Омоложение сада. Видео: когда обрезать деревья

Нередко на дачном участке можно отыскать хотя бы одну старую яблоню. Выкорчевывать ее жалко – иногда она и память о прошлом, и давала ранее неплохие урожаи. Но что делать в таком случае, ведь дерево начинает погибать, чему способствуют и многочисленные болезни. Выход из этой ситуации – узнать, как омолодить старую яблоню и провести ее обрезку.

Правила проведения обрезки

Омолаживающая обрезка имеет определенные правила проведения, которые важно соблюдать, чтобы не навредить плодовому дереву. Так, проводить ее нужно лишь в том случае, когда оно имеет здоровые скелетные ветви и хорошо развитый ствол. Если есть какие-либо болезни или многочисленные вредители, то лучше вначале избавиться от них, иначе дерево станет еще более слабым и попросту погибнет.
Молодые яблони обрезаются, по сравнению со старыми, по другой технологии. Различается не только омолаживающая обрезка, но и формирующая и восстановительная. Конечно, если ежегодно даже за самыми старыми плодовыми будет проводиться хороший уход, включающий и срезку лишних ветвей, то, возможно, никаких радикальных мер не потребуется.
Уделять особенное внимание следует яблоням в возрасте 15 лет, так как в этот период они дают максимальный урожай. Если провести все мероприятия правильно, то даже через 50 лет будет возможность сохранить их. Так, очень важную роль играет формирование дерева в период урожайных годов и неурожайных. В первом случае нужно будет сокращать количество плодовых почек, а во втором – провести осенью максимальную обрезку. Это помогает сохранять силы дерева, и тогда через 20 лет вам может не понадобиться информация о том, как его выкорчевать.

Можно выделить если не правила, то основы омолаживающей обрезки, которые должен знать начинающий дачник:

• Всегда учитывайте подходящие периоды для удаления ветвей, а не срезайте их по собственной прихоти. На улице должен установиться подходящий температурный режим, иначе даже проведенные правильно мероприятия приведут к гибели растения;
• Обрезку всегда необходимо делать таким образом, чтобы освещалась центральная часть растения;
• Обрабатывайте инструменты перед их использованием, а так же места среза. Лучше использовать не только антисептик, но и специальный садовый вар, который защитит их от проникновения в них инфекции;
• Не допускайте образования густой кроны, так как она лишь перегружает дерево, но не дает никаких результатов. Даже если вы хотите оставить его для тени, всегда нужно проводить хотя бы минимальные омолаживающие процедуры;
• Следуйте правилам, отрезать лишние ветви нельзя, иначе можно существенно ослабить дерево и оно погибнет.

Повторять такое омоложение яблони необходимо через каждые 5-6 лет, чтобы улучшить их плодоношение и сохранить ее.

В какие сроки проводится обрезка?

Весеннее удаление веток необходимо для того, чтобы своевременно удалить те из них, которые повредились за зимний период. Зимой, кстати, тоже можно проводить вынужденную срезку разветвлений, но только если они сломались под весом снега. Все мероприятия проводятся строго до сокодвижения.
Летом подобных мероприятий проводить нельзя, так как яблоня находится в фазе плодоношения, поэтому следует дождаться осени. В летний период допустима обрезка лишь в том случае, когда весной вы пропустили какую-либо ветвь, которая заслоняет доступ света к плодам.
Если осенью уже начались морозы, то уже нельзя планировать никакой обрезки.

Омоложение яблони

Осенью должна проводиться обрезка тех яблонь, которым уже более 20 лет. Удалению подлежат все поврежденные и сухие ветви, те, которые повреждены болезнями, растут внутрь кроны или же мешают развитию более молодой поросли. Ее обычно очень много, поэтому гораздо эффективнее удалять не новые побеги, а срезать старые, которые уже не способны принести никакой пользы. Например, на фото видно, какие из них подлежат срезке:
После того, как все ненужное будет удалено, нужно немного раскрыть крону в центре. То есть верх основного ствола спиливают на высоте около 3 метров – это та его часть, которая будет мешать развиваться более молодым, но не менее крепким веткам. Если над ними есть сучки или оставшиеся после обрезок прошлых лет волчки, то их тоже нужно удалить. Кстати, все их срезать не нужно, рекомендуется оставить около десяти таких разветвлений, но только если они растут вверх и наружу под углом. Из таких волчков тоже могут появиться в будущем хорошая плодоносящая поросль.

Максимальная обрезка: насколько эффективно?

Омолаживающая обрезка запущенного сада проводится иногда и весной, до сокодвижения. Если яблони на вашем участке находятся в очень плачевном состоянии, то рекомендуется провести чеканку. Она предполагает спиливание скелетных ветвей ровно до той части, на которой в прошлый год плодоношения был отмечен наиболее сильный прирост зеленой массы. Иногда приходится даже удалять наращенные ветви яблони до того вида, который она имела в 3 года.
При этом здесь действует очень жесткое правило, при котором каждый срез на нижних уровнях должен быть сильнее предыдущих. Конечно, после обрезки плодовое будет представлять собой весьма плачевное зрелище, но именно после таких радикальных мер можно спровоцировать хороший рост кроны и формирование сильных разветвлений. Если этого не произошло, чеканка вновь повторяется. Главное, что ее нужно проводить не зимой, а ранней весной, когда снег уже более-менее сошел и сохраняется не слишком низкая температура.
Места срезки после чеканки лучше обработать специальными антисептическими составами, а самому дереву в год проведения этой процедуры обеспечить хорошие подкормки удобрениями.

Культурооборот – это один из способов постоянно поддерживать на даче получение урожая.

Ведь если выкорчевать дерево, то за время подрастания саженцев пройдет достаточно много времени, пока оно сформируется. Культурооборот должен проводиться беспрерывно. При этом рассчитывается, что яблоня дает максимальный урожай на протяжении 20 лет, поэтому сажать новый саженец нужно уже через 5-10 лет.
Учитывайте так же и то, что на старом месте сажать ту же плодовую культуру не рекомендуется, так как она будет болеть и давать плохой урожай.

