Любой заядлый рыбак обязан иметь в своем снаряжении хорошую лодку. Изготавливаются переносные модели из ПВХ, и приобрести их можно в любом специализированном магазине. Но как правило, они не очень удобны, и в большинстве случаев их приходится дорабатывать, внося некоторые изменения в конструкцию для повышения удобства и функциональности.

Лодка ПВХ

В продаже лодки из ПВХ-материала появились в конце ХХ века, успешно потеснив с прилавка резиновые модели, благодаря возможности их модернизации и несложного при необходимости. Изготавливаются лодки из пятислойной ткани с армированием. Под армированием подразумевается вшивание в материал легкого и прочного каркаса из синтетического волокна – корда.

При вшивании в корпус лодки каркас покрывают несколькими слоями ПВХ, защищающими его от воздействия соленой воды, солнечных лучей и горючих материалов. Для плотности связывания корда с тканью используется специальный адгезивный состав.

На выходе лодки из ПВХ получаются крепкими, их трудно чем-то повредить, но все же определенный тюнинг им необходим. Давайте рассмотрим, что можно сделать.

Тюнинг лодки – обязательство или необходимость

Для чего необходимо переделывать лодку? Как правило, в продаже имеются довольно примитивные конструкции, не имеющие дополнительных снаряжений, или же с таковыми, но качество их будет не на должном уровне. Поэтому для улучшения конструктивных особенностей лодки ее придется немного доработать.

Самые распространенные виды тюнинга лодки из ПВХ

В большинстве случаев после приобретения, проводят следующие работы по улучшению функциональности:

• усиление днища;
• замена сидений;
• изготовление разборного ;
• монтаж страховочной системы для подвесного мотора;
• установка надувного киля и .

С чего начать тюнинг

Вначале рекомендуется укрепить конструкцию. Учитывая прочность каркаса, дополнительного усиления требует только днище лодки и боковые баллоны. Сделать это можно двумя способами. Только после этого можно будет говорить о других вариантах модернизации.

Укрепляем дно лодки

Хотя и изготовлены они из достаточно крепких материалов, но от износа никуда не деться и для этого используются специальные ПВХ-профили, наклеивающиеся на водостойкий или без него.

При этом немного увеличиться вес лодки, поэтому такой процесс должен производиться с умом с учетом следующих рекомендаций:

• усиление просто необходимо при использовании лодки на быстрой воде с каменистыми порогами, в таких условиях наиболее высок риск повреждения.
• при использовании лодки на озерах и прудах со стоячей водой, от этого можно воздержаться.

Усиление мембраной – пошаговый процесс

• перед началом работ лодку нужно предварительно отмыть просушить, убрать все мельчайшие песчинки и обезжирить растворителем;
• затем ее надувают, чтобы изготовить лекала для вырезки материала, для этого переворачивают ее дном вверх, и делают необходимые замеры от киля до баллонов;
• после по этим меркам вырезают материал (рекомендуется приготовить две одинаковые полосы) и оставляют его на солнце либо в теплом месте для принятия ровной формы;
• затем лодку спускают, вынув клапан и отцепив транцевые колеса, укладывают на ровное место;
• одну полосу прикладывают к днищу, подровняв по всей длине, и начинают прогревать ее строительным феном, поставив его на максимальный режим, одновременно разглаживая валиком, чтобы выгнать воздух;
• после такие же манипуляции проделывают со второй полосой, ровно приложив ее к первой.

Важно! Особо тщательно обрабатывайте полосы валиком, стараясь выгнать все пузырьки воздуха. Если оставить хоть одно, то впоследствии материал отклеится или это место повредится, зацепившись за камень или корягу.

Процесс склеивания происходит за счет разогрева мембраны материала путем воздействия на него высокой температуры. Клей при этом никакой не требуется.

Усиление баллона привалом

Второй элемент необходимый в дополнительной защите – это баллон, точнее та часть, которая обращена в воду. Здесь нет необходимости полностью оклеивать их материалом. Процесс работы такой же, как при усилении днища: баллоны предварительно очищаются, воздух спускается, проводятся замеры и поклейка материала.

Также для усиления используются привалы – приклеиваемые к нижней части баллона. Их продают в специализированных магазинах, для конкретных моделей лодок. Можно приобрести для другой модели предварительно подрезав его под размер вашей лодки.

В этом случае привалы наклеиваются с обеих сторон нижней части баллонов, а также по транцу предохраняя дополнительно и кильсон.

Процесс наклеивания привалом

• как и в варианте с усилением днища, все очищается и высушивается, но наклеивание, в этом случае, производится только на надутой лодке;
• затем ее нужно обработать растворителем и оставить на некоторое время, чтобы просохнуть;
• после наносится клей на привал и баллон, выдерживается десять минут и материал прикладывается к нижней части баллона, после по нему необходимо также пройтись валиком для разравнивания и уплотнения.

Два варианта страховки подвесного мотора

Крепится подвесной лодочный мотор на транец с помощью винтовых струбцин. При активной езде или несильном зажиме, он может соскочить, а учитывая его стоимость, топить мотор крайне нежелательно.

Для крепления есть два способа:

• Страховка тросиком. Из двух возможных, это самый простой вариант. Как правило, на всех моторах имеются специальные проушины, а на транце дополнительные крепления. Если их нет, то транец можно просверлить ввернут в него болт-кольцо, лучше из нержавеющего металла. Мотор фиксируется тросиком с карабином и коушем. Они в широком ассортименте продаются в специализированных магазинах. Также можно обойтись прочным нейлоновым канатом или установить рым-кольца с тросиками, в количестве двух штук с внешней стороны дейдвуда. После крепления тросик натягивается, чтобы они не мешать «откидке» и вращению мотора.
• Фиксирование подвеса. У моторов есть несколько отверстий для жесткого крепления к транцу. Полностью фиксировать его не рекомендуется, чтобы не мешать свободному управлению. Просто высверлите в транце одно отверстие и вставьте в него болт на М8. Затягивать его не нужно, достаточно закрутить от руки.

Ставим мягкое сиденье

Ловить рыбу стоя не очень удобно. В магазине можно приобрести мягкое , но нужно знать, как правильно его поставить, да и опять же стоимость вопроса. На лодку можно установить самодельное сиденье.

Что нужно для работы:

• для этого понадобятся две доски с шириной 50 см, и длиной равной расстоянию между баллонами;
• две форточных петли, чтобы конструкция складывалась;
• старые автомобильные ремни безопасности;
• лист поролона.

Процесс изготовления сиденья:

• дощечки соединяют петлями с двух сторон, чтобы получилось подобие книжки;
• ремни закрепляют саморезами на каждой доске также с двух сторон; сиденье устанавливается на лодку, крепится такое сиденье заведением ремней под днище и фиксированием их в определенном месте, где удобно, регулируя при необходимости направление их расположения лодки;
• поролон можно просто положить на сиденье, а если нужно убрать, положив сверху непромокаемый материал (например, дерматин), можно саморезами закрепить его на досках.

Вот такое мягкое сиденье – просто и сердито.

Надувной киль

Киль придаст лодке устойчивость и маневренность.

Далеко не все лодки, продающиеся в магазинах, снабжаются надувными килями, а это особо важная деталь для плавсредств с длиной более 3 метров и имеющих мотор в комплекте. Если его нет, то при разгоне нос лодки будет приподниматься, и она может опрокинуться.

Он представляет из себя сплюснутую трубку с клапаном. Изготавливается из лодочной ткани ПВХ, ее сворачивают в трубку, проклеивая водостойким клеем «Момент».

Чтобы герметизировать, торцевые швы, перед использованием внутрь заливают раствор жидкой горчицы, хорошенько взбалтывают и выливают.

Располагается такой киль не снаружи лодки, как обычно это делают, а внутри. При движении он прижимает нос, улучшая маневрирование. Как говорят специалисты, изготовив такой киль и установив его, лодка легче управляется, даже проще чем настоящие килевые экземпляры.

Разборный якорь для лодки

Обычные грузила используемые в качестве якоря не очень удобны, занимают много места, да и весят они прилично. Поэтому можно изготовить нехитрую модель самодельного разборного якоря.

Что для этого нужно:

• Трубка из нержавеющей стали длиной около 250 мм и диаметром около 30, на одну сторону которой нужно приварить втулку, примерно 25мм с нарезанной на ней резьбой М12, а с другой стороны, кольцо. Это будет шток.
• Для лап понадобятся полосы из нержавеющей стали, длиной в 50 мм, шириной в 250 и толщиной 4-5 мм. Края предварительно обрабатываются наждачкой.
• Чтобы в собранном виде лапы якоря не перекручивались между собой, на одной из них нужно приварить две металлические полосы.
• На каждой лапе просверливаются отверстия по размеру резьбы на втулке штока. Они будут одеваться на него, и закручиваться гайкой.
• Чтобы в процессе сборки вам не приходилось пользоваться ключом, на крепежную гайку штока наварите небольшой металлический болт.
• В собранном виде полный вес готового якоря будет примерно 2-3 кг. Для утяжеления внутрь штока можно залить свинец.

Установка транцевых колес

Этот механизм не менее важен чем, к примеру, надувной киль. При невозможности подъехать близко к водоему, лодку придется тащить волоком, отчего она может повредиться. Учитывая высокую стоимость таких изделий в магазинах, их можно изготовить самостоятельно.

