Террасная доска ДПК: монтаж декинга своими руками. Монтаж декинга Чем пилить пластиковую террасную доску

Проста в использовании, но ошибочно считать, что её можно пилить и сверлить как любую древесину. Материал ДПК отличается от дерева, потому что его делают из древесно-полимерного композита, то есть состоит он из измельчённой древесины и очищенного полимера. Именно по этой причине декинг отличается от многих других пород деревьев своей твёрдостью.

Так что обычными дисками распиливать ДПК может быть затруднительно. У стандартной древесины более низкие показатели не только твёрдости, но и также сопротивляемости. Итак, как резать террасную доску и можно ли резать её вообще?

Если говорить об инструментах для работы с террасными досками, то выбор полностью зависит от качества материала, климатических условий и просто рабочих моментов.

Разрезать террасные доски, конечно, реально, только это не так просто. Некоторые мастера своего дела смогут выпилить из декинга даже фигурную форму. Но не все, кто занимаются домашним строительством являются такими же профессионалами. Итак, чтобы успешно пилить декинги и лаги из ДПК, нужно приобрести специальные комплектующие инструменты:

• дисковая пила, электрический лобзик;
• пила с маленькими зубчиками;
• диски и сверла из твёрдого сплава;
• стандартные комплектующие, как молоток, дрель, шуруповёрт и т.д.

Большинство этих инструментов, есть у каждого, кто любит обустраивать свой дом. В данном случае необходимо заострить внимание именно на выборе дисков для резки и свёрел.

Это стоит знать: каждый распиленный фрагмент террасной доски делает её длину меньше на три миллиметра.

Подготовка террасных досок к распилу

Перед тем, как приступить к и, непосредственно, к распилу, необходимо, чтобы доски прошли через акклиматизацию. Для этого нужно оставить доски распакованными на улице, притом в том же месте, где будет происходить монтаж.

Таким образом будет уменьшена вероятность, что доски деформируются по окончании монтажа. Важно учитывать, что акклиматизация должна проходить при температуре от 5 до 25 градусов, в течение 1-2 суток. Нельзя, чтобы в этот период на доски попадала влага, например, дождь.

Перед началом работ происходит распил именно лагов, которые будут применяться в опорной конструкции. Если вдруг лаги из ДПК, то обычно рекомендуют высверливать там отверстия заранее. Высверливать на лаге отверстия нужно при помощи дрели.

Нельзя использовать для сверления лагов шуруповёрт. Потому что таким образом лаг можно попросту перегреть, из-за чего он испортится.

Закреплять лаги нужно под небольшим уклоном, также как, собственно и сами террасные доски. Уклон в 1-2 градуса необходим, чтобы с лестниц стекала дождевая вода.

Порой террасные доски монтируются к лагам, минуя соединительную клипсу. Для этого в досках нужно сделать отверстия. Чтобы не усложнять себе задачу, важно сделать это заранее.

А вот небольшая хитрость: диаметр отверстий в террасных досках лучше делать немного меньше, чем диаметр самореза. Таким образом можно избежать нарушения плотности креплений. Что также сэкономит время при монтаже.

При креплении террасных досок крепёж не нужно слишком туго закручивать, но и не нужно оставлять его ослабленным. Лучше закрутить его со средней силой. Потому что из-за жёсткого крепежа по могут пойти трещины. А ослабленный крепёж поспособствует быстрому расшатыванию конструкции.

Террасная доска в нашем интернет-магазине TerraDream:

Отличается высокой твердостью: разрезать ее обычными дисками для лиственницы, безусловно, получится, но процесс может немного затянуться. Обычная, привычная нам, древесина не обладает такими показателями твердости и сопротивляемости.

Для успешной нарезки , лаг из ДПК , подрезки композитных ступеней и других изделий используются соответствующие комплектующие для инструментов.

Стоит отметить, что древесно-полимерный композит обрабатывается механически примерно также, как привычное нам дерево. Его можно пилить (резать) до нужной длины, сверлить отверстия в полотне доски для монтажа. Некоторые даже умудряются выпиливать из полнотелой ДПК доски необычные фигуры. Но сейчас речь не о мастерах своего дела.

