Не могу запустить насосную станцию после зимы. Как запустить насосную станцию после зимнего отключения

Вот и наступила долгожданная весна. Вы приехали в загородный дом, но без воды, как известно, не обойтись, поэтому в первую очередь необходимо запустить насосную станцию, которая хранилась в подвале или другом месте.

1. Для начала необходимо осмотреть насосную станцию и если имеется ржавчина или механические повреждения краски, очистить их и окрасить.
2. Закрутите нижнее сливное отверстие, через которое Вы удаляли воду из насоса.
3. Проверьте давление в гидроаккумуляторе, которое должно быть от 1,5 атмосфер, до 2 атмосфер, в зависимости от конструкции станции.
4.Перед подсоединением заборной и выпускной труб, проверьте состояние резиновых прокладок, а если они соединяются посредством паковки, то запакуйте соединение льном.
5. Теперь необходимо заполнить насос водой. Некоторые насосы оборудованы краном с воронкой, но если этого приспособления нет, то залейте воду через верхнее отверстие в насосе, предварительно открыв отверстие для стравливания воздуха.
6. После заполнения насоса водой запустите насос Если с первого раза это не получилось, то возможно в системе ещё остался воздух. Долейте воду и повторите запуск.
7. Если Ваша автоматическая насосная станция снабжена предохранителем холостого хода, то насос не запуститься, так такой предохранитель находится после насоса (на предохранителе будет гореть красная лампочка) , в этом случае нажмите на красную кнопку принудительного запуска, которая стоит на предохранителе холостого хода. После заполнения предохранителя холостого хода и системы водой, лампочка предохранителе холостого хода погаснет, на манометре насосной станции давление поднимется до 2,5 -3 атмосферы (в зависимости от модели).
8. Произведите контроль запуска станции, для этого спустите воду, через один из кранов и следите, за манометром, пуск двигателя должен произойти после того, как стрелка манометра достигнет 1, 5-2 атмосферы(в зависимости от модели). Если это так то автоматическая насосная станция исправна.
Автор РВТ

». Многочисленные Ваши вопросы, связанные с первым пуском или пуском насосной станции после ремонта каких-либо элементов системы побудили меня к написанию данной статьи. Казалось бы, в теории все просто: залили насос через заливное отверстие водой, завинтили и обжали пробку, включили вилку в розетку. Насос должен удовлетворенно заурчать, поднимая давление в системе до заданного, и после щелчка реле давления отключиться.

Но на практике, почему-то так не получается. Обычно, после включения насоса, стрелка манометра подпрыгивает до отметки в 1,0 бар, после чего медленно скатывается до 0,8, а иногда и до 0,5 бар, где беспомощно застывает. Из крана на напорной трубе вместе с водой шумно вырывается воздух, и, вырвавшись, затихает. Все затихает: ни воды, ни воздуха – ничего, лишь насос продолжает исступленно подвывать, сорвавшись на холостой ход. Вы лихорадочно выдергиваете вилку из розетки и пытаетесь сообразить, что Вы сделали не так. Снова откручиваете пробку, снова заливаете, закручиваете, включаете… Но в результате ничего не меняется.

Давайте разбираться…

Почему насос «срывает»?

Насосы для бытовых насосных станций, хоть и называются «самовсасывающими», но сами они ничего всасать не могут. Этого не позволяет сделать огромная разница в плотности воды и воздуха. А насосы рассчитаны на перекачивание воды, и никак не воздуха. Поэтому прежде чем включить насос, его необходимо заполнить водой, и вместе с ним – всасывающий трубопровод, каким бы длинным он не был. И только в воде лопасти рабочего колеса насоса, вращаясь, создают избыточное давление по внутреннему периметру корпуса и разрежение в его центре.

Но если в насос, уже после его пуска, попадет воздух, то, во-первых, лопасти сразу же взобьют из воды и воздуха и, во-вторых, общая плотность воды с воздухом тут же значительно изменится (это зависит от количества попавшего в насос воздуха), изменяя и перепад давления внутри насоса. Соответственно, всасывающая сила уменьшится так же, как и центробежная (ни всасать, ни выплюнуть) из-за уменьшения плотности «коктейля».