Здесь нужно отталкиваться от размеров. Для небольших лодок достаточно одного, на двух- или трехместные модели лучше установить два колеса. Изготавливаются они практически из подручных материалов.

Что понадобится:

• пластиковая бочка;
• два колеса от старой тележки;
• болты для крепления;
• силикон.

Процесс изготовления до банальности прост, и все время замет буквально час:

• из бочки вырезаем по кругу две полосы с шириной 25-30 см;
• разрезаем их посередине и на краях делаем пару отверстий;
• колеса крепятся посередине полосы на болты, которые после обрабатываются силиконом.

Колеса готовы. Одевают их на баллоны сзади лодки по типу хомута. Закрепить можно чем угодно. Некоторые рыбаки приспосабливают защелки от старых ящиков, или же можно просто на время транспортировки стянуть их жгутами.

Дополнительные варианты тюнинга лодки

Выше были перечислены самые распространенные варианты модернизации лодок из ПВХ. Кроме этого, существует еще масса возможностей по доработке этих плавсредств.

Дуга для спиннинга

Тарка – так ее называют рыбаки. Выполняется она в виде трубы с прикрепленными на нее стаканами для установки спиннинга.

Ставят дугу для спиннинга на транце лодки или в области миделя, то есть посередине.

Крепление для бензобака

Такое приспособление должно быть в любой лодке с моторным двигателем. Для этого используются полукольца, монтируемые к транцу изнутри так, чтобы они не мешали установке самого двигателя. Бак перекручивают тросиком через эти кольца. Кроме него, таким образом можно закрепить и другие приспособления в лодке.

Вот в принципе и все. Руководствуйтесь данными советами, модернизируйте свою лодку и наслаждайтесь приятным отдыхом или рыбалкой.

Владимир Колгин

Когда лодка уже выбрана, то, как правило, при продаже вам предложат провести тюнинг лодки . Что он в себя включает, и насколько весь этот комплекс работ вам необходим?

Лодка, вышедшая из производственного цеха, несет в себе лишь минимум всего, что необходимо для ее эксплуатации. Ею, конечно же можно нормально пользоваться и в таком виде, но доставит ли подобная эксплуатация максимум положительных эмоций и даст ли ощущение комфорта на воде в плане того уровня,." на который вы рассчитывали?

Исходя из более чем тридцатилетней практики пользования маломерными судами, ответ для меня очевиден: нет, для подавляющего большинства судовладельцев — не доставит!

После первого же выхода на воду, посмотрев на лодки коллег, захочется максимально приспособить лодку под свои задачи. И в первую очередь максимально/* застраховаться от непредвиденных обстоятельств. Отчего такая уверенность? Не всегда лодка выходит в хорошую погоду и возвращается на берег в штиль. Возможны варианты. Поэтому первые шаги в дооборудование лодки разумно направить на повышение уровня ее безопасной эксплуатации, с тем чтобы она могла максимально прощать вам ошибки.

Страховка подвесного лодочного мотора на лодке

Известны случаи на воде, когда мотор срывает со своего штатного места и на прощание успев пару раз чиркнуть по концевику баллона винтом, исчезает в пучине вод. Причин подобных событий в реальности несколько — от нарушений правил эксплуатации судна шкипером, удара о подводное препятствие до износа или обрыва транцевых накладок, поломки струбцин мотора.

Проще всего подстраховать мотор при помощи двух рымколец (рымболтов), симметрично установленных на транце лодки. После установки мотора они соединяются между собой прочным стальным или синтетическим тросом так, чтобы захватить и дейдвуд мотора, но и не мешать мотору свободно откидываться в случае наезда на подводное препятствие.

Подобная фиксация, на мой взгляд, должна быть предусмотрена в любой лодке, несмотря на различные варианты пайола или надувного днища. Закрепив бензобак на месте, можно не переживать за его сохранность и местонахождение даже в штормовую погоду. Любые раскрепления в лодке удобнее выполнять при помощи полуколец и стропы. В зависимости от вида днища полукольца могут быть установлены при [помощи винтов, саморезов, либо приклеены при помощи специальных накладок. Точно такие же крепления могут быть размещены в любой части баллона лодки для фиксации любого оснащения и инвентаря. Таким способом вы можете раскрепить и небольшие сумочки, и гермоупаковки, тубусы со спиннингами, и, что самое главное, — якорь, подстраховав его при помощи колец от самопроизвольного выпадения за борт.

Корпус лодки пвх

Лодка швартуется к берегу. В ходе рыбалки таких швартовок может быть несколько. Если берег представляет собой песчаную или каменистую отмель, то любое, даже самое нежное соприкосновение корпуса с ним при швартовке оставит на лодке следы. Ускорителем, если хотите — катализатором износа, несомненно, будут волны. Регулярное преодоление волоком песчаных и каменистых кос или мелководья также может быстро протереть слой ПВХ на днище. Все это дает повод задуматься над максимальным снижением вероятности ущерба, который наносится днищу подобным абразивным истиранием.

Для снижения последствий этого явления отработана система усиления днища. Она сводится к приклейке по всему днищу либо в местах, наиболее часто встречающих при движении препятствия, дополнительного слоя ПВХ. Это может быть как дополнительный слой ткани, так и отлитый из ПВХ профиль.

Понятно, что любое подобное усиление неизбежно приведет и к некоторому увеличению веса всей конструкции, что при больших или предельных загрузках судна может быть уже весьма критично. Ширина и толщина профиля для усиления бывают разными. Общим критерием выбора может служить вес одного погонного метра; он обычно составляет от 70 до 350 г.

Нужно отметить одну конструктивную особенность лодок с надувным днищем. Так как там отсутствуют жесткие элементы на днище, то необходимости в этом виде защиты нет. А на лодки катамаранного типа своеобразная защита оболочки уже изначально заложена производителем. Лодки этого вида при швартовке соприкасаются с поверхностью берега исключительно скегами/дополнительными баллонами, находящимися внутри защитных чехлов.

Если лодка готовится в основном для поездок по порожистым рекам в качестве сплавного судна, то усиление в целях безопасности должно быть максимальным.

Если предстоит эксплуатация на обычных равнинных акваториях, то можно, что называется, отделаться и «малой кровью».

И еще один довод в пользу установки защиты. При износе днищевой части лодки значительно проще и дешевле заменить при протирании профиль из ПВХ, чем латать или даже менять все днищевое полотно.

А теперь немного подробнее, по каким маршрутам следует прокладывать усиление на лодках с жестким пайолом.

Обычно производителем по килю прокладывается лишь одна лента так называемого «привала» (термин производителей, обозначающий профиль, отлитый из ПВХ).

Если приклеить с обеих сторон от этого профиля еще по одной ленте до самого транца, то такая защита будет надежно оберегать не только днищевое полотнище, но и кильсон.

Следующий элемент, который также заметно истирается, — это баллон. Поэтому защита привалом его нижней поверхности — второй этап проведения усиления. Оно может занимать от ¼ до ¾ длины баллона, считая от кормы, то есть только той части, которая подвержена износу. Также рекомендуется провести усиление по стрингерам.

А зачем оно собственно нужно? В отличие от жестких корпусов лодка ПВХ при движении заметно деформируется и форма ее надувных элементов несколько изменяется. Минимальной деформации подвержены лишь жесткие элементы ее конструкции — пайол и транец. Плотный контакт транца с баллоном и дном обеспечен прочностью вклейки на профилях или лентах. В отличие от него пайол лишь вкладывается в кокпит и устанавливается в распор между баллонами.

Места соприкосновения жесткого пайола или стрингера с тканью баллона или дна и являются наиболее уязвимыми при движении лодки. Особенно если сюда попадет какой-то абразив, например песок. Без надлежащей защиты последствия такой «абразивной атаки» могут сказаться очень быстро. Поэтому установка защиты в этих местах также оправдана, причем как внутри лодки соответствующими лентами или накладками, так и снаружи лодки, в виде ПВХ профиля.

И еще один необходимый вид защиты — защита от стыков пайола. Ленты из ПВХ устанавливаются под стыками секций пайола.

Усиливаем транец лодки пвх

И завершаем комплекс работ по усилению транцем. Конструктивно в этом месте на фанеру наклеивается лишь слой днищевого полотна.

Усиление по транцу производится низкопрофильным литым привалом либо специальным уголковым профилем, чтобы не создавать дополнительного сопротивления.

Работу по усилению можно выполнить самому, если есть опыт обращения с ПВХ и вам далеко до сервис-центров. Тем более что все элементы для этой и для многих других работ с лодкой, включая клей, можно приобрести в магазинах ряда производителей. Подобные наборы для самостоятельного творчества получили достаточно широкое распространение под названием «тюнинг-наборы».

Если же сервис рядом, то стоит доверить работу с лодкой профессионалам.

Это начальный комплекс, который позволит заметно продлить жизнь вашего судна.

Следующую группу полезных мелочей можно охарактеризовать как повышающие уровень комфорта на судне.

Теперь посмотрим, что еще имеется в загашнике производителей. Какие есть еще приспособления, которые облегчают жизнь рыбаку, охотнику или просто отдыхающему.

