Главная

Насосы для колодцев

Как правильно провести систему канализации в квартире? Схема канализации в квартире - устройство разводки на примерах Устройство канализации в квартире многоквартирного дома.

Как правильно провести систему канализации в квартире? Схема канализации в квартире - устройство разводки на примерах Устройство канализации в квартире многоквартирного дома.

Устали от ржавых разводов и потеков в санузле и на кухне? Дурные запахи заставляют краснеть перед гостями? Хочется нового, но без лишних затрат на приходящих мастеров? Тогда эта статья для вас.

Сантехника вызывали?

Услуги лицензированной организации с грамотными специалистами стоят дорого. Вас может не устроить их график работы. Да и не в привычке нашего человека обращаться с такими проблемами в организации. Мастеров мы обычно ищем через знакомых, по объявлениям на подъезде, а то и просто идем в управляющую компанию, а там кого пришлют. А присланный сантехник или найденный вами шабашник может оказаться не тем, кого вы ожидали. Человек может не работать в организации потому, что не любит контроль и не привык придерживаться определенного графика, у него могут быть свои представления о чистоплотности и вежливости. Да и об опыте этого человека мы можем только догадываться.

И тут возникает вопрос, а так ли уж сложно выполнить канализацию в квартире своими руками. Если вы располагаете временем, не боитесь немного испачкаться, не доверяете шабашникам и привыкли полагаться на свои силы, то эта статья для вас. Для тех чей лозунг по жизни: «Если хочешь, что бы что-то было сделано хорошо, сделай это сам!»

Стратегия и тактика

Для охвата наибольшего числа страждущих рассмотрим стандартный случай. Вы живете в обычной квартире, в которой имеется санузел и кухня с выполненной еще при постройке дома чугунной канализацией.

Начинать нужно с планирования. Т.е. нужно для себя решить где будут расположены приборы: компакт или инсталляция, умывальник, ванная или душевая кабина, раковина, стиральная машина. Если приборы не меняют своего месторасположения это уже хорошее подспорье. Можно принять полностью или частично схему монтажа канализационных труб как она была выполнена строителями. Как правило это стандартные решения и они работают. Если же нет, то тоже ничего страшного главное придерживаться основных принципов.

Итак, что же должен знать, тот кто решился выполнить домашнюю канализацию своими руками:

Все приборы, кроме унитаза следует подхватывать трубами диаметром 50мм.
Если прибор не имеет встроенного гидрозатвора его следует установить. Иначе в квартиру через сливные отверстия будут поступать неприятные запахи из системы канализации.
Унитаз подключается в трубу диаметром 110мм.
Стояк в квартире должен быть диаметром 110мм.

Участки системы следует разделить на горизонтальные и вертикальные. Не следует прокладывать протяженные участки по диагонали. Во-первых от этого страдает эстетика, во-вторых, производители трубопроводов этого не планировали. Это нужно для того, чтобы стоки протекали равномерно без разделения на фракции и трубопроводы оставались чистыми внутри.

Горизонтальные участки всегда прокладываются с уклоном к стояку. Размер уклона не следует принимать меньше 3см и больше 8см на метр погонный.

Трубы соединятся между собой через раструбы с резиновым уплотнительным кольцом. Раструб всегда должен быть расположен на трубе, которая ближе к стояку по течению стоков. В крайних случаях допускается ставить муфты.

Канализационные трубы закрепляются к стенам или потолкам, вдоль которых они проходят, при помощи хомутов. Трубы от приборов следует располагать как можно ниже у пола. Для крепления канализационных труб следует применять у раструбов металлические хомуты с резиновой прокладкой, а остальные хомуты могут быть пластиковые, что даст возможность трубе перемещаться в осевом направлении для компенсации температурных расширений. Достаточно одного хомута на погонный метр, но не менее двух на участок. Совсем короткие участки и фитинги держаться в раструбах и на концах прилегающих трубопроводов.

Участки трубопроводов соединяются между собой фитингами. Их существует множество разновидностей, но номенклатура у разных производителей в основном общая. Чтобы не было проблем со сборкой и герметичностью все трубопроводы и фитинги нужно применять от одного производителя. Если вы не найдете хомутов того же производителя, можно брать другие, соответствующие по диаметру.

При планировании монтажной схемы следует исходить из принципа разумного минимализма. Следует избегать избыточного количества элементов. Не стоит пытаться сооружать гидрозатворы из фитингов, если может быть применен фабричный элемент. Собранный из колен гидрозатвор может терять герметичность. Он не так удобен для обслуживания (очистки). Тройники и крестовины с косыми выводами более предпочтительны чем с прямыми, они меньше расслаивают поток. Ни в коем случае нельзя размещать тройник или крестовину с косым отводом против течения.

Для соединения с оставшимися участками чугунного стояка существуют резиновые манжеты и пластиковые переходники. Так как обрезки и раструбы на тридцатилетнем чугуне редко имеют правильную геометрическую форму и структуру поверхности, то необходимо также закладывать по примыканиям сантехнический герметик.

Не менее важно выбрать места врезки в существующую канализацию. Оптимальный вариант – это когда все жильцы квартир по одному стояку меняют трубы одновременно. Получается чисто, аккуратно, надежно. Но реалии таковы, что наличие желания и возможностей это осуществить приходит к разным людям в разное время. Потому рассмотрим другие варианты. Допустим, вам повезло соседи снизу и сверху или одни из них согласились на размещение стыка в их квартире. Что это дает. У вас в квартире не останется кусков черной чугунной каракатицы, вероятность протечек у вас минимальна. И главное, после такой замены можно смело приступать к отделочным работам, когда соседи надумают менять трубы у себя, лезть в вашу квартиру им уже не придется. Но бывает и по другому, никто никуда вас не пускает. Что ж ничего страшного, меньше работы, не понадобится вынимать чугунину из перекрытия и затем заделывать отверстия в полу и потолке. Какая-никакая, а радость. Главное не терять оптимизм и четко идти к поставленной цели.