Для работы с террасной доской и лагами из композита вам подойдут:

• Дисковая пила для резки ПВХ или ДСП,
• Пилы с полотнами с мелкими зубцами,
• Твердосплавные диски,
• Дрель,
• Твердосплавные сверла,
• Шуруповерт,
• Отвертка,
• Уровень,
• Молоток,
• Рулетка,
• Карандаш или строительный мелок.

Все перечисленные выше инструменты есть практически у всех, кто уже построил загородный дом и сейчас занимается благоустройством своего участка. Как уже говорилось выше, самое главное - выбрать подходящие диски для резки и сверла.

При начале работ по монтажу вам, в первую очередь, нужно нарезать лаги для опорной конструкции. Если вы используете лаги из ДПК, как рекомендуют производители, все отверстия высверливаются заранее. Отметьте на лаге точки, где необходимо сделать монтажное отверстие, воспользуйтесь дрелью. Шуруповерт для этой цели лучше не использовать, даже если он очень мощный: есть риск перегреть прибор или вовсе сломать его.

Далее следует уложить и закрепить лаги, предварительно проверив строительным уровнем уклон. Не забывайте о том, что террасную доску , особенно на открытых площадках следует обязательно укладывать с небольшим уклоном - 1-2 °. Лишняя влага будет стекать с террасы, и на доске не образуются лужи.

Монтаж террасной доски из ДПК не представляет собой ничего сложного благодаря специальным креплениями - клипсам . Вам понадобится шуруповерт, чтобы закрепить клипсу саморезом в лаге. Помните, что саморез вкручивается не до полного упора: слишком тугое крепление может отрицательно сказаться на «поведении» клипсы и доски при тепловом расширении. Но и болтаться крепление не должно, иначе доски будут качаться.

Иногда полнотелая террасная доска из ДПК , бамбука или ипе монтируется к лагам саморезами напрямую. Для того, чтобы облегчить этот процесс, профессиональные монтажники делают в досках и лагах отверстия заблаговременно. Здесь есть одна небольшая хитрость: отверстия стоит делать по диаметру чуть меньше, чем диаметр самореза. Так не нарушается плотность крепления, а процесс монтажа проходит быстрее.

Террасная доска является современным строительным материалом. Она изготавливается из древесно - полимерного композита, ее составляют измельченная древесина и очищенный полимер.

В ней сочетаются достоинства пластика и древесины. Внешне она похожа на цельную доску, ее не нужно красить, или лакировать, монтаж террасной доски вполне возможно сделать своими руками.

Что касается инструментов для работы, то их выбор должен зависеть от климатических условий, сложности работ, качества материала.

Часто монтаж террасной доски не требует особых инструментов и навыков, достаточно используемых при работе с древесиной.

Особенности монтажа террасной доски

Распиливать террасную доску или декинг можно при помощи обычной ручной электропилы. В таких досках потребуются отверстия, чтобы можно было вкручивать шурупы. Вам потребуется болгарка, уровень и рулетка.

Перед началом работы, нужно подготовить инструмент и материал. Доска из лиственницы должна привыкнуть к вашему климату, поэтому после распаковывания оставьте ее на воздухе на пару дней.

Выбор террасной доски сейчас очень велик, вы можете выбрать ее по своему вкусу, нужно отметить, что цена террасной доски от Holzdorf alterwood.com.ua/terrasnaya-doska/holzdorf/ вполне приемлема, при очень неплохом качестве.

• Перед укладкой, нужно понять, открытым или закрытым способом будет монтироваться , от этого будут зависеть многие детали работы. Если вы выберете открытый способ монтажа, то крепежные детали будут заметны.
• Вам нужны будут саморезы, имеющие антикоррозийное покрытие. Перед тем как начать работу, сделайте разметку и высверлите по ней отверстия, далее прикрепите доски к основанию шурупами.
• Если выбран закрытый способ, то крепежные детали будут скрыты под настилом, для этого нужны будут специальные крепежи - клипсы. Они похожи на металлические пластины и имеют антикоррозийное покрытие, на каждый квадратный метр нужно до 20 клипс.

