Теплый пол по грунту, правильно обустроенный в загородном доме, возведенном из бревен, поможет непросто создать, но и сохранить тепло и уют во всех помещениях.

Конечно, выполнение работ имеет ряд особенностей, но не отличается повышенной сложностью, и потому сооружение такой конструкции возможно самостоятельно без привлечения специалистов.

Финишным покрытием на полу в бревенчатом доме может стать керамогранит или ламинат, линолеум или паркетная доска. Выбор зависит от специфики помещения, в котором уложен теплый пол.

Подготовка поверхности

Прежде чем заниматься обустройством в бревенчатом доме теплых полов, необходимо правильно выбрать систему отопления. Обычно в загородных деревянных постройках устанавливают котел, к которому и будет позже подсоединяться система теплого пола.

Прочность и долговечность являются важнейшими критериями выбора конструкции. Соответствовать всем предъявленным требованиям могут только контуры труб, уложенные в цементную стяжку.

Под теплые полы необходимо выровнять поверхность

Чтобы обеспечить качество и эффективность конструкции, необходимо тщательно подготовить черновое основание, создать полноценный пирог теплого пола и правильно выполнить подключение.

Сооружение черновой стяжки начинается с подготовительных работ, в ходе которых:

• выравнивают поверхность;
• делают отсыпку песком и щебнем;
• проводят проливку и трамбовку;
• организовывают тепло- и гидроизоляцию;
• выставляют маяки;
• готовят раствор и заливают черновую стяжку.

Качественный и правильно подобранный теплоизоляционный материал позволит защитить дом от проникновения холода, а надежная гидроизоляция – избежать появления лишней влажности, возникающей из-за грунтовых вод.

Если глубина их залегания мала, то придется позаботиться о создании эффективной дренажной системы, обеспечивающий отвод влаги.

Начинать работы следует с определения горизонта. Для этого с помощью нивелира на стенах помещения отмечается линия уровня пола.

После приступают к трамбовке существующего основания, на которое позже будет нанесен 15 см слой крупного речного песка и такой же слой щебня.

После трамбовки на поверхность высыпают речной песок

Созданную таким образом подушку поливают водой и трамбуют. Надежной защитой от грунтовых вод станет слой геотекстиля, которым закрывают основание, прежде чем засыпать его песком и гравием.

Теперь можно приступать к обустройству всех необходимых слоев. Подстилочный слой делают, используя цементно-песчаную смесь с мелкофракционным щебнем. Приготовленный бетон укладывают на поверхность толщиной не менее 5 см, после того, как будут установлены строительные маяки. Этот слой нужно сделать точно по уровню.

В течение 7 дней стяжка застывает. Ее увлажняют и накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать пересыхания и растрескивания.

Укладка изоляционных материалов и бетона

Листы гидроизоляции укладывают с заходом на предыдущий

Следующим слоем пирога будет гидроизоляция. Чаще всего это рубероид, полиэтиленовая пленка или другой рулонный материал.

Поверхность необходимо закрыть полностью, расстилая полотна внахлест и создавая заход на стены. Высота припуска составляет 15 см и делается так, чтобы пленка возвышалась над стяжкой.

Создание пола по грунту в частном доме требует качественной теплоизоляции, и с этой целью используют фольгированные материалы, способные направить всю тепловую энергию вверх. Однако большой популярностью пользуются обычный или экструдированный пенополистирол. Он прост в монтаже и не требует применения дополнительных крепежных элементов в виде клипс или хомутов.

Поверх обычного пенополистирола укладывают дополнительный слой полиэтиленовой пленки, который защитит теплоизоляционный материал и предотвратит впитывание воды из раствора.

Следующий шаг – раскладка армирующей сетки по всей поверхности пола, а по периметру комнаты – демпферной ленты. На сетку змейкой или улиткой укладывают контуры труб водного теплого пола, крепя их к армирующей конструкции.

Расстояние между витками не должно превышать 30 см, а перед укладкой необходимо подготовить место подключения системы теплый пол.

Среди множества современных материалов, используемых для монтажа теплого пола, наиболее высоким уровнем качества отличаются полиэтиленовые и металлопластиковые трубы.

При любом выбранном способе укладки место размещения распределительного шкафа должно находиться на небольшой возвышенности и как можно ближе к помещению, которое будет отапливаться данной конструкцией.

Трубы укладывают змейкой

Укладка труб змейкой предусматривает повороты на 90° и чередование прямых и обратных труб. Это обеспечивает равномерное распределение тепла.

При укладке «улиткой» угол поворота трубы составляет 180°, но такие контуры закреплены на специальных матах, мягкую основу которых можно разрезать для удобства работы.

Завершив укладку контуров и выполнив подключение, нужно проверить систему, чтобы убедиться в ее функциональности и целостности всех труб.

После этого можно приступать к сооружению чистовой стяжки.

Для этого мастерам понадобятся:

• цемент марки М150;
• мелкий просеянный песок;
• вода.

При отсутствии качественного песка лучше приобрести уже готовую цементно-песчаную смесь. Приготовление раствора выполняют вручную или с использованием строительного миксера, взяв 3 части песка, 1 часть цемента и на каждый его килограмм 0,5 литра воды. Подробнее об укладке труб смотрите в этом видео:

Количество воды не должно превышать норму, иначе впоследствии стяжка начнет трескаться и разрушаться.

Время полного застывания и набора прочности составляет 28 дней. Только по истечении указанного срока разрешается приступать к монтажу финишного напольного покрытия. Им может быть ламинат или напольная плитка.

Теплый пол по грунту в бревенчатом доме представляет собой довольно сложную конструкцию, долговечность и эффективность которой зависят от правильно собранного пирога и устройства качественной стяжки на тщательно подготовленном основании.

Полы по грунту устраивают в индивидуальных жилых домах, банях и подсобных помещениях при всех видах фундаментов, за исключением столбчатых. На любом грунте можно сделать сухой и теплый пол. Это надежная, практичная и долговременная конструкция.

