Как правильно подключить скважинный насос? Установка насоса в скважину: как правильно провести монтаж насосного оборудования.
Глубинный скважинный насос создает напор, достаточный, чтобы поднять воду с большой глубины (даже до 100 м) и реализовать ее подачу в систему водоснабжения. Многие модели насосов рассчитаны на перекачку воды, включающей примеси песка или глины.
Первый тип используется для скважин с малой глубиной. Цена таких насосов вполне доступна, но качество невысокое. В основном вибрационный насос применяют для добычи воды в небольших объемах. Например, для сезонного водоснабжения дачи или приусадебного хозяйства. Одним из недостатков подобного типа насосов является разрушающее воздействие на стенки скважины за счет вибрации. Центробежные насосы обладают большей производительностью, чем вибрационные. Их можно использовать для водоснабжения дома изо дня в день, весь год. Модели, в которых все детали выполнены из нержавеющей стали, способны выдерживать абразивное действие песка и других примесей. Практически каждый может самостоятельно выполнить подключение глубинного насоса, независимо от его типа. Рассмотрим основные правила подключения, но сначала несколько слов об использовании гидроаккумуляторов. Зачем нужен гидроаккумулятор?Принцип работы глубинного насоса предполагает его включение в момент понижения давления воды в системе водоснабжения. При этом частое открытие-закрытие крана приводит к частому включению-выключению насоса. Даже при открытом кране насос создает напор, достаточный для автоматического отключения, поэтому может несколько раз включаться и отключаться. Результат такого режима работы: преждевременный износ двигателя насоса. Именно поэтому для защиты двигателя от частых перепадов давления подключение насоса осуществляется через гидроаккумулятор. Этот прибор представляет собой емкость, разделенную на две части специальной гибкой мембраной. В одной части находится воздух, в другой – вода. Работающий насос заполняет часть гидроаккумулятора водой до тех пор, пока воздух, находящийся в другой части не уравновешивает давление жидкости. При открытии крана, воздух выталкивает воду. Применяются также гидроаккумуляторы, в которых накопитель воды выполнен в виде груши, расположенной в наполненном воздухом баке. Гидроаккумулятор выполняет три задачи:
Поскольку аккумулятор поддерживает постоянное давление, насос включается реже и меньше изнашивается. Объем необходимого гидроаккумулятора рассчитывается исходя из количества потребляемой воды. Для частного дома обычно достаточно 100 л. Общие правила подключения глубинного насосаНа схеме подключения глубинного насоса показано, в каком порядке выполняется соединение всех деталей. Глубина залегания грунтовых вод определяет глубину скважины. Минимальное расстояние насоса от дна скважины должно быть 1 м. Расстояние от верхней точки грунтовых вод до поверхности земли называется динамическим уровнем. Подробно порядок подключения глубинного насоса представлен на фото ниже. Для обеспечения возможности зимнего использования скважины, оборудуется специальный колодец (кессон), глубина которого должна быть ниже глубины промерзания слоя почвы. Труба скважины на выходе в кессон подрезается и соединяется с трубой, прокладываемой в траншее. Таким образом, траншея для трубопровода прокладывается на уровне нижней границы колодца (кессона), ниже глубины промерзания. В траншее необходимо закладывать две трубы: водяную и для электропроводки насоса. Обязательна установка фильтра грубой очистки перед узлом регуляции давления с гидроаккумулятором. Фильтр очистки воды также устанавливается на отрезке после гидроаккумулятора перед подачей ее в систему водоснабжения дома, хотя и это необязательно. Последовательность соединения электропроводов производится согласно электрической схеме подключения глубинного насоса. Пульт управления насосом размещается в котельной. Для электропитания насоса используется водопогружной кабель (провод), обеспечивающий надежное заземление. Обычный влагозащищенный провод не подойдет. Длина провода равна сумме динамического уровня насоса плюс расстояние от скважины до котельной. Кабель припаивается к глубинному насосу. Изоляция производится с помощью термоусадочной гидромуфты. Не рекомендуется выполнять термоусадку самостоятельно, поскольку процесс довольно деликатный. Превышение времени термоусадки чревато потерей эластичности и водостойкости. Недостаточная термоусадка приводит к неполной гидрозащите кабеля. Если отклонение от номинального напряжения