Доску можно укладывать по диагонали или палубным методом. При диагональной укладке, террасные доски размещаются параллельно друг другу и стенам. В этом случае, у вас почти не останется обрезков материала.

Для успешного монтажа очень важна прочная основа. Это могут быть металлические балки, деревянные лаги или цементная стяжка. Основание нужно обработать и закрыть специальным материалом, чтобы не прорастали сорные травы.

Перед началом работ, должна быть разработана система отвода воды, чтобы земля не вспучивалась после холодов. Лучше, чтобы у основания был небольшой уклон, в ту сторону, куда будет уходить вода.

Наклон должен быть до сантиметра на метр, визуально он будет заметен. Нельзя допускать скопления воды ни на полу, ни под настилом.

Основой при монтаже могут быть лаги из ДПК. Укладывайте доски перпендикулярно лагам, расстояние между ними должно быть до 40 см, а в проходных местах, они должны укладываться каждые 25 см.

Древесина может расширяться и сжиматься, сделайте зазор до сантиметра между стыками лаг по длине. От лаг до бордюров, стен, заборов, труб и несущих опор должно быть 2 см. На настиле может скопиться влага, поэтому заранее сделайте сток для воды, это нужно сделать еще при укладке каркаса.

Вода будет стекать, если вы уложите лаги параллельно спуску. Если это невозможно, сделайте специальную систему для отвода воды. Немного приподнимите лаги и поместите их на пластмассовые опоры.

Опоры можно размещать под любым углом, относительно доски, в любом случае, это обойдется вам не настолько дорого, перпендикулярно уклону стока оставьте разрыв лаг.

Если лаги укладываются на бетон, расстояние между опорами должно быть до 40 см. Если вы делаете монтаж по диагонали или у вас большая нагрузка на доски, оно должно быть до 3,5 см.

Для лучшей вентиляции конструкции и напольного покрытия уложите лаги на пластиковые или металлические опоры, чтобы торцы террасной полимерной доски лежали на каркасе, разместите одну опорную лагу на каждом конце конструкции, делайте это очень аккуратно. Каркас должен быть максимально прочным и надежным.

В местах соединения досок можно уложить более широкие лаги, к основанию материал можно закрепить любым способом.

Не укладывайте материал, если на улице ниже 5 градусов, распакуйте его за сутки до начала работ, чтобы он подышал. Начинайте укладку от неподвижных конструкций, к примеру, стен.

Первую доску зафиксируйте саморазами под углом 45 градусов к опорной лаге, тоже самое делайте и с последней планкой. Отверстия под саморезы нужно делать заранее.

На каждой лаге размещайте не меньше 2 досок, между стеной и досками должны быть зазоры. Теперь доски нужно прикрепить к лагам, используя оцинкованные или пластмассовые клипсы.

Они помогут сделать ровный зазор по всей длине доски. В лаге для них имеется укрепление, в которые фиксируются саморезы.

Доски нужно последовательно крепить ко всем точкам опоры, тогда ваш будет надежным. Зазоры между торцами досок должны быть до сантиметра, чтобы легче было работать, используйте клинья такой ширины, размещайте крепления на всех стыках торцов.

Иногда укладка производится способом в разбежку, то есть, все последующие ряды смещаются по сравнению с предыдущими на половину длин.

После укладки, оставьте концы досок, выступающие за края конструкции, после того, как закрепите все доски их нужно выровнять, для этого используйте обычную дисковую плиту.

Во время работ, обработайте открытые торцы досок, с использованием декоративных планок композитного материала. Сделайте в лагах отверстия для винтов и установите в них планки, такие же отверстия должны быть и в торцевых досках.

Края настила можно закрыть плинтусом, для этого можно использовать уголки из композитного материала или алюминия. Декоративные материалы крепите, используя неподвижные ограничители.

Еще при монтаже нужно позаботиться о стоке влаги, при установке планок сделайте в них полуторасантиметровые отверстия. После укладки настила, очистите его от пыли.