Современные владельцы частных домов предпочитают обогревать помещения через пол. Лучший вариант такого отопления - полы, смонтированные прямо на грунте. Если их рассматривать в разрезе, то это слоеный пирог, состоящий из нескольких слоев. Нижний слой - грунт, а в качестве верхнего служит финишное покрытие. Слои располагаются в определенной последовательности, у каждого свое назначение, толщина и своя функция.

Основной минус полов на грунте - большие финансовые затраты и сроки, необходимые для их изготовления. К грунту тоже предъявляются требования: он не должен быть слишком рыхлым, стояние грунтовых вод не ближе 5–6 м.

Слоистая конструкция теплого пола на грунте должна обеспечивать звуко- и теплоизоляцию, препятствовать проникновению грунтовых вод, не накапливать пары воды в слоях пола и создавать комфортные условия проживающим.

Бетонные полы

Бетонные полы на грунте не предусматривают подвального помещения и пространства под полом для его вентиляции.

Важно! Устраивая бетонные полы на грунте с близким стоянием подземных вод, следует учитывать, что их уровень может изменяться в течение короткого времени. Это нужно предусматривать при укладке слоев.

Классический пол по любому грунту состоит из 10 слоев:

Слои, предохраняющие от грунтовых вод и распределяющие нагрузку

1. Подушка из уплотненной глины. Она необходима для остановки подъема грунтовых вод. Если сняв слой грунта, вы дойдете до глины, то ее необходимо должным образом подготовить. Слой глины отсекает проникновение грунтовой воды вверх.
2. Песчаная подушка. Ее назначение также предотвращать попадание грунтовых вод и выравнивать нагрузку на грунт. Песок ослабляет капиллярное поднятие воды и равномерно распределяет давление лежащих над ним слоев пола на грунт. Подойдет любой песок.
3. Крупный щебень. Это своего рода дренаж, его назначение - сделать основание прочным, распределить нагрузку. Он вообще не дает воде возможности за счет капиллярного свойства поступать вверх. Щебень используют фракции - 40–60 мм.

Первые три слоя должны располагаться именно в таком порядке, каждый толщиной от 10 см в уплотненном состоянии. Слои нужно трамбовать обязательно.

Совет. Ручным способом уплотнить толстый слой песка или глины трудно, поэтому при отсыпке такого слоя, нужно последовательно добавлять и трамбовать более тонкие слои (10–15 см).

1. Гидроизоляционный слой (рубероид или полиэтиленовая пленка). Его помещают непосредственно на щебень, и служит он как для предохранения щебня от протекания в него раствора бетона сверху, так и в качестве препятствия проникновению паров воды в бетонный слой снизу. Пленку настилают целым рукавом (не разрезая) внахлест, заводят на стены, проклеивая скотчем места нахлестов.
2. Черновая стяжка 80 мм и толще. Для нее следует брать промытый песок и мелкий щебень (10–20 мм). В раствор добавляют стальную фибру или применяют арматуру. Для готовности стяжки к следующим этапам работ ее нужно выдержать определенное время.
3. Гидроизоляционный слой (гидроизоляция обмазочная, рулонная или пленка). Если первые слои уложены правильно и качественно, для гидроизоляции можно применить рубероид без присыпки в 1–2 слоя или пленку толщиной не менее 120 мкм. Гидроизоляционный слой должен быть монолитным. Если используется рубероид, нахлесты промазывают битумной мастикой, нахлесты полиэтиленовой пленки проклеивают скотчем.
4. Утеплитель. Утеплять пол можно керамзитом, экструдированным пенополистиролом, пенопластом. Толщина плит полистирола и листов пенопласта зависит от климатических условий, но не меньше 5 см. Керамзит засыпают слоем от 15 см.
5. Гидроизоляция. По керамзиту или другому утеплителю рекомендуется уложить гидроизоляцию. Это предохранит утеплитель от попадания влаги из верхних слоев и улучшит его теплоизоляционные свойства. На этом этапе применяют полиэтиленовую толстую пленку, которую настилают сплошным слоем.
6. Стяжка чистовая. В ней могут размещаться нагреватели теплого пола (контуры водяного отопления, кабельные маты или нагревающий кабель). Слой финишной стяжки заливают 50 мм и больше. Ее армируют, используя композитную или стальную арматуру, в раствор добавляют фибру.
7. Финишное покрытие. Если все слои выполнены в указанном порядке, можно настилать покрытия любые.

Плюсы и минусы полов бетонных по грунту

Преимущества

• Надежно защищают помещение от холода. Неважно, какая погода за окном, грунт всегда будет теплый.
• Применимы любые утеплители и гидроизоляционные материалы, а также любые покрытия для чистовой отделки пола.
• Основная нагрузка распределяется по грунту, не нужно делать дополнительных расчетов. Если предполагается большая нагрузка, нужно просто увеличить толщину трех нижних слоев.
• Есть возможность организовать отопление дома через пол, который будет быстро нагреваться и равномерно распределять тепло, препятствуя сквознякам.
• Защищают дом от плесени, размножения микроорганизмов.

Недостатки

• Требуется учитывать расположение уровня подземных вод.
• Могут существенно снизить высоту помещения при определенных конструктивных особенностях дома.
• Технология неприменима при свайных и столбчатых фундаментах.
• Если в системе возникнут неполадки, ее ремонт и демонтаж - очень затратное по времени и финансам мероприятие.
• Устройство полов - длительная и сложная по объему работ процедура, а также затратная по финансам, лучше всего такую работу выполнить при строительстве дома.

Как самостоятельно сделать бетонный пол по грунту

Вынимать грунт и засыпать первые три слоя лучше всего сразу после устройства фундамента дома. Вначале производят расчеты, на какую глубину нужно вынимать грунт. За нулевую отметку принимают уровень чистового пола. Складывают размеры по толщине каждого слоя, например:

• ламинат + подложка -1,5 см;
• стяжка + гидроизоляция - 6 см;
• теплоизоляция + гидроизоляция - 6–11 см;
• бетонная стяжка 8–10 см;
• щебень, песок, глина - 15+15+10 см;

Общее значение 61, 5 см. Если слои будут толще, вынимать грунт придется на большую глубину. К полученной глубине нужно прибавить 5 см.