высокое, то необходимо установить стабилизатор напряжения с трехкратным превышением мощности насоса. Желательно, чтобы электроподключение проводил квалифицированный электрик. Подключение гидроаккумулятора к глубинному насосу производится через реле давления и манометр. Проходной пятерник служит узлом соединения между подачей, разбором, гидроаккумулятором, манометром и реле давления. Заводские настройки реле давления: нижнее — 1,5 Бар, верхнее – 2,8 Бар. Если предполагается отвод на полив, можно установить добавочный гидроаккумулятор в кессоне, через который будет осуществляться подача поливной воды. Возможно использование одного гидроаккумулятора, который регулирует давление воды для полива и для дома, и находится в колодце. Но для удобства обслуживания и контроля давления лучше помещать гидроаккумулятор в котельной. Спуск глубинного насоса в скважинуПодключение насоса к трубе подачи воды осуществляем через соединение: бочонок + обратный клапан + фитинг. Все резьбы уплотняются лентой ФУМ, за исключением перехода металл-пластик. Здесь применяется паста Анпак плюс льняная пакля. После подрезки трубы скважины, но перед спуском насоса, на отрезок трубы надевают нижнюю часть оголовка и резиновое кольцо-уплотнитель. Все соединения тщательно герметизировать, чтобы защитить систему от протечек. Спуск насоса в скважину осуществляется с помощью троса из нержавеющей стали диаметром 4-5 мм. Длина троса определяется с запасом 2-3 м, чтобы закрепить его на концах. Один конец троса закрепляете на верхней части насоса, протягивая через специальные отверстия. Для прочности делается заклепка с медной трубой, но можно использовать специальные зажимы (не меньше двух). Зажимы тщательно заматывают изолентой. На другом конце троса также монтируются зажимы или заклепка. Трубу, подающую воду от насоса, необходимо выпрямить на ровной поверхности. Затем разматываете кабель и также располагаете на ровной поверхности. Так же с тросом. Насос готов к спуску. Трос и кабель закрепляются в трубе через каждые 1,5-2 м с помощью строительных стяжек. После спуска на обсадную трубу надевают скважинный оголовок. Можно водный шланг, трос и кабель заранее продеть через отверстие оголовка, перед спуском. Оголовок будет предохранять скважину от попадания мусора. Подключите конденсатор и проверьте работу насоса. Если вода выкачивается, значит можно обрезать трубу возле оголовка и соединять ее с трубой, проложенной в траншее для подачи воды в котельную. Соединение производится через муфту с цанговым зажимом. Пуск насоса после сборки системыПодключаем розетку. На панели управления загорается сигнальная лампа. Включаем подачу воды для того, чтобы выпустить воздух из системы. Насос начинает работать, и вода поступает в гидроаккумулятор. Должен быть слышен шум воды. После выпуска воздуха начинает течь вода. Закрываем кран. Следим за показаниями манометра: отключение насоса происходит после нагнетания давления 2,8 Бар. Затем пускаем воду из крана и проверяем работу насоса после снижения давления до 1,5 Бар. Насос снова в работе. Итак, цикл работы повторяется. Если вы герметично подключили всю систему, то включение и выключение насоса будет осуществляться в соответствии с его настройками. Подключение насоса успешно завершено. Наглядно процесс подключения глубинного насоса продемонстрирован на видео: |
Выбор водоподъемной трубы для насоса определяется рядом факторов, среди которых:
- напор и глубина погружения насоса;
- коррозионная активность подземных вод;
- наличие и стоимость альтернативных решений;
- расходы на приобретение по сравнению с расходами на последующее техническое обслуживание и ремонт.
Коррозионная активность подземных вод в большинстве случаев настолько мала, что для ее нейтрализации вполне достаточно труб с гальваническим покрытием. При каждом ремонте скважины, насоса и водоподъемной трубы либо при очистке уложенных в земле труб из ПВХ следует заменять по меньшей мере два участка труб: тот, который находился ближе всего к насосу, и тот (или те), который (е) подвергается(ются) воздействию при колебаниях статического и динамического уровней воды. Незначительно подвергнутые коррозии трубы можно продолжать использовать, расположив их выше уровня воды.
Коррозия труб
В некоторых скважинах низкое качество воды приводит к значительной коррозии водоподъемных труб, изготовленных из стали с обычным или гальваническим покрытием. Наиболее частыми причинами коррозии являются: малая величина рН, агрессивное воздействие углекислоты или наличие электропроводящих солей.