Через месяц - два после монтажа, материал может изменить оттенок. Узнать подробнее об укладке террасной доски можно, посетив на нашем сайте, там вы найдете много полезной информации.

Что можно сделать с доской? К примеру, распилить. Отмерили все раз этак семь, разметили, пилим. Пилим, понятное дело, пилой, а вот какой? Пилы, как известно, бывают ручные, электрические и бензиновые.

Давайте, сначала разберемся, что есть пилы ручные. В магазинах и на рынках этого добра хватает, причем отечественные экземпляры не уступают аналогичным импортным. Наконец-то у нас научились делать прочные полотна и более или менее удобные ручки, которые при работе не натирают мозоли на руках. Кстати, по цене «наши» и импортные пилы отличаются не очень сильно. В одном из следующих номеров я обязательно расскажу о ручных пилах поподробнее, но сейчас хочу дать пару полезных советов о том, что прежде всего надо знать, когда покупаешь ручную пилу.

Во-первых, никогда не покупайте ножовки или сменные полотна (особенно по металлу) китайского производства. Пилят они плохо, а ломаются хорошо – видимо из-за нарушения технологии закаливания. Это – выброшенные деньги.

Во-вторых, сейчас появились в продаже так называемые «самозатачивающиеся» пилы. Как объясняют продавцы, пила «при работе сама собой затачивается за счет трения об обрабатываемый материал». Поэтому, дескать, такая пила всегда остается острой. Не верьте – чудес не бывает. Это все равно, что ваш автомобиль во время езды будет не только потреблять горючее, но еще и сам его вырабатывать. «Секрет» этих «чудо-пил» до смешного прост: полотно сделано из более твердого материала, чем обычно, поэтому и остается острым в несколько раз дольше. Но учтите: когда пила все-таки затупится, вам будет очень сложно снова ее заточить – именно из-за твердости материала! (Кстати, обыкновенную ножовку заточить с помощью напильника и надфиля несложно – технологически. Описывать этот процесс на бумаге – неблагодарное занятие. В любой деревне найдется умелец, который с удовольствием объяснит вам это «на пальцах».)

Идем дальше. Следующие по списку – пилы электрические. Существует множество моделей разных производителей, которые, естественно, отличаются по цене и качеству. Понятно, что главное отличие имеющихся видов электропил – принцип действия, но практически все они (до определенной степени) являются взаимозаменяемыми.

Займемся их классификацией. Электропилы, как и все в этом мире, бывают импортные и отечественные. Импортные делятся на дисковые (циркулярные), лобзиковые, торцовочные (принцип действия тот же, что у дисковых), сабельные, цепные и столярные электроножовки. Отечественные делятся на дисковые, лобзиковые и цепные. Другие виды, по крайней мере мне, неизвестны.

Начнем с дисковых электропил. Режущий инструмент в них – металлический диск с острыми зубцами, который с большой скоростью вращается вокруг собственной оси. Дисковая пила используется для выполнения длинных прямых прорезов. Пилу можно держать в руках и двигать относительно разрезаемой поверхности, а можно закрепить пилу в станине и двигать сам обрабатываемый материал (при больших объемах работ лучше всего так и поступить).

Дисковые электропилы весьма полезны для дачного строительства и ремонта. Вот, например, конкретный случай.

Есть у меня один знакомый – мужик «с золотыми руками». Зарабатывал он очень неплохо – «вкалывал» от зари до зари. А долгожданный отпуск проводил в душной Москве. Иногда, конечно, выбирался на какой-нибудь курорт, но …. Не лежала у человека душа к такому отдыху. И решил он построить себе домик в Подмосковье. Купил участок, поставил сруб, стал пристраивать терраску. Ну а дальше – до боли всем знакомая история: кризис, потеря работы, случайные и незначительные заработки… В общем, каркас под террасу сделан, а обивать нечем – нет «золотого» запаса.