Кроме того, «масла в огонь подливает» и эффект кавитации, образование воздушных каверн за быстродвижущимися лопастями рабочего колеса, уменьшая и без того не очень большую плотность «коктейля». И чем ниже первоначальная плотность «коктейля», тем в большей степени проявляется эффект кавитации, и тем меньше создаваемое насосом давление на напоре.

«Откуда воздух?», — спросите Вы, — «Если все новое, соединения обжаты, насос залит по «самую маковку», воды в колодце или скважине более чем достаточно». Проблема в том, что для образования «коктейля» много воздуха и не нужно. Рабочая зона в корпусе бытового насоса довольно мала, соответственно даже небольшой пузырек всплывшего из всасывающей трубы воздуха может изменить плотность воды в рабочей зоне.

Откуда могут взяться эти пузырьки? Из неровностей всасывающей трубы, положенной и закопанной в грунте. Из неплотного соединения всаса непосредственно к насосу. Из незаметных глазу пазух переходных фитингов. Даже из внутреннего эжектора самого насоса и его рабочего колеса, где мелкие пузырьки могли остаться из-за шероховатостей внутренней поверхности материала. Я могу и дальше продолжать, но нужно ли? Это нормально, это неизбежно.

Вопрос нужно ставить по-другому: Как уменьшить влияние оставшегося на всасе и в насосе воздуха, чтобы система нормально заработала? И каверзный вопрос: Почему при уже работающей системе это влияние почти не проявляется, и даже если проявляется, исправляется само, автоматически? Ответив на второй вопрос, мы сможем найти решение для первого.

Ответ на второй вопрос кроется в нормальных условиях работы насосной станции. А нормальным режимом работы насосной станции является работа под давлением, ведь даже при пониженных параметрах, реле давления включает насос не при нулевом значении давления в системе. И если напорный трубопровод уже заполнен водой и есть минимальный перепад по высоте между насосом и потребителями (а он, как правило, есть, редко, кто ставит насосную станцию на чердаке), то даже если на манометре «ноль», минимальное давление все равно присутствует. Кроме того, если насос уже запустился и смог, хотя бы однажды, поднять давление в системе, то он уже смог выгнать лишний воздух, по крайней мере из корпуса.

И еще один момент. Как мы все знаем, вода – вещество не сжимаемое, и её объем мало зависит от давления. А вот объем воздуха очень сильно зависит от давления окружающей среды, и первоначальное разрежение на всасе насоса превращает небольшой пузырек воздуха в монстра, который способен на много уменьшить общую плотность водо-воздушного коктейля в корпусе насоса. Соответственно, подняв любым способом, хотя бы на немного, первоначальное давление во всасывающей трубе, мы увеличиваем плотность коктейля, и, тем самым, уменьшаем вероятность срыва насоса.

Резонный вопрос: «А как же кавитация?». А кавитация никуда не делась, но, опять же, объем воздушных каверн зависит от давления в корпусе насоса, а дальше… смотрите предыдущий абзац.

Еще один частый вопрос, связанный с этой темой: «Почему новый насос запускается легче, чем уже проработавший в составе насосной станции энное количество времени? Ведь до этого было все нормально, насос не трогали, поменяли лишь обратный клапан (гидроаккумулятор, реле давления и т.д.)». Да потому что он новый, его еще «не ел песочек», еще не было небольших деформаций внутренних пластиковых стенок из-за перегрева, еще не было работы электродвигателя на пределе возможного, подшипники и сальники еще не изношены и прочее, и прочее. Как бы ни был хорош насос, со временем, все равно происходит износ его рабочих элементов, и его характеристики начинают уменьшаться. Просто у хороших и дорогих насосов это происходит немного позже.

Итак, вывод из всего предыдущего: нужно каким-то образом поднять давление во всасывающей трубе, и не допустить его падение при пуске насоса и в ближайшее после пуска время, до тех пор, пока насос сам не сможет создать устойчивый рост избыточного давления в системе.

Как это сделать? Как обычно, предлагаю на Ваш суд несколько решений.

