом материала является выцветание, поэтому дом с такой отделкой следует красить примерно каждые три года.

ГОСТ 8242-88. Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия. Файл для скачивания.

Блок-хаус

По сути, блок-хаус представляет собой разновидность деревянной вагонки. Изготавливают его только из хвойных древесных пород. Основным отличием такой отделки является форма ее элементов – данный материал имитирует собой цилиндрические бревна. Внутренняя поверхность блок-хауса плоская, что обеспечивает упрощение процесса монтажа по технологии «шип-паз». В отличие от обычной деревянной вагонки блок-хаус имеет лучшие показатели защищенности от воздействия погодных условий и насекомых. Однако следует отметить, что цена этого материала существенно выше, что, безусловно, является его главным недостатком.

отделка фасада деревянного дома блок-хаусом

Виниловый сайдинг

Данный материал отличается прекрасными показателями устойчивости к воздействию высоких положительных температур. Он практически не деформируется и обладает низким коэффициентом теплового расширения. В дополнение к этому виниловый сайдинг прост в уходе, легко моется и его не нужно периодически подкрашивать. Доступная цветовая гамма настолько широка, что любой человек сможет подобрать оттенок себе по вкусу. Монтаж виниловых панелей можно производить не только с помощью саморезов, но и используя обычные гвозди.

Виниловый сайдинг — технические характеристики

Но даже такой функциональный материал имеет свои недостатки. Он предназначен для применения в странах умеренного и теплого климата, поэтому экстремальный холод переносит плохо. Прочность материала также невысока, виниловые панели требует довольно бережного отношения к себе. Кроме того, выбирая сайдинг данного типа, имейте в виду, что под воздействием прямых солнечных лучей панели темных оттенков уже через пару лет могут заметно выгореть.

Металлический сайдинг

Этот отделочный материал, в сравнении с винилом, лишен ряда ключевых недостатков. Прежде всего, он в значительно большей степени защищен от выгорания на солнце. Это позволяет спокойно использовать сайдинг более темных тонов без риска получить через два-три года поблекший фасад на солнечной стороне дома. Кроме того, даже при очень низких температурах металл не теряет своей прочности и износостойкости.

Главных недостатков у металлического сайдинга три:

• подверженность коррозии в случае нарушения внешнего защитного слоя;
• уязвимость к ударным нагрузкам и возможность деформации профиля;
• высокий коэффициент теплопроводности (металл быстро греется и остывает).

ПВХ панели

Панели из поливинилхлорида идентичны по характеристикам виниловому сайдингу, поскольку представляют собой одну из его разновидностей. Однако в плане создания оригинальных дизайнерских решений ПВХ элементы дают строителям более широкие возможности. Такие панели позволяют создавать качественную имитацию каменных, кирпичных и мраморных поверхностей, а также легко комбинируются со стандартным виниловым сайдингом, что позволяет придавать фасадам зданий неповторимый и эксклюзивный вид.

Подготовительные работы

Основная часть подготовки к процессу утепления и обшивки деревянного здания состоит в санитарной обработке его стен с помощью специальных химических веществ, призванных защитить древесину от заражения грибком, вредных насекомых и грызунов. Кроме того, в обязательном порядке между внутренними стенами и внешним теплоизоляционным слоем прокладывают специальную пароизоляционную прослойку.

Как правило, в качестве нее выступает:

• полиэтилен;
• алюминиевая фольга;
• битумный рубероид;
• пароизолятор из специальных материалов.

Наиболее оптимальным по соотношению цена/качество является полиэтилен, поскольку он позволяет существенно снизить финансовые расходы на обшивку дома.

Установка пароизолятора подразумевает сохранение небольшой воздушной прослойки между ним и стеной здания. Поэтому если стены снаружи плоские, на них перед укладкой пленки следует соорудить каркас из реек толщиной порядка 3 сантиметров, прибивая их с шагом около полуметра. После этого в рейках по всем четырем направлениям необходимо проделать специальные вентиляционные отверстия и приступать непосредственно к монтажу пароизолятора. Пленка прибивается к рейкам либо круглым бревнам стены гвоздями или строительным степлером внахлест с промежутком порядка 15 сантиметров. По завершению данного этапа места стыков и размещения крепежных элементов необходимо заклеить специальным строительным скотчем.

Выбор теплоизоляционного материала

После успешного окончания всех подготовительных работ можно приступать к созданию теплоизоляционного слоя обшивки. Вследствие специфичности такого материала, как дерево, оптимальным выбором будет использование плит минеральной ваты. Однако возможны различные варианты.