По всей площади здания выкапывают яму на рассчитанную глубину и удаляют грунт. Для удобства последующей работы на стенках фундамента по всему периметру отмечают уровни расположения слоев пола. Это упростит работу по их выравниванию. Грунт не обязательно содержит глину, для наглядности мы приводим порядок работ на грунте, не имеющем слоя глины.

Полы по грунту: подготовка и заливка

Глина.

Насыпают любую глину толщиной слоя не меньше 10 см. Ее разравнивают и обильно поливают слабым жидким стеклом (раствор 1 части стекла в 4 частях воды). Влажный слой трамбуют обрезком бруса 200х200ммх1,5 м. На большой площади можно применять вибротрамбовочную или виброуплотнительную машину, взяв ее напрокат. Если в результате уплотнения слой получился тоньше, глину подсыпают и снова уплотняют.

Совет: долговечную трамбовку можно изготовить из обрезка швеллера (20х30 см) приварив к нему отрезок металлической трубы, в которую насыпать песок для утяжеления.

Глина — один из слоев бетонного пола

Выровненный уплотненный глиняный слой заливают молочком из цемента (в 10 л воды размешивают 2 кг цемента) так, чтобы не было луж, и оставляют на сутки, чтобы процесс химического взаимодействия цемента с жидким стеклом завершился полностью. Ходить по нему в это время не рекомендуется.

Песок

Стараясь не ходить по подготовленному глиняному слою, насыпают на 15 см песок. По нему можно ходить. Его разравнивают и также уплотняют до соответствующей отметки на стенке фундамента дома.

Щебень

Его засыпают на песок и тоже тщательно уплотняют трамбовкой. Особенно тщательно выравнивают щебень в углах, плотно утрамбовывая его. В итоге должна получиться ровная горизонтальная поверхность.

Пленка полиэтиленовая

Неразрезанные рукава настилают с нахлестом 10–15 см, заводят на стены на 3–5 см. Нахлесты проклеивают тщательно скотчем. Передвигаться рекомендуется в обуви с мягкой подошвой, стараясь не повредить пленку острыми кромками кусков щебня. Хоть специалисты и утверждают, что это просто технологический прием, свои гидроизоляционные функции пленка также выполняет.

Черновая стяжка

Для нее можно заказать готовый «тощий» бетон или самостоятельно сделать раствор, смешав цемент М500 со щебнем и песком в объемном соотношении 1:4:3. В смесь также добавляют металлическую фибру в количестве 1–1,5 кг на 1 м 3 раствора. Раствор можно заливать, выравнивая по маякам или по отметкам на стенах фундамента. Следует учитывать, что ровная горизонтальная поверхность черновой стяжки упростит дальнейшие этапы устройства пола.

Через двое суток бетон железнят смесью (10:1) воды с жидким стеклом и сухим цементом. Делают это так: валиком или пульверизатором смачивают раствором всю поверхность стяжки, затем посыпают тонким слоем сухого цемента и втирают его теркой в бетон. Такой прием увеличит на порядок прочность бетона и повысит его устойчивость к воде. Стяжке для полного созревания требуется не менее 1,5 месяцев, но последующие работы можно проводить, спустя 1–2 недели.

Гидроизоляция

Подготовленную черновую стяжку покрывают жидким битумом (праймером), особенно тщательно промазывая углы и захватывая 5 см стен. На такое обработанное битумом основание наклеивают полосы рубероида с нахлестом в 10 см и заходом на 5 см стен. В местах нахлеста полосы прогревают феном или промазывают битумной мастикой.

Полосы второго слоя размещают со сдвигом на половину полосы аналогичным образом. Особенно тщательно приклеивают рубероид в углах помещения. Выполняя этот вид работ, рекомендуется передвигаться по полу в обуви с мягкой подошвой.

Теплоизоляция

Цель укладки этого слоя понятна. Лучшим материалом в данном случае будут плиты экструдированного пенополистирола (ЭППС). Лист толщиной 5 см этого теплоизолятора по своей эффективности заменяет керамзит, насыпанный слоем 70 см. Материал практически не поглощает воду и отличается высокой прочностью на сжатие.

Чтобы листы ЭППС служили эффективнее, их рекомендуют укладывать в 2 слоя, каждый из них толщиной 3 см, смещая стыки на 1/3 или ½ листов. Это полностью устранит мостики холода и улучшит теплоизоляционные свойства утеплителя. Места стыков плит ЭППС в каждом слое следует проклеить специальным скотчем.

Если в качестве утеплителя применяется керамзит или минеральная вата, потребуется дополнительный слой гидроизоляционного материала, например, полиэтиленовой пленки, чтобы защитить утеплитель от влаги финишной стяжки.

Стяжка финишная

По периметру помещения на стены закрепляют демпферную ленту 1,5–2,0 см на всю высоту стяжки. Конец демпферной ленты закрепляют на плитах утеплителя. Стяжку армируют кладочной сеткой 3мм с размером ячеек 100х100. Если планируется монтаж теплого электрического пола, на листы ЭППС кладут отражающий гидроизоляционный материал. При монтаже контуров водяного отопления толщина стяжки понадобится больше, трубы водяного нагрева должны быть в толще стяжки.

Армирующую сетку располагают таким образом, чтобы она находилась в стяжке и не выступала на ее поверхность. Для этого используют подставки, отрезки деревянных брусков, металлических профилей или, например, пробки от пластиковых бутылок. Комбинация арматуры и выравнивающих маячков - задача достаточно сложная, поэтому рекомендуется залить стяжку по отметке на стенах, а потом по ней залить тонким слоем самовыравнивающийся наливной пол.

Для стяжки используют готовые сухие смеси или готовят раствор из речного промытого песка и цемента в соотношении 3:1. Работу выполняют быстро. Стяжка будет упрочняться 4–5 суток, а окончательная ее готовность будет через месяц. Применение готовых смесей со специальными добавками ускорит процесс созревания стяжки. Готовность ее проверяют бумажной салфеткой, положив на пол и закрыв листом полиэтилена. Если салфетка через суткиостанется сухой, стяжка готова к нанесению самовыравнивающейся смеси и монтажу финишных покрытий.