Мягкие накладки на банки лодки

Они могут быть как самодельные из подручных средств, так и промышленного изготовления. Их можно использовать и как самостоятельные приспособления, и совместно с непромокаемой сумкой. В этом случае сумка на молниях пристегивается к накладке и устанавливается под банку. Объем таких сумок, в зависимости от модели лодки, определяется шириной кокпита и шириной используемой банки. Очень полезное приспособление для хранения мелких вещей, а также тех, которые влага может испортить.

Для получения несколько большего комфорта предлагается к использованию надувные сидения. Это надувные пуфики различных форм и размеров, которые могут быть предназначены для размещения в любой части лодки. Они могут крепиться как в распор между баллонами, так и при помощи все тех же полуколец.

Еще больший комфорт пребывания в лодке может быть получен за счет установки надувных спинок для пуфиков.

Получается роскошное надувное кресло, которое, правда, скорее расслабляет, чем позволяет сосредоточиться на рыбалке.

Тенты для лодок пвх

Тент-навес для маленьких гребных лодок напоминает по функциям зонтик, обеспечивающий скорее защиту от солнца, чем от дождя.

Для моторных лодок есть несколько видов тентов, которые, на мой взгляд, заслуживают особого внимания, потому что это очень функциональные изделия. И их частично можно скорее отнести к категории средств повышения безопасности в лодке

Начнем с тента, который выполняет функции носового обтекателя. При некоторых навыках обращения со швейной машинкой его несложно сделать и самостоятельно.

У большинства производителей он встречается в двух видах: целиком выполненный из тонкой ПВХ ткани и с прозрачным окном в передней части. Тент быстро устанавливается на П-образную дугу и растягивается вдоль бортового привала на крючках. Он очень хорошо защищает экипаж от брызг, а лодку от заливания через нос крутой волной.

Если бортовой номер закрывается материалом тента, то на боковой части тента должен быть пришит прозрачный карман для номера-дублера.

Кокпит моторной лодки можно закрыть тентом целиком. Он изготавливается из кордуры или авизента, реже из 350-550

ПВХ Конструкционные особенности этих тентов:

Основа тента — П-образные алюминиевые дуги, которые при помощи болтов или винтов крепятся к специальным рымам, отлитым из ПВХ и установленным на баллон лодки. Конструкция — быстросъемная.

В поднятом состоянии он позволяет экипажу укрыться от непогоды. Основное предназначение — защита от пыли и осадков на стоянке судна.

Благодаря наличию прозрачных окон под тентом возможно передвижение под мотором в водоизмещающем режиме. Из-за большой парусности передвижение под ним возможно, если нет сильного ветра.

Фиксация боковых сторон в опущенном положении осуществляется на молниях, а в поднятом — на специальных стропах. Стороны могут подниматься в любом количестве и в любой последовательности. Наиболее комфортно — под тентом, имеющим вентиляционные окна.

Несколько реже встречается разновидность стояночного тента, которая создана на базе разборных дуг (конструкция аналогична современным палаткам).

Такое понятие, как «тюнинг» означает усовершенствование, доработку или модернизацию изделия. В данном случае, доработку ПВХ лодки. Широко масштабный «тюнинг» подобных лодок стоит немалых средств, тем более, что предполагает усовершенствование конструкции или отдельных элементов конструкции ПВХ лодки.

Причиной модернизации плавающего средства могут послужить различные факторы. Первый фактор включает в себя ее несовершенный внешний вид, связанный с покупкой еще в «древнее» время, когда о совершенстве изделия мало кто задумывался. Второй фактор весьма серьезный и связан с финансовой стороной дела. Люди покупают не дорогие вещи с надеждой, что они их усовершенствуют, не затратив много средств. Кроме этого, модернизация может осуществляться постепенно, что не приведет к мгновенным затратам. При этом, следует помнить, что в процессе доработки лучше устанавливать лишь нужные и полезные элементы, улучшающиеся характеристики изделия. Хотя, каждый вправе решать, какие новшества подходят для плавающего средства.

Многие элементы можно докупить и установить на лодку. Их не обязательно изготавливать самому, тем более, что этот процесс может затянуться во времени.

Усиление днища

ПВХ ткань, которая служит в качестве днища лодки довольно прочная, но по ней неудобно передвигаться. Поскольку дно не жесткое, то каждый рыболов испытывает ряд неудобств. Поэтому, усиление дна – это первейшая задача. В дальнейшем, придется подвергать ремонту усиление, но не дно лодки. Это обойдется дешевле, да и проще будет заменить усиление на новое или отремонтировать его. Можно производить как полное, так и частичное усиление дна лодки.

Усиление дна производится путем приклеивания специальной ленты ПВХ, которая называется «привальным брусом». Привальный брус может иметь толщину 1,2-3 мм при ширине 60-235 мм. Крепится он с помощью 2-х компонентного клея. Это позволит сделать дно более жестким и более защищенным от различных подводных сюрпризов.

Усиление киля

Операция сводится к тому, что поверх заводской ленты клеится лента ПВХ (привальный брус). Подобное усиление распространяется и на кильсоны.

Усиление баллонов

Усиление производят исходя из необходимости. Баллоны также подвергаются постоянному износу.

Усиление транца

Для этого элемента лодки усиление просто необходимо, поскольку транец защищен только одним слоем ПВХ ткани.

Чтобы не мучиться с отдельными элементами, днище лодки можно заклеить полностью, применив привальный брус. Если быть внимательным и аккуратным, а также правильно подобрать клей, то операцию можно проделать самостоятельно. Подобный подход решит множество проблем, связанных с ухудшением характеристики лодки.

Установка стрингеров

Если на лодке установлен жесткий пол, то придется установить дюралюминиевые профиля. Поскольку лодка деформируется во время движения, то жесткие пайолы пола касаются надувных частей лодки и происходит процесс трения. Это может привести к истиранию ткани, что нежелательно и способно привести к нарушению прочности лодки. В носовой части, где профиль лодки имеет криволинейную форму, стрингеры не устанавливаются.

Самостоятельное крепление привального бруса

Самостоятельное усиление лодки ПВХ состоит из следующих операций:

1. Лодка вымывается, после чего удаляются все загрязнения. После этого, лодка сушится, как можно тщательней. Следует помнить, что малейшие остатки влаги не позволят качественно склеить элементы лодки.
2. Склеиваемые поверхности обезжириваются бензином или ацетоном. Обезжиривание проводится аккуратно, чтобы не нарушить ткань.
3. С помощью кисточки на поверхность наносится слой клея. Обычно клей наносится на лодку и привальный брус. Через 15 минут наносится второй слой клея. Слоя подсыхают до тех пор, пока клей не перестанет прилипать к рукам.
4. Брус накладывается на поверхность и прижимается.
5. Чтобы поверхности надежно приклеились, их лучше нагреть с помощью фена. Нагрев осуществляется весьма осторожно, чтобы пластик не начал плавиться.
6. После этого, склеиваемые поверхности опять прижимают с максимальным усилием.

Реданы на лодку

Подобные элементы делают лодку более устойчивой. Реданы – это элементы ПВХ, имеющие различную форму.

Якорь

Якорь для лодки ПВХ – это обязательный элемент, который позволяет осуществить установку в любой точке акватории. Особенно он эффективен при наличии течения, когда лодка может уйти с намеченного места.

Держатели спиннинга

Очень полезный аксессуар. Специальные крепления можно приобрести в магазине. Оптимальный вариант для одного – 2 крепления, для двоих – 3 крепления. Лишние крепления могут оказаться помехой. Нахождение в готовом состоянии большого количества спиннингов не желательно. Если необходимо, то их можно вытащить из тубуса в любой момент.

Как вариант, держатели удилища можно сделать самому из ПВХ трубок. Их легко можно приобрести в строительных магазинах.

Транец

Под мотор транец необходим обязательно. Покупая лодку, транец может входить в комплектацию или нет. На транец желательно установить эхолот.

Якорный рым

Он устанавливается на корме лодки и облегчает процесс опускания и подъема якоря. Ролик размещается несколько ниже, чтобы не происходило истирания привального бруса.

Транцевые колеса

Устанавливать их или нет, зависит от характера водоема. Большинство водоемов, особенно диких не имеют условий для нормального спуска лодки. В таких условиях приходится спускать лодку на руках. А значит, ни о каких транцевых колесах не может идти речи.

Надувной киль

Как правило, простые лодки не оборудованы килем, что не позволяет ей придерживаться курса. Если на нее установить надувной киль, то это поможет решить проблему устойчивости лодки, особенно при наличии волн.

Величина киля зависит от длины лодки. Если установить киль на лодке, имеющей длину менее 3-х метров, то это спровоцирует подъем носа лодки. Этот элемент крепится с помощью специальных ленточек, которые входят в состав комплектации.

Сиденья

Практически все модели подобных лодок укомплектованы жесткими сидениями, что не очень удобно, поскольку приходится много сидеть на одном месте. Чтобы рыбалка была в радость, лучше сидения заменить на мягкие или модифицировать старые. Большинство владельцев лодок делают сидения по типу зимней рыбалки, когда под сидением находится ящик для принадлежностей.

Как вариант, можно сконструировать подвижное сидение, которое устанавливается в любой точке.

Установка сумки

Сумка может быть оборудована под сидением или в носовой части лодки.