Еще один принципиальный момент для жителей верхних этажей. Но сначала немного предыстории. Когда вы или тот, кто живет ниже, сливает воду в унитазе в систему попадает хорошая порция стоков, которая, заполняя собой все сечение трубы, стремится вниз. Эта масса воды, перемещаясь в трубе, создает за собой разряжение, которое вытягивает из всех окрестных сифонов воду с сербающим звуком. Но не переживайте, чтобы этого не происходило умными людьми придуманы два типа устройств. Первое, фановая труба, продолжает собой стояк и выходит через перекрытие на чердак или на крышу и уравнивает давление в системе с атмосферным. Второе, воздушный клапан, применяется, когда устройство фановой трубы нежелательно по техническим или эстетическим причинам. Он устанавливается в верхней части системы, например, на основную крестовину и впускает воздух в систему при снижении давления, но не дает газам из системы выйти наружу. Небольшая тонкость. Как говорится, сапог в бою надежней, так и фановая труба надежней клапана. Ломаться-то в ней нечему.

Так вот ты какой…

Теперь, когда мы выяснили основные моменты стоит рассмотреть, с чем нам предстоит работать своими при ремонте канализации руками.

	Труба канализационная для внутренних работ. Бывает следующих диаметров в миллиметрах 32, 40, 50, 110. Длины разные, от 200мм до 4000мм. Повторюсь, что ходовые диаметры 50мм и 110мм
	Колено или отвод. Как и все последующие фитинги соответствуют диметрам трубопроводов, с которыми применяются. Применяются с разными углами отвода: 90, 67, 45, 30, 20, 15. В общем, выбор есть.
	Тройники прямой и косой. Диаметр боковой врезки может быть меньшего номинала чем прямой части. Угол косого тройника 45º.
	Переход или редукция. Служит для соединения труб разных диаметров.
	Переход с чугуна на пластик. Многие применяют его также для подключения унитаза.
	Переход с пластика на чугун. Применяется, когда остался участок чугунной канализации с раструбом.
	Заглушка. Устанавливается, например, в торец тройника, который применен вместо колена, для периодической очистки участка. Или вместо приборов, которые еще не установлены.
	Тоже, что и тройник, но с двумя входами. Бывает одноплоскостная или двухплоскостная. Также как и тройник может иметь косые входы, разные диаметры входов.
	Соединяет участки труб без раструбов.
	Ревизия. Стоит установить ее на стояке. Через отвинчивающуюся крышку можно будет изъять упущенную соседями половую тряпку или другие посторонние предметы без полной разборки системы.
	Отвод для унитаза. Стандартный переходник от вашего компакта на трубу диаметром 110мм. Выпускается для разных типов выпусков на унитазе. Для прямого, косого, вертикального.
	Эксцентрик для унитаза. Тоже, что и отвод, но с возможностью упростить позиционирование прибора относительно приемной трубы. Но без возможности изменить плоскость сопряжения, т.к. повторяет направление выпуска унитаза. При большом эксцентриситете часто незаменим при необходимости установить унитаз ближе к стояку. Недостаток – заужает сечение в большинстве исполнений.
	Гофра для унитаза. Еще один способ соединить унитаз с приемной трубой. Самое простое позиционирование, но и самое зауженное сечение. Плюс недостатки негладкой поверхности: шансов зарасти у нее больше.
	Сифон для раковины с гофрой. Легко разбирается, чистится. Предпочтение следует отдавать изделиям, которые вставляются в приемную трубу диаметром 50мм без резинки. Модели для раковины, ванны, душевой кабины отличаются только исполнением перелива и длиной крепежного болта.
	Хомут для труб со шпилькой и дюбелем. Пробурили, забили и закрепили. Все просто.
	Смазка силиконовая для соединения канализационных труб. здорово упрощает жизнь сантехника. Без нее соединять элементы гораздо труднее. Если не найдете, то можно мыльным раствором, но эффект, конечно, не тот.
	Воздушный клапан. Борется с разряжениями после смыва воды из бачка унитаза.
	Манжета резиновая переходная. Позволяет подключать шланг сброса стиральной машины или гофры сифонов без хвостовика на 50мм.

Прежде чем идти в магазин зарисуйте схему на бумаге. Лучше в нескольких вариантах. Выберите оптимальный. Выпишите все необходимые элементы и крепеж. Небольшой запас не помешает. Очень неприятно, когда в разгар работы чего-то не хватает. Этот этап не менее ответственен чем сам монтаж.

Нус, приступим!

Все продумано, закуплено, вы полны желания и настроения осуществить монтаж пластиковой канализации своими руками, выбрали погожий субботний денек, отправили жену с детьми к маме и тут с удивлением обнаруживаете, что старая чугунная канализация и сантехнические приборы никуда не делись. Что ж придется заняться их демонтажем.

Незаменимыми помощниками в этом деле окажутся маленькая болгарка для обрезки труб и крепежа, мощный гвоздодер, молоток, зубило, отвертки и кое-какая подручная мелочь, о которой позже.

На этом этапе можно не церемониться. Ломать не строить. Разбираем старую систему на элементы удобные для выноски из квартиры вплоть до стояка.

Если ваш случай предусматривает врезку в общий стояк, а не его замену, то готовьтесь к ответственному этапу в работе. Вырезаем в середине стояка участок и крепеж. Дальше возможны варианты.

Вариант первый, хороший. Соседи уже меняли канализацию и вам просто нужно подключиться к пластиковым трубопроводам обычным способом. Аккуратно отсоединяем остатки трубы от пластика. Демонтаж окончен.

Вариант второй, нормальный. Трубы снизу и сверху чугунные, но есть элемент везения. Под потолком или у соседей под главной крестовиной (если вас пустили) имеется стык. Тогда можно разбить, расшатать ваш верхний раструб и вынуть трубу. Останется заводской круглый хвостовик, с которым можно дальше работать. В нижней части все гораздо сложнее. Дело в том, что нужно обязательно сохранить приемный раструб либо после вашей главной крестовины либо ближайший раструб у соседей с верху (если вас впустили). Это обычно дело не простое. В Советском Союзе чеканили на совесть. Тут то и пригодится всякая подручная мелочь. Вязальные спицы, шило, обломки ножовочного полона, может даже потребоваться выжигание. Задача одна аккуратно расколупать и расшатать хвостовик, чтобы затем извлечь его из раструба, не повредив последний. Будьте нежным, но настойчивым и все получиться. Постукивания, пошатывания, ковыряния и т.д. Если придется колоть хвостовик, не ураните обломки в стояк.

Вариант третий, обычный. Вверху просто гладкий стояк без признаков раструба, который остался в перекрытии. Маленькой болгаркой вырезаем элементы на расстоянии не менее 10см от потолка. Возможно, придется допиливать полотном. Крепитесь. На выходе должен быть ровный срез перпендикулярный оси трубы. Операции снизу аналогичны предыдущему варианту. Такова жизнь.