Эта проблема имеет несколько решений. Можно, например, использовать для водонапорной трубы легированную сталь, которая обладает такой же коррозионной устойчивостью, как и сам насос.
Для выбора водоподъемных труб из легированной стали существует несколько классов коррозии. Довольно часто эти трубы изготавливают из материала №1.4401/AISI 316 или из материала более высокого класса. При использовании труб с резьбой, для сопротивления коррозии, а также с целью смазки и обеспечения допусков на резьбу, нужно применять уплотнительную массу требуемого типа.
Если же применять трубы с фланцевым присоединением, то для сопротивления коррозии в этих фланцах выполняют пазы для уплотнительных колец круглого сечения. Плоские уплотнения для нержавеющих фланцев следует применять только в обладающих достаточной коррозионной активностью подземных водах.
Расходы на приобретение водоподъемных труб из легированной стали как минимум в два раза выше, чем труб с обычным или гальваническим покрытием. Однако, если правильно выбрать качество легированной стали, срок службы труб из этой стали практически не ограничен, и при проведении капитального ремонта нужно заменять лишь уплотнительные кольца, поврежденные болты и гайки.
При использовании в этой же скважине труб с обычным или гальваническим покрытием между двумя капитальными ремонтами приходится заменять 20-30% этих труб, чтобы избежать более значительной (питтинговой) коррозии. По сравнению с общим сроком службы насоса и скважины покупка труб из легированной стали в конечном счете окупается.
Если рассматривать преимущества с точки зрения технического обслуживания и коррозионной стойкости, то можно привести четыре важных аргумента в пользу водоподъемных труб из легированной стали.
1. При сборке и разборке трубы можно укладывать на стеллаже, и они не будут загрязнены почвенными бактериями и различными микроорганизмами.
2. Трубы можно изнутри очистить пескоструйкой, после чего они снова приобретут прежний внутренний диаметр и прежнюю гладкость внутрен-ей поверхности.
3. Трубы могут быть продезинфицированы с помощью хлора.
4. Они могут быть изготовлены под требуемое давление насоса, что важно, когда давление превышает 50 бар.
Соединение труб и установка погружного насоса
Рынок предлагает широкую гамму продукции, совместимой с напорными патрубками скважинных насосов. Насосы поставляются как с резьбовыми, так и с фланцевыми трубными присоединениями. Мы рекомендуем установить сначала на насос трубу длиной 50 см. Это упрощает дальнейший монтаж, поскольку длина насосного узла невелика.
С другой стороны, остается достаточно места для удерживания насоса скобой до тех пор, пока не будет закреплена следующая труба. Длинный насосный блок нужно устанавливать очень осторожно. При подъеме из горизонтального в вертикальное положение насос ни в коем случае нельзя опускать на землю, поскольку в этом случае можно повредить всасывающую часть.
Существуют два способа установки насоса:
- состыковать насос с электродвигателем в вертикальном положении, или
- стыковка при подъеме насоса.
В качестве альтернативы резьбовым соединениям существуют различные виды фланцев. Фланцы от Grundfos рассчитаны для установки в скважинах и не соответствуют никаким официальным нормам. Фланцы GRUNDFOS по сравнению с фланцами, соответствующими DIN, имеют меньший диаметр. Они не только дешевле, но и более компактны. Поэтому возможен монтаж в относительно узкой скважине сравнительно крупного насоса.
Варианты установки подъемных труб - труба/шланг
Полиэтиленовые и поливинилхлоридные подъемные трубы редко применяют в профессиональном водоснабжении, поскольку требуемые при этом резьбовые соединения изготавливают обычно из латуни и бронзы, которые могут стать в воде источником свинца.
При откачивании воды, обладающей очень высокой коррозионной активностью, нужно применять водоподъемные трубы в виде гибких труб и шлангов, например, по системам Well Master/Foraduc. Необходимые соединения из нержавеющей стали для обеих систем на рынке имеются. Кроме того, погружной кабель должен быть на 4% длиннее водоподъемной трубы, поскольку она удлиняется вследствие нагрузки.
При использовании труб/шлангов систем Well Master/Foraduc можно добиться хорошей самоотчистки, установив в уплотнении скважины обратный клапан и в обратном клапане насоса просверлить отверстие 4 мм, либо этот клапан снять. Это позволяет сдуть шланг при остановке насоса. Насос при пуске вибрирует и поэтому шланг очень быстро раздувается. В результате часть отложений осыпается. Таким образом, можно считать, что системы Well Master/Foraduc и аналогичные им являются идеальными решениями для водоподъемных труб. Когда в обратном клапане просверлено отверстие, то вследствие обратного тока воды происходит потеря энергии.