Страховка лодочного мотора

Рыбалка – это интересное, но и опасное занятие. Иногда трудно предугадать, что может произойти на рыбалке. Довольно часто, когда в процессе рыбалки вмешиваются внештатные ситуации, происходит срыв мотора. В результате, мотор просто уходит под воду. Чтобы этого не случилось, мотор страхуют с помощью стального или искусственного троса. Его крепят к транцу через 2 рым-кольца. Другими словами, мотор просто привязывается.

Крепление бензобака

Такие элементы, как дополнительная канистра для бензина, требуют обязательного крепления. Это необходимо для того, чтобы при движении или резких поворотах канистра не могла изменить своего местоположения. Крепление осуществляется посредством веревки и полуколец, прикрепленных к лодке. Они крепятся к лодке следующим образом:

• полукольца клеятся к днищу, если оно из ПВХ ткани;
• прикручиваются шурупами к пайолам, если пол жесткий.

Крепеж

Все дополнительные элементы крепятся к лодке ПВХ с помощью двухкомпонентного клея. Существует несколько моделей универсальных крепежных систем. Если ее установить, то к ней можно приспособить любые элементы.

Крепеж «пятак»

Универсальный крепежный элемент, предназначенный для крепления удочек, тентов, столиков и т.д. Основной материал его изготовления – это ПВХ. Размеры крепежа «пятак» – высота 35 мм, диаметр 20 мм.

Крепеж FASTentm

Это универсальный, но быстрый крепеж. Способен трансформироваться под любое навесное оборудование, такое, как эхолоты, навигаторы, держатели ремня и т.д. Он позволяет быстро переходить от одного вида крепления к другому.

Если установить на лодке все, вышеперечисленные элементы, то их вес может существенно дополнить вес лодки и тогда на руках ее уже точно не спустишь на воду. Поэтому, прежде, чем приступать к подобному тюнингу, следует хорошо подумать.

Деревянная лодка своими руками

Тент на лодку ПВХ своими руками

Каяк своими руками

Якорь для лодки ПВХ своими руками

Самодельные лодки из фанеры

Водомет для лодки своими руками

Как сделать транец навесной для лодки ПВХ?…

Лодочный электромотор своими руками

Багорик для зимней рыбалки своими руками…

Сказано и сделано. Вот и лодка и лист фанеры толщиной 12мм разрезанный на 4 одинаковых части, уже в гараже.

Было решено что ширина слани будет на 3см уже дна лодки, для того, чтобы листы не повредили борта и легко вынимались из приспущенной лодки. Вырезал и обработал края листов напильником, чтобы избавится от зазубрин которые могут повредить лодку. Для того чтобы слань выполняла свою роль вполне достаточно закрыть фанерой место от переднего сидения до заднего.

Вот основная часть сделана, осталось защитить фанеру от влаги, ведь в лодку она попадет обязательно, прошелся на два слоя морилкой и покрыл лаком.

Листа фанеры хватало на 8 частей, а я использовал всего 3 поэтому я решил вырезать еще один лист и сделать пол в заднюю часть лодки. Может быть я когда-нибудь решусь сделать для лодки транец, то тогда у меня будет место для установки аккумулятора.

После того как лак высох пришло время испытаний. В ближайший выходной лодка с полом, сделанным своими руками, была спущена на воду, впечатления остались весьма положительные, хотя и недочет также выявился-в лодке можно было стоять и весьма устойчиво, не смотря на сильный ветер, хотя и сделать так чтобы все четыре части были неподвижны между собой также не помешало бы.

На изготовление такого пола в лодку у меня ушло ровно пол листа фанеры, а на разницу в стоимости я бы мог приобрести по меньшей мере пять листов фанеры, а мне хватило всего половины.

В заключении хотелось бы добавить! Если кто-либо решится и проделает со своей лодкой все что описано выше, будьте осторожны на воде и помните что у вас под ногами находится всего лишь надувная лодка, а не твердая почва!

По материалам сайта: http://mgkfishing.ru

• Самодельный жесткий пол для надувной лодки

Отключен JavaScript

У вас отключен JavaScript. Некоторые возможности системы не будут работать. Пожалуйста, включите JavaScript для получения доступа ко всем функциям.

Тюнинг надувной лодки.

Сообщений в теме: 14

Федорыч

Федорыч

• Город Псков

Парус для надувной лодки.

Если лодка слишком валкая или имеет меньшую высоту надводного борта, площадь парусов нужно уменьшить до величины 8 L В при отношении длины к ширине - больше 3,5. В

Для надувных судов разработано немало конструкций парусного вооружения. Оптимальным следует признать кэт с парусом шпринтового типа и максимально допустимой площадью парусов 4-5 м 2 . Если лодкой управляет малоопытный судоводитель, площадь надо уменьшить на 1 - 1,5 м 2 с помощью рифов, которыми должен быть снабжен парус. Вариант вооружения надувной лодки типа «Волна» шпринтовым гротом и стакселем показан на рис. 1.

Все основные детали рангоута и такелажа (мачта, шверц-балка, ванты) крепятся к поперечной деревянной балке, пропущенной через резиновые уключины. Мачта устанавливается в подвеске из мягкой проволоки и поддерживается вантами, прикрепленными к деревянным рейкам вдоль кормовой части бортов. К выступающим наружу из уключин концам поперечной балки навешены планки с прикрепленными к ним дюралевыми шверцами. Планки удерживаются проволочными стопорами, а сама шверц-балка от поперечных перемещений - шайбами, которые вплотную прижаты к уключинам проволочными шплинтами. Кроме вант, к продольным рейкам крепятся петли-уключины из прочного троса и кипы стаксель-шкотов. Рис. 1. Парусное вооружение лодки «Волна»

Мачта длиной 2,6 метра для удобства транспортировки состоит из двух отрезков дюралевой трубки диаметром 40 миллиметров, с толщиной стенок 1,5 миллиметра. Стоячий такелаж (ванты и штаг) из синтетических тросов крепится на топе мачты к скрученному из проволоки бугелю.

Руль навешивается на доску, пропущенную под ручки на концах баллонов, служащие для переноса лодки. В доске сделано отверстие для баллера. Верхняя часть руля сделана из двух планок, между которыми установлено откидывающееся перо руля. На кормовой поперечине укреплены также утки для гика-шко-тов и рымы, в которые вставляются продольные балки.

Если в лодке установлены пай-олы, то самый ответственный узел - крепление мачты и швер-цев - может быть выполнен еще надежней (см. рис. 2) . В этом случае шверц-балка крепится к поперечной рейке пайола с помощью фанерного щитка размером 750Х Х350 миллиметров и книц. Мачта вставляется в пятнерс и в степс, закрепленный на фанерном настиле пайола. Шверцы можно вырезать из бакелизи-рованной фанеры толщиной 8-10 миллиметров. Они вращаются на штырях по торцам шверц-бал-ки. Две фанерные планки трапецеидальной формы, расположенные на торцах шверц-балки, удерживают шверц в вертикальном положении. При касании грунта шверцы отклоняются назад, а когда в них нет необходимости, их можно поднять вверх и зафиксировать в горизонтальном положении гайками-барашками. Рис. 2. Крепление мачты на «Нырке-1»

Грот крепится к мачте и гику тонким синтетическим тросом через люверсы «змейкой», а стаксель - передней шкаториной к стальному тросу, который одновременно служит штагом.

Следует отметить, что наличие стакселя усложняет конструкцию парусного вооружения надувной лодки и создает дополнительные трудности при оснастке. Поэтому предпочтительнее более простое вооружение, состоящее из одного грота. Вариант такой оснастки разработан для надувной лодки «Нырок-1». Он годится и для лодок других моделей. В конструкции имеется только один сложный узел -крепление шверцев. Дело в том, что их нельзя сразу же жестко закрепить на одном месте. Они должны перемещаться вдоль борта для смещения центра бокового сопротивления относительно центра парусности, то есть для центровки лодки

3. Парусное вооружение.

Для повышения жесткости корпуса и равномерного распределения нагрузки от парусного вооружения на днище лодки устанавливается опора из дюралевых трубок (половинок спортивного обруча), подогнутых по обводам днища и подкрепленных в продольном направлении трубками от лыжных палок. На эту опору устанавливают степс кольцо из отрезка трубы. Свободно поворачивающаяся мачта проходит через пятнерс - отрезок трубы диаметром 40 и толщиной 1 миллиметр, раскрепленный треногой из лыжных палок, которая опирается на край сиденья и носовой рым.

Шверц-балка из дюралевой трубки диаметром 25 и толщиной 1 миллиметр устанавливается тоже на двух трубках из лыжных палок, уложенных вдоль бортов и прикрепленных к штатным уключинам и резиновым ушкам. Передвигая шверцы, можно корректировать центровку лодки.

Перо руля крепится на специальном кронштейне за кормой. Он фиксируется рым-болтом на фланце, прикрепленном к днищевой опоре.

Грот крепится к мачте и к гику тонким тросом способом «змейка».

Мачта состоит из двух отрезков трубы 45x1,5x1150 миллиметров каждый, соединяемых муфтой. Стоячий такелаж отсутствует. Парус управляется при помощи гика-шкота, пропущенного через блок, закрепленный на кронштейне руля.