Снижение кроны

Хорошие результаты дает омоложение посредством снижения кроны. Для этого нужно срезать верхнюю часть ствола. Выше уже указывалось, что делать это нужно примерно на уровне 3 метров от почвы. У всех боковых разветвлений срезается верхняя часть, так как это благотворно влияет на рост. Нижние следует обрезать в том случае, если они имеют обвисшие концы, и ранее было замечено, что плоды на них усыхают.
Укорачивать ветки следует до боковых разветвлений, примерно на 40 см. Если ранее они были короче, то отрезать их нужно до мест интенсивного прироста. Когда вместо сильных разветвлений появляются короткие слабые волчки, то они обрезаются от места отрастания.
Чтобы стареющая яблоня начала лучше плодоносить, нужно будет вырезать полускелетные побеги, которые плохо освещаются или поражены болезнями. Это правило относится к 1 и 2 уровню. Оставшиеся побеги укорачиваются на треть. Таким образом можно одновременно снизить высоту дерева и поднять крону. Ствол получится компактным и удобным для дальнейшей обработки.

Обрезка старых яблонь на омоложение – это всегда сложная работа, которая требует хороших знаний и качественной подготовки. Постарайтесь узнать все секреты у более опытных дачников, а так же используйте все советы, приведенные в этой статье.

Календула (ноготки) - цветок, который выделяется среди других своей яркой окраской. Невысокие кустики с нежными оранжевыми соцветиями можно встретить на обочине дороги, на лугу, в палисаднике рядом с домом или даже на грядках с овощами. Календула настолько широко распространена в наших краях, что кажется - она росла здесь всегда. Об интересных декоративных сортах календулы, а также об использовании календулы в кулинарии и медицине читайте в нашей статье.

Думаю, многие согласятся, что ветер хорошо нами воспринимается только в романтическом аспекте: мы сидим в уютном тёплом доме, а за окном бушует ветер... На самом деле, ветер, гуляющий по нашим участкам, это проблема и ничего в нём хорошего нет. Создавая ветрозащитные полосы с помощью растений, мы разбиваем сильный ветер на несколько слабых потоков и значительно ослабляем его разрушительную силу. О том, как защитить участок от ветра, пойдет речь в этой статье.

Современные папоротники – это те редкие растения древности, которые, несмотря на прошедшее время и всевозможные катаклизмы, не только выжили, но и во многом смогли сохранить свой прежний облик. В комнатном формате, конечно, не удаётся вырастить любой из представителей папоротников, но некоторые виды успешно приспособились к жизни и в помещениях. Они великолепно смотрятся как одиночные растения или украшают собой группу декоративно лиственных цветов.

Плов с тыквой и мясом - азербайджанский плов, который по способу приготовления отличается от традиционного восточного плова. Все ингредиенты для этого рецепта готовят по отдельности. Рис варят с топлёным маслом, шафраном и куркумой. Мясо обжаривают отдельно до золотистой корочки, ломтики тыквы также. Отдельно готовят лук с морковкой. Затем все укладывают слоями в казан или толстостенную кастрюлю, вливают немного воды или бульона и томят на маленьком огне примерно полчаса.

Базилик - замечательная универсальная приправа к мясу, рыбе, супам и свежим салатам - хорошо известен всем любителям кавказской и итальянской кухни. Однако при более внимательном рассмотрении зелень базилик оказывается растением удивительно разносторонним. Вот уже несколько сезонов наша семья с удовольствием пьет ароматный базиликовый чай. На клумбе с многолетниками и в вазонах с однолетними цветами яркому пряному растению также нашлось достойное место.

Туя или можжевельник - что лучше? Такой вопрос иногда можно услышать в садовых центрах и на рынке, где продают эти растения. Он, конечно, не совсем корректный и правильный. Ну, всё равно, что спросить, что лучше - ночь или день? Кофе или чай? Женщина или мужчина? Наверняка, у каждого будет свой ответ и своё мнение. И всё же… А что, если подойти не предвзято и попытаться сравнить можжевельник и тую по определённым объективным параметрам? Давайте попробуем.

Рыжий крем-суп из цветной капусты с хрустящим копченым беконом - вкусный, нежный и кремовый суп, который понравится и взрослым, и детям. Если готовите блюдо для всей семьи, включая малышей, то не добавляйте много специй, хотя многие современные дети совсем не против пряных ароматов. Бекон для подачи можно приготовить по-разному - обжарить на сковороде, как в этом рецепте, или запекать в духовом шкафу на пергаменте примерно 20 минут при температуре 180 градусов.

Для кого-то время посева семян на рассаду - это долгожданные и приятные хлопоты, для кого-то - тяжёлая необходимость, а кто-то задумывается о том, не проще ли купить готовую рассаду на рынке или у знакомых? Как бы там ни было, даже если вы отказались от выращивания овощных культур, наверняка, кое-что вам всё-равно сеять придётся. Это и цветы, и многолетники, хвойные растения и многое другое. Рассада остаётся рассадой, независимо от того, что вы сеете.

Любительница влажного воздуха и одна из самых компактных и редких орхидей пафиния для большинства орхидееводов является настоящей звездой. Ее цветение редко длится дольше недели, но это бывает незабываемое зрелище. Необычные полосатые узоры на огромных цветках скромной орхидеи хочется рассматривать бесконечно. В комнатной культуре пафинию справедливо зачисляют в ряды сложных в выращивании видов. Она стала модной только с распространением интерьерных террариумов.

Мармелад из тыквы с имбирём - согревающая сладость, которую можно готовить почти круглый год. Тыква хранится долго - иногда мне удаётся сберечь несколько овощей до лета, свежий имбирь и лимоны всегда доступны в наше время. Лимон можно заменить лаймом или апельсином, чтобы получить различные вкусы - разнообразие в сладостях всегда приятно. Готовый мармелад раскладывают в сухие банки, он может храниться при комнатной температуре, но всегда полезнее готовить свежие продукты.