Свободный нижний раструб накрываем мокрой тряпкой и полиэтиленовым пакетом и обхватываем резинкой, так трудиться будет приятнее. Выносим остатки от обломков. Наводим порядок.

Начинать нужно со стояка, вообще канализация всегда монтируется от нижней точки.

В нижний раструб вставляем переходник с пластика на чугун, предварительно хорошенько смазав его герметиком, в него участок 110-ой трубы до главной крестовины и, наконец, саму крестовину. Размечаем ось стояка на стене карандашом и забуриваем и прикручиваем приемную часть 110-х хомутов. Затем устанавливаем ревизию и участок трубы с переходником с чугуна на пластик. Чугунный хвостовик предварительно также нужно очистить и смазать герметиком. Переходник чугун-пластик с резиновой манжетой имеет достаточную глубину, чтобы надвинуть его на хвостовик, а затем припустить в раструб ревизии. Закрепляем готовый стояк ответной частью хомутов.

Дальше нам понадобится строительный уровень. Размечаем на стенах оси будущей системы согласно требуемых уклонов.
Выполняем предварительную сборку будущих узлов и участков. При сборке не забываем вставлять резиновые уплотнительные кольца в раструбы и смазывать их силиконовой смазкой или мыльным раствором.

Если необходимо делать отверстия и штробы, прикладываем подсобранные элементы и обводим контуры. Это поможет не производить лишних разрушений.

Размечаем места бурения под дюбели хомутов. Крепим и собираем свою систему.

До установки приборов лучше установить заглушки.

Теперь апофеоз. Устанавливаем предварительно собранный унитаз с помощью специальных отводов, эксцентриков, гофр или переходника чугун-пластик, если специальные элементы приобрести не удалось. Не лишним будет смазать резиновые элементы герметиком, т.к. не всякий хвостовик унитаза имеет правильную форму.

Установку приборов можно производить неспешно по мере подвода воды и выполнения отделочных работ.

Безумству храбрых поем мы песню

Надеюсь, что время проведенное за прочтением данного материала не потрачено зря и в вашей жизни тоже будет место подвигу. Теперь вы можете смотреть на своих знакомых, которые нанимали сантехника, с легким чувством внутреннего превосходства. А уж ваша вторая половина должна по-новому посмотреть на своего суженого, ведь не у каждой женщины муж – мастер.

Капитальный ремонт никогда не обходится без замены канализационной системы. Но цены на специалистов по ремонту заставляют переносить эти работы на следующие года или приниматься за дело самостоятельно. Без предварительного опыта установить канализационные трубы своими руками будет очень сложно, но советы и рекомендации из нашей статьи помогут выполнить их монтаж на высоте.

Начало работ

Одним из главных составляющих любой квартиры является канализация. Данная система в помещение является безнапорного и выполняет функцию отвода общих сточных вод. Они должны доставляться от квартиры до общего стояка дома. То есть для выполнения своих непосредственных задач, канализация должна находиться под определенным наклоном. При этом необходимо, чтобы угол спуска позволял задавать направление сточным водам и позволял им быстро продвигаться.

Начать работу необходимо с планировки канализационной системы. Если владельцы квартиры просто устраивают капитальный ремонт с заменой старых уже труб, то задача становиться намного проще. Если же вы въехали в новое помещение, а канализация в нем отсутствует, то необходимо будет заняться вопросом, как устроена канализация в многоквартирном доме. В этом деле могут помочь соседи или же работники ЖКХ.

Какие действия необходимо сделать на этапе планировки? В первую очередь нужно определиться с будущими местами расположения сантехники и других важных деталей санузла. Во-вторых, необходимо рассчитать правильный угол установки канализационных труб. В-третьих, понадобиться правильно подобрать материалы для ремонтных работ.

Выбор материалов

Качественная разводка канализации в квартире своими руками в большой степени зависит от правильно подобранных материалов для работы. Конечно же, самой важной деталью станут трубы. Ранее у данного материала был очень узкий выбор. Самыми популярными канализационными трубами считались чугунные, но в наше продвинутое столетие появилось множество нового разнообразия. Теперь чаще всего в своих квартирах владельцы применяют трубы из пластика:

Поэлитиленовые - главное их преимущество низкая цена. Но не рекомендуем останавливаться на этом вариантн, ведь помимо стоимость других плюсов у труб нет. Они сильно подвержены к деформации, имеют низкую термостойкость и достаточно ненадёжно герметизируются. Только "альтернативные" производители продолжают поставлять поэлитиленовые трубы в продажу. Но ведь делать ремонт канализации, который прослужит пару дней - не выгодно и глупо.
ПВХ - средняя стоимость. Гидравлическое сопротивление этих труб считается наименьшим. Между собой их можно соединять с помощью дихлорэтанового клея. Но есть и недостатки. В первую очередь ограниченная термостойкость (до 80°С), не высокая прочность и стойкость к химическим веществам. Очистка труб из ПВХ производится исключительно с помощью вантуза или ультразвукового излучателя.
Полиизопропиленовые - одни из самых дорогих труб на данный момент. Не имеет настолько гладкой поверхности, как у ПВХ, но в остальном опережает другие виды канализационных труб. Выдерживает температуры в свыше 130°С, настолько прочные и стойкие, что могут выдерживать механическую и химическую очистку.

Помимо труб необходимо приобрести материал для их соединения. Лучшим вариантом станет силиконовая смазка. Ее создавали предназначенной для монтажа канализационных труб. Использовав силиконовую смазку, владелец сможет закончить ремонтные работы в кратчайшие сроки, а также снизит гидравлическое сопротивление. Если ваш выбор пал на полипропиленовые трубы, то нужно учитывать, что для их монтажа необходимы специальные манжеты. Если их неудачно стыковать, то труба деформируется и создаст в этой части канализации напряжение из-за резких переходов температур. Но с помощью силиконовой смазки этого можно избежать.

Расчет угла наклона

Как уже было вышесказано - подбор угла наклона для канализационной трубы является очень ответственным этапом. Если уклон окажется слишком малым - сточная вода не сможет доставляться в нужное место, а если слишком велик, то вода уйдет быстро, а загрязнения прикрепляться к стенкам труб, что будет создавать постоянные засоры. Поэтому есть четко определенные пределы значений. Минимумом для трубы диаметром 5 см станет угол наклона в 3 см/м, 11см - 2 см/м, 16 см - 0,8 см/м, 20 см - 0,7 см/м. Максимум, не зависит от диаметра трубы и составляет 15 см/м (исключением станут варианты длиною свыше полтора метра). Прямой угол для канализации становиться возможным при ее вертикальном расположении.