Г. Новак г.Ленинград (СПБ)

Федорыч

Федорыч

• Город Псков

Защита лодки от воровства

Чтобы спать спокойно или защита лодки от воровства
Просматривая различные рыболовные и водномоторные форумы, в последнее время все чаще стал встречать сообщения о кражах честно нажитого водномоторного имущества, причем в различных сочетаниях. Воруют моторы, воруют лодки, воруют лодки с мотором. Чаще всего это происходит ночью, под утро, часа в три, в четыре, когда так сладок и глубок сон. Причем, вероятность найти похищеное в нашей стране приближается к исчезающе малой величине, а хозяева иногда проявляют удивительную беспечность. Множество раз приходилось наблюдать такую картину, лодка, да еще с мотором мирно покачивается у берега, часто практически не закрепленная, а хозяин занят дегустацией напитков различной степени крепости и качества. Заканчивается все это двумя вариантами, либо на другой день лодка будет найдена на несколько километров ниже по течению, в комплекте или не очень, и это будет наилучший вариант, либо не будет найдена никогда, а незадачливый хозяин будет изливать свое горе в различных общалках, не задумываясь над таким простым фактом, что сохранность собственного имущества у нас, за редким исключением, зависит ТОЛЬКО от самого хозяина. Никому не придет в голову оставить машину на улице без установки различных систем блокировки и сигнализаций. С лодками же это происходит сплошь и рядом. Да и любителей приобрести что-то на халяву хватает.

Теперь несколько слов для тех, кто хочет спать спокойно. Существует несколько способов защиты вашего имущества.

- Пассивный метод . Надежно, с помощью стального троса или цепи, закрепить лодку и мотор к массивному предмету, например к дереву или вбитому в землю металлическому штырю, последнее очень удобно, если место стоянки на берегу постоянно в течение сезона. Метод весьма прост и легко реализуем, имеет весьма малую стоимость. Недостаток один, спасает он только от непрофессиональных грабителей, т.к. последние вполне могут о нем знать и использовать клещи и кусачки для арматуры, свободно продающиеся в строительных магазинах и легко перекусывающие дужку практически любого замка.

-Активный метод . Установка различных систем сигнализаций. Сразу хочу отметить – на нашем рынке мне не встречались специальные, предназначенные именно для лодок, системы, так что придется приложить руки и голову для приспособления.

Вариант первый – приспособление обычной автосигнализации. Из достоинств – широкий выбор, возможность подключения различных датчиков, в том числе движения и удара. Основной недостаток, по моему мнению, полное отсутствие мобильности, требует стационарной установки. Вполне может подойти на жесткий корпус или РИБ, для надувной лодки подходит мало.

Вариант второй – различные датчики объема, движения. Вполне универсальны, подходя на все типы корпусов. При выборе необходимо обратить внимание на автономные системы, со встроенной или внешней сиреной. Недостаток один, система реагирует не только на злоумышленника, но так же на собак, кошек, пролетающих птиц и летучих мышей и прочую живность. При неправильной регулировке чувствительности способна свести с ума незадачливого пользователя. Достоинство – как правило, не требует доработок, включил, настроил и спи спокойно.

Вариант третий – различные контактные и бесконтактные датчики перемещения. Достоинство – низкая стоимость, приличная надежность и отсутствие ложных срабатываний. Недостаток – требуют серьезных доработок. Для этой цели вполне подойдут малогабаритные автономные оконные, дверные сирены, а так же различные радиозвонки. В первом случае при попытке стронуть с места лодку или мотор сирена пугает вора и будит хозяина, во втором – только будит хозяина, оставляя за ним выбор, как поступить с ворюгами, пристрелить сразу или, отловив, поджарить на медленном огне…

Для примера приведу один из вариантов простейшей сигнализации, сделанной и используемой мной.

На большом штоке жестко закреплена сирена, малый шток подвижный, подпружиненный, на нем смонтирован магнит датчика. Пластина препятствует продавливанию материала лодки.
Использование – крайне просто. Устанавливаем датчик под некоторым углом под кильсон.

Сжимаем пружину и подводим магнит датчика к сирене, включаем сирену (магнит блокирует работу генератора), система готова к работе. При попытке сдвинуть лодку датчик падает, магнит под действием пружины отходит от сирены, геркон замыкается, и сирена начинает весьма неприятно орать, причем тон звука, издаваемый сиреной, специально подобран для достижения максимального эффекта.

Если на лодку установлен двигатель, устанавливаем датчик под антикавитационную плиту, при попытке снять, поднять двигатель или сдвинуть лодку все происходит аналогично.

В заключении хочу еще раз отметить, даже если у вас установлена сигнализация, никогда не оставляйте лодку на ночь на берегу, ибо ворюгам требуется намного меньше времени для того чтобы стащить лодку на воду, чем вам проснуться и добежать до воды.

При разработке сигнализации использовалось устройство http://www.zdravshop...products_id=783

С уважением b58

Федорыч

Федорыч

• Город Псков

К репление датчика эхолота на резиновую надувную лодку без транца

1 - внешний вид леерной шайбы. Имелась в наличии только такая - со впадиной в центре. Есть в продаже и с абсолютно параллельными гранями. В любом случае приходится стачивать толщину на наждаке (напильником) до 15 мм, чтобы надеть на них "уши" датчика.

2 - леерная шайба с установленной на нее датчиком. Это первый, не совсем удачный вариант, когда шайба была приклеена на самом низу баллона лодки (для наглядности - фото вверх ногами). Эхолот работал вполне нормально, но не было удобств при монтаже/демонтаже датчика. Фиксация дачика - путем затягивания либо гайкой в виде барашка, либо гайкой с насечкой (этот вариант лучше!).

3 - конструкция металлического удлиннителя, позволяющего приклеить леерную шайбу выше ватерлинии и поднимать датчик над водой (опускать в воду) для монтажа/демонтажа.

4 - внешний вид этого варианта на лодке. Подчеркну, что это не рабочий вариант, а иллюстративный - чтобы продемонстрировать суть . Нашел на скорую руку подходящие железки. Если руки растут хоть немного из нужного места, все это несложно сделать самому.

Федорыч

Федорыч

• Город Псков

Т ранспортировка лодки на небольшие расстояния

Тема транспортировки лодки от машины или стоянки до воды обсуждалась уже не раз, все здесь достаточно ясно, в большинстве случаев альтернативы колес на транец лодки попросту нет.

транспортировка лодки на небольшие расстояния

Часть первая

Тема транспортировки лодки от машины или стоянки до воды обсуждалась уже не раз, все здесь достаточно ясно, в большинстве случаев альтернативы колес на транец лодки попросту нет. В редких, весьма специфических случаях, возможно использование слип-треллера для транспортировки лодки на небольшие расстояния, например от дачного участка до воды.

Целью написания данной заметки является попытка разобраться, когда и как, в принципе появилось такое понятие как колеса на транец и как эта проблема решается не только у нас а и в глобальном масштабе. Надеюсь, это будет полезным разработчикам и самодельщикам, коих у нас еще к счастью предостаточно.

Первое, доступное мне, упоминание о трацевых колесах для транспортировки лодки обнаружено в книге «300 советов по катерам лодкам и моторам» под редакцией Г.М. Новака издания 1973 года.

Как видно из рисунка, за 34 года практически ничего не изменилось, да и в принципе измениться не могло, например подобную конструкцию крепления до сих пор использует Зодиак , а у нас Баджер (есть подозрение, что производитель один и тот же). Причем, как видно из рисунка, первоначальное назначение – колеса для моторной лодки с жестким корпусом, что вполне закономерно, в те времена еще практически не было надувных лодок с транцем. Так что высказывания некоторых товарищей о приоритете в этой области не более чем миф.

В настоящее время на нашем рынке представлены, в основном, три варианта колес на транец – колеса предлагаемые фирмой Баджер , колеса предлагаемые фирмами Мнев , Посейдон и Корсар , а так же колеса различных мелких производителей и их интерпретации.

Колеса от Баджера, по сути, аналогичны колесам, предлагаемым фирмой Зодиак, по крайней мере, производитель у них один тот же, американская фирма Weigh . Конструкция достаточно удачная, пережила многие поколения пользователей, имеет несколько модификаций, под разный вес лодки и способ крепления. В варианте слева колесо можно откинуть вверх при движении по воде, достаточно переставить всего одну шпильку. При сборке лодки на транце остается только несъемный кронштейн. Из недостатков – прямая стойка колеса, что не позволяет использовать данную стойку на лодках с косынками на транце и отсутствие кронштейна для датчика эхолота.

Правый вариант – наверное, старейший из всех, вам ничего не напоминает, правильно, самый первый рисунок из книги «300 советов…». Крепление – за нижний фиксатор и винтом с барашком в верхнее отверстие (в транец устанавливается резьбовая втулка). В транспортном положении данная стойка перевозится внутри кокпита, крепление колеса – через нижнее отверстие в резьбовую втулку изнутри лодки. Несколько неудобно, но колеса практически не занимают места в кокпите и не болтаются при движении. Материал – алюминиевый сплав со специальным покрытием.

Колеса от фирмы Амфибалт , в просторечии называемые Мневскими. Наверное, самые удобные при использовании колеса. Материал – нержавеющая сталь. В рабочее и транспортировочное положение переводится простым нажатием на подпружиненный фиксатор. Подходят на любые лодки. Из недостатков – требуют инструмента для сборки каждый раз при сборке и разборке лодки, не предусмотрена возможность установки кронштейна датчика эхолота на штатное крепление. Кронштейн, стационарно установленный на транец имеет заметную высоту, и может повредить баллоны лодки при транспортировке, без дополнительных средств защиты. Но, несмотря на все эти недостатки – данная модель пользуется заслуженной популярностью.

