Правила размножения дерева груши черенками. Груша: посадка и уход

Тема этой статьи – посадка и уход за грушей. Мы расскажем вам, как вырастить грушу в своем саду, чем обработать грушу от болезней и вредителей, чем подкормить грушу, и дадим много другой интересной и важной информации, которая вам обязательно пригодится.

Посадка и уход за грушей (вкратце)

• Посадка: ранней весной (до начала сокодвижения) или в конце сентября.
• Цветение: в мае.
• Освещение: яркий солнечный свет.
• Почва: черноземная или серая лесная с суглинистой подпочвой, желательно на возвышенном участке с глубоким залеганием грунтовых вод.
• Полив: в среднем дважды за сезон: перед цветением и после него. Расход воды – 2 ведра на каждый м² приствольной площади: почва должна промокнуть на глубину 80 см.
• Подкормка: до начала сокодвижения грушу опрыскивают семипроцентным раствором мочевины или вносят в приствольный круг мочевину, аммиачную селитру или раствор куриного помета. После цветения почву перекапывают на глубину 8-10 см с зеленым удобрением или поливают приствольный круг раствором Нитроаммофоски. Во второй половине июня и в июле грушу обрабатывают по листьям азотным раствором, а через две недели после июльской подкормки в почву под взрослые деревья вносят калийно-фосфорные удобрения. С начала до середины сентября грушу последний раз подкармливают азотом, а в октябре – калийно-фосфорными удобрениями.
• Обрезка: весной, до распускания почек, или осенью, в период листопада. В случае необходимости можно провести обрезку и летом.
• Размножение: отводками, черенкованием и прививкой, намного реже – семенами.
• Вредители: плодожорка, яблонная и зеленая тля, галловый клещ, грушевая медяница, красный яблонный клещ, подкоровая листовертка, яблонная стеклянница, совка-синеголовка, пяденица-обдирало и зимняя пяденица, плодовая моль, непарный, дуболистный и кольчатый шелкопряды, минирующая моль, западный непарный короед, заболонник, грушевый и яблонный цветоеды, грушевый трубковерт, грушевый пилильщик, листовые и плодовые галлицы, грушевый зудень, боярышница.
• Болезни: подкожная вирусная пятнистость, черный рак (антонов огонь), сажистый гриб, мучнистая роса, бактериальный ожог, вирусная мозаика, ржавчина, цитоспороз (стволовая гниль), парша, монилиоз (плодовая гниль), резиновидность, отмирание ветвей, обыкновенный рак, мухосед, мозаичная кольчатость, ложный трутовик, белая пятнистость (септориоз).

Подробно о выращивании груши читайте ниже

Дерево груша – описание

Форма кроны у груши округлая или пирамидальная, в высоту дерево может достигать 25 метров при диаметре кроны до 5 метров. Листья груши широкояйцевидные, коротко заостренные, длиной от 2,5 до 10 см. Верхняя сторона листовой пластины блестящая, темно-зеленая, нижняя – голубовато-зеленая. Осенью листва приобретает золотисто-оранжевый оттенок. В апреле или мае дерево зацветает, и нужно сказать, что цветущая груша очень красива: белые ароматные пятилепестковые цветки диаметром до 3 см собраны по 3-9 штук в зонтиковидные кисти. Плод груши обычно имеет вытянутую форму, хотя есть сорта с плодами в форме шара. Выращивают грушу ради ее плодов – и вкусных, и полезных, употребляемых не только свежими, но и в виде варенья, компота, джема, сока и сухофруктов.

Посадка груши

Когда сажать грушу

Сажают грушу ранней весной, пока не началось сокодвижение, или в конце сентября, когда сокодвижение в растениях замедляется. Для весенней посадки яму нужно готовить с осени, однако профессионалы считают, что осенняя посадка груши надежней. Расположить грушу лучше всего на западной, южной или юго-западной стороне участка, на солнечном, но не очень жарком месте. Почву растение предпочитает черноземную или серую лесную с суглинистой подпочвой. Бедные, песчаные или тяжелые глинистые грунты груше не подойдут. Не высаживайте грушу в местах, где высоко залегают грунтовые воды, поскольку мощные корни взрослого дерева могут проникать в глубину на 6-8 метров. Лучшее место для посадки – на склоне или возвышенности.

Посадка груши осенью

Посаженные осенью грушевые деревья показывают намного более высокий процент приживаемости, они более устойчивы к климатическим катаклизмам, болезням и вредителям. Недостаток осенней посадки лишь в том, что в зимнее время кора груши становится пищей для грызунов, кроме того, молоденькое дерево, не успев как следует укорениться, может подмерзнуть в холода.

При покупке двухлетнего саженца обратите внимание на то, что его корни не должны быть пересушенными или гнилыми, а ствол деревца должен быть эластичным, без изъянов. Если вам кажется, что корни саженца обезвожены, опустите их перед посадкой на 12 часов в воду, чтобы они восстановили упругость.

Если грунт на вашем участке подходит для груши, посадочную яму можно выкопать небольшую – чуть больше объема корневой системы саженца. Но если почва не соответствует требованиям культуры, то придется выкапывать яму размером 70х70 см глубиной до 1 м. Выкапывают яму для груши за 3-4 недели до посадки, чтобы грунт в ней успел осесть. В центр ямы вбивают крепкий колышек, который должен выступать над поверхностью как минимум на полметра. В вынутый из ямы верхний плодородный слой почвы добавляют 30 кг компоста, торфа или перепревшего навоза, а также килограмм суперфосфата, полтора килограмма извести и 100 г хлористого калия – все это тщательно перемешивают, половиной смеси заполняют яму и слегка утрамбовывают, вторую часть насыпают холмиком вокруг колышка.

Корни саженца перед посадкой опускают в глиняную болтушку, затем саженец помещают на холм с северной стороны от колышка, осторожно расправляют его корни и засыпают плодородным грунтом, потряхивая саженец время от времени, чтобы почва заполнила все пустоты. Засыпав яму, грунт в приствольном круге притаптывают от деревца к краям. Корневая шейка должна возвышаться над поверхностью на 4-5 см. Полейте саженец 2-3 ведрами воды, подождите, пока вода впитается, почва осядет и корневая шейка окажется на уровне поверхности участка, после чего замульчируйте приствольный круг слоем торфа, опилок или перегноя толщиной 5-10 см, а сам саженец привяжите к опоре.

Как посадить грушу весной

Весенняя посадка груши осуществляется по тому же принципу, что и посадка в сентябре, только яму под саженец готовят не за месяц, а еще с осени. После посадки саженца груши сделайте по периметру приствольного круга валик из грунта, чтобы вода при поливе не растекалась за его пределы, и полейте дерево 2-3 ведрами воды, невзирая на погоду.

Уход за грушей

Уход за грушей весной

Выращивание груши предполагает уход за ней во все времена года. Весной с грушевых деревьев снимают утепление, рыхлят грунт в приствольных кругах, вносят на участок азотные удобрения, активирующие вегетационные процессы. До начала сокодвижения обрезают поврежденные за зиму и больные ветки и побеги. Груша весной, как и другие садовые деревья, нуждается в профилактической обработке от вредителей и болезнетворных микроорганизмов, которые зимовали в грунте или в трещинках коры.

Уход за грушей летом

В жаркое время года самым важным пунктом ухода за грушей является полив. Если стоит засуха, то грушу поливают в вечернее время, после спада жары, расходуя до 3 ведер воды на одно дерево. Поскольку культура склонна к загущению кроны, вполне возможно, что вам придется проводить прореживающую обрезку груши летом, чтобы плодоносящая груша получала солнечного света в достатке. Летом начинают созревать некоторые сорта груш, и нужно быть готовым к сбору урожая.

Уход за грушей осенью

Мероприятия по уходу за грушей в осеннее время те же, что и в весеннее: санитарная обрезка, профилактическая обработка от вредителей и болезней, притаившихся в грунте приствольного круга и в коре дерева, осенняя подкормка, но только уже не азотными удобрениями, а фосфором и калием. И, конечно, подготовка деревьев к зимовке: обязательная побелка штамбов и оснований скелетных веток известью, чтобы яркое весеннее солнце не обожгло кору. Приствольные круги необходимо неглубоко перекопать и хорошо полить, после чего покрыть их слоем торфа или опилок толщиной 15-25 см.

Обработка груши

Всем известна простая истина: лучше избежать проблемы, чем избавляться от нее. Именно поэтому опытные садоводы предпочитают из года в год проводить профилактические обработки садовых деревьев от заболеваний и вредоносных насекомых, тем более, что иногда они легко совмещаются с подкормкой. Например, самую первую обработку деревьев ранней весной можно проводить раствором 700 г мочевины в 10 л воды – эта мера поможет уничтожить появившихся весной из-под земли вредителей и заодно подкормить груши азотом. Однако нужно успеть опрыскать деревья до того, как начнут набухать почки, иначе мочевина может вызвать их ожог. Если вы опоздали, и почки стали раскрываться, придется вместо мочевины применить для обработки деревьев биологические препараты типа Фитоверма, Агравертина, Акарина, Искры-био.

Для того чтобы повысить устойчивость деревьев к неблагоприятным условиям и болезням, проводят профилактическую обработку груш раствором Циркона или Экоберина.

Перед наступлением заморозков нужно защитить переходящие в состояние покоя деревья от нежелательных соседей – личинок жуков, устроившихся зимовать в верхнем слое грунта и в повреждениях в коре. Опасность представляют и возбудители грибковых заболеваний, притаившиеся на зимовку в трещинах коры или в грунте приствольного круга. Против них используют обработку деревьев и участков под ними Нитрафеном или однопроцентной бордоской жидкостью.

Подкормка груши

Первую подкормку мы уже описали – опрыскивание груш раствором мочевины до начала сокодвижения. Если вышло так, что вы не успели провести эту обработку до набухания почек, придется вносить азотные удобрения в грунт. Это может быть все тот же раствор мочевины или селитры, а может быть раствор куриного помета. Селитру, например, вносят из расчета 30 г на м² приствольного круга, а раствор готовится в пропорции 1:50. Карбамида (мочевины) потребуется от 80 до 120 г на одно дерево, а воды для приготовления раствора нужно будет 5 л. Следующую подкормку проводят в мае, после цветения, чтобы повысить качество плодов. В этот период целесообразно вносить под перекопку на глубину 8-10 см так называемое зеленое удобрение, насыщающее растения органикой и активирующее вегетационные процессы. Если нет органики, подкормка выполняется раствором Нитроаммофоски в пропорции 1:200 из расчета 3 ведра воды на одно дерево.

Во второй половине июня проводят внекорневую подкормку груши азотом потому, что в знойную, сухую пору года микроэлементы из почвы к корням транспортируются очень медленно, а через листву этот процесс проходит значительно быстрее. В июле проводят еще одну внекорневую подкормку груши азотом, а через две недели в грунт под взрослые деревья вносят минеральные удобрения – фосфор и калий. Молодым грушам достаточно только азотных удобрений, а только посаженные деревца груш первые два года вообще не подкармливают – им хватает удобрений, которые были внесены в посадочную яму.