Выдержать угол наклона в квартире своими руками достаточно сложно, поскольку нужно учитывать не только параметры, но и особенности устройства канализационных труб. Поэтому на этом этапе работ лучше взять помощь специалиста.

Схема канализационной системы

При обычной замене канализации на более новую - этап со схемой отпадает сам собой, поскольку достаточно запомнить расположение и смонтировать по тому же принципу. Но в случаях, когда возникали проблемы со старыми трубами или в новом помещении они вообще отсутствуют, то качество этого пункта станет главным залогом хорошо выполненной работы.

Схема подсоединения сантехнических приборов должна включать в себя следующие пункты:

комнаты, в которых предполагается выполнения работ;
в каждом из этих помещений обозначаем расположение деталей канализационной системы (обязательно нужно указать размеры элементов и расстояние их от стен). При чем, детали - это не только приборы санузла, но и полная разводка;
расположение всех фитингов и служебных элементов;
место, где находится центральный стояк канализации.

После, желательно отдать составленную схему специалистам, для проверки ее правильности (стоимость такой услуги не будет слишком высокой).

Демонтаж старых труб

После всех ранее выполненных действий можно приступать к непосредственно самим ремонтным работам. Если в доме ранее была уже канализационная система, то первым делом понадобиться избавиться от нее, а то есть демонтировать старые трубы. На этом этапе важную роль отыграют отношения с соседями. Чтобы самостоятельно сделать демонтаж, поочередно выполняем следующие пункты:

Выбираем в стенах места, в которых заделаны трубы. Можно выбрать и другой способ решения этой задачи, но главное, чтобы трубопровод был "освобожден" от стенок.
Все приборы санузла, находящиеся в таких комнатах, как кухня и ванна - устраняем, а сами помещения освобождаем от лишних вещей.
В местах, где будут установлены новые детали, рисуем на поверхностях контуры карандашом.
Договариваемся с соседями, об отключение воды на определенное время.
Перекрываем стояк на этаже.
Потребуется также снятие унитаза и смывного бочка в туалете.

Отсоединяем разводку канализации от стояка. Для того выполнения этого процесса потребуется пропилить трубу в двух местах, расстояние между ними должно быть в пределах 12-15 см. После вбиваем клин в пропил, который располагается дальше от стояка. Последними действиями необходимо отсоединить всю трубу и выломать обрезок.
Высверливаем по наведенному ранее контуру отверстия (или можно оббить контур зубилом и молотком) и вынимаемые остаток трубы. При том нужно помнить, что чугун является достаточно хрупким, и поэтому выполнять действия нужно предельно аккуратно.
Приступаем к очищению внутренних отводов разводной трубы и унитаза. Далее плотно их затыкаем при помощи ненужных тряпок.
Открываем стояк и подаём воду, о чем и сообщаем своим соседям. Главное предупредить их, через какое время вам снова придется приступить к работе.
Далее разборку трубопровода ведем, начиная с дальнего конца.

Монтажные работы

После устранения старых труб переходим к монтажу. Есть два вида: черновой и чистовой. Сегодня мы рассмотрим второй вариант, при котором монтаж ведется начиная работы от стояка. Основное правило этого вида монтажа: размер подгоняется не следующей, а предыдущей канализационной трубы. Если делать наоборот - разводка просто не будет держаться.

Инструкция по монтажу канализации в квартире выглядит следующим образом:

1. Первым делом необходимо сделать переход от чугунной трубы к пластиковой. Для этого понадобится установить специальную манжету. Она размещается в отводе стояка.

2. Закрепив манжету в 1-ой секции канализационной трубы, проверяем закрепился ли монтажный патрубок.

3. Переходим к обрезке. Делать это нужно аккуратно, соблюдая размеры.

5. Заканчиваем монтаж, используя герметик;

6. Оставшийся трубопровод собираем за секциями труб, используя тот же принцип.

7. Чтобы установить стояк, нужно подогнать точно в размер патрубок унитаза, а потом поставить его на герметик, и установить обратно унитаз.

8. Как только герметик полностью застынет необходимо провести проверку на протекание канализации, сделать ее шумоизоляцию и установить гидрозатвор.

Многие интересуются, является ли гидрозатвор важной деталью в монтаже канализации. Без него трубы, конечно, будут работать, но его установка необходима. Назначение гидрозатвора в канализационной системе - предотвращение неприятных запахов. Поэтому если вы не имеете желание слышать вонь канализации - не поскупитесь на данную деталь.

Примечания по монтажу

Соблюдая все действия по монтажу труб, владелец квартиры сможет самостоятельно установить канализационную систему. Но иногда эти ремонтные работы становятся слишком тяжелыми для исполнения. Поэтому мы нашли полезные советы по монтажу канализации в квартире от настоящих профессионалов:

обязательно надевайте защитную одежду, прежде чем приступить к монтажу труб;
чтобы не появились проблемы с установкой манжета - смажьте его жидким мылом. Тогда деталь намного легче сможет войти в отруб трубы;
чтобы быть более уверенным в надежности соединения системы, до начала монтажа смажьте концы трубы глицериновой смазкой;
если вы не проживаете на самом верхнем этаже - то не рекомендуется проводить замену стояка;
раструбное соединение труб осуществляют с применением резиновых уплотнителей.

Герметизация соединений

Чтобы произвести герметизацию потребуется осуществить следующие действия:

подбираем правильный герметик. Чтобы смонтировать канализационные трубы нужно приобретать нейтральные, силиконовые, а также полиуретановые;
необходимо обрабатывать каждую из пластиковых прокладок. Не стоит наносить герметик толстым слоем, это только ухудшит качество работы. Также, не забываем установить резиновые прокладки в муфты;
далее потребуется нанести герметик на поверхность монтажного патрубка и на внешнюю стенку сопрягаемой канализационной трубы;
трубы закрепляем в муфтах;
полученные стыки обертываем пищевой пленкой и разравниваем герметик, не сильно нажимая, с помощью какого-либо инструмента (шпатель, кисть, валик и т.д.);
пленка должна оставаться на стыках до полного застывания герметика.

После полной герметизации канализации, можно приступать к ее использованию. Но для начала понадобиться проверить установленную систему на протечку.