И тут случилось чудо! Выпала мужику возможность «приватизировать» необрезную доску в достаточном для обивания террасы количестве. Ну он, конечно, сей «горбыль» приватизировал, а дальше что? Обивать террасу «горбылем»? Некрасиво. Такое строение будет больше похоже на сарайчик, а нужна, как известно, терраса. Тут-то и пригодилась купленная в лучшие времена «циркулярка» (какой модели – не знаю). Короче, напилил мужик из этих дров нормальную обрезную доску – не «супер», конечно, но вполне «на уровне». Обил террасу, еще и на сарай осталось. А на досуге мой знакомый занялся подсчетом. Вышло, что в итоге он полностью окупил стоимость своей пилы. Этим летом мужик вполне успешно «халтурит» с помощью своей «циркулярки», то есть получает чистую прибыль. Вот такая история.

Но на всякий случай предупреждаю: циркулярная пила довольно быстро окупается, если вы занимаетесь строительством всерьез и на долго. При выполнении «штучных» работ стоит купить пилу бытового класса и подешевле, можно б/у.

Теперь о разных видах дисков для циркулярных пил. Прежде всего, диски бывают с твердосплавными напайками и без напаек. Диски без напаек применяются обычно для получения чистых и красивых пропилов в мягком дереве. С твердым деревом, а тем более с металлом, этот диск не справится. Если в распиливаемой доске случайно попадется гвоздь, то диск останется «без зубов». Реанимировать его невозможно: «вставных челюстей» для этих целей не выпускают.

В этом смысле гораздо более интересными представляются модели с твердосплавными напайками. Такой диск легко распилит попавшийся «на зуб» гвоздь и спокойно продолжит свою (Вашу) работу. Но здесь придется смириться с тем, что, работая с таким диском, пропил получается не очень чистым, даже слегка «лохматым».

О форме зубьев: они бывают, не побоюсь этого слова, активными (положительный угол заточки) и пассивными (отрицательный угол заточки). Поясню: если зуб загнут как бы по ходу вращения диска – это положительный угол заточки; если против хода – отрицательный. Положительный угол позволяет пилить дерево, дерево с гвоздями, пластик и т.п. Отрицательный угол сможет пилить, например, жесть и медь. Теоретически таким диском можно пилить и дерево, но срез получается очень «лохматым»: зубья не подрезают, а раздирают волокна древесины. Так что прежде, чем выбирать диск, следует определиться, для каких работ он вам нужен? А продавцы подскажут конкретную модель.

Теперь о конкретных моделях. С удовольствием отмечу, что в Москве производятся дисковые пилы, не уступающие импортным аналогам ни дизайном, ни надежностью. Мощностью 1200 Вт, диск 200 мм, глубина пропила – до 65 мм, оснащена защитным кожухом. Цена в начале лета составляла около 1300 руб. Производитель – Московский радиотехнический завод. Аналогичная модель выпускается в Перми, цена та же.

Про импортные модели могу сказать, что ничего принципиально нового в последнее время придумано не было. Но о некоторых моделях я расскажу.

Black & Decker. Модель KS 865

Потребляемая мощность 1200 Вт, диаметр диска 184 мм, глубина пропила 65 мм, 2 скорости вращения диска (2700 и 4000 об/мин.), в комплекте пильный диск с твердосплавными напайками и защитный кожух. Также модель комплектуется параллельным упором (снизу для более точного ведения пилы по доске). Гарантия 2 года. Цена около 280 немецких марок.

Bosch. Модель PKS 66 CE

Электропила любительского класса. Потребляемая мощность 1400 Вт. Диск диаметром 190 мм, глубина пропила до 66 мм, плавная регулировка числа оборотов 1800 – 4100 об/ мин., в комплекте пильный твердосплавный диск, параллельный упор. Управляющая электроника обеспечивает постоянный крутящий момент при нагрузке, а также плавный пуск для точного пропила. Вес 5,2 кг, гарантия 1 год. Цена около 290 немецких марок.

Makita. Модель 5703 R

Потребляемая мощность 1300 Вт, диаметр диска 190 мм, глубина пропила до 66 мм, скорость вращения диска 4800 об/мин. Вес 5,2 кг. В комплекте твердосплавный диск и параллельный упор. Цена около 460 немецких марок.