Груша в августе в подкормках не нуждается. До середины сентября можно последний раз провести подкормку азотом – обработать деревья и грунт под ними мочевиной, как это делалось весной. Корневые подкормки азотом нежелательны. Груши осенью нуждаются в минеральных удобрениях, которые в жидком виде вносят в приствольный круг. Вот примерный рецепт такой подкормки: в 10 л воды растворяют 1 столовую ложку хлористого калия и 2 столовых ложки гранулированного суперфосфата. Ингредиенты перемешивают и вносят раствор в приствольный круг дерева. Молодые растения можно подкормить древесной золой, которую рассыпают под перекопку на глубину 10 см в приствольный круг в количестве 150 г на 1 м².

Зимовка груши

Молодые саженцы груши нуждаются в защите от морозов. В конце осени их обвязывают сосновым лапником, расположив его иглами вниз, а сверху укутывают мешковиной. Взрослые деревья зимуют без укрытия, однако в зимнее время они часто становятся жертвами грызунов, и чтобы обезопасить стволы груш от острых зубов мышей и зайцев, штамбы деревьев оборачивают плотной бумагой или тканью, пропитанной специальным средством, отпугивающим грызунов. Когда выпадет снег, набросайте его сугробами в приствольные круги деревьев. В период оттепелей тяжелые снежные шапки на деревьях, подтаивая, могут легко сломать ветки, поэтому осенью стягивайте ветки молодых деревьев бечевкой, прижимая их к стволу, а с веток взрослых груш отряхивайте налипший зимой снег.

Обрезка груши

Когда обрезать груши

Целесообразней всего проводить обрезку груш весной, до начала сокодвижения. Дерево нормально переносит процедуру, если температура воздуха не ниже -8 ºC.

Летом грушу обрезают только в случае сильного загущения кроны, которое мешает созреванию плодов, однако пинцировку, или прищипку побегов, растущих на верхушке, осуществляют именно в летнее время – в июне.

Осенью грушу обрезают до наступления заморозков, иначе места срезов становятся очень чувствительными и не успевают зажить до морозов. Осенняя обрезка выполняет по большей части санитарную функцию. Зимой грушу не обрезают.

Как обрезать грушу

Грушевые деревья начинают обрезать сразу после посадки: определяют на них скелетные ветки, а остальные вырезают. Центральный проводник укорачивают на четверть. Ствол груши очищают от веток ниже начала первого яруса скелетных веток. На второй год проводник укорачивают на 25 см, а крону формируют, укорачивая скелетные ветви на 5-7 см, причем верхние ветки должны быть короче, чем нижние.

Обрезка старой груши – процедура намного более серьезная, поскольку приходится удалять не только побеги, но и целые ветви, осветляя и омолаживая крону дерева.

Обрезка груши весной

Начиная со второго года жизни, следите за появлением конкурирующих веток и вырезайте их на кольцо, не оставляя пеньков. Формирование груши проводится таким образом, чтобы на каждой скелетной ветви было несколько плодовых веток. Побеги, растущие горизонтально, следует поддерживать, а от растущих вертикально нужно избавляться. Места срезов обрабатывайте садовым варом или средством Раннет. В период обрезки не вносите азотных подкормок, сделаете это, когда срезы затянутся.

Обрезка груши осенью

Осенняя обрезка приходится на период с конца августа до второй половины сентября. В это время удаляют сухие, сломанные и больные ветки, которые после обрезки обязательно сжигают. Однолетние побеги укорачивают не более, чем на треть длины, оставляя на них несколько почек, из которых образуются новые ветки. Для удобства сбора урожая наиболее удачной считается пирамидальная форма кроны, способствующая к тому же обильному плодоношению. Именно такую крону имеет смысл формировать, начиная со второго года жизни груши.

Размножение груши

Как размножать груши

Размножается груша и генеративно (семенами), и вегетативно. Семенной способ размножения используют для выведения новых сортов путем искусственного скрещивания разных видов, сортов и гибридов, а также для выращивания подвоев диких и культурных видов груши, на которые потом прививают культурные сорта.

Из вегетативных способов для размножения груши используют отводки, черенкование и прививку.

Размножение груши отводками

Пригнуть ветку груши к земле, как это делают с кустарниками, вряд ли удастся. Но можно попробовать такой способ: под ветку подставляют наполненный плодородной почвой ящик, стенки которого выложены полиэтиленом с целью уменьшить испарение из почвы влаги. Ветка груши пригибается к ящику, и в том месте, где она соприкасается с грунтом, на ее коре делают несколько поперечных надрезов, после чего ветку пришпиливают и прикапывают в грунт ящика. Для того чтобы ускорить процесс корнеобразования отводок поливают раствором Корневина или опудривают корнеобразователем разрезы на ветке перед тем, как ее прикопать. После этого поверхность грунта в ящике прикрывают рубероидом, пленкой или мульчируют слоем компоста. Грунт поддерживают в слегка влажном состоянии. Процесс образования корней длится до конца сезона, однако корни в это время еще очень слабые, поэтому отводок пересаживать рано. На зиму ветку укрывают лапником, потом набрасывают на ящик снежный сугроб. В целом выращивание отводка длится два года, после чего его отделяют от материнского дерева и с комом земли пересаживают в посадочную яму, как обычный саженец. Интересно, что отводки начинают цвести и плодоносить раньше, чем саженцы. Этот способ размножения хорош простотой воплощения и тем, что выведенные с его помощью саженцы полностью сохраняют сортовые признаки материнского растения.

Семенное размножение груши

Для того чтобы вырастить саженцы, которые можно использовать в качестве подвоев, лучше брать семена зимостойких, районированных сортов. Их сеют в грунт осенью. Семена поздних сортов созревают в плодах к середине зимы, уже в период хранения. Когда семена дозреют, их извлекают из плодов, ссыпают в марлевый мешочек и опускают его на 2-3 дня в бачок унитаза, чтобы вода при каждом сливе вымывала из семян ингибиторы, замедляющие их развитие. Набухшие семена смешивают с влагоемким субстратом (песком, опилками, керамзитом или торфяной крошкой) в пропорции 1:3, увлажняют, ссыпают эту смесь в полиэтиленовый пакет, который помещают в ящик и хранят в приоткрытом пакете при температуре от 3 до 5 ºC до появления ростков, каждые две недели помешивая и при необходимости увлажняя. Как только появятся ростки, температуру хранения понижают до -1-0 ºC и содержат семена в этих условиях до посева.

Сеют семена ранней весной на глубину 3-4 см на расстоянии 8-10 см друг от друга при такой же ширине междурядий. Сеянцы в течение лета поливают, пропалывают, несколько раз подкармливают. Если толщина их стволиков достигнет 1 см, можно уже в августе прививать на них сортовые черенки, которые при нормальном развитии через два года можно будет высадить на постоянное место.

Прививка груши

В качестве подвоя используют не только грушевые саженцы, а также саженцы айвы, яблони, ирги, боярышника, аронии , кизильника и лесной груши. На подвоях из айвы грушевые деревья вырастают невысокие, быстро вступают в плодоношение, их плоды отличаются отменным вкусом, но, к сожалению, живут и плодоносят такие груши не дольше 25 лет. На яблоневых подвоях прививка приживается быстро и без осложнений. Гораздо менее популярна прививка на рябину: из-за того, что ствол груши утолщается быстрее, чем ствол рябины, на привитом дереве образуется наплыв, негативно влияющий на прочность штамба, а, следовательно, и на срок жизни дерева. Плоды груш на рябиновых подвоях приобретают терпкость и отличаются недостаточной сочностью и низкой сахаристостью. Что касается боярышника, то прививка груши на его саженец проблематична, так как срастание происходит очень редко.

Перед тем, как привить грушу, подготовьте к процедуре подвой: за месяц до копулировки окучьте его на высоту 15-20 см, а за несколько дней до процедуры уберите землю от его стволика, очистите сеянец от поросли и полейте.

Способов прививки существует несколько:

• простая копулировка, или прививка «в приклад»: этот способ используют, когда толщина привоя и подвоя совпадают. Это самая простая в исполнении прививка, при которой косой срез привоя прикладывают к косому срезу подвоя и плотно фиксируют место прививки пленкой;
• улучшенная копулировка, или копулировка «с язычком»: на косых срезах подвоя и привоя делаются глубокие засечки – «язычки», а затем обе части прикладывают друг к другу таким образом, чтобы язычок привоя зашел за язычок подвоя, после чего место прививки плотно стягивают изолентой или скотчем;
• прививка «под кору»: этот способ используют в случае, когда диаметр подвоя больше диаметра привоя. Осуществляют эту прививку после начала сокодвижения, потому что в это время кора легче отделяется от древесины. Привой спиливают горизонтально, зачищают срез, острым ножом делают продольный разрез коры на глубину 25-35 мм, отворачивают кору и вставляют в разрез черенок привоя косым нижним срезом такой же длины к древесине подвоя. Весь отрезок привойного черенка, который окажется под корой привоя, должен быть очищен от коры. Место прививки туго фиксируют, а срез подвоя и верхний срез привоя обрабатывают садовым варом. Для того чтобы место прививки быстрее срослось, на саженец надевают прозрачный полиэтиленовый пакет и плотно фиксируют его ниже места прививки;
• прививка «в расщеп»: подвой укорачивают горизонтальным срезом, а затем раскалывают оставшийся стволик по центру среза на глубину 4-5 см, и вставляют в этот ращеп временный клин. На привойных черенках с 2-4 почками нижний срез делают с двух сторон – клином длиной 4-5 см. В проделанный на подвое ращеп опускают клин черенка привоя, после чего временный клин из ращепа вынимают, место прививки стягивают пленкой, а открытый участок среза подвоя и верхний срез привоя замазывают садовым варом.

Когда две части срастутся, и на привое появятся приросты, фиксирующую пленку и полиэтиленовый пакет снимают, все побеги, образовавшиеся ниже места прививки, удаляют.

Размножение груши черенками

Черенки груши нужно заготавливать зимой: выберите зрелую ветку с двухлетней древесиной и надломите ее, не разрывая коры. Длинную ветку можно надломить в нескольких местах – идеальная длина черенков 15-20 см. Места надломов оберните в полусогнутом виде окулировочной лентой, пластырем или скотчем, после чего привяжите ветку к палочке или проволоке – зафиксируйте в таком виде. До весны растение сосредоточит в местах надломов ростовые вещества для соединения тканей. В конце марта фиксатор и перевязочный материал снимают, а ветку разрезают на черенки в местах надломов.

Двухлитровую бутылку из темного пластика с обрезанным горлышком наполняют талой водой на высоту 5-7 см, растворяют в ней пару таблеток активированного угля и опускают в нее нижними срезами 10-12 черенков. Бутылку помещают на светлый подоконник. Через три-четыре недели на нижних срезах черенков образуются каллусные шишки и начинают расти корни. Когда корешки достигнут 5-7 см длины, их высаживают в открытый грунт, в питательную почву, устроив им на первое время притенение от яркого света. Черенки нуждаются в регулярном поливе, подкормках и прополке, и при хорошем уходе к осени будут выглядеть, как двух- или трехлетние саженцы.