Проверка на протекание канализационной системы

Проверка на протечку является обязательным для выполнения этапом. Если пропустить этот процесс в дальнейшем канализацию может просто прорвать и затопить всех соседей снизу. Для проверки на присутствии протечки - наполняем полную ванну. Далее необходимо открыть все существующие краны в помещении и вынять пробку из ванны. Если все вытекло и не появилось лужиц - можно спать спокойно, канализация сделана на высшем уровне.

Заключение

Придерживаясь правил монтажа труб и советов, описанных в статье, вы сможете легко и беспрепятственно сделать канализацию в квартире своими руками. Главное выполняйте все процессы на совесть и помните, что от качества выполненной системы будет зависеть комфортабельность жилья. Если после ознакомления с представленной информацией остались вопросы, рекомендуем просмотреть видео как сделать канализацию в квартире самостоятельно. Оно располагается ниже:

Демонтаж старой канализационной системы в квартире во многом более ответственная процедура, нежели в частном доме. Ведь в случае ошибок может пострадать не только ваше жилище, но и квартиры соседей. По этой причине многие хозяева для работы с канализацией нанимают профессиональную бригаду, услуги которой не самые дешевые. Но если хотите сэкономить и являетесь счастливым обладателем умелых рук, можете заменить квартирную канализацию самостоятельно.

Первое, что вы должны сделать на пути к новой системе внутриквартирной канализации, – это начертить будущую сеть. Это сделать важно даже в том случае, если вы планируете проводить замену труб и некоторого сантехнического оборудования, а не переделывать канализационную схему, изменяя положения санитарных приборов и места прохождения труб.

Необязательно составлять чертеж, как это делают в проектных организациях, но при этом схема должна быть максимально подробная.

На плане нужно отобразить:

длины всех труб в масштабе;
обязательно укажите диаметры трубопроводов, их количество, а также число и местоположения всех соединяющих элементов и гидрозатворов;
изобразите схематично санитарное оборудование и его местоположение;
расположение стояка;
количество труб и расстояние от них до стен;
местоположение ревизионных лючков;
уклон трубопроводов.

Для того чтобы правильно составить план обустройства системы водоотвода, а также реализовать его, необходимо учитывать нюансы монтажа внутренней канализационной сети.

Правила обустройства канализации в квартире

Так как замена канализации будет происходить в многоквартирном доме, в котором расположенные друг над другом квартиры имеют общий стояк, то не забудьте оповестить соседей о предстоящем проведении работ. Ведь вы доставите им ряд неудобств, о чем лучше предупредить.

Кроме того, придется договориться с организацией, занимающейся обслуживанием дома, об отключении подачи воды. Так, вы как минимум обезопасите себя от деятельности забывчивых соседей, связанной с санузлом.

С чисто технической точки зрения необходимо учесть следующие нюансы.

Многие специалисты не рекомендуют производить замену чугунного стояка без особой надобности, так как этот материал действительно прочный, а демонтаж трубы из чугуна – сложный процесс, который в случае необходимости лучше предоставить профессионалам.
Современным материалом, наиболее подходящим для монтажа собственными силами, являются трубы и фитинги, выполненные из пластика.
Важным условием при монтаже разводки является соблюдение уклона на каждый погонный метр трубопровода. Величина наклона зависит от диаметра трубы. Если сечение труб составляет 5 см, то уклон должен быть около 3 см, при диаметре 11 см – 2 см. Изменение наклона не стоит допускать как в большую, так и в меньшую стороны, потому что это в итоге будет приводить к засору.
Диаметр труб зависит от их назначения. Стояк, который будет принимать на себя стоки в больших порциях, должен иметь сечение 100-110 мм. Это касается, например, вертикальной трубы, собирающей сточные воды унитаза, стиральной и посудомоечной машин.
Если установка последней не планируется, а ванная комната имеет отдельный стояк, то вертикальный трубопровод, принимающий воду из кухни, может иметь диаметр 5 см. Для канализационной разводки лучше применять трубы диаметром в 4-5 см.
Важно учитывать, что канализационная система в процессе эксплуатации подвержена динамике. По этой причине при раструбном соединении необходимо вставлять гладкий конец одной трубы в раструб другой не полностью, оставляя зазор в 10 см.
Это компенсирует увеличение длины труб при росте температуры. Другая динамика связана с создание в трубопроводе внутреннего напряжения, что регулируется двумя видами крепления стояка при помощи хомутов, о чем будет сказано ниже.
На трубах, отводящих воду из кухонных раковин и посудомоечных машин, рекомендуется устанавливать жироуловители.
Из всех сантехнических приборов в самой нижней точки внутриквартирной канализационной сети должен находиться унитаз.
Обязательным является наличие гидрозатворов после сантехники, в которых остается жидкость, препятствующая проникновению в помещение зловонных запахов.
Гидрозатвор для канализации
Если в процессе эксплуатации старой сети из сливов сантехники исходил характерный запах, а во время спуска воды из унитаза или стиральной машины из труб раздавался громкий хлюпающий звук, то это говорит о плохой вентиляции стояка. Возможно, забилась фановая труба. Тогда необходимо вызвать слесаря из обслуживающей ваш дом организации. Однако в некоторых случаях простой чистки вентиляции недостаточно. Тогда стояк оборудуют обратным клапаном.

После того как произведены все замеры, составлена схема, учитывая все нюансы, и подобраны и куплены необходимые материалы, можно приступать к процессу демонтажа, если речь идет о замене старой сети.

Демонтаж старой сети

Удалять отслужившие трубы можно только тогда, когда отключена подача воды.

Начинают с демонтажа стояка. Проще, если замена этой вертикальной трубы происходит одновременно у всех соседей. Однако такой вариант встречается редко.

Гораздо чаще меняют систему только в одной квартире. Рассмотрим именно этот вариант.

Работы, связанные с демонтажем стояка, опасны и требуют определенного навыка, поэтому для их проведения лучше пригласить специалиста. В любом случае без напарника не обойтись.

Шаг 1. Закрепляют стояк сверху при помощи двух полускоб, соединенных друг с другом шпильками, вмонтированными в стену. Между полускобами и самой трубой нужно уложить резиновую прокладку. Эта мера позволит при удалении части стояка не только избежать падения его участка, идущего от выше живущих соседей, но и скомпенсирует вибрацию, которая появится в процессе демонтажа.