В 2014-м японская компания «Takii seed» представила петунию с поражающей воображение окраской лепестков – лососево-оранжевую. По ассоциациям с яркими красками южного закатного неба, уникальный гибрид получил название African Sunset («Африканский закат»). Надо ли говорить, что эта петуния моментально покорила сердца садоводов и пользовалась огромным спросом. Но в последние два года диковинка неожиданно пропала с витрин магазинов. Куда изчезла оранжевая петуния?

В нашей семье сладкий перец любят, поэтому и высаживаем его каждый год. Большинство сортов, которые я выращиваю, проверены мною на протяжении не одного сезона, их я культивирую постоянно. А еще каждый год стараюсь попробовать что-то новенькое. Перец - растение теплолюбивое и достаточно прихотливое. О сортовых и гибридных разновидностях вкусного и урожайного сладкого перца, который хорошо у меня растет, и пойдет речь далее. Я проживаю в средней полосе России.

Мясные котлеты с брокколи в соусе бешамель - отличная идея для быстрого обеда или ужина. Начните с приготовления фарша, одновременно нагрейте до кипения 2 литра воды, чтобы бланшировать брокколи. К моменту, когда котлеты обжарятся, будет готова и капуста. Останется собрать продукты в сковороде, заправить соусом и довести до готовности. Брокколи нужно готовить быстро, чтобы сохранить яркий зелёный цвет, который при долгой варке или блекнет, или капуста становится бурой.

Домашнее цветоводство - не только увлекательный процесс, но и весьма хлопотное хобби. И, как правило, чем больше опыта у цветовода, тем здоровее выглядят его растения. А что делать тем, кто не имеет опыта, но хочет иметь дома комнатные растения – не вытянувшиеся чахлые экземпляры, а красивые и здоровые, не вызывающие чувство вины своим угасанием? Для новичков и цветоводов, не обременённых большим стажем, расскажу об основных ошибках, которые легко избежать.

Пышные сырники на сковороде с бананово-яблочным конфитюром - ещё один рецепт всеми любимого блюда. Чтобы сырники не опадали после приготовления, запомните несколько простых правил. Во-первых, только свежий и сухой творог, во-вторых, никаких разрыхлителей и соды, в-третьих, густота теста - из него можно лепить, оно не тугое, но податливое. Хорошее тесто с малым количеством муки получится только из хорошего творога, а тут снова смотрите пункт «во-первых».

Цветущий сад на дачном участке (фотоф0

В соответствии с условиями произрастания плодовых насаждений, их породно-сортовым составом, возрастом и применявшейся агротехникой, обусловившими характер и степень повреждения садов морозами, намечают и различные способы их реанимирования. Восстановление старых деревьев проводится путем ремонта сохранившихся плодовых насаждений и закладкой новых как на месте погибших садов, так и на других площадях.

Ремонт плодовых насаждений осуществляется подсадкой деревьев на места выпавших, прививкой деревьев с погибшей надземной частью, но хорошо сохранившейся корневой системой, уплотнением существующих плодовых насаждений и восстановлением деревьев, за счет отрастания.

Ремонт старых деревьев производится в садах, где деревья имеют поврежденную в разной степени или погибшую надземную часть, но в большинстве сохраняют жизнедеятельную корневую систему.

Омоложение старого сада бесполезно в том случае, если деревья находятся в последнем периоде жизни. Если умерло более половины посадок, вторую уже не ремонтируют. Такие сады подлежат замене новыми.

Один из способов, как омолодить старый сад – посадить рядом новые саженцы. Подсадка деревьев производится как в молодых, так и в плодоносящих садах на местах окончательно погибших или погибающих деревьев. Сады в возрасте до 15-20 лет, имеющие выпад менее половины всего количества деревьев, надо подсаживать старыми сортами, если они стандартные, устойчивы и отвечают плановым заданиям. При выпаде больше половины деревьев сада подсадку делают как старыми, так и новыми сортами. Подсадка плодовых деревьев старшего возраста независимо от процента выпада производится более скороспелыми сортами, чтобы создать садовый массив с более или менее одинаковой продолжительностью жизни деревьев.

Раскорчевка выпавших деревьев с одновременной подготовкой посадочных ям производится заранее: при весенней посадке - с осени, при осенней - не позднее, чем за месяц до посадки.

В молодых садах ямы нужно копать обычного размера, т. е. 1-1,25 м в ширину и 0,6 м в глубину; в плодоносящих - в зависимости от возраста деревьев, но не менее 1,5-2 м шириной и 0,6-0,7 м глубиной.

Перед тем как восстановить сад, в каждую новую посадочную яму необходимо вносить перепревший навоз или компост в количестве 30 - 40 кг, а в ямы меньшего размера - по 15-20 кг с добавлением минеральных удобрений: 300 - 400 г суперфосфата, 60 г калийной соли или 200 г золы и 60 г аммиачной селитры. Удобрение надо тщательно перемешать с землей.

Как привить старое фруктовое дерево в саду

Одним из важнейших приемов, как омолодить дерево, является прививка. Этот метод актуален, если растению не более 30 лет. В более старых садах прививку обычно не производят. Лучшие результаты прививка дает на молодых деревьях в возрасте до 10-15 лет, так как их более жизнедеятельная корневая система обеспечивает лучшее питание привитого дерева и более скорое плодоношение - через 3-4 года, после прививки, а нередко и раньше.

В зависимости от состояния и отрастания пострадавшего старого дерева прививка производится различными приемами.