Груша в саду может заболеть такими болезнями: парша, бактериальный ожог, плодовая гниль, подкожная вирусная пятнистость, мозаичная болезнь, ржавчина, мучнистая роса, черный рак, сажистый грибок и цитоспороз.

Черный рак, или антонов огонь, поражает кору, листья, плоды и скелетные ветки деревьев. Начинается процесс с появления небольших ран, которые с течением болезни разрастаются, а по их краям возникают бурые пятна. На фруктах и листьях образуются красные пятна, плоды поражает черная гниль – они ссыхаются и мумифицируются.

Способы борьбы: необходимо каждую весну и каждую осень проводить профилактические обработки сада против болезней и вредителей. Осенью, после опадания листьев, их сгребают и сжигают. Пораженные раком участки деревьев зачищают острым ножом, захватывая здоровую ткань на глубину 2 см, после чего раны дезинфицируют раствором медного купороса или смесью глины с коровяком.

Плодовая гниль, или монилиоз, проявляется на плодах груши мелкими пятнами бурого цвета, которые с течением болезни распространяются по всей площади фруктов. Плоды при этом не осыпаются, способствуя распространению заболевания.

Способы борьбы. Пораженные плоды собирают с деревьев и с земли, уничтожают, а деревья обрабатывают хлорной медью или бордоской жидкостью.

Парша – коварнейший враг плодовых деревьев, поражающий плоды, листья, побеги и цветки: сначала на листьях появляются пятнышки размером 2-4 мм, постепенно увеличивающиеся до 2-3 см. Плоды становятся мелкими, твердыми, растрескиваются, их количество уменьшается, на их кожице появляются темные пятнышки, постепенно сливающиеся в бархатистое пятно.

Способы борьбы. Осенью убирайте из-под деревьев опавшую листву, сжигайте ее, весной обрабатывайте деревья и приствольные круги бордоской жидкостью и раствором мочевины.

Цитоспороз, или стволовая гниль, опасна в первую очередь для старых или ослабленных деревьев, пораженных солнечными или морозными ожогами, изнуренных засухой и неправильным или недостаточным уходом. Кора деревьев, заболевших цитоспорозом, постепенно становится темно-красной, и груша сохнет.

Способы борьбы. В самом начале болезни нужно удалить очаги поражения острым ножом, после чего обработать раны раствором медного купороса и садовым варом. Осенью проводят побелку стволов и оснований скелетных веток известью. Больные ветки следует обрезать своевременно.

Ржавчина – тоже грибковое заболевание, проявляющееся ярко-оранжевыми пятнами на листьях. Болезнь снижает иммунитет растения, ослабляет его. Чаще всего заболевание поражает деревья в тех садах, которые находятся поблизости с посадками можжевельника .

Способ борьбы. Плоды и листья с признаками болезни необходимо уничтожить, а деревья ежегодно осенью и весной в профилактических целях следует обрабатывать коллоидной серой или бордоской жидкостью.

Мучнистая роса – одно из самых опасных грибковых заболеваний растений, от которого цветки, побеги и листья покрываются беловатым налетом – спорами грибка, деформирующего все пораженные части. Завязь на заболевших деревьях опадает.

Способы борьбы. Уничтожайте опавшую листву, а деревья несколько раз обработайте Сульфитом или Фундазолом до и после цветения.

Бактериальный ожог развивается стремительно, распространяя болезнетворные бактерии с соком по сосудам растений, что ускоряет процесс отмирания тканей. В результате развития болезни растение гибнет, и его приходится удалять с участка.

Способ борьбы. Как только вы диагностировали заболевание, опрыскайте листья и цветки растения антибиотиками несколько раз с интервалом в 5 дней. Чтобы не допустить распространения болезни, при последующей обрезке груши инструмент дезинфицируют в борной кислоте.

Мозаичная болезнь – тяжелое вирусное заболевание. Опасно оно в первую очередь тем, что лечение груши от мозаики не дает результата. Выглядят его симптомы, как бледно-зеленые или светло-желтые угловатые пятна на листьях. Обычно заражение происходит во время прививки.

Способы борьбы. Заболевшие деревья не спасти – их удаляют с участка и сжигают, чтобы вирус не распространялся по саду. Не допустить заражения можно, тщательно отбирая саженцы в питомнике и своевременно реагируя на малейшие изменения в окраске листьев груши.

Сажистый грибок. Во второй половине лета на зеленых частях груши появляется темный налет сажистого грибка. Чаще всего заболевание является следствием жизнедеятельности тли или других вредителей.

Способы борьбы. Сначала нужно истребить инсектицидом насекомых, явившихся причиной заболевания. После этого дерево обрабатывают Фитовермом или медно-мыльным раствором.

Подкожная вирусная пятнистость проявляется скоплением в мякоти плодов твердых безвкусных клеток. В этих местах развитие плода прекращается, образуются вмятины, которые делают плоды уродливыми, в результате чего и качество, и количество урожая заметно снижается, листья приобретают мозаичную окраску, на коре появляются трещины. Деревья слабеют и могут зимой вымерзать.

Кроме описанных болезней, опасность для груши представляют такие заболевания, как резиновидность, отмирание ветвей, обыкновенный рак, мухосед, мозаичная кольчатость, ложный трутовик, белая пятнистость, или септориоз.

Вредители груши

Насекомых, способных нанести вред грушевым деревьям, так же много, как и болезней, поражающих этот род, поэтому мы в скором времени опубликуем на сайте объемную и подробную статью под названием «Болезни и вредители груши». Сегодня предлагаем вам лишь обзорное знакомство с некоторыми из самых часто встречающихся на грушевых деревьях вредителей.

Листовертка – мелкая подвижная гусеница, поражающая только листья груши, отчего они сворачиваются в трубочку и мельчают. В качестве превентивной меры используют обработку деревьев раствором препарата Цимбуш.

Подкоровая листовертка повреждает кору деревьев на высоте около полуметра от уровня земли. В результате этих повреждений из трещин в коре начинает течь камедь, и если не принимать мер, то деревья засыхают и гибнут. Штамбы нужно очищать от отмершего слоя коры, а места зачисток обрабатывать крепким раствором хлорофоса.

Грушевая медяница высасывает клеточный сок и в результате жизнедеятельности вырабатывает вещества, благоприятные для развития сажистого грибка. От нехватки сока молодые почки, листья и бутоны морщатся и опадают, плоды деформируются, качество и количество урожая снижается. Лечение груши от медяницы осуществляется путем применения препаратов Искра и Агравертин в соответствии с инструкцией. Используются и народные средства – отвары из табачной пыли, аптечной ромашки, одуванчика или тысячелистника.

Клещи, галловый или красный яблонный, тоже питаются соками растения. Галловый питается соком почек, а красный яблонный предпочитает селиться на листьях, от чего они делаются красными. В качестве профилактической меры предпринимают обработку груши ранней весной акарицидами – десятипроцентным раствором коллоидной серы или Фуфаноном. Следующий сеанс обработки проводят после цветения. При необходимости возможно еще одно опрыскивание, которое проводят не позднее, чем за месяц до сбора урожая. Чередуйте препараты, поскольку при повторе у клещей вырабатывается иммунитет.

Плодожорка – бабочка, откладывающая на груше яйца, из которых появляются гусеницы, поражающие мякоть плодов. В качестве профилактической меры используют обработку деревьев до и после цветения препаратом Агравертин, а через три недели после цветения применяют опрыскивание дерева Кинмиксом, а еще через неделю – Искрой. Если вы обнаружили плодожорку в побегах, то обработку против нее продолжают и после сбора урожая – поздние сорта яблонь обрабатывают до семи раз за сезон. Не забывайте после листопада собирать и сжигать опавшую листву, а также перекапывать почву в приствольном круге.

Тля, кровяная или зеленая яблонная, повреждает многие виды деревьев – верхушки их побегов и листья скручиваются и сохнут. Превентивной мерой, дающей неплохой результат, является обработка деревьев ранней весной, до распускания почек, при температуре воздуха не ниже 5 ºC препаратами Нитрафен, Олеокуприт, Карбофос или Кемифос, а в период от распускания почек до цветения груши ее опрыскивают Фосфамидом, Антио, Карбофосом, Цианоксом, Децисом или Метафосом. Летом обработку перечисленными препаратами повторяют. Если вы приверженец щадящих средств, используйте для борьбы с тлей обработку деревьев раствором мыльного средства (300 г мыла на 10 л воды) или растительные препараты – двухдневный настой 10 г порошка белой горчицы в литре воды, например, доливая водой 200 г настоя до объема 1 л перед обработкой.

Сорта груши

Сорта груши для Подмосковья

Благодаря работе селекционеров, сегодня существует множество сортов груш, которые с успехом выращивают в районах с холодными и долгими зимами:

• Лада – раннелетний, зимостойкий, засухоустойчивый сорт, редко поражающийся грибковыми заболеваниями. Это среднерослые деревья с пирамидальной кроной и желтыми плодами весом до 150 г, с размытым красноватым румянцем. У плодов кисло-сладкий вкус, жестковатая мякоть, богатая фруктозой. Хранятся плоды этого сорта плохо;
• Кафедральная – популярный в Подмосковье среднелетний сорт с желтовато-зелеными, как бы маслянистыми на поверхности плодами массой до 100 г с кисловатым вкусом. Сорт скороспелый, устойчивый к морозам и инфекциям, хорошо транспортируется и неплохо хранится;
• Видная, или Бугристая – позднелетний зимостойкий и устойчивый к грибкам сорт, созревающий к сентябрю. Плоды неровные, желтовато-зеленые с оранжевыми разводами, могут долго висеть на дереве, однако транспортируются и хранятся плохо;
• Чижовская – тоже позднелетний, устойчивый к заморозкам и грибкам самоплодный сорт с зеленовато-желтыми с розовым румянцем плодами с беловатой рыхлой мякотью кисло-сладкого вкуса. Богатый урожай груши Чижовской может получиться, если в непосредственной близости растет дерево сорта Лада;
• Нежность – лучшая груша позднелетнего сорта, выведенная путем скрещивания сортов Тема и Любимица Клаппа. Цвет кисло-сладких плодов, достигающих по весу 200 г, на две трети красный и на одну зеленый. Сорт очень урожайный и устойчивый к холодам;
• Москвичка – раннеосенний сорт со светло-желтыми плодами с вкраплениями зеленого цвета. Мякоть ароматная, сочная, слегка маслянистая;
• Сказочная – высокорослые деревья с крупными плодами до 250 г весом. Окрас у плодов зеленовато-желтый, мякоть сочная, вкусная. Сорт предназначен для употребления в свежем виде или для переработки, поскольку долго плоды не хранятся;
• Сорта Первомайский и Петрова настолько похожи, что нет смысла их разделять. Это зимние сорта, созревающие к середине октября и хранящиеся при определенных условиях до весны. Собирают плоды зелеными, но со временем груши сорта Первомайский желтеют, а их мякоть становится кремовой. Плоды сорта Петрова во время хранения не меняются.