Деревянный пол по грунту на лагах

В частных домах чаще всего делают деревянные полы. Причин этому несколько:

• в каркасных домах деревянный пол является продолжением общей конструкции здания;
• дерево - природный материал безопасный для здоровья и жизни жильцов дома. Некоторые породы дерева благотворно влияют на состояние здоровья;
• дерево просто обрабатывать и укладывать даже новичку в строительных работах;
• обработка дерева антисептиками значительно увеличивают срок его службы;
• полы легко ремонтировать и вскрывать при необходимости.

Устройство деревянного пола по грунту в частном доме на первом этаже вполне осуществимо своими руками. Пол можно утеплить, спрятать под ним коммуникации, подвальное помещение. Его настилают на лаги, которые могут быть вмонтированы при обвязке ленточного фундамента.

В качестве лаг применяют распиленные на две половинки бревна, бруски с соотношением сторон 1:1,5, сдвоенные толстые доски дерева хвойных пород. Если лаги не были смонтированы при обвязке фундамента их можно положить на подготовленный грунт или на столбики из кирпича на основании из бетона.

Лаги ставят на расстоянии, которое определяется толщиной половой доски. Так, если доска 50 мм, лаги устанавливают через 100 см, если доска 35 мм, лаги ставят через 60см. Первую и последнюю лаги устанавливают на расстоянии 20 см от стены, остальные размещают между ними. Если между лагами несколько больше расстояние чем требуется, то число лаг увеличивают, а крайние не сдвигают. Если помещение прямоугольное, лаги кладут вдоль длинной стены. Для квадратного помещения особой разницы нет.

Установка лаг на грунт (холодный пол без подполья)

Работы выполняют в следующем порядке:

1. Рассчитывают, на какую глубину вынимать грунт, исходя из толщины лаг, слоев песка, щебня, глины или керамзита.
2. Снимают полностью плодородный слой земли и копают глубже, исходя из расчетной глубины. Оставшийся грунт хорошо разравнивают и уплотняют по всей площади будущего пола. Уплотнять следует трамбовкой. На больших площадях можно пользоваться вибромашиной для уплотнения грунта.
3. Насыпают любой песок слоем 15 см или больше и такой же слой щебня (или строительного мусора) и трамбуют. Если дом стоит на глинистом грунте, насыпают и трамбуют слой глины, а затем на нее последовательно песок и щебень. Если грунт песчаный, то можно засыпать слой прокаленного песка или проветренного не менее года шлака. Можно насыпать слой керамзита. Толщина всех слоев насыпки должна быть примерно втрое больше высоты лаг. Все слои тщательно выравнивают и трамбуют.
4. На выровненный верхний слой (песок, шлак или керамзит) устанавливают обработанные антисептиком лаги, их утапливают в подсыпку и вокруг хорошо трамбуют. Верхний уровень лаг должен располагаться так чтобы доски пола были в нужном положении. Лаги крепят к фундаменту или нижнему венцу.
5. По лагам монтируют доски пола.

Лаги на кирпичных столбиках (теплый пол с подпольем)

Обычно лаги устанавливают на столбики, сложенные в 2 кирпича (25х25 см).

• Убирают плодородную землю, оставшийся грунт выравнивают и трамбуют.
• Проводят разметку мест расположения столбиков под лаги (в том случае, если лаги не установлены при обвязке фундамента). Высота столбиков зависит от того, на какую часть стены будут опираться лаги. Это может быть брус первого ряда или ростверк (покрытый рубероидом брус обвязки фундамента).
• Натягивают шнуры, чтобы они располагались над центром всех планируемых столбиков, и от шнуров на равном расстоянии в землю вбивают колышки на ширину кирпичных столбиков (25 см в каждую сторону).

Основания под столбики

В отмеченных местах выкапывают ямы размером 40х40 см и глубиной 15–25 см на скалистом или песчаном грунте и до 45 см на глинистом и рыхлых грунтах. В глубокие ямы засыпают последовательно слой песка 10 см и слой щебня крупной фракции 10 см. и трамбуют.

Совет : Если уровень грунтовых вод близко, ямы можно заполнить слоем глины 20–25 см и утрамбовать ее (это глиняный замок).

• Дно ям застилают полиэтиленовой пленкой или рубероидом.
• Бетонное основание под кирпичные столбики заливают так, чтобы оно на 5 см выступало над уровнем уплотненного грунта. Для этого устанавливают опалубку из досок (примерно 5 см высотой над грунтом) и арматуру в ямки. В качестве арматуры можно использовать проволоку иди сетку с ячейками 10х10 см.
• Заливают бетон (цемент: песок: щебень (фр. 5–10 мм)=1:3:2–3 и вода до густой консистенции) и оставляют на несколько дней для созревания.

Изготовление столбиков

• На бетонное основание настилают рубероид в 1–2 слоя так, чтобы он выступал за края на 1–2 см.
• На рубероид выкладывают строго вертикально (по отвесу) кирпичные столбики в 2 кирпича таким образом, чтобы последний слой кирпичей был перпендикулярно направлению лаги. Для получения раствора смешивают цемент М100 и песок в объемном соотношении 1:3 и на глаз добавляют воду.
• На столбик кладут рубероид и на него подкладку из обработанной антисептиком фанеры или плиты OSB квадратной формы, чтобы она на 2 см выступала за их края.

Установка и выравнивание лаг

На эти подкладки устанавливают лаги. Выравнивание лаг - работа длительная и кропотливая. Для этого применяют подкладки или стесывают часть опоры. В итоге все лаги должны быть на одном уровне.

Выровняв, их прикрепляют к столбикам уголками, а к элементам стен или фундамента - специальными крепежными системами, используемыми для возведения каркасных домов. В бетоне предварительно сверлят отверстия и вставляют дюбели.

Монтаж пола

Последний этап процесса — монтаж пола

• Для пола с утеплителем к нижней части лаг крепят бруски 30х50 или 50х50 мм, на которые настилают черновой пол из тонкой необрезной доски толщиной 20 мм.
• На черновой пол настилают пароизоляцию (паробарьерную мембрану).
• На мембрану кладут мягкий утеплитель (минеральную вату), так, чтобы его листы плотно входили между лагами и плотно примыкали один к другому, не доходя примерно 2 см до верха лаг.
• По лагам настилают доски пола.