• При наличии хорошо сохранившейся нижней части ствола со здоровой и сочной корой делают прививку черенком в корневую шейку или несколько выше, предварительно спилив здесь ствол дерева. В пенек вставляют «седлом за кору» по 2-4 черенка, в зависимости от величины площади среза.
• При полной гибели или сильном повреждении ствола вместе с корневой шейкой, но при хорошо отрастающих порослях от основания или корневых отпрысках прививку производят либо в те, либо в другие. Поросли для прививки выбирают наиболее прочно прикрепленные к корневой шейке дерева, примерно на глубине 10-15 см, что предохраняет в дальнейшем молодые деревья от отламывания.

Предпочтительнее производить прививку на сильно развитых корневых отпрысках, находящихся неподалеку от основания дерева. В последующем, отделившись от материнского дерева, они хорошо развивают собственную корневую систему и образуют долговечные деревья.

При наличии около ствола (пня) погибшего дерева нескольких порослей или отпрысков для прививки выбирают 2- 4 лучших, давая им хорошо развиться в течение 2- 4 лет.

Во время ремонта деревьев в саду в зависимости от возраста и развития порослей или отпрысков прививка производится или при основании, или же в крону с оставлением «дикого» ствола. Деревья на таких стволах более устойчивы к морозобойным ожогам. В случае образования на них кроны прививка делается в каждую основную ветвь, а при отсутствии хорошо заложенной кроны - непосредственно в ствол, но на высоте кроны.

Прививку надо производить черенком или окулировкой (спящим глазком), в зависимости от возраста и состояния подвоя, а также наличия черенков для прививки (или окулировки). Поросли и отпрыски, имеющие большую толщину, чем черенки, прививают одним из способов черенковой прививки (седлом за кору, вприклад, гайсфусом, врасщеп и др.), а имеющие одинаковую с ними толщину - способом улучшенной копулировки.

Для омоложения плодовых деревьев при хорошо сохранившейся корневой системе, но сильном повреждении всей надземной части, в том числе и корневой шейки, со слабым отрастанием или даже полным отсутствием отрастания порослей и отпрысков прививка черенком производится непосредственно в основные корни способом боковой прививки или седлом за кору.

При этом корни или отрезают от корневой шейки, или же оставляют неотрезанными. Для постановки черенка корни откапывают на глубину 10-15 см. Позднее, после срастания корня с привоем и образования последним побегов до 10-15 см корень с основанием прививки засыпают землей, что может вызвать у привоя образование собственных корней.

Для лучшего срастания черенка и подвоя место прививки надо прочно завязать мочалом или шпагатом, наложив поверх повязки садовую замазку. Тщательно замазывается и поверхность среза дерева.

Примерно через месяц повязку на прививке надо ослабить, чтобы она не врезалась в утолщавшуюся древесину, не стесняла развитие и не вызывала перелома черенка в месте прививки.

При омоложении старых деревьев для предохранения привитых черенков от излома (ветром, птицами, орудиями при обработке и пр.) их подвязывают к колышкам, поставленным к привитым деревьям, к ним же подвязывают растущие побеги привитых черенков.

Чтобы получить более сильный прирост побегов на привитых черенках, необходимо оставлять на них по одному, обычно верхнему побегу, а остальные прищипывать. Развивающаяся поросль на пнях привитых деревьев удаляется.

В течение лета проверяют и исправляют повязку и замазку и, если последняя отпала, делают вторичную замазку среза. Производится также повторная подвязка к колышкам растущих побегов прививки.

К концу лета прививки обычно дают прирост побегов около одного метра.

Как выполняется прививка на старое дерево, показано на видео, представленном ниже:

Как привить старое дерево в саду черенками? Прививка черенками производится в начале усиленного сокодвижения у подвоев - в первой половине мая, а окулировка спящим глазком - в конце июля - начале августа.

Для весенней прививки черенки соответствующих сортов заготовляются в конце осени (октябрь - ноябрь) или рано весной - в конце марта - начале апреля (до распускания почек). Для черенков используются имеющиеся на местах отрастающие деревья, а при отсутствии их черенки приобретают из ближайших питомников.

Во избежание преждевременного распускания почек до прививки, заготовленные черенки надо хранить в прохладном месте (в снегу или леднике).

А как привить на старое дерево окулировкой спящим глазком? Для этого черенки нарезают непосредственно перед самой окулировкой.

Деревья, возобновляемые путем прививки указанными способами, выращиваются в полуштамбовой и низкоствольной формах, но чаще в кустовой, основу которой закладывают самой прививкой в несколько черенков. В этих целях на следующую весну все сильные побеги-однолетки подрезают на крону на высоте 60-70 см от места прививки, а в течение лета формируют крону штамбового дерева или куста.

В последующие годы в целях дальнейшего формирования кроны и регулирования ростовых и плодовых ветвей производится главным образом прорезка кроны - удаление из нее менее важных и загущающих ветвей и частичная обрезка концов ветвей.

Во избежание отламывания привитых деревьев ветром в местах прививки в течение 2-3 лет, пока не произойдет прочное сращение, их подвязывают к кольям.

Для более прочного сращения привоя с подвоем, особенно при постановке в один пень нескольких прививок, рекомендуется проводить бороздование коры в местах прививки (на второй или третий год). Бороздование - продольный разрез коры - делается весной после распускания листьев; при этом разрез должен проходить через подвой и основание привоя.

Перепрививка плодовых деревьев. Деревья нестандартных и малоценных сортов следует переправить в крону стандартными сортами. Привить в крону надо также деревья-«зерновки» (сеянцы культурных сортов) и дикие, если таковые в насаждениях имеются. Перепрививку деревьев можно производить в любом возрасте, за исключением периода отмирания. Однако ее целесообразно делать на деревьях не старше 35 лет и здоровых.

Перепрививку черенком делают весной, в период от начала сокодвижения до середины мая, руководствуясь следующими указаниями.