Шаг 2. Сначала от канализационной сети отделяют все сантехнические приборы. По максимуму освобождают санузел.

Шаг 3. Отрезают трубу, идущую в тройник, оставив небольшой участок трубопровода. Эта мера облегчит в дальнейшем демонтаж тройника.

Обратите внимание! Резку старых труб нужно делать аккуратно не только в том случае, если планируется сохранить стояк или хотя бы тройник. Причина осторожности – хрупкость чугуна. Во время демонтажа создается вибрация, от которой может пострадать сам стояк, а осколок засорить трубу.

Шаг 4. По центру стояка делают 2 косых надреза таким образом, чтобы максимальное расстояние между ними составляло 12 см.

Шаг 5. Вставляя клинья сначала в нижний, а потом в верхний срез, стамеской и молотком аккуратно удаляют участок трубы между надрезами.

Шаг 6. Пока один человек придерживает сверху старую трубу, другой очищает верхний стык старых труб. Если герметизация выполнена при помощи серы, то можно горелкой нагреть место соединения. Сера расплавится и ее можно будет удалить ножом.

Шаг 7. Раскачивают трубу вместе с крестовиной, чтобы потом вытащить их из раструба трубы, идущей к соседям снизу. Этот стык тоже может быть закреплен серой.

Шаг 8. Очищают раструб трубы, идущей к соседям от старого герметика.

Отслуживший свое стояк удален, можно приступать к монтажу нового.

Монтаж нового стояка

Если вы удаляли не только часть стояка, но и тройник монтаж вертикальной трубы можно произвести по следующей схеме.

Шаг 1.

Шаг 2. Теперь в раструб устанавливают тройник.

Обратите внимание! В некоторых случаях соединение крестовины с раструбом может показаться недостаточно прочным. Это исправляют, воспользовавшись спициальным силиконом или сантехнической паклей.

Шаг 3. На стене карандашом отмечают ось стояка.

Шаг 4. Собирают стояк без резиновых уплотнителей и с целью проверки устанавливают его на место. В этот момент на стену можно нанести разметку мест монтажа крепежей. В стандартных квартирах хватает 3-4 хомутов. Если есть какие-то погрешности в сборке стояка, то их поправляют.

Обратите внимание! Не забудьте про ревизионные люки на стояке. Они помогут в осмотре вертикальной трубы на предмет засора и прочистке ее.

Шаг 5. Монтируют в стену крепления на кронштейнах.

Обратите внимание! Кронштейны желательно применять, так как не рекомендуется устанавливать трубу вплотную к стене.

Шаг 6. Собирают стояк на чистовую, используя в этот раз резиновые уплотнители и герметичную смазку. Вверху соединяют его с чугунной трубой манжетой, а нижнюю часть вставляют в тройник. Фиксируют стояк к стене хомутами.

Существуют 2 типа фиксации.

Возле раструбов применяют жесткое крепление, осуществляемое при помощи туго затянутых хомутов с резиновыми прокладками.
Дополнительную фиксацию можно осуществить плавающим соединением, которое производят теми же хомутами. Резиновую прокладку при этом не применяют, а крепежи затягивают не сильно.

Монтаж стояка окончен. Можно приступать разводке.

Видео — Замена канализационного стояка

Подробно останавливаться на демонтаже старых горизонтальных канализационных труб не имеет смысла. Главное, освободить трубы от бетона и аккуратно отсоединить от тройника. Так как трубопровод старый и сохранять его целостность не нужно, демонтировать его гораздо проще.

Принцип монтажа новой разводки мало чем отличается от установки стояка.

Шаг 1. Сначала на стене чертят карандашом ось прохождения будущих труб с соблюдением уклона. Часто в стене делают штробу, в которой укладывается закрепленная хомутами разводка.

Обратите внимание! Ширина штробы должна быть немного больше диаметра уложенного в ней трубопровода.

Шаг 2. Производят черновую сборку трубопровода без прокладок и прикладывают его к стене.

Обратите внимание! Раструбы должны быть обращены к движению воды.

Шаг 3. Собирают трубопровод от места входа его в тройник к сантехническим приборам. Все соединения производятся с использованием резинового уплотнителя и герметика. На концах труб должны быть фаски и отсутствовать неровности.

Скрытая разводка водопровода и канализации

Шаг 4. Фиксируют трубу к стене при помощи хомутов, которые должны располагаться друг от друга на расстоянии не более полуметра.

Обратите внимание! Часть хомутов должны жестко фиксировать трубу, в других же трубопровод должен иметь плавающий ход, чтобы компенсировать колебание труб во время движение воды.

Шаг 5. Унитаз подсоединяют к стояку при помощи гофрированной трубы диаметром минимум 10 см.

Шаг 6. Подсоединяют остальное санитарное оборудование к разводке.

После установки проводят сначала визуальный осмотр на герметичность. Потом можно включать воду и уже ею точно проверить прочность соединений.

Видео — Как соединять металлопластиковые трубы

Проверка стыков труб

Чтобы убедиться, что трубы герметично соединены друг с другом в разводе и стояке, необходимо поступить следующим образом.

Набирать ванную, закрыв отверстие для перелива.
Освободить сливы и одновременно открыть вентили горячей и холодной воды на полную мощность.
У унитаза заткнуть сливное отверстие. Для этого удобно применять вантуз.
Залить в унитаз ведром воду до краев и открыть слив.
Попросить соседей сверху слить воду, чтобы проверить герметичность стояка.

Если работа проведена качественно, то на стыках не должно быть воды вообще.

Такую сложную работу предстоит проделать по замене канализационной сети внутри квартиры. Если сомневаетесь, что сможете сделать это качественно и в короткий срок, то обратитесь к специалистам. Ведь соседи тоже не заходят ждать, пока вы будете на месте разбираться с нюансами демонтажа старой и монтажа новой сети.

Видео – Прокладка пластиковой канализации

С чего начать?

На плане нужно отобразить:

длины всех труб в масштабе;
обязательно укажите диаметры трубопроводов, их количество, а также число и местоположения всех соединяющих элементов и гидрозатворов;
изобразите схематично санитарное оборудование и его местоположение;
расположение стояка;
количество труб и расстояние от них до стен;
местоположение ревизионных лючков;
уклон трубопроводов.

Правила обустройства канализации в квартире

С чисто технической точки зрения необходимо учесть следующие нюансы.