Таблица №1. Материалы для утепления фасада деревянного дома.

Материал	Преимущества	Недостатки
	- отличные показатели теплоизоляции; - простота монтажа; - защита от вредителей.	- плохо пропускает воздух, что приводит к гниению древесины; - не пожароустойчив; - не является экологичным материалом.
	- прекрасная теплоизоляция; - устойчив к огню; - защищен от влияния микробов и вредителей.	- паронепроницаем, плохо вентилируется. - сложно резать и монтировать.
	- хорошо проветривается; - отлично сохраняет тепло; - проста в установке; - экологически чистая; - устойчива к возгоранию.	Попадание влаги при нарушении технологии установки приводит к резкому снижению изоляционных свойств.

Следует отметить, что пенопласт и пеноплекс используют для утепления деревянных домов крайне редко, поэтому рекомендуется остановить свой выбор именно на минеральной вате.

Особенности процесса тепло- и гидроизоляции деревянных домов

Поверх установленной ранее пароизоляционной прослойки монтируется деревянный каркас из вертикально прибитых досок. Оптимально использовать доску шириной 10 см и толщиной 5 см. Располагать элементы каркаса необходимо таким образом, чтобы дистанция между ними была меньше ширины минеральных плит на 2 сантиметра. Это позволит добиться более плотного прилегания изоляционного материала без использования дополнительных крепежей.

Следующим этапом обшивки деревянного дома является установка гидроизоляционной пленки поверх слоя утеплителя. Обратите внимание на правильную ориентацию пленки по отношению к блокам минеральной ваты: шершавая поверхность должна быть направлена к изоляции, а гладкая – наружу. Как и на этапе работ по монтажу пароизолятора, крепление происходит с помощью строительного степлера внахлест с последующей проклейкой скоб и стыков скотчем.

Когда гидроизоляция будет смонтирована, необходимо прибить поверх созданного ранее каркаса еще один слой досок, на которые завершающим этапом и будут размещаться внешние отделочные элементы. Рекомендуемая толщина древесины составляет 4 см при ширине 5 см.

Проведение внешних отделочных работ

Внешние работы – это финальная стадия отделки дома, которая требует особой внимательности и тщательного подхода. От качества монтажа элементов внешней обшивки будет во многом зависеть не только эстетика фасада, но и функциональность созданных ранее изоляционных слоев.

Монтаж блок-хауса и деревянной вагонки

Процесс закрепления деревянной вагонки осуществляют следующим образом.

Таблица №2. Обшивка фасада вагонкой.

Шаги, иллюстрации	Описание действий
	Подготовив и нарезав доски необходимой длины, их монтируют на каркас. Производить обшивку следует по направлению снизу вверх, от угла здания.
	Устанавливается и прибивается гвоздями (либо фиксируется специальным крепежом) стартовая доска, причем шипом вниз. Она должна располагаться строго параллельно земле, поэтому в обязательном порядке используется уровень для проверки результата. Если все сделано верно, можно приступать к следующему шагу. В противном случае доску сначала нужно выровнять.
	Следующая доска вставляется в паз предыдущей. Для того чтобы доски плотно соединились друг с другом, верхнюю нужно забить в паз нижней с помощью специального деревянного молотка.
	После состыковки досок вторая закрепляется на каркасе аналогично первой.
	По аналогичному алгоритму крепятся и все последующие доски.
	После завершения монтажа нужно приступить к оформлению углов здания. Для этого на них вертикально крепят две доски таким образом, чтобы одна находила на другую внахлест. Аналогично оформляются и наличники окон.

Монтаж винилового и металлического сайдинга

Общий сценарий монтажа сайдинга из винила включает в себя:

• монтаж на каркас стартовой планки;
• установку углов и H-образных соединительных планок;
• закрепление и монтаж сайдинговых панелей;
• установку финишной планки и фиксацию финального яруса.

Стартовую планку закрепляют по всему периметру здания либо той его части, которую будут обшивать винилом. Поскольку планка будет закрыта сверху рядом панелей, особых требований к ней нет: можно применять соединения из обрезков и даже полосу иного цвета. Начальный этап является наиболее важным, поэтому к нему стоит подходить основательно, ведь исправить потом малейший перекос в случае ошибки будет довольно сложно.