• Для омоложения фруктовых деревьев перед прививкой нужно обрезать все скелетные ветви, начиная с верхних.
• Верхние ветви обрезать ближе к основной ветви, а нижние - дальше, чтобы не было перевеса в притоке питательных веществ к верхним ветвям.
• Диаметр срезов ветвей не должен превышать 3-4 см, так как большие срезы плохо зарастают и растрескиваются.
• Совсем вырезать излишние ветви из кроны.

Перепрививку старых деревьев с большим количеством ветвей надо производить в течение 2 лет.

Перепрививка делается различными способами: седлом за кору, вприклад, улучшенной копулировкой, боковой и др.

Как показано на фото, перепрививка старых деревьев начинается с верхних ветвей, постепенно переходя к нижним:

В ветви с диаметром в 3-4 см надо ставить по 2 черенка, чтобы обеспечить лучшее зарастание среза. За развитием прививок надо строго следить, проводя одновременно ослабление завязки и подвязку привитых черенков вместе с отрастающими от них побегами к тонким колышкам, укрепленным к ветке ниже места прививки.

Перепривитую крону в последующие годы периодически обрезают, в зависимости от развития ветвей. Перепривитые деревья с 3-4-го года (иногда со 2-го) начинают плодоносить.

На видео «Омоложение деревьев» можно посмотреть, как делается прививка и перепрививка:

Уплотнение плодовых деревьев в саду

Как говорилось выше, более сгущенные насаждения создают лучшие условия взаимозащиты от неблагоприятных метеорологических влияний. Между тем в промышленных садах (особенно молодых) в расчете на тракторную обработку междурядий давали расстояния между деревьями 10 х 10 м или 10 х8 м. Эти расстояния значительно превышают потребные даже при полном развитии деревьев. При таких расстояниях молодые деревья в течение ряда лет остаются одиночно стоящими и испытывают вредное влияние ветров, суховеев, морозов, особенно при отсутствии хорошей зашиты. Значительный выпад деревьев от вымерзания в еще большей степени увеличивает изреженность садов.

Такие сады целесообразно уплотнить посадкой плодовых деревьев и особенно скороспелых пород - ягодников и косточковых

Уплотнение плодовых деревьев в саду можно производить по следующим схемам.

• В молодых садах с широкими междурядьями одновременно с посадкой па местах выпавших деревьев сажать в середине междурядий новые ряды деревьев (по одному в междурядье), сохраняя в рядах существующее расстояние. Таким образом, при расстоянии 10x10 и 10x8 м уплотненная посадка будет с расстоянием 10x5 и 8x5 м. Эта площадь питания вполне достаточна для нормального развития и плодоношения деревьев.
• Только в рядах, сажая по одному дереву между яблонями: или яблони - скороспелые и скороплодные сорта, или косточковые (вишня и слива).
• Ягодными кустами (смородиной и крыжовником) сажая их в рядах между яблонями, с расстоянием 1.25 - 1,5 м между кустами.

Уплотнение насаждений надо производить с учетом возможности механизированной обработки почвы.

Сгущенные насаждения, как сказано выше, ко времени полного развития деревьев основной посадки разрежаются: ягодники - через 12-15 лет, косточковые - через 20 - 25 лет.

Посмотрите видео «Омоложение старого сада», чтобы лучше понять, как выполняются восстановительные мероприятия:

Правильная обрезка старых плодовых деревьев на омоложение

Восстановление деревьев возможно за счет отрастания. Незначительно поврежденные растения могут быть восстановлены за счет нарастания сохранившихся частей.

У плодоносящих и молодых деревьев с сохранившимися в той или иной степени стволом и основными скелетными сучьями кроны надо делать обрезку (омолаживание) всех подмерзших и подсохших ветвей до здоровых частей, способных давать побеги главным образом из спящих почек. За счет этих побегов восстанавливается крона дерева.

Обрезка старых плодовых деревьев в садах с полностью поврежденными кронами и частично стволами производится весной до здорового места. При этом во время обрезки старых деревьев с хорошо сохранившимся стволом или большей его частью при наличии отрастания на нем боковых побегов для восстановления кроны оставлять невырезанными только 3-5 побегов, положив, таким образом, начало формированию дерева в низкоствольной форме (снижение кроны). В случае сильного отклонения в сторону верхнего побега его нужно подвязать к оставленному пеньку.

При обрезке плодовых деревьев на омоложение и сильно поврежденных молодых деревьев при отрастании культурных побегов в нижней части ствола оставляется один из них, лучший по развитию и положению, остальные вырезаются. Оставленный побег в целях выпрямления его и предохранения от отламывания надо подвязать к пеньку или рядом поставленному колышку. К концу роста побег будет представлять хорошо развитую однолетку.

Следующей весной у всех старых плодовых деревьев после правильной обрезки восстанавливается крона за счет отрастающих на стволах побегов. Далее вырезают пеньки, а срезы замазывают садовой замазкой. Боковые побеги кроны и побеги продолжения в целях формирования подрезают на 14 -1/3 длины, а деревца-однолетки - на высоте 60-70 см на крону. В дальнейшем формирование кроны производится обычными приемами.

На восстановление старого плодового дерева путем обрезки на омоложение оставляют 3-5 лучших порослей, отрастающих от хорошо сохранившейся и здоровой нижней части ствола. При слабом развитии порослей или наличии повреждений в нижней части стволов куст возобновляют за счет более сильных отпрысков, отбираемых в числе 3-5 и распределяемых более или менее равномерно в пределах приствольного круга площадью около 1 кв. м.

Осенью или весной все излишние, не идущие на восстановление кустов, отпрыски выкапывают как в рядах, так и в междурядьях.

Восстановленные путем обрезки старых деревьев на омоложение вишневые и и сливовые насаждения, представляя тип гнездовой посадки, по мере развития в ближайшие же годы создают благоприятные условия взаимозащиты как отдельных растений гнезда, так и всего насаждения. Они способствуют также большему снегонакоплению, улучшая режим влажности почвы и температуры воздуха в пределах кроны. После обрезки деревьев на омоложение можно надеяться на хороший рост, здоровое состояние насаждения и ежегодный высокий урожай.