Многие специалисты не рекомендуют производить замену чугунного стояка без особой надобности, так как этот материал действительно прочный, а демонтаж трубы из чугуна – сложный процесс, который в случае необходимости лучше предоставить профессионалам.
Современным материалом, наиболее подходящим для монтажа собственными силами, являются трубы и фитинги, выполненные из пластика.
Важным условием при монтаже разводки является соблюдение уклона на каждый погонный метр трубопровода. Величина наклона зависит от диаметра трубы. Если сечение труб составляет 5 см, то уклон должен быть около 3 см, при диаметре 11 см – 2 см. Изменение наклона не стоит допускать как в большую, так и в меньшую стороны, потому что это в итоге будет приводить к засору.
Диаметр труб зависит от их назначения. Стояк, который будет принимать на себя стоки в больших порциях, должен иметь сечение 100-110 мм. Это касается, например, вертикальной трубы, собирающей сточные воды унитаза, стиральной и посудомоечной машин.
Если установка последней не планируется, а ванная комната имеет отдельный стояк, то вертикальный трубопровод, принимающий воду из кухни, может иметь диаметр 5 см. Для канализационной разводки лучше применять трубы диаметром в 4-5 см.
Важно учитывать, что канализационная система в процессе эксплуатации подвержена динамике. По этой причине при раструбном соединении необходимо вставлять гладкий конец одной трубы в раструб другой не полностью, оставляя зазор в 10 см.
Это компенсирует увеличение длины труб при росте температуры. Другая динамика связана с создание в трубопроводе внутреннего напряжения, что регулируется двумя видами крепления стояка при помощи хомутов, о чем будет сказано ниже.
На трубах, отводящих воду из кухонных раковин и посудомоечных машин, рекомендуется устанавливать жироуловители.
Из всех сантехнических приборов в самой нижней точки внутриквартирной канализационной сети должен находиться унитаз.
Обязательным является наличие гидрозатворов после сантехники, в которых остается жидкость, препятствующая проникновению в помещение зловонных запахов.

Гидрозатвор для канализации
Если в процессе эксплуатации старой сети из сливов сантехники исходил характерный запах, а во время спуска воды из унитаза или стиральной машины из труб раздавался громкий хлюпающий звук, то это говорит о плохой вентиляции стояка. Возможно, забилась фановая труба. Тогда необходимо вызвать слесаря из обслуживающей ваш дом организации. Однако в некоторых случаях простой чистки вентиляции недостаточно. Тогда стояк оборудуют обратным клапаном.

Демонтаж старой сети

Удалять отслужившие трубы можно только тогда, когда отключена подача воды.

Гораздо чаще меняют систему только в одной квартире. Рассмотрим именно этот вариант.

Обратите внимание! Резку старых труб нужно делать аккуратно не только в том случае, если планируется сохранить стояк или хотя бы тройник. Причина осторожности – хрупкость чугуна. Во время демонтажа создается вибрация, от которой может пострадать сам стояк, а осколок засорить трубу.

Шаг 8. Очищают раструб трубы, идущей к соседям от старого герметика.

Отслуживший свое стояк удален, можно приступать к монтажу нового.

Монтаж нового стояка

Шаг 1. В освобожденный от старого герметика раструб нижней трубы вставляют резиновый уплотнитель, смазанный герметиком.

Шаг 2. Теперь в раструб устанавливают тройник.

Обратите внимание! В некоторых случаях соединение крестовины с раструбом может показаться недостаточно прочным. Это исправляют, воспользовавшись спициальным силиконом или сантехнической паклей.

Шаг 3. На стене карандашом отмечают ось стояка.

Обратите внимание! Не забудьте про ревизионные люки на стояке. Они помогут в осмотре вертикальной трубы на предмет засора и прочистке ее.

Шаг 5. Монтируют в стену крепления на кронштейнах.

Обратите внимание! Кронштейны желательно применять, так как не рекомендуется устанавливать трубу вплотную к стене.

Существуют 2 типа фиксации.

Возле раструбов применяют жесткое крепление, осуществляемое при помощи туго затянутых хомутов с резиновыми прокладками.
Дополнительную фиксацию можно осуществить плавающим соединением, которое производят теми же хомутами. Резиновую прокладку при этом не применяют, а крепежи затягивают не сильно.

Монтаж стояка окончен. Можно приступать разводке.

Видео - Замена канализационного стояка

Принцип монтажа новой разводки мало чем отличается от установки стояка.

Обратите внимание! Ширина штробы должна быть немного больше диаметра уложенного в ней трубопровода.

Шаг 2. Производят черновую сборку трубопровода без прокладок и прикладывают его к стене.

Обратите внимание! Раструбы должны быть обращены к движению воды.

Монтаж канализационных труб

Обратите внимание! Часть хомутов должны жестко фиксировать трубу, в других же трубопровод должен иметь плавающий ход, чтобы компенсировать колебание труб во время движение воды.

Шаг 5. Унитаз подсоединяют к стояку при помощи гофрированной трубы диаметром минимум 10 см.

Шаг 6. Подсоединяют остальное санитарное оборудование к разводке.

Видео - Как соединять пластиковые трубы

Проверка стыков труб

Набирать ванную, закрыв отверстие для перелива.
Освободить сливы и одновременно открыть вентили горячей и холодной воды на полную мощность.
У унитаза заткнуть сливное отверстие. Для этого удобно применять вантуз.
Залить в унитаз ведром воду до краев и открыть слив.
Попросить соседей сверху слить воду, чтобы проверить герметичность стояка.

Если работа проведена качественно, то на стыках не должно быть воды вообще.

Видео – Прокладка пластиковой канализации

Схема канализации в квартире представляет собой безнапорную систему, в которой стоки перемещаются по направлению к стояку благодаря наклону труб. Самой нижней точкой квартирной канализации является тройник ввода в общедомовой стояк.

В большинстве домов, которые были построены около 30 лет назад, санузел и ванная располагались рядом с кухней. При такой системе все канализационные воды собираются в единую систему, начиная с кухни, затем проходят через ванную и туалет, и в конце сливаются в общий стояк. Благодаря выходу верхней части стояка на крышу, вся система обеспечивается хорошей вентиляцией.

Канализационные трубы прокладывают с равномерным уклоном, что способствует бесперебойному течению стоков. При нарушении заданного угла наклона труб в местах изгибов могут образовываться засоры.

Оптимальный уклон труб диаметром 40-50 мм составляет 3%, то есть 3 см на каждый метр канализационной трубы, 85-100 мм – 2%.