1. Вначале на углу внешнего каркаса здания внизу вбивается гвоздь и протягивается нить вдоль стены, на которую в дальнейшем следует ориентироваться. Заметим, что расстояние от земли до нити должно быть равным ширине стартовой полосы.
2. Далее, закрепив нить на втором углу, ее выставляют в правильное положение с помощью уровня. В результате должна получиться ровная линия, строго параллельная земле.
3. С помощью мела либо карандаша проводится прямая, для чего нитка используется в качестве ориентира. Она и обозначит место закрепления стартовой полосы.
4. Планка крепится к каркасу с помощью саморезов.

Обращаем ваше внимание на то, что нужно как можно чаще проверять правильность установки панелей уровнем. Желательно это делать перед началом монтажа каждого третьего ряда сайдинга.

Закрепление вертикальных угловых планок необходимо начинать перед монтажом основных панелей, поскольку именно в них заводятся все ряды сайдинга. Приступая к этому этапу отделочных работ, следует знать некоторые особенности данного процесса.

1. Угловая планка должна располагаться на высоте 0,5-0,7 см от земли. Это делается для того чтобы при тепловом расширении планка не упиралась в фундамент и не деформировалась.
2. Закрепление угла необходимо производить саморезами сверху вниз. При этом обратите внимание на то, что первый крепеж делается в верхней точке отверстия, а все последующие – по центру. Такой подход позволяет добиться того, чтобы материал обшивки расширялся только в направлении вниз и по сторонам.
3. Нижний край вертикальной угловой планки необходимо обрезать на ширину стартовой. Цель, как и в предыдущих случаях, та же — избежать последствий расширения материала при нагреве.

Итоговый результат

Гибкость углов у винилового и металлического сайдинга позволяет с легкостью использовать эти материалы в процессе отделки тупых и острых углов зданий. Для обшивки тупого угла профиль придавливается, а при работе с острым – сужается.

Установка и крепление H-профиля, который используется для горизонтальной состыковки элементов обшивки, аналогичны процессу монтажа угловых планок. При этом следует соблюсти важное правило: стартовые планки должны прилегать к профилю, а не наоборот. Кроме того, при обшивке сайдингом можно вообще обойтись без Н-профиля, если расположить полосы внахлест.

Процесс монтажа рядов сайдинговых панелей происходит по следующему алгоритму.

1. Первую полосу вставляют в пазы углового либо Н-профиля, после чего защелкивают за замок стартовой.
2. Закрепление на каркасе следует производить с помощью саморезов точно по центру гвоздевых отверстий. Помните о том, что туго прикручивать сайдинг нельзя, нужно оставлять свободное место для температурного расширения.
3. Все последующие ярусы, кроме самого верхнего, монтируются аналогичным образом.

На завершающем этапе обшивки стены монтируют верхнюю планку, после чего отмеряют расстояние от нее до замка предпоследнего яруса. Далее финишную панель выгибают так, чтобы ее ширина соответствовала измеренному расстоянию, и заводят в замок.

Процесс наружной обшивки ПВХ-панелями, по сути, аналогичен рассмотренному выше монтажу сайдинговой отделки. Здесь используется идентичная система замков и сцеплений, которая лишь незначительно может различаться в зависимости от производителя материалов.

Будем надеяться, что наши инструкции и советы по отделке деревянных домов помогли вам внести ясность в понимание особенностей данного процесса и облегчили реализацию ваших планов и творческих задумок.

Видео – Обшивка сайдингом деревянного дома

Деревянные дома довольно привлекательны сами по себе, однако при правильной облицовке можно придать им еще более эстетичный вид. Основное правило - грамотно подобрать отделочные материалы. При этом они должны отражать личные предпочтения хозяина дома и быть не очень дорогими. Многие современные материалы отделки не только придают фасаду эстетичный вид, но и выполняют функцию утепления. С наиболее востребованными вариантами отделки строений из дерева следует ознакомиться более детально. Внешняя отделка деревянного дома имеет ряд тонкостей, которые обязательно учитываются при выборе конкретного материала.

Необходимость облицовки стен

Почему стоит отделать деревянный дом снаружи облицовочным материалом? На такой вопрос может найтись несколько ответов:

• При правильном подборе отделочного материала эстетичность здания можно повысить, не затрачивая много усилий на его монтаж. Благодаря большому выбору материалов отделки стены деревянных строений можно облицевать одним из множества способов.
• Отделка выступает в роли защиты стен от грызунов. Если строение не защитить от вредителей, жуки и мыши быстро испортят дерево. В результате стены утратят свою привлекательность, а само здание потеряет прочность. При выполнении надежной отделки вредители попадут в дом.
• Современные облицовочные материалы защищают дом от неблагоприятных погодных явлений. При повышенной влажности, а также постоянном воздействии снега и дождя древесина начинает гнить. Для защиты стен их необходимо обработать антисептическим средством. Если обрабатывать фасад регулярно, на это затрачивается много средств.
• Облицовка играет роль теплозащитного барьера. В холодную погоду в доме лучше сохраняется тепло, а в жару - прохлада.
• Материалы отделки отличаются высокой пожаростойкостью, что позволяет защитить дом от огня.