В садах, представляющих сплошные заросли от разрастания порослей и отпрысков, предварительно проводится выкопка (раскорчевка) их в междурядьях и рядах, причем в приствольных кругах оставляется несколько больше порослей и отпрысков, чем это требуется для нормального куста. Через год производят окончательное разреживание (нормировку) кустов, оставляя в них по 3-5 порослей или отпрысков.

При раскорчевке и прореживании надо следить за сохранением правильности направления рядов, расстоянием между ними и кустами в рядах. Ширина междурядий должна соответствовать сортовым особенностям культуры и условиям механизированной обработки.

У деревьев (кустов) с неповрежденными стволами и основаниями скелетных ветвей крона восстанавливается омолаживанием.

Все привитые деревья с погибшей надземной частью выкорчевывают, а вместо них сажают новые.

Старый сад… Это и тенистые уголки, где много лет назад вы предавались мечтам о будущем, и плодовые деревья, которые, благодаря вашему уходу и заботе, когда-то давали неплохой урожай, а сегодня – мелкие и редкие плоды, и прочие приятные воспоминая. Старый сад дарит спокойствие, но, вместе с тем, вызывает жалость, как все, что находится на исходе жизни. Вы привыкли к нему, но уход за ним становится все более бессмысленным, и вот уже соседи дают советы о том, что пора вырубить некоторые деревья, и посадить на их место новые, здоровые и модные сорта.

В этой статье мы расскажем о том, как можно омолодить сад, осветим некоторые особенности омоложения старого сада. Кстати, к мнению соседей можно прислушаться. От некоторых экземпляров действительно лучше избавиться, поскольку восстановить и жизненные силы уже не удастся, но они будут привлекать множество вредителей, падких на ослабевшие и больные деревья.

От каких деревьев лучше избавиться и как

Деревья, на которых образовались дупла, почернела кора и начала отделяться от древесины, которые раскололись, или у которых вымерзла крона, нужно удалить. Если такие деревья стоят отдельно, то их спиливают, оставляя пенек 40-50см от уровня земли. Если вокруг такого дерева плотно растут другие деревья и кустарники, то удаление начинают с обрубки скелетных ветвей, после чего спиливают ствол. Если оставшийся пень не представляет собой важный компонент будущего ландшафтного дизайна, то лучше избавиться и от пня. Для этого в нем просверливают множество грубоких отверстий и насыпают в них калийную селитру в порошке. Затем в отверстия наливают воду и плотно закупоривают их. Пень можно обтянуть полиэтиленом, и уже через месяц от него останется одна труха. На это место теперь можно посадить другое растение. Не забывайте, что дерево должно быть другого вида. Яблоня будет плохо расти на месте удаленной яблони, гораздо целесообразнее посадить сюда грушу, вишню или сливу.

Старые, но еще здоровые деревья можно омолодить и дать им вторую жизнь, если провести грамотную обрезку.

Итак, омолаживающая обрезка старого сада проводится в два этапа с перерывом в 3-4 года.

Этап первый - омолаживание корней с южной стороны дерева

При омолаживании корней работы выполняются с южной стороны ствола в октябре, поскольку до мороза дерево должно успеть окрепнуть. Нужно полукругом вырыть траншею:

• для яблонь и груш шириною и глубиной 70см, на расстоянии от ствола 2метра;
• для слив и вишни шириною и глубиной 70см, на расстоянии от ствола 1,5метра.

Открывшиеся в траншее мелкие корни отгибают, а старые корни перерубают топором или обрезают пилой, на срез накладывают садовый вар. Дно траншеи посыпают древесной золой, на нее укладывают мелкие корни. Засыпают траншею обогащенной почвой, состоящей из земли, компоста и перегноя с добавлением комплексных удобрений. Сам приствольный круг мульчируют.

Обратите внимание, что, если вы хотите омолодить сад, то нельзя высаживать на приствольных кругах растения или даже газонную траву. Несмотря на то, что корневая система их расположена в верхних слоях почвы, она может существенно навредить восстановлению дерева.

Омоложение кроны на первом этапе

Омолаживание кроны состоит также из двух этапов. Сначала ее укорачивают, срезая особо длинные ветки, затем весной крону прореживают также с южной стороны. Прореживание заключается в обрезке многолетних ветвей, в основании которых оставляют по несколько почек. Из этих почек потом начинают расти вертикальные побеги (или волчки), которые могут загустить крону. На следующий год некоторые волчки срезают «на кольцо». Тут важно не ошибиться, поскольку неправильный срез будет способствовать неправильному развитию дерева. Лучше обратиться к специалистам.

При выполнении данной работы ветки потоньше срезают секатором. Для среза толстых веток существует определенная технология, позволяющая их обломить, не нарушая целостность коры на стволе. С помощью подрезки или укорачивания веток формируют крону, изменяют ее направление роста, восстанавливают вымерзшие ветки. Подрезка может быть слабой (на четверть длины ветки), средней (на половину ветки) или сильной (на три четверти длины). Касательно степени подрезки также лучше проконсультироваться со специалистами.

Второй этап - омоложение корней и кроны дерева с северной стороны

Через 3-4года проводят второй этап омолаживания сада. Работы по обрезке корней проводятся аналогично первому этапу, но уже с северной стороны дерева.

Аналогично проводят и омолаживание кроны - акцент работ смещают на северную сторону дерева.

В целом, нежелательно осуществлять обрезку деревьев, укорачивая их крону более чем в три раза. Такая чрезмерность может пагубно отразиться на выносливости дерева, и оно может подмерзнуть и погибнуть уже через 2-3 года. Именно поэтому рекомендуется производить обрезку в два этапа, постепенно укорачивая скелетные ветви кроны. Учитывая особенности омолаживания старого сада, уже через два-три года с обновленных деревьев можно будет собрать урожай крупных плодов.