Ранние сорта груши

Собственно, сорта груш по срокам созревания принято делить на летние, осенние и зимние, из чего следует, что ранние сорта – это летние, средние – это осенние, а поздние – это зимние. Итак, ранние сорта груш созревают с середины июля до конца августа. Популярными ранними сортами являются:

• Липотика – самый ранний сорт устойчивых к парше груш, золотистые плоды которого с румяным бочком созревают уже к концу июня. Ароматная мякоть плодов тает во рту. Выведен сорт в Болгарии, поэтому зимостойкостью не обладает, однако чрезвычайно устойчив к таким вредителям, как тля;
• Ранняя летняя – это среднерослое дерево с широкопирамидальной кроной и прямыми ветвями. Плоды весом всего до 120 г желтовато-зеленые с легким розовым румянцем и нежной белой мякотью кисло-сладкого вкуса долго не осыпаются с ветвей, однако храниться могут не дольше 10 дней;
• Молдавская ранняя – гибрид между сортами Вильяме и Любимица Клаппа. Это высокорослое дерево с компактной кроной средних размеров и желто-зелеными плодами весом до 150 г. Мякоть плодов кисло-сладкая, маслянистая, ароматная, кремового оттенка. Сорт морозостоек, не поражается паршой, самоплоден. Богатый урожай возможен при выращивании вблизи Молдавской ранней груш сорта Красивая, Ласточка или Бере Жирафф;
• Июльская ранняя – тоже раннелетний зимостойкий сорт с желтыми плодами удлиненной формы с нежной, сочной, кисло-сладкой мякотью, созревающими к середине июля;
• Млиевская ранняя – этот скороспелый, устойчивый к холодам и бактериальному раку сорт получен путем скрещивания сортов Глива Украинская и Эсперен. Плоды у этого сорта широкогрушевидные, средних размеров, по весу не более 100 г, с тонкой кожицей, маслянистой сочной мякотью кремового цвета кисло-сладкого вкуса. Созревают они в начале августа и хранятся в холодильнике не дольше 2 месяцев;
• Трапезница – прекрасный сорт, единственным недостатком которого является невозможность хранения его плодов в холодильнике дольше пяти дней, поэтому собирать их лучше слегка недозрелыми.

Кроме описанных, популярностью пользуются такие летние сорта груш, как Скороспелка из Мичуринска, Аллегро, Северянка краснощекая, Памятная, Августовская роса, Рогнеда, ЭЛС-9-7.

Средние сорта груш

Осенние сорта груш созревают в конце сентября или начале октября. Хранятся их плоды, к сожалению, не очень долго. Самыми лучшими из осенних сортов груш принято считать такие:

• Велеса – зимостойкий и устойчивый к болезням сорт с крупными зеленовато-желтыми плодами весом до 200 г с кремовой мякотью прекрасного вкуса;
• Дюймовочка – зимостойкий сорт груши с мелкими плодами – всего до 80 г весом. Цвет плодов желто-коричневый, кремовая мякоть сочная, сладкая, очень вкусная. Хранятся плоды до декабря;
• Нарядная Ефимова – этот скороплодный зимостойкий, устойчивый к парше сорт созревает в сентябре. Плоды зеленовато-желтые с кремовой мякотью, весом до 120 г, их лучше собирать еще зелеными. Хранятся плоды 2-3 недели.

Широкую известность получили такие осенние сорта груш: Кавказ, Любимица осенняя, Маргарита Марилья, Вильяме, Любимица Клаппа, Отрадненская, Черемшина, Адмирал Жерве, Память Жегалова, Дюшес и другие.

Поздние сорта груш

Зимние сорта созревают в октябре, однако это не значит, что их можно сразу есть: они должны висеть на дереве до достижения биологической зрелости, но при этом нужно успеть их собрать до того, как они осыплются. Лежкость у зимних сортов тоже разная. Самые известные зимние сорта груш:

• Бере Боск – плоды этого сорта обычно продолговатые, как бы кое-где покрытые ржавчиной, в лежке они приобретают бронзовый отлив. Мякоть у плодов тающая, нежная, приятного вкуса. Снимать их можно уже ближе к концу сентября, но для еды они станут пригодны спустя еще две-три недели. Хранятся груши этого сорта месяц-полтора;
• Белорусская поздняя – скороплодный, зимостойкий сорт, который начинает плодоносить уже на третьем или четвертом году жизни. Плоды зеленого цвета весом до 120 г созревают к концу сентября, однако потребительская зрелость наступает, когда они становятся желто-оранжевыми. Мякоть у плодов белая, кисловато-сладкая. Хранятся плоды этого сорта до февраля и даже до марта;
• Россошанская поздняя – устойчивый к морозам сорт с плодами весом до 350 г, которые можно собирать зелеными в конце сентября, но потребительская спелость наступает, когда они желтеют. Сочная мякоть кремового цвета имеет приятный вкус. Хранятся плоды этого сорта 3-4 месяца;
• Бере Арданпон – груша с крупными бугристыми зеленовато-желтыми плодами до 300 г весом, похожими на айву. Мякоть у них слегка терпкая, сладкая, маслянистая. Снимают плоды в самом начале октября, но есть их можно только через месяц-полтора. Хранят плоды этого сорта до января;
• Деканка зимняя – сорт с плодами бочкообразной формы весом до 300 г, зелеными с красным румянцем при сборе урожая во второй декаде октября, но зеленовато-желтыми по достижении потребительской зрелости через два месяца. Мякоть у плодов ароматная, нежная, с едва заметной кислинкой. Хранятся плоды этого сорта до марта;
• Малявская поздняя – плоды весом от 110 до 225 г желтого цвета на треть покрыты румянцем. Цвет сочной, терпковатой на вкус мякоти кремовый;
• Зимняя Кубаревидная – гибрид между сортами Бергамот, Дюшес и Любимица Клаппа. Вес плодов около 200 г, цвет светло-зеленый с красноватым бочком после дозревания становится золотисто-желтым с малиновым румянцем. Мякоть средней плотности, белого цвета, сочная, сладкая с едва заметной кислинкой.

Кроме описанных зимних сортов груш, в культуре востребованы такие сорта, как Гера, Богатая, Декабринка, Февральский сувенир, Чудесница, Поздняя, Тающая, Юрьевская, Янтарная, Елена, Надежда, Ника, Лира, Пасхальная, Перун, Мальвина зимняя, Кюре, Этюд Киевский, Киргизская зимняя, Ноябрьская и другие.

Удачников больше всего ценятся те культуры, которые легче вырастить. Это нормально и понятно. Только вот бывают такие исключения, когда простота идет во вред вкусу: Не верите? Тогда читайте про груши.

Говоря об этой культуре, нужно прежде всего запомнить, что у нее довольно сильна взаимосвязь между морозостойкостью и вкусом плодов: чем лучше дерево сопротивляется холодам (а значит, тем легче его выращивать), тем менее сладким будет урожай. Поэтому большинство выращиваемых в наших садах груш садоводы называют компотными, в смысле с сиропом из банки есть можно, а в свежем виде не хочется. В основном это сорта Тема и Поля, они растут в штамбовой форме и легко дают обильный урожай. Если хочется более качественных по вкусу груш, понадобятся значительные усилия даже по выращиванию современных районированных сортов. Особенно это касается районов с неустойчивым климатом. Но все трудности можно с успехом преодолеть, если четко соблюдать всего несколько правил.

Саженцы груши лучше покупать с закрытой корневой системой, так как корни у них стержневые, и на них при выкапывании в питомниках сохраняется мало всасывающих волосков. Надземную часть саженцев я всегда значительно обрезаю, чтобы она соответствовала объему сохранившихся корней. Не раз в нашей «Даче» садоводы задавали один и тот же вопрос: почему листья у молодой груши летом чернеют? Чаще всего это как раз и происходит из-за того, что стержневой корень не справляется с питанием новых растущих листочков, причем даже при хорошем уходе и поливе. Особенно такое почернение проявляется в жару у молодых растений, еще не вступивших в плодоношение. В таких случаях желательно притенить грушу, регулярно поливать, но эффект может быть недостаточным. Но если вообще ничего не делать, то все закончится плохим вызреванием побегов и повреждением их морозом зимой, с последующей гибелью веток или всего растения.

2. «Электрополив»

Груша может хорошо развиваться только на кислых и слабокислых почвах. У меня на даче почва слабощелочная (основной сорняк, растущий в моем саду — вьюнок, — это подтверждает). Поэтому я, кроме обычных фосфорных и калийных удобрений, а также органики, при посадке дополнительно всегда вношу в посадочную яму «долгоиграющий» окислитель — серу (полкило, а иногда и целый килограмм).

И каждую весну провожу «электрический» полив: разбавляю в ведре воды 1 ст. л. серной кислоты для аккумуляторов и выливаю под каждое дерево.

Я не вношу под грушу золу и щелочные подкормки. Зато по весне в поливочную канавку рассыпаю 50-60 г аммиачной селитры, которая вместе с водой уйдет к корням. По осени калийные и фосфорные удобрения вношу в шурфы, сделанные ломом в мокром грунте на глубину 30-40 см — также в пределах поливочной канавки.

3. Зелено-голубая побелка

В стланцевой форме, как яблоню, сложно, поэтому я делаю стланцево-кустовидную или штамбовую формировку, но с ограничением роста. Для уменьшения повреждения стволов зимой обязательно белю их и основные ветки поздней осенью. Делаю в ведре смесь из извести, медного купороса, столярного клея, березового дегтя (для отпугивания грызунов), порошка красного жгучего перца (от тли) и добавляю ампулу любого попавшегося под руку в магазине инсектицида на ведро. Все развожу горячей водой и получаю зелено-голубую сливкообразную жидкость, сохраняющуюся на дереве аж целый год и предохраняющую от вредителей и болезней. Побеленное растение обматываю в несколько слоев нетканым укрывным материалом и обвязываю шпагатом. С северной стороны деревца устанавливаю перевернутые пустые бочки из-под воды, чтобы была защита от морозного ветра и для снегозадержания.

4. Перекрестное опыление

Цветет груша раньше яблони, поэтому велика вероятность попадания ее цвета под возвратные заморозки. К тому же и насекомых-опылителей в это время еще мало, поэтому я стараюсь цветки опрыскивать препаратами для завязи плодов или просто раствором меда. Давно убедился, что для хорошего плодоношения необходимо иметь в саду не менее 2-3 деревьев груши для перекрестного опыления.

Обрезку поврежденных ветвей делаю летом, когда уже четко видно, какие из них нежизнеспособны. Тут всегда надо помнить, что чем больше у дерева древесины, тем сильнее способность противостоять различным неблагоприятным факторам.

5. Влага небесная и земная

Поливы груша требует значительные. Это надо сразу учесть тем садоводам, кто живет в регионах, где естественных осадков не хватает. У нас вот степная зона, понятно, что с «небесной» влагой напряженка, поэтому в жаркое время я стараюсь опрыскивать и освежать даже ветви. По-моему, начало плодоношения груши совпадает с периодом, когда ее корень доходит до водоносного слоя почвы (у меня на даче он находится на глубине 1,5-2 м).

Иными словами, дерево начинает само себя хорошо снабжать влагой только на 5-7-й год, и ждать плодов раньше этого времени не стоит.