Панели для облицовки фасада дома должны обладать определенной степенью защиты от огня, чтобы деревянное строение было надежно защищено от пожара.

Классификация отделки

Различные материалы для отделки фасадов деревянных домов разделяются на две больших группы - по типу конструкции и методу монтажа. Очень внимательно следует подходить к отделке пластиковых окон снаружи. Метод монтажа облицовочного материала необходимо подбирать с учетом выбранного материала.

Способ установки может быть сухим и мокрым. Сухим является метод, при котором не требуется наклеивания панелей или грунтования поверхности. При этом не применяются составы на воде. К примеру, к такому способу относится отделка деревянного дома снаружи блок-хаусом или пластиковыми панелями. Крепят их к поверхности при помощи саморезов или дюбелей.

При мокром типе монтажа необходимо применять водные составы. Поверхность стен может быть облицована штукатуркой или клинкерной плиткой. Такой способ монтажа имеет некоторые особенности. Отделку дома лучше проводить при положительной температуре, когда на улице не ниже -5 градусов.

По типу конструкции облицовочные материалы могут быть:

• вентилируемыми;
• без вентиляции.

Конструкции, которые относятся к вентилируемым, монтируются таким образом, чтобы между облицовочным материалом и фасадом дома оставался определенный зазор. Благодаря такому решению стены защищаются от конденсата, а плесень и грибок не развиваются. Кроме того, монтаж фасада с вентиляцией позволит утеплить стены.

Если вентиляции не предполагается, наружная отделка фиксируется на фасад без зазоров. При этом утеплитель необходимо монтировать изнутри строения. Фото отделки окон снаружи в деревянном доме представлено ниже.

Опытные специалисты рекомендуют все же выбрать вентилируемый фасад. Это позволит снизить вероятность появления плесени и грибка на стенах. При этом дом можно утеплить таким образом, чтобы он стал намного теплее, а площадь жилых помещений не уменьшится.

Материалы для отделки

Деревянные дома часто отделывают разнообразными материалами, имеющими различные свойства и характеристики. Среди них могут быть:

• сайдинг;
• имитация бруса;
• фасадная краска;
• кирпич;
• панели Блок-хауса;
• клинкерные термопанели;
• керамогранит.

Важно! В любом случае перед монтажом облицовки стоит выровнять и очистить поверхность. Кроме того, стены обрабатываются антисептиком.

Бревенчатые дома необходимо обязательно проконопатить. Наружная отделка деревянного дома включает множество задач, которые выполняются в соответствии с выбранным материалом.

Сайдинг

Для облицовки строений из дерева чаще всего применяют панели сайдинга. Они могут быть выполнены из винила или металла. Если риск возгорания определенного дома выше стандартного показателя, лучше использовать для отделки фасада бетонный сайдинг. Он обладает такими преимуществами:

• простота и высокая скорость монтажа;
• надежная защита стен от механических воздействий;
• большой выбор текстур и цветовых решений;
• материал не гниет;
• за ним легко ухаживать;
• бетонный сайдинг можно крепить с зазором;
• теплоизоляция дома оказывается довольно высокой;
• стены надежно защищены от влаги.

Устанавливать сайдинг на стены можно при любой погоде. Такая работа выполняется просто и быстро, если следовать инструкции.

Блок-хаус

Такой материал пользуется повышенной популярностью у любителей «исконно русского» стиля. Облицованный блок-хаусом дом напоминает бревенчатую избу. Материал представляет собой деревянные доски, которые имеют выпуклость с одной стороны.

Преимущества материала:

• фасад приобретает привлекательные очертания;
• материал монтируется очень просто;
• шумоизоляция и теплоизоляция строения оказываются очень высокими;
• служит блок-хаус много десятилетий без изменения своих характеристик.

У такого материала имеется и несколько недостатков:

• деревянные элементы подлежат обязательной пропитке антисептиком;
• стоимость подобного материала выше, чем у сайдинга;
• пожароопасность такого материала выше.

При покупке облицовки обязательно нужно учитывать как положительные, так и отрицательные стороны.