Омолодить можно и кустарники, подрезкой придать им любую, даже самую оригинальную форму, что вдохновит их к лучшему росту и цветению. Большинство кустарников неплохо переносит обрезку. Прореживание производят через 2-4 года, удаляя старые ветки, а также ветки, растущие вовнутрь. Для полного омоложения можно срезать всю наземную часть, оставив только некоторые спящие почки.

Омоложению сада будет способствовать и перепрививка, о которой мы расскажем позже.

Практически у каждого садовода в саду найдется пара старых яблонь. Они уже начали давать плохой урожай и, естественно, возник вопрос о целесообразности их существования в саду. Но не стоит спешить спиливать такие деревья, ведь им еще можно вернуть вторую молодость. Для этого проводят соответствующую обрезку старых яблонь. Но омолаживать деревья при помощи обрезок стоит очень аккуратно и правильно, с соблюдением всех предписаний. Иначе можно получить совсем другой результат, чем планировалось.

Чтобы добиться нужного результата, некоторые садоводы рекомендуют проводить омолаживающую обрезку не спеша. В этом случае дерево в течение трех лет сможет наиболее эффективно восстановить свои функции по плодоношению.

Омолаживающая обрезка старых яблонь очень важна для самого дерева, поскольку позволяет продлить ему период плодоношения и, как следствие, срок жизни. Но как обрезать старую яблоню правильно? Для того чтобы осуществить правильно обрезку старой или запущенной яблони необходимо придерживаться определенных правил. Также можно предварительно просмотреть видео на соответствующую тему в интернете.

Правила, которым необходимо следовать в начале омолаживающей обрезки старой яблони:

• сначала нужно убедиться в том, что старое дерево здоровое, а его скелетные ветки сильные (не стоит тратить силы на обрезку больных и гнилых деревьев, так как омолаживающая обрезка здесь вряд ли поможет);
• следует омолаживать деревья только во время покоя (имеется в виду до начала периода сокодвижения в весеннее время). В данный период времени также отлично просматривается вся крона яблони, поэтому для обрезок веток это наиболее подходящий момент;
• заблаговременно подготовить все необходимые инструменты: пилу, секатор и стремянку;
• начинать омолаживать яблоню надо с обрезок наиболее крупных веток;
• удаляются все засохшие ветви, обрезая их у самого ствола. Это будет способствовать прорежению кроны дерева;
• обрезают все изломанные, неправильно растущие и сплетенные ветки;
• основное правило обрезки для омоложения яблони – лучше удалить несколько крупных веток, чем много маленьких;
• омолаживать деревья необходимо путем удаления ветвей, которые растут вовнутрь кроны и тем самым мешают росту молодых ростков;
• обрезку взрослых старых деревьев лучше всего проводить осенью;
• для прореживания кроны обрезают оголенные и больные ветви.

Итак, на начальном этапе обрезки взрослой старой яблони, мы проредили крону и избавились от всех лишних веток, которые только тянули питательные вещества из дерева, ухудшая объем урожая, или, препятствовали росту молодых и сильных, плодоносных веток. С видео, на котором запечатлен процесс начальной обрезки старых плодовых деревьев, можно ознакомиться в интернете.

Затем, следует приступать к завершающему и конечному этапу обрезки взрослых деревьев, который заключается в раскрытии центра кроны. На этой стадии также необходимо соблюдать определенные правила.

Правила завершающей фазы омолаживающей обрезки:

• обрезают верх ствола в центре кроны на высоте около 3,5 метров;
• срезать нужно только ту часть, которая мешает расти и тянуться к солнцу молодым окрепшим побегам. Для того чтобы осуществить этот процесс правильно и не навредить дереву, можно сначала просмотреть несколько видео, где специалист все подробно расскажет и покажет;
• омолаживать также можно путем срезания веток и сучков, которые размещаются над молодыми разветвлениями;
• срезаются и волчки, которые сохранились с предыдущих обрезок. Однако не все волчки нужно удалять. Надо оставить их около десятка штук, причем равномерно по всему дереву. Оставляются только те волчки, которые растут вверх и наружу, а также под углом. Это необходимо, поскольку из таких волчков в будущем будут образованны молодые и новые плодоносящие ветви, что хорошо видно на видео.

Для запущенных высоких старых и взрослых яблонь рекомендуют придерживаться несколько иных правил.

Правила обрезки высоких старых и взрослых запущенных яблонь:

• омолаживать высокое дерево необходимо со снижения его высоты приблизительно на одну треть. Данный процесс изображен на схеме;

• одновременно с укорочением высоты следует проредить и самые загущенные участки;
• удаляются ветви, которые уже потеряли способность к росту;
• все ветки срезаются под углом в 45 градусов;
• за один раз в течение одного года без негативных последствий можно удалить всего пару крупных веток, толщина которых около 10 см;
• мелкие ветки, толщина которых не превышает карандаша, а также ветви средней толщины (около 4 см) нужно срезать под почку;
• зарастание срезов лучше происходит при их толщине до 2 см;
• также проводят омолаживание путем срезов, которые делают на сильный прирост. Удаляют до трех ветвей, которые выросли за предыдущий год;
• молодые проросшие побеги оставляют для обрезки на следующий год;
• остальные побеги следует обрезать на боковую ветку или боковую почку, для того, чтобы они росли вертикально;
• сучки также удаляют;
• боковые полускелетные и скелетные ветви, обрезают согласно приведенной схеме;
• необходимо оставлять соподчинение – это вариант, когда группа ветвей или нижние ветви по высоте не перегоняют верхние, а наоборот отстают приблизительно на 1/3 от них (на схеме под буквой А).

Варианты обрезки яблони

Для высоких и запущенных яблонь характерно наличие оголенного центра из-за ограниченного доступа света. Проредив крону, вы добьетесь улучшения освещения глубинных участков, что вызовет рост новых веточек. Также это простимулирует закладку цветочных почек на сильных и молодых веточках. А это, в свою очередь, приведет к улучшению качества и количества урожая.