Если растение начало плодоносить, то в целом его устойчивость к неблагоприятным факторам возрастает, а до этого времени только постоянные заботы о нем дают шанс для его роста и получения в будущем вкусных плодов.

Не реже двух раз месяц, промачивая грунт на 50-70 см. Есть нехитрая пропорция для определения необходимого количества воды. Если мы выльем 1 ведро на 1 кв. м, то промочим грунт на 10 см, и через сутки вся влага испарится. Если выльем 2 ведра на 1 кв. м, грунт промокнет уже на 20 см, и влага испарится через двое суток. Что получается? Чтобы достичь «корнеобитаемого» слоя почвы, груше нужно не менее 5-7 ведер на 1 кв. м приствольного круга. Естественно, воду надо лить в поливочную канавку, а не на ровную поверхность.

6. Защитная рожь

Для рыхления почвы я под грушей сею в июле рожь. К октябрю она хорошо подрастает, я ее скашиваю и оставляю здесь же как мульчу, а заодно и для утепления корней на зиму.

Сами же отмирающие корни злаков рыхлят землю и создают благоприятный воздушный режим в грунте.

Растут летняя груша сорта Красуля, осенняя — Лимонная и три зимних дерева: Миф, Краснобокая и Декабринка. Первая плодоносит ежегодно, а остальные более привередливы, радуют меня урожаем нерегулярно. В основном плоды у них находятся в нижней части кроны. Была у меня еще очень вкусная груша Августовская, но, к сожалению, с ее выращиванием я не справился. Каждый год она сильно подмерзала, и, несмотря на все мои ухищрения, я не дождался плодоношения, и ее пришлось убрать.

Сергей Владимирович Мамонтов

Размножение груши черенками – самый простой и результативный способ получить новое дерево. Такое дерево начинает плодоносить гораздо быстрее, чем выращенное семенным методом, сохраняя при этом все преимущества сорта. Давайте же поскорее узнаем, как размножить грушу черенками.

Существует одна закономерность: чем мельче плоды у груши, тем лучше она будет размножаться черенкованием – ее отростки быстрее пускают корни и легче приживаются.

По наблюдениям садоводов, успешнее всего черенкованием размножаются такие сорта, как Нарядная Ефимова, Москвичка, Осенняя Яковлева, Лада, Память Жегалова.

Как подготовить черенки

Рассмотрим, как вырастить грушу из черенка.

Чтобы груши успешно размножались, они должны быть здоровыми, молодыми, но уже плодоносящими.

Верхняя часть ростков, предназначенных для разведения, должна быть зеленой, нижняя – с уже огрубевшей древесиной, покрытой корой. Листочки при этом должны быть раскрыты все, кроме одного верхнего.

Срезать ростки рекомендуется ранним утром – в это время в них содержится больше всего влаги. Срез делают острым, хорошо продезинфицированным садовым ножом. При этом нижний срез должен проходить под углом 45° по направлению к почке. Верхний делают горизонтально над почкой. На веточке должно остаться два междоузлия (если они короткие, то три) и три листа. Нижний из них удаляют полностью, от двух верхних отрезают половину, чтобы они испаряли меньше влаги.

Срезанные черенки на 18 часов ставят в воду с добавлением укоренителя. Сверху их желательно накрыть пакетом.

Иногда у садоводов возникает вопрос: можно ли вырастить грушу, используя воздушный отводок? Да, этот метод подходит. Для размножения подобным способом выбирают ровные, здоровые, активно растущие ветки. Весной, отступив на 2–3 междоузлия ниже верхушки, их надрезают до половины. Место среза обрабатывают раствором фунгицида или измельченным древесным углем для дезинфекции, а затем укоренителем. После этого разрезают пополам пластиковый стаканчик и наполняют каждую половинку влажной садовой землей с песком 2:1. Соединяют половинки так, чтобы надрез на ветке оказался посередине, и скрепляют стаканчик бинтом или изолентой. Следите, чтобы почва в стаканчике оставалась влажной, и тогда из надреза начнут прорастать корни. В конце лета ветку можно отделить секатором и поместить в посадочный ящик для дальнейшего выращивания.

Посадка и укоренение

Саженцам потребуется ящик высотой примерно 30 см. На дно слоем 15 см насыпают питательный субстрат (чернозем с органическими удобрениями), над ним – пятисантиметровый слой прокаленного песка. Грунт нужно обильно увлажнить, желательно с добавкой укоренителя.

Черенки следует сажать на глубину 1,5 см, не больше, иначе это может спровоцировать гниение. Затем ящик накрывают пленкой, чтобы создать тепличные условия. Внимание, листья не должны касаться друг друга, стенок ящика или пленки!

Освещение при выращивании саженцев должно быть обильным, но рассеянным. Поддерживайте высокую влажность при помощи опрыскивания из пульверизатора. Полив струйкой нежелателен, он может размыть слои грунта. Раз в неделю тепличку нужно проветривать в течение нескольких часов.

Проверяйте листочки: если они начинают гнить, следует немедленно удалить их с ростка. Сразу же выбрасывайте и все подгнивающие черенки, чтобы они не заразили остальные.

Первые корни начнут образовываться спустя месяц. С этого времени увеличивают частоту и время проветривания, чтобы размножаемые саженцы закалялись.

Осенью ящик с саженцами закапывают в саду на уровне земли, не пересаживая растения. Сверху их дополнительно утепляют при помощи опилок, хвойного лапника или торфа.

Весной проводят пересадку выращенного посадочного материала в открытый грунт. При этом используется специальная грядка. Через год можно пересаживать саженцы уже на постоянное место.

Есть еще один способ черенкования: срезав у основания зеленый побег, вставьте его в наполненную водой бутылку из-под шампанского (листья не должны попасть в воду!) и запечатайте горлышко воском или садовым варом. Закопайте бутылку так, чтобы край горлышка был на 20 см ниже уровня земли, а росток срежьте, оставив три почки над уровнем земли. Накройте его пленкой или половиной пластиковой бутылки. Периодически саженец нужно проветривать и поливать (со временем он начнет давать корни в открытый грунт вокруг бутылки). Через 2–3 года растение можно пересаживать на постоянное место.

Дальнеший уход

Если саженцы были выращены правильно, после пересадки они интенсивно растут, поэтому нуждаются в обильном поливе и подкормках минеральными веществами.

Полив груши, особенно в первые несколько лет, лучше проводить дождеванием про помощи специального садового распылителя или поливочного шланга. Если такой возможности нет, воду следует вливать в канавки глубиной 15 см возле приствольного круга. После полива их закапывают.

На зиму корни молодых деревьев нуждаются в утеплении: покройте приствольный круг опилками, лапником или просто присыпьте снегом. Стволы на зиму рекомендуется утеплять газетной бумагой или соломой. Можно использовать листья подсолнечника.

Видео «Размножение плодовых деревьев»

В этом видео эксперт расскажет о том, как размножать плодовые деревья.

Груша

Груша – это полезный и вкусный продукт. Существует около тысячи сортов этого замечательного, сочного и сладкого фрукта, обладающего полезными свойствами и высокими вкусовыми качествами. В связи с потеплением климата и появлением новых сортов, груша произрастает не только в теплых районах, но и активно распространяется на северные территории. В диком виде встречается в средней и южной полосе России, в Украине, Белоруссии, на Кавказе и в Средней Азии. Садоводы-любители охотно высаживают грушу, поскольку она ежегодно дает обильный урожай. Грушу используют как в свежем, так и в сушеном виде, а так же в мариновании, приготовлении пастилы, сока, джемов и варенья.
Особенности грушевого дерева
Груша относится к виду кустарников и деревьев семейства розоцветных. Она представляет собой семечковое плодовое дерево, достигающее в высоту до 30 метров. Ствол, покрытый морщинистой корой, достигает в диаметре 80 см. Древесина твердая, прочная, тяжелая. Грушу можно считать долгожителем, так как живет она от 100 до 300 лет. Крона может быть овальной или пирамидальной формы, это зависит от сорта и места произрастания. Корневая система растения малоразветвленная, стержневая и глубоко проникает в землю. Листья темно-зеленые, удлиненные, блестящие, с волнистыми краями или плоские. Как культуру грушу выращивают в садах, но нередко она встречается на опушках лиственного леса, вырубках, а так же на каменистых склонах.

Грушевое дерево неприхотливо, оно не требует особой почвы, легко выдерживает засуху и морозы до -30°С, уступая в этом немного яблоне и вишне. Цветки у груши крупные, ароматные, белые, иногда розовые или красные, собранные в щитки. Пора плодоношения начинается на 5-6 год и продолжается до конца жизни дерева. Плоды у груши бывают округлой или удлиненной формы, расширяющейся к низу, ярко-желтого, бело-желтого или зеленого цвета с розовым бочком. Вес самого маленького плода 30 г, а крупного более 300г. Урожайность с одного дерева может составлять в среднем около 100 кг. С возрастом, количество плодов на дереве увеличивается. Урожай собирают за 1-2 недели до полного созревания плодов.
Плоды груши обладают различными вкусовыми качествами.
По консистенции и вкусу мякоти их можно разделить на 4 группы:
Десертные груши. Это высококачественные сорта, имеющие сладкий вкус. К ним относится большинство плодов культивированной груши.
Столовые груши. Это сорта, имеющие хороший вкус, могут быть использованы в консервировании при условии, что плоды твердые и не совсем спелые.
Кухонные, или хозяйственные груши. Как правило, это сорта, имеющие терпкую и невкусную мякоть. Употребляются исключительно в переработанном или вареном виде.
Сидровые груши. Не пригодные для потребления в свежем или вареном виде. Используются для приготовления сидра и соков.
Срок годности груши также не одинаков. Если плоды имеют сочную мякоть, то такие груши употребляют в пищу практически сразу после сбора в течение месяца. Груши более твердых сортов не более 250 дней.
Все сорта груши можно поделить на летние, осенние и зимние. В конце сентября поспевают груши осенних и зимних сортов. Летние сорта поспевают значительно раньше, и подлежат сбору за 2 недели до окончательной зрелости.

К летним сортам груш относятся «Белоруска», имеющая небольшие желтые плоды с нежно-белой маслянистой сладкой мякотью; «Бергамотная», нежная, ароматная и сочная, устойчивая к парше и вредителям, «Среднерусская», отличающаяся не только нежно-сладким вкусом, но и ярко выраженным мускатным ароматом.
Из более поздних сортов, предназначенных для хранения популярен раннеосенний сорт «Аннушка», плоды которого отличаются урожайностью и отличными качествами десертных сортов. Сорт «Лира» по своейзимнестойкости превосходит остальные сорта, имеет зеленоватую окраску и слабый аромат. Распространенный сорт груш «Конференция», очень популярный в России, выращивается в южных районах. Плоды ее, продолговатой формы, с желтоватой мякотью и кисло-сладким вкусом.
Древесина у груши очень твердая и упругая. Она прекрасно подходит для вырезаний и изделий, предназначенных к употреблению внутри помещения. Так называемые «каменные клетки», содержащиеся как в плодах, так и в древесине, позволяют резать ее в любом направлении без растрескивания. Исключительно подходит для изготовления музыкальных инструментов и мебели. Кухонная мебель, сделанная из грушевой древесины, долговечна. Она не впитывает запахи и пятна, а так же не восприимчива к воде. Отличительным признаком грушевой древесины считается красивый темный янтарный цвет, который она приобретает при старении. Если древесину обработать черной морилкой, то она с легкостью может заменить дорогой эбен.