Имитация бруса

Такие изделия представляют собой разновидность деревянной вагонки. Для надежной защиты фасада изготавливают доску толщиной 2 см. Существует масса преимуществ отделки дома имитацией бруса:

• высокая экологичность материала;
• даже неопытный строитель сможет правильно установить панели;
• срок службы имитации бруса довольно большой;
• теплоизоляция стен при использовании такого материала существенно повышается;
• облицовка выполняется довольно быстро;
• дефекты стен скрыть гораздо проще.

К недостаткам имитации бруса можно отнести высокую степень пожароопасности и необходимость регулярной обработки защитными веществами.

Кирпич

Облицовка для дома из кирпича представляет собой довольно эстетичную отделку, во многих отношениях превосходящую более дешевые варианты. Она имеет массу достоинств:

• увеличенная теплоизоляция строения;
• невысокий уровень поглощения влаги;
• высокая степень морозостойкости;
• длительный срок эксплуатации;
• высокая надежность и прочность материала.

К недостаткам кирпича можно отнести сложность процесса монтажа, а также необходимость усиления фундамента. Кроме того, такая облицовка отличается высокой ценой.

Клинкерные панели

Сегодня все чаще деревянные дома облицовываются клинкерными термопанелями. Это обусловлено множеством преимуществ материала - небольшая стоимость, высокий уровень термоизоляции.

К дополнительным свойствам клинкерных панелей можно отнести:

• высокая устойчивость к воздействиям механического характера;
• экологичность;
• невысокая степень влагопоглощения и паропроницаемости;
• длительный срок эксплуатации изделия;
• неподверженность воздействию солнечного излучения;
• простота ухода.

Клинкерные термопанели крепятся на обрешетку.

Керамогранит

Плиты из керамогранита состоят из глины и красителей. В состав этого материала также входит полевой шпат, каолин и кварцевый песок. Клинкерные плиты представляют собой отличный материал, который отлично подходит для крепления на стены деревянных строений.

Они имеют массу преимуществ:

• довольно высокая механическая прочность;
• устойчивость к воздействию низких температур;
• клинкерные плиты можно монтировать «мокрым» способом;
• высокая степень противодействия пожару.

Крепят плиты из керамогранита на металлическую обрешетку.

Покраска

Довольно часто владельцы частных домов из дерева не монтируют на стены облицовочный материал. Они просто окрашивают фасад специальной краской. Такое решение имеет несколько несомненных плюсов:

• стены приобретают защиту от погодных условий;
• краска уберегает древесину от температурных перепадов;
• дерево защищено от выгорания в результате воздействия ультрафиолета.

Чтобы такие функции краски действительно выполнялись, необходимо внимательно отнестись к подбору красящего состава. Лучше выбирать из таких вариантов:

• краска, разбавляемая водой - поливинилацетатная;
• лазури и лаки;
• акриловая эмульсия;
• масляно-акрилатные составы.

Каждый из подобных составов отличается своими особенностями. Многие из них имеют свойства, которые стоит учитывать при работе. По этой причине перед выбором состава необходимо ознакомиться с характеристиками состава.

Выводы

Как видно, обшивка деревянного дома снаружи может проводиться различными способами и с использованием разнообразных материалов. Такая работа довольно кропотлива и требует выполнения ряда условий. Необходимо правильно подобрать материал и соблюсти некоторые особенности монтажа.

Каким будет внешний вид деревянного дома, в первую очередь, зависит от его отделки. Многие владельцы деревянных построек предпочитают обшивать дом разнообразными отделочными материалами, которые одновременно декорируют, утепляют и защищают деревянные стены от неблагоприятных факторов. Однако обшивка бревенчатого дома имеет некоторые сложности, их причина – угловые соединения сруба. Углы мешают установке обрешетки, без которой невозможно сделать обшивку дома. Отделка углов деревянного дома снаружи и внутри помещения вызывает наибольшую трудность при проведении отделочных работ. Как правильно выполнить отделку угловых соединений, и как обшить углы, не повредив деревянную конструкцию? Об этом мы и расскажем в статье.

К отделке углов сруба, также как и всего дома, приступают после первичного процесса усадки, примерно через год после строительства.

Непосредственно отделку углов внутри и снаружи деревянного дома можно делать после выполнения следующих работ:

• шлифовки;
• защитной обработки;
• утепления.

Шлифование

Если в дальнейшем предполагается обшивка дома из бруса снаружи вагонкой, сайдингом или другим материалом, можно взять на вооружение следующий способ утепления: угол полностью оклеивается фольгой блестящей стороной наружу, фольгу можно также закрепить мебельным степлером.