Работа внутреннего эжектора центробежного насоса.

На самом деле, даже производители насосов знакомы с этой проблемой. Иначе зачем, по-вашему, нужны насосы с внутренним, уже встроенным в насос, эжектором. Другое дело, что эжектор этот – далек от идеального из-за ограничения в габаритах и не всегда бывает эффективен. Хотя задумка правильная.

Вода из нижней части рабочей камеры насоса, там, где меньше вероятность появления воздуха, подается снова на всас насоса, тем самым повышая давление на всасе. Кроме того, сам всас насоса немного приподнят относительно центра насоса, где и расположен реальный вход в рабочую камеру, создавая небольшой гидравлический подпор (смешно, сантиметров 10) и действуя в качестве гидрозатвора, который отводит попадающий воздух в верхнюю часть всаса. Проблема только в том, что плотность «коктейля» настолько мала, что этих мер недостаточно.

При этом на работу эжектора тратится часть мощности электродвигателя, уменьшая напор и производительность насоса. Но производитель идет на эти жертвы ради устойчивой работы насоса и легкого его пуска.

Владельцы вихревых насосов лишены даже этой малости, зато их насосы обладают большим напором и расходом при, относительно, небольшой мощности электродвигателя.

Поможем насосу запуститься. Заливная воронка на всасе.

Классическим решением данной проблемы является отдельная заливная трубка с воронкой, подсоединенная через тройник ко всасу насоса. Преимущество такого решения в его простоте и эффективности.

Заполняя воронку водой, мы, тем самым, на немного (1 метр = 0,1 бар) повышаем первоначальное давление на всасе. И все бы было прекрасно, если бы мы могли поддерживать высокий уровень воды в воронке постоянно, пока насос не «подхватит». Но это не всегда возможно. Можно заменить маловместительную воронку на бутыль или канистру, но где гарантия, что их объема точно хватит для пуска насоса.

Кстати, переместив кран на заливной трубке повыше от тройника, мы устраиваем ловушку для воздуха, приходящего к насосу по всасывающей трубе. К сожалению, только для этой его части. Подсосы воздуха непосредственно на насосе, воздух, появившийся в результате кавитации и оставшийся в насосе, мы устранить не сможем.

Гидрозатвор на всасе.

Теми же недостатками обладает устройство гидрозатвора на всасе насоса. Но у него есть преимущества по сравнению с обычной заливной воронкой. Если всасывающий трубопровод действительно герметичен, то залить его нужно будет всего один раз, а дальше атмосферное давление само будет заполнять эту емкость, отделяя воздух от воды. Высота гидравлического подпора в этом случае зависит от высоты размещения самого гидрозатвора.

Важным преимуществом такого решения является возможность разместить обратный клапан системы на всасывающей трубе уже после гидрозатвора, т.е. непосредственно перед насосом. Многие читатели спрашивали об этом, не желая откапывать на морозе кессон скважины или лезть в колодец. Я их понимаю.

Ну, и небольшая «ложка дегтя». Высоту подъема воды на всасе, при таком размещении обратного клапана, нужно рассчитывать по высоте входа трубы в гидрозатвор, а не по высоте насоса. И если у Вас насос уже на пределе всасывающих возможностей, то этот вариант Вам не подойдет.

Еще есть некоторые тонкости при использовании такого устройства, но эта тема для отдельной статьи, если Вам будет интересно. И так этот рассказ получается довольно длинным, поэтому я продолжу в следующий раз.

В следующий раз я расскажу еще о нескольких способах облегчить «первый» пуск насоса. Да-да, не об одном, не двух, а о нескольких, в том числе и об универсальном, подходящем, по моему мнению, практически для любого насоса. Надеюсь, Вы сможете выбрать наиболее подходящий для Вас.

За сим, откланиваюсь, уважаемые читатели « », надеюсь не надолго.

Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::

1. И снова здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Продолжим разговор о способах запустить насос или насосную станцию в первый раз или...
2. Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча». Довольно распространенной проблемой при нарушениях в работе системы водоснабжения является невозможность точно установить причину снижения...