Школа танцев в грушевом саду
История появления груши затеряна в глубокой древности. Известно, что первые упоминания о груше относятся к III тысячелетию до н.э. Впервые ее вывели и стали выращивать в Иверии, на территории современной нам Грузии. Одновременно, в древних источниках упоминается Китай и Греция. Основатель ботаники, Теофраст, а так же Плиний и Палладий описывают множество различных сортов груш. Древние путешественники называли Грецию «Страной груш».
В древности груша не имела еще такого сладкого и сочного вкуса, лишь в XVIII веке появились первые вкусные сорта. От греков и римлян груша распространилась по всей Европе, и впоследствии появилось множество сортов этого чудесного фрукта. Символом долговечности считалась груша в Древнем Китае, именно потому нельзя было делить груши между друзьями и влюбленными. А первая школа танцев в Китае носила очень поэтичное название – «Академия в грушевом саду».
В XVII веке грушевые сады появились и в России. А на сегодняшний день самые большие грушевые насаждения принадлежат Франции.
Полезные свойства груши
Груша приносит огромную пользу человеку, именно поэтому ее именуют «Царицей фруктов». В мякоти этого фрукта содержится огромное количество макро- и микроэлементов, витамины группы А и В, а также С, Е, Р и РР. Благодаря эфирным маслам, груша является мощным иммуностимулятором, защищающим организм от инфекций и бактерий. Она богата фруктозой, облегчающей работу поджелудочной железы, поэтому рекомендована диабетикам в небольших дозах. Кроме того, груша считается диетическим питанием, и, не смотря на питательность, является низкокалорийной. При малокровии полезно комбинировать грушу с медом в равной пропорции.
При депрессиях врачи рекомендуют употреблять в пищу груши в качестве основного продукта питания, вырабатывающего эндорфины – гормоны счастья. Органические кислоты, содержащиеся в груше, помогают улучшить процесс пищеварения. А отвар из листочков груши обладает противогрибковым, потогонным и противовоспалительным свойством. Груша помогает при кровотечениях, так как содержит в составе особые дубильные вещества.
Следует помнить, что грушу нельзя есть натощак, так как это вызовет чувство тяжести. Не следует так же запивать грушу холодной водой, это может привести к несварению желудка. Лучше всего съесть грушу через час после еды, оптимально для желудка – приготовленную на пару. Тем, кто имеет проблемы с пищеварением, полезнее будет запеченная груша.
Качественные плоды должны иметь ароматный запах и гладкую кожуру, без вмятин и признаков гнилости. Неравномерная окраска так же указывает на отличное качество плода.
Как вырастить «царицу фруктов» в домашних условиях?
Для того чтобы вырастить настоящее грушевое дерево, нужно запастись терпением и соблюдать основные правила: последовательность в действиях и соблюдение всех рекомендаций по уходу. В домашних условиях груша встречается не так часто, но вырастить ее в большом горшке вполне реально.
1. Первый этап. Подготовка косточки к посадке. Высушенную косточку необходимо промыть и положить на влажную марлевую тряпочку, закрыть стеклом и поставить в помещение с температурой 22-23°C. В таких условиях косточка начинает зеленеть и распускаться, а также у нее прорастает первичный корешок. Этот процесс длится около 15 дней.
2. Второй этап. Проросшая косточка готова к высадке. Керамический или глиняный горшок, диаметром 10-12 см следует наполнить небольшим слоем дренажа. Затем слоем чистого песка и последним, и самым необходимым для груши питательным слоем – перегноем. Косточку погрузить в перегной на оптимальную глубину посадки 4-5 см.
3. Третий этап. Полив растения. После посадки косточки, необходимо обильно полить землю водой. При этом вода должна быть в меру теплой и попадать при поливе точно в место посадки. Затем необходимо закрыть землю тонкой полиэтиленовой пленкой на 25-30 дней. Все это время требуется хороший полив. Через какое-то время из земли проклюнется зеленый росток.
4. Четвертый этап. Уход за растением. Для того чтобы вырастить грушевое дерево дома необходим грамотный подход. Недопустимы, холодный воздух и сухая почва. Горшок с грушей можно поставить на застекленном балконе или лоджии, на солнечной стороне. Особое внимание следует обратить на то, чтобы сам горшок стоял в тени, а веточки растения обогревались солнцем. Обязательно регулярно поливать растение: 2 раза в неделю летом и 3 раза в месяц – зимой. Воздух должен быть теплым и немного влажным. Для этого можно опрыскивать деревце из пульверизатора, создавая для него оптимальный климат и комфорт.
Альтернативой выращиванию груши из семечка может стать посадка черенка. Это наиболее простой способ. Для того, чтобы вырастить грушу из черенка, нужно приобрести саженец колоновидной или карликовой груши. Эти виды отличает малый размер дерева, его компактность, раннее плодоношение и обильный урожай. Кроме того, деревца карликовой груши служат прекрасным украшением домашнего сада.

Несколько основных правил посадки саженца колоновидной груши в домашних условиях:
Саженец должен быть с вызревшими побегами и обязательно удаленными листьями.
Перед высадкой саженец необходимо поместить в прохладное место, не допуская пересыхания корневой системы.
Высадка саженца в почву должна быть в обычное для этого время года, а именно осенью или весной.
Горшок для груши нужно выбрать большой, для того чтобы корни свободно разместились и не загибались. Землю у корневой шейки необходимо уплотнить во избежание земляных пустот в прикорневой зоне.
После посадки землю необходимо обильно полить. Затем грушу нужно подкормить мочевиной и навозом 3 раза. Первый подкорм осуществляется в мае, потом еще 2 раза с интервалом в 14 дней.
Место для выращивания колоновидной груши выбрать на солнечной стороне балкона или лоджии, не допуская сквозняков.
Безусловным преимуществом является быстрое плодоношение груши такого вида. Через 1 год после высадки вызревают крупные плоды с сочной мясистой мякотью, нежным ароматом и сладким вкусом. Минусом является плохая зимостойкость, а значит, груше нужен продолжительный теплый период. По этому, с наступлением холодов дерево лучше всего поставить в доме.
Прежде чем принимать решение о выращивании груши в домашних условиях, нужно хорошо понимать цель этого мероприятия. Если выращивание груши планируется в качестве домашнего растения для украшения интерьера, тогда следует соблюдать все предыдущие пункты и вырастет красивое деревце с мелкими несъедобными плодами. Оно бесспорно украсит любой балкон или лоджию в своем миниатюрном варианте. Если же выращивать грушу как фруктовое плодоносящее дерево, следует обязательно сделать прививки в крону 2-3 сортов, поскольку почти все сорта груш являются самобесплодными. Тогда, через несколько лет, в зависимости от способа посадки, можно получить первый урожай с домашнего дерева и по достоинству оценить собственные усилия.
Плоды грушевого дерева, сладкие и сочные, приносят человеку положительные эмоции. Удовольствие от того, что сделано собственными руками, дает радость еще большую. Главное, верить в свои собственные силы, приложить упорство и труд, и тогда плоды, выращенные с любовью, принесут ни с чем несравнимый результат!

Иногда в руки попадает такой роскошный плод груши, что остается пожалеть, что в своем саду не растет такой же сорт. Купить саженцы в питомнике возможно, но не всегда понятно, какой сорт спрашивать. Однако расстраиваться сильно не стоит: если вам достался плод груши, который произвел на вас впечатление, плодоносящее дерево можно вырастить – из семечек.

Правда, гарантии, что из семян вырастут деревья, которые дадут точно такие плоды, как вам понравились, нет. Материнские характеристики выращенное из семян дерево не наследует, поэтому можете получиться нечто другое. Но, вам может и повезти. А если плоды выращенных вами груш не устроят, в их кроны можно будет привить какой-либо другой сорт. Деревья-то уже есть!

Конечно, времени на выращивание груши из семян придется потрать немало. Приготовьтесь к тому, что пройдет несколько месяцев, прежде чем семена превратятся в полноценные саженцы, которые можно будет посадить в саду. Но один плод даст вам несколько сеянцев, и это будет большая награда за ваше терпение.

1. Поздней осенью или зимой разрежьте зрелую грушу острым ножом. Достаньте #семена из плода и поместите их в небольшую миску. Добавьте горячую воду (не кипяток), чтобы промыть семена. Поместите семечки на бумажные полотенца или салфетки, чтобы высушить.

2. Заполните полиэтиленовый мешочек влажным торфом (можно мох сфагнум).

3. Посадите семена груши на глубину около 10-12 см и завяжите пакет. Поместите его в холодильник – в отдел для овощей. Там он должен отлежаться до трех месяцев, или до тех пор, пока закончатся морозы. Периодически проверяйте, влажный ли торф/мох. Сухим он быть не должен, но и мокрым тоже.

4. Достаньте пакет из холодильника, откопайте семена. Сделать это нужно в то время, когда на улице уже установится постоянная температура не меньше +5 0С.

5. Замочите семена в миске с теплой водой, продержите так в течение двух дней, чтобы помочь размягчиться их твердой наружной оболочке-кожице.

6. Семена груши можно посадить или в обычные цветочные горшки, или в биоразлагаемые #торфяные_горшочки, установленные в пластиковый лоток-поддон. Последнее, безусловно, удобнее и безопаснее для растений, так как корневая система у груши сильно ветвится.

7. Заполните на 3/4 горшочки грунтом. Можно использовать или землю из сада, или грунт покупной для цветов/рассады.

8. Разложите семечки на поверхности земли и присыпьте песком или слоем грунта 1-1,5 см. Полейте свои посевы и прикройте горшочки пленкой. Здесь все делаем так же, как и при посеве #семян_на_рассаду.

9. Расположите горшочки в помещении в теплом месте, не на прямом солнце.

10. Держите почву влажной, пока семена не прорастут. Всхожесть будет зависеть от сорта груши.

11. Снимите пленку, когда семена груши появятся над поверхностью почвы в каждом горшочке.

12. Переместите емкости со всходами в #парник или #теплицу. Солнца в них должно быть достаточно.

13. Продолжайте увлажнять грунт, подкармливайте сеянцы жидким полным #минеральным_удобрением.

14. Высаживайте подросшие, окрепшие сеянцы груши в открытый грунт в начале сентября. «Рост» у них к тому времени может быть 25-30 см. Участок для посадки выбирайте не переувлажненный, солнечный.

15. Можно оставить саженцы груши из семян в теплице до весны, чтобы высадить по теплу.

16. В лунку перед посадкой насыпьте торф, компост – земля должна не просто удобренной, но и рыхлой.

17. Если у вас есть несколько саженцев, посадите их на расстоянии не менее 7-10 м друг от друга.

Average rating: 0 reviews

виноград вишня смородина

Груша из семечки выращивается длительное время с соблюдением определенных условий. Эту процедуру используют только в случае большого желания посадить дерево собственными руками.