Вид у углов не очень презентабельный, но это и неважно, ведь сверху дом будет покрыт декоративной облицовкой, которая полностью скроет утеплитель.

Другие возможные варианты утепления наружных углов:

• базальтовым утеплителем;
• стекловолокном;
• пенопластом;
• вспененным полиэтиленом.

Внешне углы нельзя утеплять при помощи монтажной пены, которая накапливает в себе влагу и способствует отсырению древесины.

Особенности отделки наружных углов

Независимо от того, из какого древесного пиломатериала, бруса или бревна, сложен дом, существует два основных способа соединения углов:

• «в чашу», после места соединения имеется определенный отрезок бревна;
• «в лапу», брусья или бревна обрезаны без остатка.

При использовании этого способа рубки углов получается очень красивая форма соединения, которую можно оригинально декорировать, например, окрасить разные элементы бревна контрастными цветами.

При угловом соединении без остатка, особое значение приобретает утепление, поскольку в этом варианте, угол остается без защиты и при отсутствии хорошего утепления пропускает холод.

Обычно такой способ рубки сруба применяется в том случае, если в дальнейшем предполагается обшивка сруба. Закрытые углы, рубленные без остатка, становятся более теплыми и герметичными.

Однако если выполнить облицовку бревенчатого дома, не прошедшего полную усадку, обшивка может деформироваться. В то же время нельзя на продолжительное время оставлять углы открытыми. Торцы бревен могут растрескаться под воздействием атмосферных осадков и солнечного света.

Закрыть предварительно проконопаченные углы можно обычной доской. Если зафиксировать доску жестко, то при осадке сруба возможно зависание бревен и появление щелей. Чтобы избежать этого, необходимо в доске сделать вертикальную прорезь длиной 2 см и при прикручивании ее к угловому соединению, вкрутить саморез в самую верхнюю точку прорези.

Прибитая таким образом доска не будет препятствовать естественной усадке дома. Если с течением времени длины прорези окажется недостаточно, можно выкрутить саморез и закрутить его заново в верхнюю точку.

После того, как усадочные процессы закончатся, углы можно обшить вагонкой или сайдингом. Облицовка угловых соединений, рубленных в лапу, особой сложности не вызывает, поскольку угол срублен без остатка, он не помешает сделать обрешетку обычным способом.

По-другому такой угол называют «теплым», и это неслучайно. При такой рубке углы меньше пропускают холод, за счет чего дом является более теплым. Но с внешней стороны здания бревна выступают наружу, зачастую торцы имеют неодинаковую длину, это не позволяет правильно установить каркас. Возникает вопрос: как обшить углы бревенчатого дома в этом случае?

В некоторых источниках можно найти совет: поэтапно спилить выступающие элементы конструкции, а для укрепления скрепить их скобами. Однако в результате спиливания торцов, которые являются элементами несущей конструкции и придают крепость дому, постройка может потерять устойчивость и ослабнуть.

Если при строительстве не были установлены нагели, то для ослабшей конструкции любое даже малейшее усилие чревато разрушением. Поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем принимать такое решение.

Обшивка бревенчатого дома должна быть произведена так, чтобы сохранить в целости все углы. При монтаже обрешетки необходимо, чтобы отступ от стены дома соответствовал длине выступающих элементов.

Если торцы имеют разную длину, их подпиливают таким образом, чтобы они образовали ровную линию. Вполне возможно, что в этом случае каркас будет сильно отступать от стены, тогда выравнивать размеры придется при помощи толстых брусков сечением 50х50 мм.

Можно воспользоваться альтернативным вариантом, который предполагает монтаж каркаса отдельно для стены и отдельно для угла. В этом случае угловой каркас является самостоятельным элементом конструкции и выполняется в четырех плоскостях. Наличие дополнительных угловых элементов увеличит расход материала, но в готовом виде такое сооружение смотрится очень эффектно.

Отделка внутренних, также как и наружных углов сруба, начинается с обязательной шлифовки и конопатки стыков. Зачастую, особенно если углы срублены «в чашу», они смотрятся очень красиво, и их совершено не хочется прятать под обшивкой, а наоборот хочется подчеркнуть их красоту.

Чтобы выделить плавные очертания линий, достаточно сверху конопатки пустить джутовый или льняной канат. Внутренние углы, соединенные способом «в лапу», выглядят не так эффектно, но их тоже можно красиво обыграть декоративной веревкой. Для этой же цели можно использовать контрастные краски, покрыв ими стыки и торцы бревен.