Помимо вышеописанных правил, существуют и общие правила для обрезки плодовых деревьев.

Общие правила обрезки деревьев:

• не следует запускать деревья;
• обрезку нужно производить ежегодно;
• формирование кроны проводится только в подходящий для этого момент;
• при обрезке следует добиваться того, чтобы центральная часть кроны дерева была хорошо освещена;
• использовать только качественный инструмент;
• обязательно удалять все больные ветви;
• удалять вертикально растущие ветви.

Если омолаживающая обрезка была проведена с соблюдением всех правил, то в будущем будет достаточно только прореживать крону.

Но если после обрезки результат виден не сразу, то не стоит отчаиваться. Ведь обрезка для дерева в любом случае является стрессом и сначала может произойти снижение образования плодовых почек. Поэтому небольшая задержка в восстановлении плодоносной функции дерева на пару лет это вполне нормальное явление.

Способы обрезки старых яблонь

Существует несколько способов или методов обрезки старых и запущенных яблонь. При этом существуют как плюсы, так и минусы практически у каждого способа омолаживающей обрезка старой яблони.

Методы обрезки старых яблонь:

• некоторые садоводы рекомендуют за один раз уменьшать в три или пять раз размер дерева (для высоких деревьев, высотой до 12 метров, при обрезке этим способом можно удалить сразу до 4 метров). Но такая резкая обрезка может привести к сильному подмерзанию яблони даже при не очень суровых зимах. А это может привести к различным болезням дерева и его скорой гибели;
• более щадящим способом является постепенная обрезка яблони через каждые 2-3 года. Это классический вариант, который описан во всех книгах по садоводству (и на видео в интернете чаще всего демонстрируется именно этот метод). При проведении такой обрезки все ветви кроны укорачивают не более чем на два метра за один раз. Но для этого способа характерно достаточно заметное снижение объема урожайности, а также медленное уменьшение размеров дерева. Для повышения плодоношения понадобиться более пяти лет;
• другой способ, более современный, заключается в поэтапной омолаживающей обрезке старых или запущенных плодовых деревьев. Этот способ основан на биологических законах и способствует сбалансированности процессов плодоношения и роста без характерного резкого нарушения в корреляционных связях корневой и надземной систем.

Современный способ обрезки старой яблони:

• проводится сильная обрезка с укорочением с южной стороны до половины всего объема кроны дерева;
• обрезанная часть кроны должна быть высотой не выше 3 м и шириной приблизительно около 2 м;
• оставшуюся часть кроны следует оставить;
• обрезать крону нужно до распускания почек (способствует сохранению питательных веществ);
• надо стараться делать как можно меньше спилов;
• края срезов следует зачищать садовым острым ножом;
• все срезы, диаметр которых больше 2 см нужно замазать садовым варом (но ни в коем случае не краской);
• толстые срезы (в диаметре более 5 см) после замазки нужно сразу обернуть полиэтиленовой черной пленкой. Это приведет к более быстрому зарастанию ран. Пленку снимают в начале сентября, чтобы срезы закалились перед зимовкой;
• сильные побеги-волчки нужно оставить по всей обрезанной кроне на расстоянии около 70 см друг от друга, а остальные удаляются, когда они достигнут высоты около 10 см;
• в дальнейшем обрезанную половину кроны формируют ежегодно по той же схеме.

После нормализации плодоношения обрезанной половины кроны, методику повторяют для другой части кроны.

Этот способ омолаживающей обрезки кроны проводят одновременно с омоложением корней. Нужно ранней весной, со стороны обрезанной кроны прорыть траншею (глубина до 70 см, длина до 4 см) и обрубать все корни.

Также еще выделяют следующие способы обрезки:

• укорачивание или подрезка. Осуществляется удаление верхней части ветвей побегов и плодух. Подрезка бывает слабой, средней и сильной (зависит от длины срезанной части);
• прореживание или вырезка. Способ заключается в удаление ветвей, побегов и плодух полностью на кольцо. Такой метод предохраняет крону дерева от излишней густоты, а также способствует улучшению светового и воздушного режима кроны.

Укорочение и прореживание представлены на следующей схеме.

Видео “Способы обрезки яблонь”

Со способами обрезки также можно ознакомиться на видео.

Особенности обрезки запущенных яблонь

При обрезке запущенных яблонь существуют определенные нюансы, которые отличают этот процесс от остальных вариантов обрезки.

Особенности обрезки запущенных и старых яблонь:

• к омолаживанию лучше всего приступать в начале весны или в конце зимы;
• такие деревья требуют ежегодной обрезки;
• следует постоянно производить не только омолаживающую, но и регулирующую обрезку, как весной, так и осенью. Такой способ будет только способствовать максимальному приросту здоровых и молодых ветвей, а также поможет очистить крону от старых веток и мелкой поросли, которые мешают попаданию солнечного света внутрь кроны;
• в случае урожайного года надо снизить количество заложенных плодовых почек. Такой способ поможет предотвратить значительное истощение дерева, а также сделает возможным получение более крупные и вкусных плодов.
• в случае неурожайного года, следует уменьшить количество почек, которые закладываются на следующий год;
• при обрезке больных ветвей, нужно каждый раз дезинфицировать рабочий инструмент перед каждой последующей обрезкой ветви;
• срезанные больные ветки нужно удалить от дерева и сжигать во избежание инфицирования здоровых ветвей;
• если яблоней долгое время не занимались, то в первый год удаляются только поврежденные и больные ветки.

Проведение правильной омолаживающей обрезки, с соблюдением всех правил и особенностей, поможет вернуть вашей постаревшей яблони былой уровень урожайности, а также продлить срок ее жизни. Такая обрезка сможет сохранить само дерево и избавит вас от необходимости спиливания и затрат на посадку нового.