Полы по грунту своими руками

Теплый пол по грунту: выбираем оптимальный вариант, сокращаем теплопотери

Если дом строится для периодического проживания (дача, охотничий домик) на сыром грунте и в холодном климате, то лучше устроить по грунту над подпольем, в других случаях устройство теплых полов по грунту в виде слоеного «пирога» с двумя бетонными стяжками – черновой и чистовой – будет более предпочтительным. Бетонный пол по грунту будет хорош на террасе, веранде, в гараже или в подвале, а пол из дерева по грунту над подпольем предпочтительнее устраивать под жилыми помещениями. Бетонные полы по грунту обойдутся дешевле над подпольем.

Слои "пирога" бетонного пола по грунту

Такой пол расположен внутри фундамента дома (обычно, ленточного) и лежит прямо по земле.

Перечислим и раскроем все основные слои «пирога» бетонного пола по грунту снизу вверх:

Также читайте материалы:

1. Уплотненный грунт, являющийся основанием для пола. Он должен быть очищен от естественного травянистого покрова и уплотнен при помощи механической виброплиты до высокой степени уплотнения.
2. Подсыпка из песка или песчано-гравийной смеси (ПГС). Для нее берут крупнофракционный щебень (30 – 50 мм) или керамзит, обычный речной или овражный песок. Подсыпку также должна быть плотно утрамбована.
3. Гидроизоляционная пленка (мембрана). Ее задачей является не только отсечение капиллярной влажности подсыпки, но и предотвращение утечки воды из вышележащей черновой стяжки. Это гарантия сохранения прочности и марки заливаемого слоя бетона.
4. Черновая (подстилающая) бетонная стяжка, которую рекомендуется делать армированной. Щебень для нее берут мелкофракционный (5 – 10 мм), а песок только речной (не карьерный!). В упрощенном варианте вместо стяжки выполняют проливку жидким раствором подсыпки до достижения равенства толщин слоев проливки и подсыпки.
5. Пароизоляционная мембрана. Ее укладывают под слой утеплителя для предотвращения проникновения в него водяных паров снизу из черновой стяжки и одновременного обеспечения вентиляции его объема через пропускающую воздух мембрану.
6. Слой утеплителя из экструдированного пенополистирола (ЭППС) или пенопласта с толщиной, зависящей от климата региона.
7. Гидроизоляционная пленка (мембрана) под чистовую стяжку.
8. Чистовой пол с любым .

Достоинства бетонного пола по грунту

• Такой пол не нуждается в расчете несущей способности, поскольку нагрузка от него давит прямо на грунт, не нагружая фундамент. Конструкция его может подвергаться самостоятельным изменениям, например, с целью увеличения толщины утеплителя.
• Он защищает дом от холода, поскольку грунт под ним всегда имеет положительную температуру. Поэтому слой утеплителя для него может быть тоньше, чем для пола из дерева над подпольем. Трубы канализации и водопровода, проложенные в земле под бетонным полом, не нуждаются в утеплении.
• Может выполняться из различных видов утеплителя и гидроизоляции. Так, вместо ЭППС можно применять дешевый керамзит, а вместо гидроизоляционной мембраны можно взять рубероид.

Недостатки бетонного пола по грунту

• Монтаж труб водопровода и канализации нужно выполнять в два этапа: до нулевой отметки перед выполнением бетонирования пола, и выше нее.
• Очень дорогой ремонт водопровода из-за необходимости разбивать стяжку и разбирать слои полового «пирога».

Бетонный пол по грунту (видео)

Устройство деревянного пола по грунту над подпольем

Такой пол с воздушной прослойкой между ним и грунтом в 10 – 15 см целесообразен на влажном грунте с глубиной грунтовых вод до двух метров в холодном климате. О расскажет .

Увеличение воздушной прослойки свыше указанной величины повысит и теплопотери, а уменьшение ухудшит вентиляцию.

Устройство такого пола включает следующие этапы:

Подготовка грунта

• срез плодородного верхнего грунта;
• засыпка другого грунта вместо плодородного слоя;
• утрамбовка грунта с проливанием водой до получения слоя с толщиной 1520 см;
• подсыпка песчано-гравийной смеси и последующая тщательная ее утрамбовка;
• нанесение на полученное основание известково-щебневого состава или смеси строительного мусора, шлака и кирпичного боя.

Конструктив пола из дерева над подпольем может быть изменен в зависимости от характеристики грунта. Между слоями насыпного грунта и песчано-гравийной посыпки при повышенной влажности грунта требуется укладка дополнительного гидроизоляционного материала в виде рубероида или полиэтиленовой пленки в два слоя, или же слоя глины. О поле с подогревом можно прочесть .

Устройство столбиков под лаги

• Они делаются с выдержкой необходимого расстояния между ними в 0,7 – 1,0 м.
• Под каждый столбик вырывают ямку размером 20х20х40 см, днище ее присыпают песком и щебнем, вставляют несколько стержней арматуры и заливают бетонный раствор.
• После его застывания укладывают на полученные основания столбики из 2 – 3-х обожженных красных кирпичей высотой, на которые укладываются лаги.
• На столбики битумной мастикой наклеивают толь или рубероид в два слоя для гидроизоляции, на рубероид также на мастике крепят обработанные антисептиком деревянные бруски.

Укладка лаг

Лаги из деревянного бруса толщиной 40 – 45 мм предварительно обрабатываются антисептиком. Стыки ихдолжны лежать над столбиками. Крайние лаги располагают с промежутком в 2 – 3 см до стен. Лаги допускается укладывать с неровностью по горизонтали до 3 мм.

Монтаж (засыпка) утеплителя

На слой гидроизоляционного материала (рубероид, полиэтиленовая пленка), уложенный между столбиками с нахлестом и с заходом на столбики, укладывается (минвата, ЭППС) или засыпается (опилки, керамзит) слой утеплителя.