Последние из представленных – колеса от самодельщиков. Ассортимент здесь весьма большой, от простеньких конструкций, изготовленных в одном или чуть более экземпляре, до популярных конструкций, имеющих почти промышленные объемы производства. В основном распространены два варианта крепления колес к транцу – с помощью стационарно установленного П-образного кронштейна и с помощью стоек или резьбовых шпилек, так же стационарно установленных на транец. По сути своей все варианты ни что иное, как интерпретация колес на транец от фирмы DAVIS , что бы не утверждал Василий Румянцев, в просторечии – дВ, отстаивая свои авторские права. Надо отдать должное, конструкция крепления от дВ получилась весьма удачной, с хорошей повторяемостью и технологичностью. Основной недостаток – невозможно установить колеса в одиночку, если нет дополнительно наклеенной на внутреннюю сторону баллона ручки. Еще один маленький недостаток – из-за достаточно больших допусков отверстий в стойках при транспортировке лодки стойки колес слегка болтаются и могут повредить покрытие на транце.

Для примера – еще вариант подобного принципа крепления стоек, но уже на резьбовые шпильки. Этот вариант так же прост в реализации, но требует при сборке лодки и установки колес уже инструмента. Конструкция получилась весьма надежная для транспортировки лодки от машины до воды, но абсолютно не подходит, когда требуется использовать колеса в удаленном от базы лагере. Прямая стойка будет мешать управлению лодкой, если даже отсутствуют косынки на транце, да и резьбовое соединение в условиях длительного перехода и неизбежной вибрации, на мой взгляд, не надежно. Крепежную гайку потерять не позволит страховочный леер, а стойку с колесом…

Вариантов с использованием П-образного кронштейна так же немало. Несмотря на некоторое усложнение конструкции и технологии, этот вариант более, на мой взгляд, удобен при эксплуатации. Установка стоек при сборке лодки не требует ассистента, что уже само по себе – плюс. Вариантов фиксации стойки в различных положениях может быть несколько, от резьбового соединения на левом рисунке, до боковых шпилек – на правом. Этот вариант хорош еще тем, что позволяет применить стойки меньшего сечения.

Все предложенные варианты крепления имеют существенное достоинство – как правило, разработчик предлагает и кронштейн для крепления датчика эхолота. В современных условиях это немалый плюс, эхолотов становится в пользовании все больше, а приобретать дополнительный универсальный кронштейн для датчика бывает весьма накладно, да и установить его бывает проблематично, мешает крепежные элементы колес. Предложенные кронштейны весьма удачны, имеют регулировку положения датчика по глубине и весьма приемлемую стоимость, что немаловажно. Габариты их позволяют не снимать каждый раз датчик с кронштейна, а хранить и перевозить в собранном виде.

Подводя итог первой части, можно с уверенностью утверждать, что при желании выбрать колеса на транец в настоящее время проблем не составляет, все зависит от поставленной цели и задачи. Так же нет ничего сложного в их самостоятельном изготовлении и поле для творчества достаточно большое.

Часть вторая

В этой части я постараюсь рассказать о том, как транспортируют лодки наши забугорные соседи. В основном она написана для тех, кто хочет познакомиться с зарубежным опытом и сравнить с отечественными разработками.

Первый вариант и сразу весьма интересный по двум причинам. Во-первых, как ответ дВ по поводу первенства применения изогнутых стоек, во-вторых, как еще один вариант крепления стойки.

Здесь стойка вставляется в установленный на транец кронштейн снизу или сверху. От возможности провалится дальше, ее защищает упор на стойке, а от возможности вывалиться – пружинный фиксатор. Внизу, на транце, установлен буфер, очень грамотное решение, даже если в соединении стойка-крнштейн имеется люфт, что неизбежно, транец не пострадает и лодка сохранит вполне приличный вид.

Вариант второй . Колесики на транец из углепластика (слева) и колесики из нержавейки.

Сам вариант крепления мне показался не особо удачным из-за габаритов кронштейна, но, по моему, и колесики здесь не съемные. Диаметр колеса так же показался несколько маловатым, скорее более подходящим для катерной стоянки, или оборудованного слипа, нежели чем для песчаного пляжа. Именно этот вариант колес (левый) поставляется для лодок Квик Сильвер .

Еще один вариантик , для тех, кто по каким то причинам не хочет сверлить транец. Транспортировка лодки – килем вверх.

Вот медленно, но верно и добрались до колесиков от дВ . Сходство просто изумительное, отличие – фиксирующий штифт внутри трубы. Только, как понимаете, производитель не в Зеленограде, а в Англии…

Этот вариант выделил специально крупнее, он показался мне наиболее универсальным.

Производитель указывает максимальную скорость транспортировки около 20км/ч. Изюминка в том, что колеса при использовании на дороге связаны единой осью и стойки сделаны из пружинистого материала, что при движении дает подрессоривание лодки. Естественно по федеральным дорогам такое движение запрещено, но не везде они федеральные…

Еще занятный вариантик . Полностью литой кронштейн и стойка колеса. Оригинально решен вариант расположения колеса при откидывании. В отличии от распространенных вариантов здесь изогнут кронштейн, а не стойка колеса. Сами колесики тоже впечатляют, проходимость должна быть весьма приличная.

Напоследок пример слип-трейллера . У нас они пока мало распространены, но иногда вполне могут пригодиться.

Например на лодочных станциях или если есть домик у воды. На таком трейлере можно докатить до воды не только легонькую надувнушку, но и солидный РИБ или жесткий корпус.

В заключение хочу отметить, что представлен лишь краткий обзор вариантов колес на транец производимых за рубежом.

С уважением Александр

Федорыч

Федорыч

• Город Псков

С газонокосилкой на рыбалку…

Немного перефразируя известное выражение, можно сказать, «рожденный ползать - плыть не может» глядя на очередную попытку приспособить газонокосилку к лодке в качестве движущей силы.
Идея сверхлегкого подвесного мотора для небольшой лодки привлекает множество рыбаков. Мотор, который мог бы стать альтернативой электрическому двигателю с его большим расходом «топлива» и тяжелыми «топливными баками», да еще обладал бы возможностью передвигать лодку по мелководью, интересен для многих. И, конечно же, взоры этих людей обращаются именно к газонокосилке, точнее к триммеру. Подумать об этом решили и мы…

Почему триммер?
Легкий, современный, «малопьющий», со встроенным баком мотор, с готовыми элементами управления: ручка газа, стартер.
Есть даже длинная «нога», что еще надо?

А надо всего лишь струбцину для крепления на транец лодки да винт. Надо пробовать!!! Берем готовую струбцину в ближайшем строймагазине. Приспособить - не проблема!
Затем винт… Винт…
Все, здесь начинается кризис.

Но нам повезло. Оказывается, умелец из далекой Австралии уже создал недостающую часть мотоголоволомки. Срочно заказываем и «буквально» в течение трех месяцев ОНА приходит! Вот она, в коробочке сверкает нержавейкой чудо-привод и, в придачу куча переходников к гибкому валу триммера.

Производителем было заявлено, что переходники позволяют не задумываться о выборе конкретной модели триммера, поэтому без затей был приобретен инструмент известной марки SHTIL, недорогой и красивый с мощностью мотора 0,65 кВт.

Сборка агрегата - это отдельный разговор. Листовка из коробки с движителем обещает «от газонокосилки до лодочного мотора примерно за 2 минуты!». Однако мне потребовалось около часа, для того чтобы нормально соединить насадку с гребным винтом и SHTIL.
Не у каждого домашнего мастера в запасе есть набор внутренних звездочек необходимых для того, чтобы развернуть трубу триммера, которую к тому же пришлось подрезать…

Но, в итоге, переходник все-таки подошел и позволил мне соединить вал винта и вал триммера. Затянул эксцентриковый зажим. Привинтил к трубе триммера струбцину, которая, кстати, была в комплекте, готово! Завтра испытания…

На воде наш надувной каяк, с установленным на нем «Тримметом» показал скорость около 6,5 км/ч, что соответствует лучшим показателям электромоторов, проходивших испытания в тот же день. Управление лодкой было освоено за пять минут, быстрее не получилось потому, что моторчику нужно время на прогрев.

Все просто, нажал газ – поехал, отпустил – остановился. Топливный бачек триммера на 350 мл обеспечивает часовой запас хода на максимальных оборотах. Для сравнения, ближайший электроконкурент потребует аккумулятора емкостью примерно 50 АЧас, чтобы иметь такой запас, а это дополнительный, и весьма немалый вес.

В то же время, гребной винт электромотора практически не защищен от подводных препятствий, чего не скажешь о винте «Триммета» с его мощной «броней», которой кажется, не страшны любые камни.

Из отмеченных недостатков - шум, пожалуй, самый основной. Так же в нашем варианте сборки выхлопные газы, при повороте мотора норовили «ударить» водителя в нос, хотя возможно, что при более обстоятельном выборе триммера этой проблемы удалось бы избежать.