De Walt. Модель DW 62

Промышленная электропила с глубиной реза до 62 мм. Диск диаметром 184 мм, потребляемая мощность 1150 Вт. Число оборотов без нагрузки 3800 об/мин. Вес 5,0 кг. Гарантия 1 год. Цена около 325 немецких марок.

Bosch. Промышленная модель GKS 66 CE

Потребляемая мощность 1600 Вт, диаметр диска 190 мм, глубина пропила до 66 мм, плавная регулировка скорости от 1800 до 4100 об/мин., управляющая электроника, защита от перегрузки. Вес 4,8 кг. Гарантия 1 год. Цена около 600 немецких марок.

Skil. Модель Skilsaw 5140

Потребляемая мощность 1000 Вт, глубина пропила до 40 мм. Скорость вращения диска 3500 об/мин, вес 3,9 кг. Гарантия 1 год. Цена около 150 немецких марок.

Atlas Copco. Модель K 66 SE

Потребляемая мощность 1500 Вт, диаметр диска 190 мм, глубина пропила до 66 мм. Управляющая электроника, плавный пуск. Скорость вращения диска от 2000 до 5000 об/мин. В комплекте – твердосплавный диск и ключ для его смены. Вес 5,7 кг. Гарантия 1 год. Цена около 680 немецких марок.

Milwaukee. Модель 6365-2

Потребляемая мощность 1450 Вт. Диаметр диска 184 мм, глубина пропила до 84 мм. Скорость вращения диска 5800 об/мин. Вес 3,2 кг. Гарантия 1 год. Цена около 450 немецких марок.

Еще о моделях. Здесь я привел наиболее интересные из них, но это не означает, что их можно увидеть во всех магазинах и на строительных рынках. Там, как правило, продаются экземпляры попроще и подешевле. Вот с этими просто-дешевыми электроинструментами мы решили поставить своеобразный опыт или, как это сейчас модно говорить, – провели «рейтингование». Суть процесса такова: мы взяли по две модели каждого из вышеперечисленных производителей (из тех, что можно приобрести на рынке), оснастили их абсолютно одинаковыми пильными дисками (отечественного производства), притащили в редакцию несколько одинаковых еловых досок длиной 6 метров и толщиной 50 мм. А далее мы избрали «группу товарищей» из числа сотрудников редакции (в том числе и прекрасных дам) и предложили им по очереди распилить доску вдоль, используя имеющиеся в наличие электропилы. Затем каждая модель была оценена по пятибальной системе и выведен средний балл. Вот результаты этого теста.

Black & Decker. В целом впечатление хорошее, хотя имеются некоторые недостатки, особенно отмеченные слабой половиной редакционного коллектива: не очень удобная ручка (для человека с маленькой ладонью – совсем не удобная), достаточно высокий уровень вибрации – трудно удержать пилу точно на линии отреза. Результат – 3,75 балла.

Bosch. Электропилы любительского класса признаны более удобными для держания в руках, нежели славные представительницы пил профессиональных. Уровень шума несколько выше, чем у Black & Decker, но вибрация пониже. Результат (по совокупности любительский / профессиональный класс) – 4 балла.

Makita. Очень неплохое впечатление. Коллектив решил, что единственный недостаток – довольно высокая для этой модели цена. Результат – 3,75 балла.

DeWalt. Эта модель понравилась, пожалуй, больше всех остальных, дизайн неплохой и ручка удобная. Уровень шума и вибрации невысокий, модель пригодна для комфортной продолжительной работы. Цена для электроинструмента такого класса – вполне приемлема. Единственный недостаток, отмеченный нашими дамами, – желтый цвет корпуса. Дескать, быстро запачкается и будет некрасиво. Но, с другой стороны, инструмент такой яркой расцветки хорошо заметен в траве – не потеряешь. Результат – 4,5 балла.

Skil. Здесь мнения сильно отличаются. С одной стороны, очень напоминает любительскую модель фирмы Bosch, но слишком «топорная» обработка корпуса, с другой – вполне приемлемая цена. Результат – 3,5 балла.