Описание культуры

Груша включает в себя большое количество подвидов и гибридов. Плоды обладают приятным вкусом и набором полезных качеств. Они обусловлены наличием богатого химического состава. Вырастить дерево можно на любой почве. Плоды различаются по форме и окрасу в зависимости от сорта. По строению различают округлые и продолговатые груши. Цветовая гамма колеблется от светло-зеленого до ярко-желтого, бочок плода зачастую украшают оттенки красного цвета.

406. КАК РАЗМНОЖАЮТ ГРУШУ?

Размножают грушу вегетативным способом. Прививку делают одним из описанных выше способов (см. №№ 14, 21, 22, 23, 24, и 25).

407. НА КАКИХ ПОДВОЯХ ПРИВИВАЮТ СОРТА ГРУШИ?

Сорта груши прививают на семенных и клоповых подвоях. Семенные подвои получают в основном из семян дикой груши. Из клоновых подвоев наиболее пригодными для груши являются Апжерская и Прованская айва.

408. ДЛЯ КАКИХ СОРТОВ ГРУШИ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРОМЕЖУТОЧНУЮ ПРИВИВКУ?

Сорта груши Бере Боек, Вильяме, Бере Жиффар и другие плохо срастаются с подвоем-айвой. Для обеспечения лучшего срастания применяют промежуточную прививку сортами Кюре, Бере Гарди и другими.

409. В КАКИХ РАЙОНАХ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ ГРУШУ?

Грушу мол но успешно выращивать почти повсюду в Болгарии. Лучше удается она в районах с достаточным количеством осадков на участках, защищенных от сильных ветров. В таких районах грушу, привитую на сильнорослом семенном подвое, можно выращивать без полива. Однако для груши на слаборослом подвое обязательно требуется полив. Столовые сорта груши можно выращивать на высоте 550 м над уровнем моря. Для выращивания зимних сортов груши (Пасс-Крассан и других) следует выбирать более теплые и защищенные от ветров участки.

410. КАКИЕ СОРТА ГРУШИ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ САДАХ?

Бере Жиффар (рис. 185). Плоды средней величины, весом от 90 до 120 г. Кожица зеленая с желтоватым оттенком, на солнечной стороне с красновато-оранжевым румянцем. Мякоть белая или зеленовато-белая, мелкозернистая, очень сочная, тающая, очень нежная, сладкая, с приятным сильным ароматом. Плоды снимают в конце июля. Лежат они не более 7-8 дней. Плоды готовы для потребления непосредственно после уборки. Используют их преимущественно для потребления в свежем виде. Деревья отличаются умеренной силой роста и высокой урожайностью. Рано вступают в плодоношение. Сорт раннего срока цветения, является хорошим опылителем. В качестве опылителей Бере Жиффар могут быть использованы Бон-Луиз Авранш, Бере Гарди, Вильяме, Бере Арданпон, Любимица Клаппа, Клементинка.

Любимица Клаппа (рис. 186). Плоды крупные и очень крупные, весом до 200 г. Кожица желтовато-зеленая, с карминовым румянцем на солнечной стороне. Мякоть желтоватая, тающая, сладкая, с легкой приятной кислотой, отличного качества. Несколько дней после съема около семенной камеры плодов появляется мягкая гниль. Созревание плодов наступает в начале августа и проходит неодновременно, что для любительских садов является достоинством сорта. Потребительская зрелость плодов наступает через 4-5 дней после съема. Деревья умеренной силы роста, засухоустойчивые и зимостойкие. Срок цветения поздний. Сорт является хорошим опылителем. Лучшие опылители: Бере Жиффар, Бере Боек, Мадам Верте, Бон-Луиз Авранш, Вильяме, Бере Арданпон, Клементинка.

Бере Арданпон (рис. 187). Плоды крупные и очень крупные, весом от 180 до 250 г, с бугристой поверхностью. Кожица соломенно-желтая. Мякоть желтовато-белая, сочная, тающая, винно-сладкая, с приятной пикантной терпкостью, ароматичная, отличного десертного качества. Плоды созревают во вторую половину октября и становятся годными к употреблению в начале декабря. Потребляются в свежем виде. Деревья имеют среднюю силу роста. Сорт чувствителен к воздушной засухе, поэтому выращивать его следует в более прохладных местах. Устойчив к низким температурам. Сорт средних сроков цветения. является хорошим опылителем. В качестве опылителей можно использовать Пасс-Крассан, Вильяме, Бон-Луиз Авранш, Бере Жиффар, Деканка зимняя, Бере Бокс, Любимица Клаппа, Доктор Гюйо.

Вильямc (рис. 188). Плоды средние или крупные по величине, весом от 160 до 200 г, слегка бугристые. Кожица лимонно-желтая. Мякоть желтовато-белая, тающая, нежная, сочная, сладкая, с сильным мускатным ароматом. Съем урожая проводят во вторую половину августа. Плоды могут лежать не более одного месяца, годными к употреблению становятся через 4-5 дней после съема. Плоды используются в свежем виде как десертный сорт. Пригодны также для приготовления высококачественных компотов. Деревья средней величины или слаборослые, позднего срока цветения. Сорт является хорошим опылителем. Лучшие опылители: Бере Жиффар, Любимица Клаппа, Мадам Верте, Доктор Гюйо, Бере Арданпон.

Сорт является особенно пригодным для любительских садов.

Бере Боск (рис. 189). Плоды средние или крупные по величине (весом 140-200 г). Кожица желтовато-зеленой окраски, покрытая ржавыми пятнами и множеством мелких ржавых точек. Мякоть кремовая, мелкозернистая, нежная, сочная, тающая, сладкая, с приятной кислотой и сильным нежным ароматом, хорошего и даже высшего десертного качества. Плоды потребляются в свежем виде и пригодны для технической переработки. Урожай Бере Боск снимают в сентябре. Через несколько дней после съема плоды становятся годными к употреблению. Могут храниться около 1 месяца в обыкновенных подвальных помещениях. Деревья средней величины, вступают в плодоношение на 4-5 год и дают высокие урожаи. Срок цветения поздний. Сорт является хорошим опылителем. В качестве опылителей можно использовать Деканку зимнюю, Вильяме, Бон-Луиз Авранш, Бере Жиффар, Пасс-Крассан, Бере Арданпон, Любимицу Клаппа.

Кюре (рис. 190). Плоды крупные и очень крупные, весом до 220 г. Кожица соломенно-желтая, со слабым румянцем на солнечной стороне. Мякоть белая, полутающая, сочная, иногда с небольшим числом каменистых клеток, кислосладкая, без аромата, хороших вкусовых качеств. Плоды созревают в начале октября и пригодны для потребления через полтора месяца. Используются в свежем виде и для переработки. Деревья сильнорослые и очень урожайные. Цветет сорт рано и продолжительно. Кюре - плохой опылитель. В качестве его опылителей можно использовать Вильяме, Бере Гарди, Бере Жиффар, Любимицу Клаппа, Мадам Верте, Бере Арданпон, Деканку зимнюю, Бон-Луиз Авранш.

Пасс-Крассан (рис. 191). Плоды крупные и очень крупные, весом 240-320 г. Кожица желтовато-зеленая, с многочисленными ржавыми пятнами. Мякоть желтовато-белая, тающая, очень сочная, сладкая с характерной для сорта кислотой, ароматичная, очень хорошего вкуса. Плоды созревают в октябре и хранятся до февраля. Для потребления бывают готовыми приблизительно через два месяца после съема. Преждевременная уборка значительно снижает качество плодов. Сорт следует выращивать в районах с небольшой высотой над уровнем моря и в микрорайонах с продолжительной и теплой осенью. Деревья средней величины, отличаются умеренной урожайностью. Сорт является хорошим опылителем. Лучшие опылители: Бере Боек, Деканка зимняя, Бере Арданпон, Вильямс.

Конференция (рис. 192). Плоды средней величины, весом от 110 до 150 г, удлиненной формы. Кожица желтовато-зеленая, с небольшим числом ржавых пятен. Мякоть желтовато-белая, нежная, сочная, тающая, сладкая, слегка кисловатая, с сильным приятным ароматом, очень хорошего десертного качества. Плоды созревают в конце сентября и готовы для потребления в ноябре. Их можно сохранять около двух месяцев в обыкновенных подвальных помещениях. Деревья умеренной силы роста, очень урожайные. Срок цветения поздний. Сорт является хорошим опылителем. В качестве его опылителей можно использовать Вильяме, Бере Арданпон, Пасс-Крассан.

Ранняя Моретини. Плоды средней величины или крупные. Кожица желтовато-зеленая, с карминовым румянцем на солнечной стороне. Мякоть белая, сочная, полутающая, кислосладкая, с приятным ароматом, хорошего вкуса. Плоды созревают в конце июля. Используются преимущественно в свежем виде. Деревья сильнорослые и очень урожайные. Срок цветения ранний, Плоды вполне транспортабельны.

411. КАКИЕ ПРИНЯТЬ РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ ГРУШИ?

Расстояния при посадке груши зависят от подвоя, силы роста сорта, плодородия почвы. В таблице 13 приводятся примерные расстояния между рядами деревьев груши и между растениями в ряду.

412. НА КАКИХ ПОЧВАХ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ ГРУШУ?

Груша хорошо растет и плодоносит на коричневых, бурых и серых лесных почвах. Лучше всего однако она развивается на глубоких песчано-глинистых, богатых питательными веществами почвах. Песчаные, галечные, черноземы-смолницы, холодные и влажные почвы непригодны для выращивания груши.

413. КАКИЕ СИСТЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ ПРИМЕНЯЮТ В ГРУШЕВЫХ САДАХ?

Почву в грушевых садах можно содержать таким же образом, как и в яблоневых (см. № 366). По сравнению с яблоней груша хуже реагирует на задернение, поэтому почву в грушевых садах задернять не следует. Особенно недопустимо это делать, когда груша привита на айве, так как корневая система таких деревьев располагается мелко в почве.

414. КАКИЕ СПОСОБЫ ПОЛИВА ПРИМЕНЯЮТ В ГРУШЕВЫХ САДАХ?

При орошении груши можно использовать все способы, описанные в № 130. Груши, привитые на семенном подвое, можно выращивать и без полива при условии, что в районе выпадает достаточное количество осадков.

415. МОЖНО ЛИ ОБРЕЗАТЬ ГРУШУ ТАКИМ ЖЕ ОБРАЗОМ, КАК И ЯБЛОНЮ?

По устройству кроны, росту и плодоношению груша в значительной степени напоминает яблоню. Поэтому при обрезке груши можно руководствоваться теми же принципными положениями и правилами, как и при обрезке яблони. Характерным для груши является более крепкое срастание скелетных ветвей с центральным проводником и лучшая соподчиненность скелетных частей в кроне дерева. Лучше формировать грушу по типу косой пальметы. Подходящими являются также ярусная и улучшенная ярусная кроны. Укорачивать однолетние приросты у груши следует сильнее чем у яблони.

416. В ЧЕМ РАЗНИЦА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ГРУШИ И ЯБЛОНИ ПО УЛУЧШЕННОЙ ЯРУСНОЙ СИСТЕМЕ?