Так простая газонокосилка отправилась в плавание в качестве подвесного мотора. Возможно, вскоре к ней присоединятся другие, более мощные.
На следующий сезон нами уже намечены тесты сверхлегкой глиссирующей газонокосилки…

Информация взята с сайта badger.ru

• Юрец и alex-7 это нравится

Федорыч

Федорыч

• Город Псков

1 часть цикла статей про лодки ПВХ: «Про лодки ПВХ для рыбалки в деталях »

Шасси

Редкий рыбак в наше время не ставит на свою лодку из ПВХ откидные самофиксирующиеся шасси - устройство исключительно функциональное и полезное. Шасси значительно упрощают процесс спуска-подъема в одиночку любой транцевой ПВХ лодки. Наличие шасси позволяет уже на берегу полностью ее оснастить и установить мотор, а затем уже спустить на воду. В зависимости от предполагаемых грунтов в месте спуска лодки и ширины транцевой доски такие шасси могут иметь по одному колесу на каждой стойке либо колеса сдвоенные. По аналогии с носовой стойкой у самолетов. Такие усиленные шасси, как правило, устанавливаются на большие лодки, имеющие широкую транцевую доску. На небольших транцах сдвоенные шасси могут мешать повороту мотора. В перечисление вошел, можно сказать, традиционный набор опций практически любого российского производителя лодок из ПВХ. Но этот список далеко не исчерпывающий.

УКБ и Тарга

Многие производители, на чьих лодках банки устанавливаются по принципу?ликтросликпаз?, предлагают интересную конструкцию для размещения удочек или спиннингов, а также навигационной техники. Эта конструкция носит название УКБ (универсальный крепежный блок). Его основой служит водостойкая фанера с прорезанным пазом сложного про-филя, который повторяет контуры ликтроса. То есть мы получаем тот же принцип крепления?ликтрос-ликпаз?. На фанерном блоке может быть установлен стакан - держатель для спиннинга. Причем положение держателя может быть разным: вертикальным или под углом. Такой держатель может использоваться и для ловли на дорожку, и просто - для транспортировки снасти в вертикальном положении.

В развитие темы держателей спиннингов может быть предложена достаточно сложная конструкция, имеющая профессиональное название Тарга. Она представляет из себя конструкцию из труб (для этих целей используются трубы из алюминиевых сплавов, но чаще тонкостенные из нержавеющей стали), с прикрепленными?стаканами? - местами установки спиннингов для транспортировки в вертикальном положении. Ее установка может быть произведена в разных местах лодок. Кто-то монтирует ее на транце лодок ПВХ, что представляется не совсем удобным, особенно при ловле рыбы.

Есть, вариант установки Тарги в области миделя (посередине лодки).

Стоит напомнить и о возможности установки на ПВХ лодки даунриггеров - своеобразных лебедок, позволяющих облавливать любыми приманками все горизонты и все глубины, вплоть до нескольких десят-ков метров. Для установки даунриггера на баллоне монтируется съемная площадка из водостойкой фанеры. Принципы крепления этой площадки совпадают с одним из видов крепления транца на лодках, имеющих О-образный баллон.

Дистанционное Управление

На больших лодках, особенно если они в течение сезона не разбираются и хранятся на воде или на лодочном трейлере, вполне возможна установка дистанционного управления мотором. В этом случае пост управления монтируется на специальной консоли, к которой осуществляется подводка всех необходимых коммуникаций:

Дистанционного запуска мотора,

Управление поворотом мотора,

Управление газом-реверсом мотора,

Управление триммом (углом наклона мотора).

А также необходимые приборы: тахометр, вольтметр бортовой сети и, возможно, тримметр (он показывет угол наклона мотора). На консоли также можно установить эхолот и навигатор. В зависимости от конструкции лодки, разработано несколько вариантов подобных консолей.

Кресло

Для шкипера, осуществляющего дистанционное управление лодкой, на специальном подиуме может быть установлена любая из возможных разновидностей поворотного кресла. Некоторые конструкции имеют возможность регулировкой по высоте. Главное достоинство подобного кресла - это очень эргономичная форма и отличная поддержка спины, что крайне необходимо при движении по волне и в ходе длительных перемещений и путешествий. Подобная конструкция на больших лодках смотрится достаточно гармонично. Она не занимает много места, оставляя проход по левому борту. Глядя на подобную конструкцию для больших лодок, как-то подумалось, а почему, собственно говоря, не оборудовать подобное кресло и на маленьких лодках. Они тоже много перемещаются, и точно также шкипер нуждается в поддержке спины при длительных поездках… Есть несколько способов закрепить подобное кресло на штатных банках.

Более того, уже разработаны схемы поворотных механизмов, на которых кресла можно монтировать на банке. Но есть одно но… уж слишком большую амплитуду и угол качания впередназад имеет такое кресло, будучи установленным на штатную банку, вне зависимости от способа крепления этой банки на баллоне. И если на гладкой воде эти качании почти не заметны, то стоит разгуляться волне, как сидение на таком кресле начинает вызывать… легкое беспокойство, а потом и раздражение.

Кресло удобно, идея поворотного механизма - также хороша, но вот крепление кресла должно быть значительно более жестким. В процессе изучения возможных мест установки кресла, была рассмотрена и реализована следующая идея. Обеспечить пару точек фиксации кресла на баллоне и хотя бы одну, но рассредоточенную точку, на пайоле или на надувном дне (и даже не важно, какого давления оно будет, высокого или низкого). Конструкция лодки такова (я об этом уже упоминал выше), что при движении лодка постоянно испытывает деформации, чем больше волна и скорость, тем больше эти самые деформации. Из чего следует, что нельзя рамой (или подставкой) кресла связывать жестко два любых элемента лодки, эти самые деформации либо сломают кресло, либо порвут надувные элементы лодки. Поэтому все связи должны иметь небольшую степень свободы.

Вот эти условия и стали определяющими при создании откидного кресла шкипера, о котором чуть более подробно. Подиум или рама, на которой располагается кресло, были изготовлены из стальной трубы, диаметром 25 мм и покрашены порошковой краской. Конструкция двумя точками ложится на борта, где она фиксируется при помощи дополнительно установленных рымов, отлитых из ПВХ. Крепление у борту производится при помощи длинного болта М10 с самоконтрящейся гайкой, вокруг оси которого конструкция может откидываться на борт.

Рымы максимально разнесены в стороны для распределения усилия на большую поверхность и снижения амплитуды качания кресла.

Нагрузка, действующая на рым, при посадке в кресло, направлена несколько под углом вниз. Поэтому даже по самым скромным прикидкам получалось, что прочности самих рымов и клеевого шва, между ними и баллоном, хватит с избытком на вес шкипера далеко за 100 кг.

Нижней точкой конструкция будет опираться на днище. Так как движение лодки по волнам может сопровождаться и подлетами в воздух, то эта точка опоры также должна быть зафиксирована. Однако фиксация не может быть жесткой, этому соединению необходимо обеспечить небольшую степень подвижности. Наиболее простым и доступным будет применение двух пар полуколец, которые будут установлены на секции пайола винтами (или приклеены на поверхность надувного дна) и отрезка стропы.

Для оптимизации размещения груза в лодке пространство под креслом можно использовать для бензобака лодочного мотора. Для этого нужно установить еще одно полукольцо на пайоле и применять более длинную стропу. В продаже имеется несколько разнообразных моделей кресел. Я взял недорогое кресло морского исполнения, исходя из удобства посадки и главное, небольшого веса.

В комплекте с креслом идет только нержавеющий крепеж, все остальные элементы нужно делать самому. Производителем эти кресла рассчитаны на имеющиеся в продаже постаменты и поворотные механизмы.

Постамент у меня свой, а вот более детальный осмотр поворотного механизма привел меня к пониманию необходимости делать и его, но более надежным, долговечным и, самое главное, недорогим и удобным для замены изношенных деталей.

Представляется, что одно из оптимальных решений выглядит так. Осью распределенного подшипника служит вваренный винт М12 с фиксирующей самоконтрящейся гайкой. А нагрузка, действующая сверху, равномерно распределяется на 6 точек, которые и скользят по ровной поверхности постамента. Они изготовлены из капролона и представляют из себя высокую шайбу. Эти шайбы, в свою очередь, крепятся к креслу винтами М8.

Принцип действия и конструкция хорошо видны на прилагаемых фотографиях. Установка кресла на накаченную лодку занимает не более 1–2 минут. Разборка соответственно столько же. Необходимо отвернуть всего лишь 2 гайки и ослабить фиксирующую стропу.

Если кто-то решится повторить конструкцию для своей лодки, следует иметь в виду, что:

Я специально не привожу размеров подиума, на разные диаметры баллонов нужно высоту подиума подбирать и все вымеряется строго по месту;

Кресло должно быть установлено на некотором расстоянии от транца и не должно мешать повороту мотора (румпель не должен задевать за кресло);

- при установке кресла на пайол, окантованный алюминиевым профилем, во избежание его возможного повреждения под нижнюю опору постамента необходимо подложить какой-то демпфирующий материал, например привал из ПВХ профиля. И крепить опору к обоим элементам пайола;

При размещении шкипера на таком кресле он оказывается чуть выше, чем на штатной банке. Если в конструкции лодки не предусмотрена ручка для удержания шкипера правой рукой, то имеет смысл такую ручку дополнительно поставить в целях повышения безопасности;

Для крепления полуколец на пайольную конструкцию следует применять винты М4-М5.