В качестве шлангов для водоподъемных труб нельзя использовать пожарные, нейлоновые и аналогичные шланги, потому что они быстро стареют. При этом возникает риск падения насоса и электродвигателя в скважину, что может привести к необходимости бурения новой скважины. В любом случае насос должен быть предохранен от падения в скважину тросом из нержавеющей стали.
Недостатком систем WellMaster/Foraduc можно считать применение специального дорогостоящего оборудования для предохранения шланга от контакта с землей, а, следовательно, от бактерий и различных микроорганизмов. Когда водоподъемные трубы и трубы для грунтовой воды рассчитываются по диаграмме или с помощью программных средств, следует учитывать шероховатость труб, равную 1 мм.
Выбор водоподъемной трубы для насоса определяется рядом факторов, среди которых..." />
Металлические
Стальные
Эти трубы продаются в нескольких разновидностях – изделия простые (черные), нержавеющие, оцинкованные.
ПлюсПовышенная прочность. На участках, где регулярно наблюдаются подвижки грунта, трубы из стали незаменимы.
Минусы- Прежде всего – высокая стоимость продукции.
- Подверженность металла коррозии. Хотя этот недостаток можно нивелировать. К примеру, использовать трубы из нержавеющей стали. Как вариант – менять колена, располагая отчасти поврежденный ржавчиной экземпляр выше уровня воды (способом переустановки). Все инженерные решения хорошо известны специалистам, но любое из них требует времени, а иногда и материальных затрат. Избавить же саму воду от присутствия в ней окислов железа можно включением в схему соответствующего фильтра.
- Сложность монтажа.
Медные
По всем критериям – лучший вариант для установки в любой «водяной» системе. Но высокая цена этого металла делает нецелесообразным использование таких труб при монтаже скважинного насоса.
На основе полимеров
Трубы ПВХ
Один из распространенных вариантов обустройства неглубоких скважин.
Плюсы
- Небольшой вес и податливость на изгиб, что облегчает доставку материала на участок и его монтаж.
- На химический состав жидкости изделия из поливинилхлорида никакого влияния не оказывают.
Ограничение по глубине установки; не более 3 м. Одно из решений проблемы – использовать трубы модификации НПВХ (непластифицированный аналог), отличающиеся повышенной прочностью. Но стоимость 1 п.м. такой продукции существенно выше.
Трубы ПЭ
Одна из самых дешевых разновидностей пластиков. Для систем водоснабжения лучше подходит модификация с аббревиатурой ПНД (низкого давления). Кроме привлекательной стоимости, они имеют и еще одно неоспоримое преимущество – их монтаж очень прост, и для соединений участков трассы не требуются профессиональные навыки. Хотя на практике для установки в скважину используется цельный отрезок трубы; это гарантирует, что протечек или обрывов в магистрали не будет.
Статистика продаж свидетельствует, что именно ПНД-изделия в частном секторе при обустройстве скважин используются чаще всего. Эти трубы и стоят дешевле, и позволяют производить разборку трассы (при необходимости) без повреждений ее участков.
Металлопластик
Данная продукция более всего рекомендуется для применения в источниках, которые используются не постоянно. Благодаря тому, что в таких трубах оптимально сочетаются пластичность и прочность, их можно многократно монтировать в скважине и убирать (при необходимости).
Трубы асбестоцементные
По своей надежности и прочности они мало чем уступают металлическим аналогам, и по этим свойствам вполне подходят к использованию при монтаже скважинных насосов.
Существенный минус таких труб в том, что при непосредственном контакте с водой в нее попадают вредные вещества, выделяемые материалом. В его основе – цемент, а значит, об «экологической чистоте» поступающей из скважины жидкости говорить уже не приходится. А если учесть и определенную сложность при работе с трубами из асбестоцемента, что затрудняет их монтаж, становится понятно, что от них собственники отказываются все чаще. Благо, альтернативных вариантов достаточно.
Что касается диаметра труб, то наиболее используемые экземпляры имеют сечение в пределах 45±5 мм.
На заметку! Вроде бы, все понятно. Трубы из пластиков наиболее удобный и дешевый вариант для организации автономного водоснабжения из скважины. Но есть ряд нюансов, о которых следует знать.