Отзывов (181) на «Как запустить насос. Проблема «первого» пуска.»

Добрый день,нам нужно поменять кран который отходит от самой станции, нужно ли сливать всю воду и как правильно слить? И сольется ли при этом вода которую заливали в саму станцию? Как потом запустить станцию?

1. Здравствуйте, Оксана.
   Я думаю, что Вы уже все решили и сделали. Задержался я с ответом «по семейным обстоятельствам». А если отвечать, то все зависит от конкретной схемы, которая у Вас сделана. Обычно, сливать не нужно. Просто меняете кран и все. Если кран выше насоса (так должно быть), то и заливать потом насос не нужно. Меняем кран и включаем станцию в розетку — вот и весь запуск. Если кран ниже или на всасе (так быть не должно), то насос придется заливать водой, после чего запустить станцию, то бишь включить в розетку.

Все поняла, только не поняла конструкцию бака: вода и гидрозатвор?

И еще, почему обратный клапан нужно поставить перед насосом (если не в воде), а не скажем, к примеру на той же самой всасывающей линии только в помещении (перед баком). И какой ОК должен быть в этом случае. Я имею ввиду марку, модель. Есть специальный ОК приёмный, он предназначен именно для установки перед насосом (максимальное рабочее давление 2,5атм), правда его конструкция подразумевает установку именно ниже уровня зеркала воды. Другие клапана рассчитаны на приличное давление, т.е. когда насос продавливает через них воду (максимальное рабочее давление 16атм).
Как подобрать оптимальный клапан для установки вне воды?!

1. Здравствуйте, Юлия.
   Эка Вы как… про обратные-то клапаны 🙂 . А я вот и не знал о «максимальных рабочих давлениях». Может просветите меня, эти давления по ходу движения среды или против? Потому как клапан с «максимальным рабочим давлением» в 2,5 атм, т.е. если перевести в метры водяного столба, более распространенные у производителей насосов — это 25 метров, получается и ставить-то почти некуда. Достаточно вспомнить, что по-умолчанию реле давления настраиваются на давление отключения в 2,8 атм, а насосы с напором меньше 30 метров сейчас довольно сложно найти, если они для водоснабжения, а не для чего-то другого. Даже стандартный «вибрационник» выдает «на гора» не меньше 40 метров. И как же быть? 🙂 Что-то Вы, Юлия, напутали с этими давлениями…
   Собственно, вдаваться в такие тонкости подбора обратного клапана есть смысл, если у Вас очень нестандартная система. Ну просто совсем… или есть лишние деньги и время на что-то «особенное». Во всех остальных случаях, обычный, самый дешевый, пружинный обратный клапан нормально решает поставленную перед ним задачу: пропускать воду в одну сторону и не пропускать в другую. Чуть подороже, с усиленной «тарелкой», но такой же по конструкции, успешно держит обратные гидроудары, если они не превышают каких-то пределов (а это почти 90% таких случаев). А вот дальше — нужно уже думать, что можно и нужно сделать.

   И по поводу места обратного клапана… Это, если вдаваться в подробности, долгий разговор. Без подробностей же, нужно учитывать, что обратный клапан в составе насосной станции не столько помогает насосу поднять воду, сколько ограничивает, так называемый, «напорный контур». Т.е. часть системы водоснабжения, в которой давление поддерживается автоматически. Чем он, напорный контур, меньше, тем «легче» для автоматики и насоса. Чем больше — тем безопаснее и надежней вся система.
   Для приведенного на рисунке бака-гидрозатвора может быть критично максимальное давление системы. Тем более, что в цикле работы насосной станции он испытывает знакопеременные нагрузки: минус — при работе насоса, плюс — при его останове. Это если обратный клапан будет стоять до бака, т.е. будет включен в напорный контур.
   И если уж Вы «вытаскиваете» обратный клапан из воды, т.е. соглашаетесь на риск подсосов воздуха ниже обратного клапана при стоящем насосе (если обратный клапан в воде, такого риска просто нет, при нормально работающем клапане), то имеет смысл уменьшить напорный контур для облегчения «жизни» насосу и автоматике, да и баку заодно. Тем более, что этот бак-гидрозатвор как раз и нужен для нивелирования возможных подсосов воздуха и облегчения пуска насоса при их небольших количествах. Это очень помогает, если обратный клапан просто невозможно опустить под воду, например, при обустройстве «абиссинских колодцев» слабыми (относительно) насосами.