А с нижней части пайола поверх винтов наклеивать какую-то дополнительную защиту, чтобы избежать протирания винтами кильсона или днища. Автор выражает благодарность за техническое содействие при подготовке материалов питерским компаниям «Посейдон», «БЧ5» и «Лоцман».

Если просмотреть имеющиеся отзывы рыбаков о лодках ПВХ, то общий вывод таков – прекрасное плавательное средство, но в плане функциональности, удобства и безопасности оставляет желать лучшего. Опытные рыбаки непременно дорабатывают лодку с учетом особенностей ее дальнейшей эксплуатации. Причем тюнинг лодки ПВХ делают в основном своими руками, тем самым максимально приспосабливая купленную модель для рыбалки, «под себя».

Далее – лишь варианты тюнинга лодок ПВХ, которые чаще всего и реализуются. Но это не означает априори, что не существует других. Если понять смысл всех технологических операций и целесообразность их проведения в том или ином случае, то преобразить своими руками плавательное средство не составит труда. Причем под собственные запросы, с учетом всей специфики рыбалки и приоритетов.

Следует правильно понимать, что «своими руками» не означает буквально все, самому и с нуля. Отдельные элементы (детали) для тюнинга, если цена приемлемая, можно и купить в готовом виде. В любом случае выйдет намного дешевле, чем откликаться на предложения специалистов (а магазины их делают) и платить за то, что можно выполнить самостоятельно.

Повышение износостойкости

Считается, что усиление конструкции лодки ПВХ, подразумевающее повышение надежности ее днища и нижней части боковин (баллона), проводится лишь в случае ее эксплуатации в экстремальных условиях. Однако опытные рыбаки делают подобный тюнинг всегда, независимо от условий лова – на порогах или в тихой воде. Даже на знакомом вроде бы водоеме можно напороться на ту же корягу, ранее незамеченную. То есть риск повреждения лодки на рыбалке всегда достаточно велик.

Кроме того, усиление нижней части и боков лодки из ПВХ целесообразно проводить и для повышения несущей способности конструктивных элементов (более надежного крепления двигателя и в других целях).

Усиление днища

Порядок действий:

• Лодка ПВХ надувается и переворачивается вверх дном.
• Производится зачистка поверхности (в том случае, если плавсредство уже эксплуатировалось). Как правило, рыбаки ограничиваются его помывкой, после которой дополнительно обработанное место протирается тряпкой.
• Делаются замеры. Здесь следует руководствоваться принципом достаточности, исходя их габаритов лодки и специфики ее использования. Одни рыбаки приклеивают к ее днищу параллельные полосы из имеющихся в продаже профилей ПВХ (или прорезиненной ткани), другие фиксируют по всей его поверхности мембрану (латку) или отдельные куски из водонепроницаемых материалов. В любом случае износостойкость и прочность днища лодки (на разрыв) значительно повышаются.

• Изготавливаются необходимые фрагменты по снятым меркам.
• Воздух из лодки спускается, и она раскладывается на специально подобранном месте. Так как в процессе приклеивания вырезанных полос (или мембраны) ПВХ их придется разглаживать, фиксируя на основе, поверхность должна быть ровной и жесткой.
• Обезжиривание лодки. На этом этапе сначала производится (при необходимости) удаление микроскопических твердых фракций с ее днища, а потом уже обработка соответствующим средством. Оно не должно вступать в реакцию с материалами (ПВХ лодки и выбранным для наклеивания). Как правило, для обезжиривания рыбаки используют уайт-спирит или бензин. Если под рукой, кроме ацетона ничего нет, то можно и им. Только аккуратно, в малых дозах.
• Укладка вырезанных фрагментов, их выравнивание на днище. Это всего лишь примерка. Сразу же станет понятно, все ли сделано в процессе подготовки верно. Возможно, крой придется и подкорректировать.
• Нанесение клея в нужных местах, и снова – поверху латка или полоса.
• Далее – нагрев места наложения полос (мембраны) строительным феном с последующим их прокатыванием твердым и одновременно достаточно эластичным валиком. Производить термообработку или нет, зависит от типа клеящего состава. Но придавливать нужно обязательно (можно использовать самодельный «каток», который изготовить несложно, или взять для этих целей стеклянную бутылку). Особое внимание – удалению из-под полос воздуха. Иначе в местах, где образуются пузыри, материал начнет постепенно отслаиваться. Значит, при малейшем зацепе он легко оборвется.

Следует учесть, что такой тюнинг существенно увеличивает массу лодки ПВХ. Если наклеить мембрану по всему днищу, то, как минимум, килограмм на 7 – 8. Опытные рыбаки советуют обращать внимание лишь на те участки, которые наиболее всего подвержены истиранию. В этом случае говорят о «частичном бронировании». То есть тюнинг (доработка, усовершенствование) делается лишь на отдельных сегментах лодки ПВХ.

Клеящий состав наносится не менее чем в 2 слоя. Первый, через минут 10 – 15 второй. Это повышает качество фиксации используемой детали на основе (ПВХ).

Усиление днища и других конструктивных частей лодки ПВХ удобно делать специальной лентой, которую называют привальным брусом или профилем. Продается толщиной от 0,1 до 0,3 и шириной от 6 до 24 (см). Фиксируются такие детали двухкомпонентным клеящим составом. Они выпускаются в двух модификациях – привалы с отбойником и обычные. Выбор есть.

Усиление баллона

Технология в основе своей идентична вышеописанной методике. Разница лишь в том, что лодку сдувать не нужно. Используются те же ПВХ привалы. Как уже отмечено, они имеют разные линейные параметры и продаются обычно под габариты конкретной модели лодки ПВХ, но это не принципиально. Если их размер и несколько больше, то подрезать несложно. Главное, чтобы значения не были меньше требуемых. Но если понятен смысл всей работы, их можно изготовить своими руками, из того же материала, которым производилось укрепление днища.

Кроме этого, усилению подлежат киль и транец лодки ПВХ.

Установка якорного рыма

Место – корма. Чуть ниже (видно на фото) ролик, который предохраняет истирание материала лодки ПВХ тросиком.

Герметизация шовных соединений

Не многие для рыбалки приобретают брендовые лодки ПВХ. Большинство ориентируется на более дешевые модели. Дополнительную герметизацию, выполняемую своими руками, также можно превратить в своеобразный тюнинг и буквально «разукрасить» плавсредство декоративными полосами, сегментами, придав ему неповторимый вид.

Установка стрингеров

Делается в том случае, если в лодке рыбак обустроил жесткий пол. Используемые для такого тюнинга дюралюминиевые профили (или уголки, в зависимости от толщины пайол) предотвращают повышенное истирание материала из ПВХ. Стрингеры монтируются лишь на прямолинейных участках. Так, где геометрия лодки меняется (в местах искривлений) они не нужны.

Установка реданов

Такой тюнинг делается лишь для лодок ПВХ с двигателем. Специальные профили из того же материала (сечение подбирается индивидуально) повышают устойчивость плавсредства, а также облегчают его выход на глиссирование.

Установка держателей удилищ

Чрезвычайно полезный тюнинг, особенно когда рыбалка ведется одновременно несколькими средствами. Например, спиннинг и проводная удочка. Для этого используются отрезки трубы ПВХ подходящего диаметра.

Какие еще встречаются идеи тюнинга лодки

Если просмотреть всю информацию данной тематики (на сайтах, форумах), то вариантов тюнинга лодки ПВХ достаточно. Фантазии рыбаков настолько разнообразны, что, как говорится, советам «несть числа». Многое зависит и от того, новая лодка или б/у, какова была ее первоначальная комплектация (модель), размеры плавсредства, условия лова, специфика использования (одиночная рыбалка или групповая) и так далее.

• Датчик. Это для отдельных (стационарных) эхолотов. Место – на транце. Если он в базовой комплектации не предусмотрен, его придется делать своими руками.
• Колеса транцевые. С ними удобно спускать на воду лодку ПВХ в некоторых местах. К примеру, если берег крутой, а помощников, чтобы перенести ее на руках, нет.
• Надувной киль. Повышает устойчивость лодки. Целесообразно, если приходится рыбачить вдали от берега. Плавсредство после такого тюнинга хорошо держится даже на большой волне.

Список можно продолжать до бесконечности. Сколько в мире рыбаков, столько и вариантов тюнинга лодки ПВХ.

• Тент.
• Сиденья (подвижные, мягкие, с возвышением и так далее).
• Страховка для двигателя.
• Столик.
• Перекладина (для троллинга).
• Жесткий пол (пластиковый, из фанеры многослойной).
• Дополнительные элементы крепежа (вещей, якоря, бензобака).
• Походные сумки.
• Тележка (для перемещения лодки ПВХ на расстояние).

Во всем нужна мера. Различные излишества, даже если что-то кому-то и кажется «крутым» тюнингом, на рыбалке нередко становятся серьезной помехой. Если переборщить в своем усердии, то возможно, резко снизится подвижность лодки ПВХ, ее устойчивость на воде. И это только часть неприятностей, которые могут возникнуть при выезде на природу. Да и лишний вес лодки плюсом точно считать нельзя.

Поэтому как бы привлекательно она ни смотрелась на фото, в телепередачах, у другого рыбака, стоит хорошенько подумать – а мне это действительно надо?

Хороших вам идей и успехов в преображении своей лодки ПВХ. Но главное – не забывайте о разумных пределах тюнинга!