Milwaukee. Крайне редкий гость на московских рынках. Мне сей экземпляр попался, по заверению продавца, совершенно случайно. Впечатление хорошее, но цена неоправданно высокая. За что мы переплачиваем – непонятно? Декларируется, что платим за качество, но марка эта для российского рынка – новая, и мнение потребителей на этот счет пока не сложилось. Но в целом – достаточно удобная в работе электропила. Результат – 3,75 балла.

Электропила производства Московского радиотехнического завода (МРТЗ) для своей цены производит очень хорошее впечатление. Конечно, определенные недостатки есть (у кого их нет?), но за такие деньги все они весьма незначительны. Результат – 4,25 балла.

Atlas Copco. Моделей от этого производителя ни на рынках, ни в магазинах я не нашел. Правда, в представительстве фирмы мне сказали, что я плохо искал, но согласились, что появление этой марки в розничной торговле – явление нечастое. Поэтому мы пока не смогли испытать эти электропилы, но в будущем обязательно протестируем и расскажем.

Говоря о дисковых пилах хочу подчеркнуть: каждая модель рассчитана на использование диска одного конкретного диаметра. Диск большего диаметра вы просто не сможете установить, а диск меньшего размера недопустим из соображений безопасности: в этом случае между диском и защитным кожухом образуется зазор, в который может случайно попасть палец. Учитывая скорость вращения – без пальца останетесь мгновенно.

Не менее полезными в хозяйстве могут оказаться лобзиковые электропилы, а также сабельные электроножовки, да и цепная пила может пригодиться, но об этом в другой раз.

Не используйте террасную доску (ДПК) в качестве несущих постоянную значительную нагрузку конструкций!!!

Для монтажа террасной доски (декинга) Вам понадобятся:

Электрический лобзик, циркулярная пила с твердосплавными зубцами, дрель, отвертка / шуруповерт, уровень, карандаш, линейка или рулетка.

Комплектующие:

Дополнительная информация о террасной доске (декинге):

Террасная доска выдерживает равномерно распределенную нагрузку до 600 кг/кв.м. Не рекомендуется укладка доски при температуре ниже 0°C. За 24 часа до монтажа изделия из ДПК следует разместить рядом с местом укладки для адаптации к окружающей среде. Тщательно проверяйте каждую доску перед установкой. Гарантия не распространяется на доску, испорченную до установкиили смонтированную с нарушением настоящей инструкции. Продукция из древесно-полимерного композита имеет единый цвет на всю глубину изделия. Под воздействием солнечных лучей и окружающей среды возможно естественное выцветание с сохранением основного тона, что не является дефектом, и присуще любым изделиям, изготовленным из древесины.

1. Подготовка поверхности для монтажа:

Лаги из древесно-полимерного композита могут размещаться на следующих видах поверхностей:

• на сплошной ровной и твердой (укрепленной) поверхности (например, на бетонной стяжке) без выбоин и трещин, имеющей уклон 1°-2° в сторону дренажной системы для отвода влаги. При этом лаги должны размещаться продольно уклону, чтобы не способствовать задерживанию влаги (Рис.1).
• на бетонные опорные балки, залитые в грунт, или на бетонные плитки. Опорная поверхность бетонного основания должна быть размером не менее 30х30 см, с расстоянием между двумя ближайшими опорами, на которых располагается одна лага, не более 30-40 см, расстояние между двумя соседними лагами при этом также не должно превышать 30-40 см. Лага не должна соприкасаться с грунтом. При необходимости можно уложить пленку (геотекстиль, битумный ковер) для предотвращения прорастания сорняков сквозь компенсационные зазоры настила (Рис.2).
• при желании уложить декинг на поверхность, исключающую нарушение ее герметичности (то есть в условиях невозможности крепления лаг к поверхности саморезами), возможно обустройство жесткого каркаса из металла (трубы, дерева или иного твердого материала) на ножках с широким основанием и резиновыми подкладками под ними.
• на опорные балки из дерева или металла. Основа должна быть прочной, ровной и морозостойкой. Расстояние между опорными балками не должно превышать 400-500 мм.