Формируют яблоню и грушу по улучшенной ярусной системе одним и тем же образом. У большинства сортов груши пробудимость почек на однолетних приростах слабее, чем у яблони, поэтому при формировании кроны груши необходимо подрезать сильнее. Таким путем предотвращают оголенность скелетных ветвей и разветвлений в кроне груши. Расстояние между соседними ярусами у груши меньше, чем у яблони, - между первым и вторым ярусом 0,80-1,0 м, а между вторым и третьим 0,65-0,80 м. Первые скелетные разветвления выводят на расстоянии около 60 см от основания скелетных ветвей, а следующие - на 60-70 см друг от друга. Длина скелетного разветвления после обрезки должна быть равной 1/2-2/3 длины скелетной ветви, считая от места выхода скелетного разветвления до верхушки. Обрастающие ростовые ветки превращают в плодовые путем подрезки на 3-6 почек. Степень подрезки зависит от силы ветки. Чем сильнее ветка ростового типа, тем слабее ее укорачивают. Ветки продолжения скелетных ветвей подрезают на около 1/6-1/4 их длины. Центральный проводник подрезают таким образом, чтобы он возвышался над скелетными ветвями на 15-20 см.

417. КАК ОБРЕЗАТЬ ПЛОДОНОСЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ ГРУШИ?

Обрезка плодоносящих деревьев груши во многом похожа на обрезку плодоносящих яблонь. Регулярно делают прореживание кроны. Через каждые 3-4 года с целью омолаживания укорачивают скелетные ветви, скелетные разветвления и обрастающие ветки. В кроне плодоносящих деревьев груши образуется много разветвленных обрастающих веток, большая часть которых быстро стареет и отмирает. При обрезке наиболее слабые и усыхающие обрастающие ветки удаляют, а остальные укорачивают с целью омолаживания (рис. 193). Такая омолаживающая обрезка обрастающих веток особенно необходима у сортов, образующих густые кроны с большим количеством сильно разветвленных обрастающих веток (Пасс-Крассан, Бере Арданпон, Бере Клержо, Деканка зимняя).

418. КОГДА И КАК ПРОВОДИТЬ ОМОЛАЖИВАЮЩУЮ ОБРЕЗКУ ДЕРЕВЬЕВ ГРУШИ?

Когда плодоносящие деревья груши вступят в период усыхания и плодоношения, прореживание кроны и укорачивание обрастающей древесины оказываются недостаточными для поддержания сильного роста, необходимого для нормального плодоношения. Груша положительно реагирует на омолаживающую обрезку, восстанавливая быстро крону и нормальное плодоношение. Способ омолаживания старых деревьев груши тот же, что и способ омолаживания старых яблонь.

419. КАК УДОБРЯТЬ МОЛОДЫЕ И ПЛОДОНОСЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ ГРУШИ?

Потребность в удобрениях молодых и плодоносящих деревьев груши почти такие же, как и у яблони. Дозы, сроки и способы внесения удобрений указаны в № 223. Под грушу следует вносить повышенные дозы азотных удобрений, так как она положительно реагирует на этот питательный элемент. Потребность в калии у груши пониженная, ввиду чего дозы калийных удобрений под грушу должны быть меньше.

420. КАКИМИ БОЛЕЗНЯМИ ПОРАЖАЕТСЯ ГРУША И КАК ПРОВОДИТЬ БОРЬБУ С НИМИ?

Груша сильно поражается ржавчиной (рис. 194), паршой, белой пятнистостью листьев и некоторыми вирусными болезнями.

Ржавчина груши (см. № 383). В горных районах, где имеется можжевельник, груша исключительно сильно поражается ржавчиной. Болезнь развивается на листьях и плодах груши. На верхней стороне листа образуются оранжево-черные пятна, а с нижней конусовидные вздутия, наполненные спорами. Этими спорами заражается не груша, а ветки можжевельника. Возбудитель болезни зимует на можжевельнике, откуда следующей весной споры переносятся на грушу и заражают ее.

Меры борьбы. Для предохранения груши от поражения ржавчиной прежде всего необходимо уничтожить кусты можжевельника, находящиеся вблизи сада. Но так как полное уничтожение можжевельника невозможно, следует применять и химическую борьбу. Опрыскивания, проводимые против парши, достаточны для предохранения груши от ржавчины.

Парша груши (см. № 382). Кроме листьев и плодов парша груши поражает также побеги и ветки.

Сильно чувствительны к парше Деканка зимняя, Енисейка, Лесная красавица. Борьбу с паршой груши водят таким же образом, как и с паршой яблони с той лишь разницей, что у груши предварительно следует вырезать пораженные паршой ветки. Вместо серных препаратов для опрыскивания груши надо использовать бордосскую жидкость и пероцин 75 Б, так как сера причиняет ожоги на плодах груши.

Белая пятнистость листьев груши. Болезнь развивается в основном на листьях, где образуются многочисленные беловатые округлые пятна с черными точками. При сильном поражении листья засыхают и преждевременно опадают. Возбудитель болезни зимует на опавших листьях.

Меры борьбы. Сбор и уничтожение опавших листьев и опрыскивание растений 1%-ной бордосской жидкостью, когда еще нет признаков болезни.

Вирусные болезни. Груша поражается несколькими вирусными болезнями, наиболее опасной из которых является мозаичная болезнь. На листьях появляются светло-зеленые или светло-желтые угловатые пятна, которые становятся видимыми после того, как листья достигнут нормальных размеров. На плодах пятна мозаики темнозеленого цвета, впалые. Пораженные плоды содержат большое количество каменистых клеток.

Заражение мозаичной болезнью происходит при прививке.

Меры борьбы. Не следует допускать посадку зараженных саженцев.

Груша поражается также черной гнилью (см. № 381), пятнистостью листьев семечковых (см. № 436), обыкновенным и корневым раком плодовых деревьев (см. № 263), плодовой гнилью (см. № 381), хлорозом (см. № 267) и другими болезнями.

421. КАКИЕ ВРЕДИТЕЛИ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПОВРЕЖДАЮТ ГРУШУ И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ?

Тли (см. № 390). Наиболее сильно груша поражается грушевой тлей и грушевой тлей-листокруткой.

Щитовки (см. № 390). На груше чаще всего встречаются красная устрицевидная щитовка, желтая устрицевидная щитовка и ложнокалифорнийская щитовка.

Грушевый клоп. Вредит груше, яблоне и айве. Грушевый клоп высасывает клеточный сок из нижней стороны листьев. Взрослый грушевый клоп плоской формы. Зимует в стадии взрослого насекомого под опавшими листьями. Поврежденные листья обесцвечиваются и сильно загрязняются испражнениями с верхней стороны. В течение года грушевый клоп дает две генерации.

Меры борьбы. Сбор и уничтожение опавших листьев; опрыскивание растений при появлении грушевого клопа (в июне и в конце августа) 0,06%-ным раствором интратиона, 0,1%-ным раствором экатина, 0,12%-ным раствором фостиола Н 40 и другими ядохимикатами.

Медяницы (листоблошки) (рис. 195). Грушу повреждают в основном грушевая медяница и большая грушевая медяница. Зимуют взрослые насекомые под опавшими листьями, в трещинах коры и в других местах.

Меры борьбы. Зимнее опрыскивание 1,5%-ным раствором динозола 50; летние опрыскивания 0,12%-ным раствором фостиола Н 40, 0,06%-ным раствором интратиона и другими фосфорными препаратами.

Минирующие моли (см. № 392). Груше вредят минирующие моли. Особенно сильные поражения наносит боярышниковая кружковая моль.

Грушевый цветоед (рис. 196). Взрослое насекомое очень похоже на яблонного цветоеда, но различается от него по своему развитию. Откладывает яйца осенью, которые зимуют. Отродившиеся личинки полностью выгрызают содержимое цветочных почек, после чего они усыхают и опадают. Яблонный же цветоед повреждает лишь по одному бутону в каждой цветочной почке.

Меры борьбы. Борьбу с грушевым цветоедом проводят осенью - обыкновенно в первых днях октября - путем опрыскивания растений фостиолом Н 40 (0,12%) или тиофенитом 20 (0,4%).

Оленка мохнатая и бронзовка зловонная (см. №389). Груша в значительной степени повреждается этими вредителями, так как зацветает раньше яблони.

Грушевая плодожорка. В различии от яблонной плодожорки грушевая плодожорка дает одно поколение в год и зимует в стадии гусеницы в почве. Борьбу проводят таким же образом, как и с первым поколением яблонной плодожорки (см. № 385).

Клещи (см. № 391). Груша поражается многими видами клещей, но особенно серьезный вред ей наносит грушевый галловый клещ, причиняющий образование на листьях небольших вздутий, которые постепенно буреют, чернеют и засыхают. Зимуют взрослые клещи под чешуйками почек. Весной во время распускания почек клещи проникают в ткань молодых листьев и питаются их соком.

Меры борьбы. Для борьбы с грушевым галловым клещем кроме динозола 50 и других динитроортокрезоловых препаратов зимой можно использовать также 1%-ный известково-серный отвар. Летние опрыскивания проводят 0,1%-ным раствором экатина или 0,06%-ным раствором интратиона.

Другие вредители. Груше вредят также грушевый трубковерт, короеды (см. № 388), грушевый плодовый пилильщик (рис. 197), жуки-долгоносики и другие вредители.

422. КАКИЕ МЕРЫ НАДО ПРИНИМАТЬ, ЧТОБЫ ПРЕДОХРАНИТЬ ДЕРЕВЬЯ ГРУШИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ?

Мероприятия по предохранению деревьев груши от болезней и вредителей почти такие же, как и у яблони (см. № 396). Груша не поражается или поражается в незначительной степени яблонным цветоедом, поэтому весеннее опрыскивание для борьбы с ним является излишним. Вместо этого проводят опрыскивание в первой декаде октября, когда начинает кладку яиц грушевый цветоед (рис. 198), вофатоксом 30 (0,15%), тиофенитом 20 (0,4%) или фостиолом Н 40 (0,12%).

Не следует проводить также специальных опрыскиваний против мучнистой росы, так как груша почти не поражается этой болезнью.

При вырезке и сжигании зараженных паршой частей кроны дерева груши надо принимать во внимание, что эта болезнь заражает не только побеги и тонкие ветки, но и более крупные ветви, на которых зимует.

423. КАК И КОГДА НАДО УБИРАТЬ ПЛОДЫ ГРУШИ?

Съемную зрелость груш ранних и поздних сортов определяют таким же образом, как и съемную зрелость яблок. Нет различий и в технике съема плодов (см. №№ 397-401) (рис. 199). При неправильном съеме плоды груши повреждаются и быстро загнивают (рис. 200).

424. КАК СОРТИРОВАТЬ, КАЛИБРОВАТЬ, УПАКОВЫВАТЬ И ХРАНИТЬ ПЛОДЫ ГРУШИ?

Сортировка, калибровка, упаковка и хранение плодов груши существенным образом не различаются от этих операций с яблоками (см. №№ 402-403). Плоды груши разбирают на три сорта: высший, первый и второй.