Если на угловых стыках бревен имеются широкие щели, которые вряд ли закроются канатом, можно декорировать угол при помощи двух обрезных шлифованных досок. Их нужно плотно соединить друг с другом таким образом, чтобы не было зазоров, и получился ровный вертикальный угол.

Можно также закрыть угловое соединение при помощи одной доски, установленной вертикально под углом 45 градусов к обеим стенам. Но такая отделка применяется значительно реже.

Что касается отделки внутренних углов брусового дома, то она не представляет особой сложности. Дом из бруса имеет плоские стены с ровными углами, которые можно обшить любым материалом: вагонкой, блок-хаусом, имитацией бруса.

Угловые соединения сруба являются самыми сложными участками и всегда вызывают трудности при обработке у непрофессиональных мастеров. От качества их отделки зависит не только внешний вид дома, но и то, насколько комфортно будут себя чувствовать его жильцы.

Если вы желаете, чтобы ваш деревянный дом был теплым, уютным и красивым, доверьте его отделку компании «Мастер Срубов». Для наших специалистов нет невыполнимых задач, мы с легкостью справимся с самой сложной отделкой и реализуем любые интерьерные решения.

В нашей компании работают не только опытные мастера, но и квалифицированные дизайнеры, которые предложат вам различные варианты дизайна в оформлении вашего дома.

Вы можете связаться с нами по телефону или отправить нам сообщение. Все наши координаты вы найдете в разделе .

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Наружная отделка деревянного дома позволяет воплотить в жизнь любые дизайнерские задумки с использованием без привлечения профессионалов. Ниже рассмотрены оптимальные варианты самостоятельного монтажа панелей, камня и мокрых материалов. Для этого важно запастись необходимым инструментом, декоративными изделиями и необходимыми средствами для подготовки поверхности.

Выбор методики:

• Сухой монтаж. Весь процесс осуществляется дюбелями, кляймерами, саморезами, гвоздями и пр. Выбор материалов обстоит между панелями, сайдингом, блок-хаусом, имитацией бруса и пр.
• Мокрая технология. Облицовка проводится с использованием клея и других связующих, основанных на водном составе. К таким относятся оштукатуривание, клинкер и плитка.
• Есть варианты, при которых сохраняется первозданный вид строения. Стены покрываются специальной пропиткой или декорируются краской.

Виды наружной отделки делят на основные типы конструкций:

1. Вентилируемый фасад. Изделие образует зазор между внешней облицовкой и фасадом.
2. Не вентилируемый фасад. Крепление изделий осуществляется непосредственно к стене без образования свободных промежутков.

Подготовка материалов

Материалы для отделки дома представляются в виде термопанелей и сайдинга. Кроме этого, можно проводить оштукатуривание и окраску поверхностей, декорирование камнем и вагонкой.

Внимание! В хозпостройках нередко фигурируют пластиковые плиты и даже кирпич.

Подготовка поверхности

Предварительная обработка заключается в нанесении антисептика на предварительно очищенную поверхность. Важно предусмотреть герметизацию швов и заделку деформаций. Конопатка проводится по всему периметру с помощью льноволокна или джута.

Облицовка фасада дома панелями

Отделка панелями осуществляется с использованием материала толщиной от 5 до 10 см. Нанесение изделий производится по принципу вентилируемого фасада, но не исключено использование мокрого способа размещения на стене посредством клея.

Крепление на решетке производится с шагом 50-60 см. Теплоизоляцию размещают между пленкочной прослойкой. Плотное крепление панелей осуществляется посредством саморезов.

Швы затираются специальным составом. По углам размещаются соединители. Они размещаются до начала монтажа. Вслед за этим плиты размещаются на ровной горизонтальной поверхности, согласно рисунку.

Размещение сайдинга

Отделка наружных стен деревянного дома заключается в произведении основных этапов:

1. Обустройства обрешетки (деревянные балки или металлопрофиль).
2. Размещения тепло и пароизоляциии (пленки и утеплителя рулонного/плиточного).
3. Создания дополнительной решетки (брусья с меньшими параметрами или специальное крепление).
4. В некоторых случаях потребуется наружная отделка окон в деревянном дома.