Рис.1	Рис.2

2. Установка лаг из ДПК:

• использование лаг из ДПК при монтаже террасной доски на любоеиз оснований, указанных в п. 1 настоящей инструкции, предотвратит повреждение поверхности настила, поскольку лага из ДПК амортизирует негативное воздействие на доску, вызываемое деформацией материала основания под воздействием климатических и температурных факторов
• опорные лаги не должны быть слишком длинными (не более 3000мм), что обеспечивает стабильность настила при изменении погодных и температурных условий.
• весь настил должен хорошо вентилироваться, для чего необходимо соблюдать зазор между настилом и монтажной поверхностью (грунтом) не менее 3 см.
• опорные лаги должны быть установлены по одному уровню, расстояние между лагами 300-400 мм. (рис.3) Закрепите лагу непосредственно к основанию с помощью саморезов с пластиковыми дюбелями. При укладке декинга наискосок (под углом 45°) расстояние между лагами должно быть уменьшено вдвое. В местах стыков торцов профиля декинга необходима укладка двойного ряда опорных лаг так, чтобы каждый торец доски покоился на собственной опорной лаге. Ширина зазора между рядами опорных лаг должна составлять 3-5 мм. (рис.4)
• лаги должны устанавливаться с небольшим зазором по торцам - 3-5 мм.
• в местах, где ДПК доска устанавливается рядом со стеной (бордюрами, оградами, трубами и др. неподвижными ограничителями), зазор между краем поверхности опорной лаги и доски должен составлять не менее 25 мм. (рис.5).

Рис.3
Рис.4	Рис.5

3. Монтаж доски на лаги:

• доски укладываются перпендикулярно на лаги.
• монтаж первого ряда досок осуществляется с помощью стартового кляймера. Последующие ряды досок монтируются с помощью Т-образного пластикового кляймера, обеспечивающего ровный, стабильный термический шов примерно 5 мм. Крепление лаги к монтажной основе и крепление Т-образного пластикового кляймера к лаге должно учитывать возможное расширение древесно-полимерного профиля и не должно быть чрезмерно тугим (Рис.6).Кроме того, слишком сильная затяжка cаморезов снижает прочность на растяжение и может стать причиной последующих повреждений.
• при монтаже декинга рекомендуется использовать саморезы из нержавеющей стали.
• при устройстве необходимо соблюдать торцевые термические зазоры 3-5 мм между досками (рис.4).
• доска по длине не должна выступать за последний ряд опорных лаг более, чем на 1 см.
• При укладке последнего ряда досок, где край не представляется возможным зафиксировать с помощью кляймера, допускается вкручивание самореза сбоку основного профиля доски на расстоянии 2-3 мм от края.
• Не склеивайте доски между собой.

Рис.6	Рис.7

4. После монтажа декинга к опорным лагам крепится торцевая планка (рис.7).

При укладке террасных настилов на уровне земли желательно предусмотреть разграничивающий каменный бордюр и т.п., чтобы избежать непосредственного стыка настила с газоном либо грунтом.

Норма расхода материалов:

Нормы расхода для стандартной установки 1 кв.м.
Террасная доска - 6,9 м.
Монтажная лага - 3,3 м.
Кляймер пластиковый Т-образный - 20 шт., кляймер стартовый 3шт.
Саморезы - 26шт.
Рекомендуем учитывать запас по материалам 5%.

Правила хранения террасной доски (декинга) и ухода за ним:

В процессе хранения декинга и при разгрузке на месте монтажа убедитесь, что доски складываются на ровную поверхность.

Не допускайте свободного перемещения по поверхности декинга инструмента или других принадлежностей, способных повредить поверхность.

Избегайте соприкосновения поверхности декинга со строительным мусором.

При загрязнении настила можно проводить как сухую уборку, так и влажную с применением чистящих средств (за исключением щелочных и абразивных средств). В обоих случаях можно применить нежесткую щетку.