- Соединение участков трассы производится фитингами. Большинство из них изготовляются из металлов (латуни, бронзы). В результате их постоянного контакта с водой в ней появляется свинец.
- В некоторых ситуациях целесообразно использовать не пластиковые цельные трубы, а их гофрированные модификации – шланги. С точки зрения удобства обслуживания и ремонта они предпочтительнее. Но при этом несколько меняется порядок расчета параметров трубопровода, так как необходимо учитывать его «шероховатость».
Для того чтобы обеспечить загородный дом или дачу требуемым количеством воды, используемой для бытовых нужд и для полива зеленых насаждений на приусадебном участке, необходим источник водоснабжения, в качестве которого может выступать колодец или скважина. Если решение вопросов с обустройством такого источника лучше всего доверить квалифицированным и опытным специалистам, то установка насоса в скважину, который будет откачивать из нее воду, вполне может быть выполнена самостоятельно.
Как правильно установить насос в уже подготовленную скважину? Прежде всего необходимо приобрести устройство, технические характеристики которого соответствуют параметрам обустраиваемой системы автономного водоснабжения. Только если насос подобран правильно, а монтаж насоса в скважину выполнен должным образом, можно рассчитывать на эффективную и бесперебойную работу такого устройства на протяжении продолжительного периода.
Как установить насос в скважину и выполнить пусконаладочные работы
После бурения скважины в нее устанавливают обсадную трубу, в которую и опускают глубинный насос. Прежде чем приступать к установке глубинного насоса в скважину, следует убедиться, что на всем протяжении внутренней поверхности обсадной трубы отсутствуют сужения и кривизна, которые могут не только затруднить монтаж, но и значительно сократить срок эксплуатации насосного оборудования.
Перед установкой погружного насоса в скважину следует определить разницу между внутренним диаметром обсадной трубы и наружным диаметром корпуса гидромашины. Если такая разница слишком маленькая, то все дефекты, имеющиеся на внутренних стенках обсадной трубы, будут негативным образом отражаться на работе устройства. Если зазор между корпусом насоса и стенками трубы слишком большой, это может стать причиной выхода оборудования из строя. Вода, которую глубинный насос откачивает из скважины, должна двигаться с достаточной скоростью для того, чтобы обеспечивать эффективное охлаждение насоса, поэтому при установке зазор между его корпусом и внутренними стенками обсадной трубы должен иметь оптимальное значение. Такое значение, как правило, указывается в техническом паспорте на каждую модель погружного насоса.
Установка погружного насоса в скважину осуществляется при помощи полиамидного шнура, который привязывается к корпусу гидромашины. Выбирая такой шнур для установки насоса в скважину своими руками, следует иметь в виду, что данное изделие должно выдерживать нагрузку на разрыв, значение которой как минимум в пять раз превышает вес устанавливаемого насосного оборудования. Чтобы исключить риск всасывания во внутреннюю часть гидромашины узла, при помощи которого полиамидный шнур крепится к ее корпусу, такой узел следует завязать на расстоянии около 10 см от входных отверстий устройства, а концы шнура оплавить.
Если глубина скважины, в которую монтируется глубинная помпа, не превышает 10 метров, то помимо полиамидного шнура при установке насоса необходимо использовать пружинящую подвеску, привязываемую к корпусу устройства. В качестве такой подвески, которая необходима для того, чтобы погасить вибрации работающего погружного насоса, можно использовать медицинский жгут или ленту, выполненную из гибкой резины. Однако в этой функции нельзя применять проволоку или трос, изготовленные из металла. Объясняется это тем, что элементы такой подвески, отличающиеся высокой твердостью, могут просто разбить крепежные отверстия на корпусе насоса.
Монтаж глубинного насоса предполагает, что вместе с самой гидромашиной, установку которой в скважину выполняют при помощи полиамидного шнура, в обсадную трубу опускаются шнур электропитания и металлопластиковая труба, соединенная с нагнетательным патрубком. Все три опускаемых в скважину вместе с насосом элемента (полиамидный шнур, шнур питания и труба) скрепляются между собой при помощи изоляционной ленты, при этом шаг, с которым выполняются такие крепления, может находиться в диапазоне 70–130 см. Располагать первую связку, соединяющую полиамидный шнур, провод электропитания насоса и трубу, следует на расстоянии не менее 20–30 см от нагнетательного патрубка.