Устройство напольного покрытия

На лаги укладываются доски, которые крепятся к ним гвоздями. Доски плотно прижимаются одна к другой. При желании делается двойной пол, сначала настилается черновой пол из необрезных досок, затем укладывают слой гидроизоляции и далее чистовой пол из шпунтовой доски.

Вместо лагов в конструкции деревянного пола над подпольем могут использоваться деревянные балки сечением 100 х 200 мм, которые своими концами, обернутыми рубероидом, вставляются в пазы в противоположных стенах.

Как видно, у двух основных вариантов выполнения теплого пола по грунту есть свои достоинства и недостатки. Выбирать же, как всегда, придется домовладельцу. Надеемся, что наша статья Вам в этом поможет.

Устройство тёплого пола само по себе считается сложной инженерной задачей. Если же пол напрямую контактирует с грунтом и служит частью жидкостной системы отопления, вероятность совершить ошибку вырастает в разы. Сегодня речь пойдёт как об используемых материалах, так и поэтапном устройстве.

Укладка тёплого пола по грунту относится к комплексным инженерным мероприятиям. Это означает, что на исполнителя ложится ответственность не только за эффективность и длительный срок службы системы подогрева, но и за нормальное поведение напольного покрытия в условиях циклического нагрева. Поэтому действуйте последовательно и строго следуйте рекомендациям по технологии устройства.

Какие трубы годятся для тёплого пола

Первое, что нужно сделать - определиться с типом тепловедущих трубок. Пока решается вопрос с приобретением нужного типа продукции, вы успеете провести все необходимые подготовительные работы. Кроме того, вам будет с самого начала известна система крепления труб, и вы предусмотрите для этого всё необходимое.

Итак, начнём с отказа от труб, которые не имеют такого целевого предназначения, как использование в системах тёплого пола. Сюда отнесём металлопластиковые полиэтиленовые трубы, соединяемые системой пресс-фитингов и PPR-трубы для пайки пластикового водопровода. Первые не лучшим образом проявляют себя с точки зрения надёжности, вторые плохо проводят тепло и имеют высокие коэффициенты температурного расширения.

Изначально выбирается удобная и надёжная монтажная система временного крепления труб. Это может быть и арматурная сетка, к которой трубы привяжутся проволокой, но представьте себе монтаж таким способом на площади от 100 м 2 или если вдруг несколько завязок оторвутся в процессе заливки бетона. Поэтому следует использовать монтажную подложку или систему реек. Они крепятся к основанию пола, пока трубы ещё не уложены, затем трубки фиксируются в направляющих клипсами или клик-зажимами.

Сама система крепления может быть пластиковой или металлической. Особой разницы в этом нет, единственное, на что нужно обратить внимание - насколько надёжна фиксация и не могут ли сами направляющие повредить трубы.

Наконец, определяемся с материалом труб. Есть два типа продукции, рекомендуемой для использования в системах тёплого пола. Для обоих технология монтажа исключает влияние человеческого фактора при изгибе и соединении.

Медные. Несмотря на повышенную стоимость, медные трубки просты в укладке, для пайки понадобится флакон флюса и газовая горелка. Медь наилучшим образом проявляет себя в системах «быстрого» тёплого пола, который работает параллельно с радиаторами, но не на постоянной основе. Изгиб медных трубок проводят по шаблону, соответственно, их излом крайне маловероятен.

Полиэтиленовые. Это более распространённый класс труб. Полиэтилен практически не подвержен излому, но для монтажа потребуется специальный обжимной инструмент. Полиэтилен может иметь разную плотность, рекомендуется не ниже 70%. Также важно наличие внутреннего кислородного барьера: полиэтилен плохо сопротивляется диффузному проникновению газов, в то же время вода в трубе такой протяжённости может увлекать в значительных объёмах кислород из внешней среды.

Подготовка грунта

При устройстве тёплого пола по грунту готовится «пирог», толщина и наполнение которого определяются в индивидуальном порядке. Но эти данные важны уже на первом этапе работы, чтобы при необходимости углубить земляной пол и не жертвовать высотой помещения.

В общем случае грунт снимается на 30–35 см ниже уровня планируемого напольного покрытия, принимаемого за нулевую точку. Поверхность тщательно выравнивается в горизонтальной плоскости, по слою геотекстиля проводится подсыпка несжимаемым материалом, в большинстве случаев для этого используют ПГС.

После тщательного ручного трамбования подсыпки проводится подготовка бетоном низкой марки. В целях дополнительной теплоизоляции этот слой может состоять из лёгкого керамзитобетона. Важно, чтобы поверхность была выведена в общую плоскость, расположенную ниже нулевой отметки на толщину пирога плюс ещё около 10–15 мм.

Выбор утеплителя

Пирог пола с водяным обогревом состоит из утеплителя, плотно зажатого между двумя слоями цементно-песчаной стяжки. К самому утеплителю предъявляется достаточно узкий ряд требований.

Главным образом нормируется прочность на сжатие. Идеально подходит экструдированный пенополистирол плотностью от 3%, а также PIR и PUR-плиты как более пожаробезопасные. При желании можно использовать плиты минеральной ваты марки 225 по ГОСТ 9573–96. От ваты часто отказываются ввиду сложности её монтажа и необходимости укрывать утеплитель гидробарьером (полиамидной плёнкой). Характерно, что минимальная толщина плиты составляет 40 мм, в то время как при устройстве отражающего экрана из ЭППС толщина последнего редко превышает 20–25 мм.

Пенополимерные материалы также служат хорошим барьером на пути мигрирующей из почвы влаги, с ними не требуется устройство гидроизоляции. Многих может остановить сомнительная безопасность стирол-содержащего материала или цена более дорогостоящих плит с полной химической инертностью (PUR и PIR).

Толщина утеплителя определяется теплотехническим расчётом. Если в подготовке использовался бетон с керамзитом в качестве наполнителя, будет достаточно 10–15 мм ЭППС или 60 мм минеральной ваты. При отсутствии утеплённой подготовки эти значения нужно увеличить на 50%.