Именно при таких параметрах уклона наиболее полно проявляется эффект самоочистки труб. Этот эффект заключается в сочетании определенной скорости движения стоков и необходимой степени заполнения труб, при которых отходы вымываются, не застаиваясь в трубах. При увеличении угла наклона скорость движения стоков увеличится, а наполняемость уменьшится, снижение угла вызовет обратный эффект. В обоих случаях процесс самоочистки ухудшится.

Именно поэтому прокладка канализации в квартиреосуществляется только двумя способами:

под уклоном 2-3%,
вертикально.

Вертикальная проводка применяется в случаях, когда оптимальный уклон не обеспечивает вывод трубы на требуемую высоту размещения сантехнического прибора.

Как провести канализацию в квартире

В связи с наличием в современных квартирах множества сантехнических приборов в настоящее время актуальна разветвленная система канализации, каждая ветка которой прокладывается с оптимальным уклоном.

Не все сантехнические приборы нуждаются в подключении к канализации. Такие аппараты, как полотенцесушитель и водонагреватель, подсоединяют только к системе водоснабжения, поскольку стоки они не образуют.

Как правило, в современных квартирах внутренняя канализационная система подключается к стояку путем врезки в него крестовины с тремя отводами. Диаметр двух отводов равен 50 мм, а третьего – 100 мм.

Врезка в канализацию дополнительных крестовин невозможна, поскольку расположение дополнительных точек ввода над основной крестовиной потребует слишком высокого расположения сантехнических приборов, а под ней – затронет территорию соседей.

Стандартная разводка канализации в квартире осуществляется следующим образом:

к главной магистрали диаметром 100 мм подключают унитаз и биде;
к первой главной магистрали диаметром 50 мм подключают все остальные приборы туалета и ванной – душевую кабину, ванну, раковины, стиральную машинку;
ко второй главной магистральной трубе диаметром 50 мм подсоединяют кухонные сантехнические приборы – мойку и посудомоечную машину.

Особенности подключения сантехнических приборов

Высота, на которой должен располагаться сантехнический прибор, зависит от его удаленности от основного стояка. Поскольку все трубы ведутся с равномерным уклоном вверх, то чем дальше от стояка располагается прибор, тем выше относительно точки ввода должен быть приподнят слив.

В канализационной системе существует два прибора, которые не нуждаются в поднятии над полом их слива:

стиральная машина,
посудомоечная машина.

Они оснащены центробежными насосами, которые удаляют отработанную воду с усилием, а не под действием силы тяжести. Точки подключения этих приборов к канализационной системе могут располагаться даже выше той плоскости, на которой стоят эти аппараты. Поэтому посудомоечная и стиральная машины могут быть установлены в самых дальних и самых высоких точках канализационной системы.

Подключение к системе канализации раковины и кухонной мойки можно осуществить на высоте 50-60 см от поверхности пола. При этом сами приборы поднимать не требуется, так как сливы от этих приборов могут находиться на расстоянии 70-80 см от плоскости, на которой установлен прибор.

Разновидности канализационных труб и особенности их прокладки

Для устройства канализационной системы в квартире, чаще всего, используют три вида полимерных труб:

полипропиленовые,
полиэтиленовые,
поливинилхлоридные.

Принципиальной разницы между ними при применении в условиях внутриквартирной проводки не прослеживается. Трубы – ПВХ и полипропиленовые – могут оснащаться дополнительной шумоизоляцией. Чугунные канализационные трубы практически не применяются.

Ремонт канализации в квартире, осуществляемый при помощи полимерных труб, максимально упрощен. Легкую технологию сборки обеспечивает особая конструкция этих труб. Каждый отрезок, а длина его может колебаться от 300 мм до 3 м, с одной стороны оснащен соединительной муфтой с уплотнительным кольцом из резины. На втором конце трубы находится фаска. Все соединительные детали также имеют на одном конце муфту с резиновым кольцом.

Для прокладки канализационной ветки берут отрезок трубы, при необходимости подрезают его в размер, вставляют гладкой стороной в соединительную муфту следующего отрезка или соединительного фитинга.

Следует соблюсти одно небольшое, но важное правило.

Труба в муфту сначала вставляется до полного упора, а затем немного (на 10-15 мм) отодвигается назад.

Таким образом, в соединении будет образован демпферный зазор, который скомпенсирует тепловое расширение трубы. При воздействии горячей воды полимерная труба, обладающая значительным коэффициентом линейного расширения, увеличится на несколько миллиметров. Если трубе некуда будет удлиняться, то произойдет ее перекос, который приведет к нарушению герметичности охвата отрезка уплотнительным кольцом. Соединение даст течь.

При прокладке канализационной сети лучше избегать поворотов под прямым углом.

Целесообразно использовать вместо одного углового фитинга 90 0 два – по 135 0 , это:

значительно увеличит пропускную способность канализационных труб,
уменьшит риск образования засоров.

Роль гидрозатвора в канализационной системе

Канализационные воды обладают неприятным запахом. Однако, в квартире мы их не ощущаем благодаря несложному, но очень важному устройству – гидрозатвору.

Гидрозатвор представляет собой водяную пробку, которая образуется при перепаде двух труб по высоте. При этом в трубе постоянно находится некоторое количество воды, полностью перекрывающее ее по сечению, даже когда канализацией не пользуются. Канализационные газы не проникают из труб в помещение именно благодаря этой водяной преграде. В момент слива водяная пробка заменяется новой.

Если санузлом не пользоваться в течение длительного времени, то в комнатах может появиться неприятный запах. Это происходит из-за испарения жидкости, что приводит к пересыханию гидрозатвора.

Для устранения проблемы достаточно на несколько минут включить краны и слить воду в туалете.

Предотвратить пересыхание гидрозатвора можно с помощью небольшой хитрости.

Перед тем, как покинуть квартиру, в сливные отверстия заливают небольшое количество растительного масла. Масло образует пленку, предохраняющую жидкость от испарения.

Унитаз и биде изначально имеют в своей конструкции гидрозатворы.

Кухонные мойки, раковины, ванны, душевые кабинки подсоединяют к системе с помощью сифонов, которые играют двоякую роль:

соединительного элемента между прибором и трубой,
гидрозатвора.

Восстановление канализации в доме – важная часть ремонтных внутриквартирных работ. И поэтому необходимо четко представлять принцип работы канализационный системы, что позволит избежать грубых ошибок при монтаже труб и сантехнических приборов.

Разделы