Поскольку резьбовые соединения снижают прочностные показатели труб, скважинный насос стараются устанавливать без их использования. Как правило, монтаж погружного насоса в скважину осуществляется с применением соединений фланцевого типа, которые отличаются высокой надежностью и долговечностью. Крепежные болты в соединениях данного типа вставляют через верхний фланец, а гайку накручивают на него снизу. Необходимость соблюдения такой рекомендации объясняется тем, что если открутившийся болт упадет в шахту скважины, то он нанесет ей значительно больше вреда, чем упавшая в нее гайка.
Прежде чем подвергать установке скважинный насос, следует сначала замерить, на какой глубине в подземном источнике находится вода. Для осуществления такого замера используется колонна из газовых труб, опускаемая в шахту скважины через отверстие в опорной плите.
Следует также знать, как опустить насос в скважину, чтобы не повредить корпус устройства при установке. Лучше всего при опускании насоса в скважину надеть на его корпус резиновое кольцо, которое защитит его от повреждений при ударах о стенки обсадной трубы. После того как погружной насос опущен в скважину на требуемую глубину, верхний конец подвески, на которой держится такое устройство, привязывают к специальной перекладине, закрепленной на поверхности земли.
При оснащении подземного источника воды насосным оборудованием важно знать, как установить насос в скважину, а также как правильно подключить такое устройство к трубопроводной системе, которую оно будет обслуживать. Монтаж скважинного насоса, выполняемый после того, как оборудование уже находится на требуемой глубине подземного источника воды, осуществляют по следующему алгоритму.
- Верхний конец трубы, соединенной с нагнетательным патрубком насоса, крепится к опорной плите, которой оснащена скважина.
- Если в конструкции насоса не предусмотрен встроенный обратный клапан, то его приобретают отдельно для установки на нагнетательной магистрали.
- Кроме того, необходима установка на нагнетательной трубе задвижки, отводного колена и манометра, при помощи которого будет измеряться давление жидкости.
- После того как все вышеперечисленные действия выполнены, можно подсоединить колено, отходящее от нагнетательной трубы, к самому трубопроводу, по которому откачиваемая из скважины вода будет поступать к точкам ее потребления.
Перед тем как подключить помещенный в скважину насос к станции электропитания и управления таким устройством, желательно замерить сопротивление обмотки его приводного двигателя и электрического кабеля, погруженного в жидкую среду. Выполнить такую процедуру, завершающую установку скважинного насоса своими руками, можно с помощью мегаомметра. После проверки электрокабель насоса подключается к станции управления. Затем выполняют пробный запуск установленного оборудования.
Как определить требуемую глубину источника
Установка скважинного насоса должна осуществляться на определенной глубине источника воды. При использовании в качестве источника водоснабжения скважины учитывают статический и динамический уровни расположения в ней откачиваемой жидкой среды. Под статическим уровнем понимают расстояние, на котором зеркало воды, находящейся в спокойном состоянии, располагается от поверхности земли. На динамическом уровне вода в скважине находится после того, как ее начинают откачивать.
Погружное насосное оборудование, чтобы оно эффективно функционировало и качественно охлаждалось посредством перекачиваемой им жидкой среды, следует располагать в скважине на отметке, находящейся как минимум на 30 см ниже динамического уровня. Если толщина водного слоя позволяет, то будет лучше, если установка глубинного насоса будет выполнена на отметке, расположенной ниже динамического уровня на 2–3 м. При этом следует учитывать, что насос, установленный в скважине, должен находиться на расстоянии не менее 1–2 м от ее дна.
Демонтаж глубинного насоса
Необходимость в демонтаже, выполняемом из-за выхода насоса из строя, может возникнуть по ряду причин, наиболее распространенными из которых являются:
- неправильно выполненная установка насоса погружного типа в скважину;
- неправильно подобранные элементы автоматического управления насосным оборудованием;
- неправильный выбор самой гидромашины по ее мощности.
Так, если насос, изначально рассчитанный на обслуживание скважин глубиной не более 50 м, используется для подъема воды на высоту порядка 80 м, то ремонт такому оборудованию может потребоваться уже через несколько месяцев его эксплуатации. Автоматика данного насоса, настроенная на определенное давление перекачиваемой жидкой среды, просто не будет периодически отключать устройство, в результате чего оно будет работать с постоянными перегрузками и, соответственно, быстро выйдет из строя.