Подготовительные и аккумулирующие стяжки

Очень важно, чтобы утеплитель был плотно зажат между двумя стяжками и любые его подвижки или колебания были исключены. Бетонная подготовка пола выравнивается подготовительной стяжкой, затем на неё с помощью плиточного клея под гребёнку наклеивают плиты утеплителя. Клеем же заделываются все стыки. Если используется минеральная вата, бетонную подготовку нужно предварительно покрыть слоем проникающей гидроизоляции.

Слой стяжки над утеплителем должен иметь такую толщину, чтобы его общая теплопроводность была как минимум в 3–4 раза ниже, чем у теплового экрана. В общем случае толщина стяжки составляет около 1,5–2 см от итоговой высоты потолков, но для корректировки инерционности тёплого пола с этим значением можно свободно «поиграть». Главное - соответствующим образом менять толщину утеплителя.

Верхний слой стяжки, подвергаемый нагреву, заливается после ограждения стен демпферной лентой. Заливка аккумулирующей стяжки может для удобства проводиться в два этапа. На первом заливают около 15–20 мм с армированием редкой сеткой. По полученной плоскости удобно передвигаться и крепить систему монтажа труб, остаток заливается до уровня нулевой отметки за вычетом толщины напольного покрытия.

1 - уплотнённый грунт; 2 - песчано-гравийная подсыпка; 3 - подготовительная армированная стяжка; 4 - гидропароизоляция; 5 - утеплитель; 6 - арматурная сетка; 7 - трубы тёплого пола; 8 - цементно-песчаная стяжка; 9 - напольное покрытие; 10 - демпферная лента

Монтаж системы, пропорции и шаг петли

Укладка труб тёплого пола должна проводиться по заранее продуманной и начерченной на полу схеме. Если помещение имеет форму, отличную от прямоугольной, его план делят на несколько прямоугольников, каждый из которых представлен отдельным витком петли.

Такой же принцип применяется при зонировании пола. Например, в игровой зоне трубки могут укладываться более частым шагом, а под корпусной мебелью их желательно вообще не прокладывать. В каждом отдельном витке прямоугольной формы, в зависимости от приоритета нагрева, трубки можно укладывать либо змейкой, либо улиткой, либо комбинировать варианты. Общее правило простое: чем дальше конкретная точка от начала протока, тем ниже её температура, в среднем наблюдается падение на 1,5–2,5 ºС каждые 10 метров, соответственно, оптимальная длина петли находится в диапазоне 50–80 метров.

Минимальное расстояние между соседними трубками определяется производителем согласно допустимому радиусу изгиба. Более плотная прокладка возможна по схеме «улитка» или с образованием широких петель на краях змейки. Оптимально придерживаться расстояния, равному 20–30-ти значениям диаметра трубки. Также нужно делать поправку на толщину аккумулирующей стяжки и желаемую скорость нагрева пола.

Система монтажа крепится по маршруту прокладки сквозь утеплитель к слою бетонной подготовки, соответственно, длина крепежа (обычно это пластиковые БМ-дюбели) должна быть на 50% больше расстояния до поверхности подготовительной стяжки.

При укладке трубы следует сообразить импровизированную шпулю для размотки, иначе трубка будет постоянно скручиваться и ломаться. Когда все петли закреплены в монтажной системе, проводится их проверка высоким давлением и, если результаты испытаний удовлетворительны, заливается верхний слой аккумулирующей стяжки.

Включение тёплого пола в систему отопления

Рекомендуется прокладывать в слое стяжки цельные отрезки трубы без соединений. Хвосты петель можно сводить либо к местным коллекторам, либо вести напрямую в котельную. Последний вариант обычно удобен при небольшом удалении нагреваемого пола от котла или если все комнаты имеют общий коридор, которому достаточно косвенного прогрева.

Концы труб вальцуются расширителем и соединяются опрессовкой или пайкой с резьбовыми фитингами для подключения к коллекторному узлу. Каждый из отводов снабжается запорной арматурой, на трубках подачи устанавливают шаровые краны с красным маховиком, на обратке - с синим. Резьбовой переход с запорной арматурой необходим для аварийного отключения отдельной петли, её продувки или промывки.

Пример схемы подключения водяного тёплого пола к системе отопления: 1 - котёл отопления; 2 - расширительный бак; 3 - группа безопасности; 4 - коллектор; 5 - циркуляционный насос; 6 - коллекторный шкаф радиаторов отопления; 7 - коллекторный шкаф тёплого пола

Подключение коллекторов к отопительной магистрали выполняется по аналогии с радиаторами отопления, возможны двухтрубные и комбинированные схемы включения. Помимо терморегулятора коллекторные узлы могут снабжаться системами рециркуляции, поддерживающими комфортную температуру теплоносителя в подаче около 35–40 ºС.

http://www.rmnt.ru/ - сайт RMNT.ru

Планируя сделать теплый пол в доме по грунту, желательно делать конструкцию в два этапа: сначала на нижние слои залить черновую стяжку, и только после того как она вызреет, на нее уложить все остальные слои.

Дело в том, что грунт и, соответственно, все слои над ним может проседать. Даже если грунт слежавшийся, даже если трамбованный, подвижки будут. Он лежал просто, без нагрузки. Если сверху уложить пирог теплого пола, а весит она немало, начнутся просадки, появятся трещины. Может даже порвать элементы теплого пола. Тогда все деньги окажутся выброшенными на ветер. Потому и советуют специалисты сначала делать черновой пол по всем правилам, а потом сверху настилать уже водяной пол. Так намного надежнее.

Да, у многих теплый пол по грунту стоит без стяжки, и ничего не проседает. Но не у всех и не всегда. Так что хорошо подумайте. Теплый бетонный пол по грунту будет надежнее с черновой стяжкой. Если все-таки решите делать без этого слоя, установите хотя-бы два армирующих каркаса: первый под теплоизолятором, и второй в стяжке. Тогда, при тщательной трамбовке, все может неплохо простоять.