Описание работ:

• Обрешетка создается поверх чистых и ровных стен с шагом 600 мм. Размещение элементов производится в горизонтальном положении. Образование перепадов можно исправить подложками из массива.
• Пароизоляция размещается внахлест на 10-15 см. Стыки герметизируют с помощью скотча. Фиксация пленки к деревянным брусьям обеспечивается с помощью строительного степлера.
• Утеплением служат полимерные или базальтовые материалы. Последние выпускаются в виде плит или матов. Укладка изделий производится между элементами обрешетки. Примыкание к решетке не должно влиять на образование щелей. Верхний слой изоляции выполняет дополнительный слой пленки, укладываемой шершавым покрытием во внутреннюю часть. Утепление с пароизоляцией соединяют посредством пластиковых грибков или скотчем.

• Поверх размещается второй уровень обрешетки. Вертикальное размещение бруса толщиной 2,5х2,5-3 см способствует вентиляции системы. Промежуток составляет не менее 3 см. По углам крепят по 2 бруса, используемых для фиксации угловых элементов.
• Размещение сайдинга производится с углов. После отделки внешних углов, пришивают первую плиту. Она размещается внизу, на расстоянии 20-30 см от поверхности грунта. Первую плиту крепят по уровню. Ее размещение определяет ровное расположение всей конструкции. Если изделие образует промежуток до угла здания, то стыковка образуется в шахматном порядке.

Отделка пластиковых окон

Подготовка материалов:

1. Пластиковые панели.
2. Уголки.
3. Герметический состав.
4. Степлер со скобами.

Этапы монтажа:

Размещается стартовая полоса для вставки пластиковых панелей.

Панели фиксируются к откосам посредством саморезов. Их вкручивают с помощью шуруповерта в верхнем и нижнем положении.

Крепятся остальные детали. Для полного перекрытия ширины откоса потребуется несколько панелей, соединенных между собой по принципу шип и паз.

Стыки обрабатываются герметическим составом. Монтируются наружные и внутренние пластиковые уголки. Этому способствуют жидкие гвозди или монтажный клей. Для размещения внешних уголков можно применить монтажную пену.

Откосы из вагонки

Установка откосов производится по принципу пластиковых откосов или с использованием обрешетки. Фиксируется материал поверх откоса посредством саморезов с помощью шуруповерта. Для этого изначально размещается по периметру стартовая полоса.

Образование дефектов во время монтажа скрывается под уголками, способствующими герметичности изделия.

Нанесение штукатурки

Перед обработкой изделия размещают маркеры или «маяки» для определения толщины штукатурного слоя. Маркеры создаются из алебастра. Установка маркеров проводится на прибитой дранке. Затем наносится грубый слой материала (9-12 мм) для заполнения ячеек дранки. После просушки поверхность грунтуется и накрывается тонким слоем в 2 мм. Окончательная толщина слоя штукатурки составляет 12 – 20 мм.

Все дополнительные элементы – плинтуса, наличники, галтели и багеты фиксируются после полного просыхания штукатурного слоя. А щели между ними и штукатурной поверхностью заполняются аналогичным раствором.

Отделка кирпичом

Работы выполняются с использованием фасадного кирпича. Для закрепления кладки на фасадных стенах размещают связные элементы из металла кляммеры. Между кирпичом и внешней стеной создается зазор, необходимый для естественной вентиляции. Его ширина 5 см.

Нанесение панелей из ПВХ

Собирается на обрешетку, являющую собой вертикальные рейки набитые на расстоянии в 40 см. Можно воспользоваться металлическими и деревянными конструкциями, поверх которых производится прикручивание панелей. Промежуток между торцами двух плит равен близко 7 мм, прикручивать изделия очень плотно не стоит. Обшивка производится от центра к краю.

Использование плитки

Плитка с имитацией дикого камня, кирпичной кладки и мраморных поверхностей применяется для обшивки фундамента. Крепление производится клеевыми составами. Важно соорудить обрешетку. Для упрощения кладки размещают направляющие профили.

Размещение блок-хауса

Снаружи материал служит в качестве имитации оцилиндрованного бревна или классического сруба. А внутри панель примыкает к стене посредством обрешетки. Крепление производится по принципу шип-фаз. Нанесение плит осуществляется в горизонтальном или вертикальном положении. Первый вариант осуществляется с применением панелей размером 23*88 мм. Горизонтальный монтаж способствует укладке шипов вверху. Угловая стыковка образуется путем запила панелей под углом в 45 гр. или путем закрывания внутреннего угла внешним. Для крепления к решетке применяются кляймеры или небольшие гвозди. Для широкого блок-хауса служат саморезы.

Перед креплением в обдицовке создаются отверстия под саморезы. Их потом скрывают заглушками, размещающимися с помощью клеевой основы.