Пример пирога теплого пола по грунту

Первым делом определяем уровень, до которого нужно снимать грунт. Грунт нужно снимать обязательно. Если слой гумуса или растительные остатки не убрать, они начнут разлагаться и «пахнуть». Потому, будете делать черновой пол или нет, но все лишнее убирать нужно. Тем более что плодородный слой обычно самый рыхлый, и он-то точно будет оседать и может потянуть за собой все лежащие выше слои. Лежащие ниже породы более плотные, во-первых из-за того, что испытывают большие нагрузки, а во-вторых, потому что там меньше обитает живых существ и микроорганизмов.

На весь пирог теплого пола по грунту может уйти от 20 см и больше (в некоторых регионах — намного больше). Потому начинать разметку нужно с нулевого уровня — того, где будет у вас расположен чистовой пол. Отмечаете его, а далее, считаете, насколько нужно углубиться. Желательно при этом размечать уровень каждого слоя: потом будет легче ориентироваться.

Теплый пол по грунту вполне можно сделать своими руками

Правильная конструкция теплого пола по грунту такова:

• Снять плодородную почву, убрать весь мусор и камни. Выровнять и утрамбовать оставшийся грунт. Это нужно сделать очень тщательно, и выверить по нивелиру. Это — основа для всех последующих материалов.
• Слой утрамбованного песка (выровнять по уровню). Песок берут для отсыпки любой. Главное — хорошо его уплотнить и снова выровнять в уровень.
• Слой керамзита или щебня (предпочтительнее щебень из-за меньшей теплопроводности). Фракция — небольшой или средний. Долго и настойчиво уплотняем, пока не станет почти монолитом.
• Предварительная стяжка. Тут два варианта:
  • Пролить щебень и песок жидким раствором (песок + цемент в пропорции 2:1).
  • Залить черновую стяжку. Желательная толщина этого слоя 5-7см. И для надежности уложите армирующую сетку из металлической проволоки 3 мм, с ячейкой 10*10 см. Такой черновой пол надежнее. Он выдержит значительные нагрузки.
• После того, как все схватиться, и бетон застынет, укладывается слой гидроизоляции. Если грунт сухой, это обычно полиэтиленовая пленка, желательно 200 мн в два слоя.
• Пенополистирольные плиты (стыки проклеить скотчем, чтобы раствор не затекал).
• Слой металлизированной гидроизоляции (не фольгированной, а металлизированной).
• Крепежная система теплого пола и сами нагревательные трубки, кабели и т.п.
• Стяжка теплого пола, желательно армированная.

О растворах и добавках для теплого пола читайте тут.

Толщина всех слоев пирога теплого пола по грунту зависит от региона: чем холоднее, тем больше. На юге это могут быть 2-5 см, а вот чем севернее, тем более массивные требуются пласты. Каждый из них хорошо хорошо уплотняется и выравнивается в уровень. Использовать можно ручные трамбовки, но механические намного эффективнее.

Особенное внимание следует обратить на теплоизолятор. Рекомендуют использовать пенополистирол в плитах, плотность его не ниже 35 кг/м3. Для северных регионов это может быть и 10 см, и больше. Если толщина теплоизоляции большая (экструзивного пенополистирола), желательно использовать два слоя плит. И укладывать их так, чтобы швы нижнего слоя перекрывались плитой, лежащей сверху. Стыки каждого слоя проклеить скотчем.

Для защиты от сырости не забудьте перед началом всех работ провести гидроизоляционные работы с фундаментом. Важно также не забыть изолировать фундамент от всей конструкции теплого пола. Нужно по периметру положить тот же пенополистирол в плитах. В общем, идея по гидро- и тепло- изоляции такая: для снижения потерь тепла, необходимо изолировать ваш пол от всего, кроме воздуха в помещении. Тогда и отопление будет экономным, и в помещениях будет тепло.

Выбор теплоизоляции — ключевой момент в организации теплого пола

Технология процесса при высоком уровне грунтовых вод

Если подпочвенные воды расположены высоко, правильная последовательность слоев — это еще не все. Нужно как-то отвести воду.

Если глубина укладки слоев теплого пола получилась ниже, чем уровень почвенных вод, необходим дренаж. Для него еще минимум на 30см ниже необходимого уровня делаем систему для отвода воды. Желательно насыпать речной песок, но такие объемы стоят немало, так что можно использовать другие породы, но не торф или чернозем. Как вариант — вынутый грунт, перемешанный со щебнем.

При укладке теплоизоляционных плит их стыки нужно проклеить скотчем — так в щели не затечет раствор

Выбранный материал насыпается слоями по 10см, каждый из которых утрамбовывается и проливается водой. Слоев обычно делают три, но можно и больше. На утрамбованный песок или грунт со щебнем, укладываем слой геотекстиля. Это современный материал, который будет пропускать воду вниз и не даст смешиваться разным материалам. Он не повреждается насекомыми и животными, имеет высокую прочность на разрыв. Также геотекстиль дополнительно выравнивает механические нагрузки, которые будет испытывать пол.

На этом же этапе нужно позаботиться одновременно о гидро- и теплоизоляции пола от фундамента. Можно для этих целей использовать битумную мастику или другие современные и надежные гидроизоляционные материалы и пропитки. А теплоизоляция стандартная: внутренний периметр фундамента обкладывают плитами пенополистирола.

Потом идут слои песка и щебня, а на них заливается черновая стяжка. Проливать жидким цементно-песчаным составом в этом случае нежелательно. Нужна для надежности черновая стяжка. После ее высыхания следует нанести слой гидроизоляции. При высоком уровне подземных вод лучше использовать не полиэтилен, а наплавляемую гидроизоляцию или полимерные мембраны. Они более надежны, хоть и стоят дороже.

Конструкция теплого пола по грунту

Дальше, все слои, как и рекомендовано было ранее: теплоизолятор, гидробарьер с металлизированным покрытием, и крепежные элементы с трубами теплого пола (или греющими кабелями, например). Все это накрывается металлической армирующей сеткой и заливается еще одним слоем раствора. А дальше — в зависимости от используемого финишного покрытия для теплого пола.

Итоги

Теплый пол в доме по грунту — довольно сложная конструкция. Для того чтобы он был надежным, необходима черновая стяжка. Если стяжку сделать по каким-то причинам нет возможности, можно, в крайнем случае, обойтись трамбовкой слоев.

Фотогалерея (7 фото):