Добрый день, подскажите пожалуйста что делать. При первом заруске скважинного насоса IBO + датчик сухого хода + реле давления происходит следующее. 1) на реле начинает расти давление слышно что в бак плюхается не много воды 2) затем щелчок насос отключается до 1.5 атмосфер доходит и опять включение Где могут быть проблемы? Что проверять?

1. Здравствуйте, Дмитрий.
   Общий «диагноз»: Давление на реле давления поднимается быстрее, чем в трубопроводе и устройствах, расположенных далее по ходу воды. Т.е. что-то мешает воде проходить быстро и беспрепятственно дальше реле давления. Поэтому когда реле отключает насос, вода все еще продолжает куда-то уходить. Вот и получаются «качели».
   Что это может быть?
   Если это первый запуск, то наиболее вероятным виновником является слипшаяся мембрана в гидроаккумуляторе (ГА), которая не спешит расправляться под действием давления воды. Такое бывает. Для исправления, нужно либо повысить давление воды, либо снизить давление воздуха в ГА, чтобы перепад стал больше.
   Но может быть и другая причина такого поведения, согласно «общему диагнозу».

Поясню почему я задалась проблемой давления открытия обратных клапанов… Спроектирована система пожаротушения стратегического объекта (т.е. сбой в системе — это катастрофа). Катастрофа, фактически вылезла при опробовании системы. Вода берется из открытого водоема, где уровень, обычно, выше оси установленного насоса метра на два (т.е. насосы под заливом), точка водозабора выходит на три метра ниже уровня оси насоса, но произошло падение уровня воды на 4 метра (т.е. на 2 метра ниже оси). Поставили баки, практически как на Ваших рисунках (труба к насосу ниже, труба залива бака выше), заполнили их водой… Насос при работе должен начинать тянуть с нижней трубы из бака, а по верхней, по принципу трубочки в бокале, вода должна подниматься в бак, заполняя его вновь. Но наши насосы почему-то не успев начать работать глохнут! Я предположила,что либо не хватает им мощности поднять воду, либо после монтажа их плохо поставили под залив (в верхней части улитки остался воздух). Обратного клапана на всасе, пока нет. Его, конечно можно поставить, это всего лишь вопрос не малых денег, но будет ли работать система с его установкой?! Одно дело открыть ОК когда насос толкает воду создавая приличное давление и другое дело открыть когда он пытается её втянуть…Есть ОК межфланцевый стальной однодисковый,у него вообще минимальное давление открытия 0 атм! Супер! Но будет ли он в таком случае держать воду в подъемной трубе?! Особенно в открытом водоеме, где в непогоду вода может ходуном ходить и стравить всю воду из трубы.
В связи с этой сложной ситуацией в нашем отделе произошло разделение… Одни считают, что система и так работоспособна, только необходимо найти косяк, который сейчас не дает запустить насосы, другие считают что необходим ОК, но и здесь разделились на тех кто считает что можно поставить его без особых затрат в насосной станции и на тех кто считает, что установка необходима в точке водозабора. Но так как насос не был рассчитан на то, что ему придется трудиться не только толкая воду но и поднимая её конечно я задаюсь вопросом сопротивления.

1. Ух-ты, Юлия. Это значит целая «Большая Контора» обратилась за помощью к сантехнику-любителю, хоть и с немалым опытом, с целью решения определенной задачи! Вот это да!
   Ну, а по существу вопроса… Обратный клапан в такой системе не нужен совсем. По крайней мере, в реальности такая система стоит и работает уже полвека(!) (да, я её не придумывал) на очень старой ТЭЦ (ЭС-3 ЦТЭЦ — если интересно) в центре Санкт-Петербурга, откачивая в автоматическом режиме дренажные воды консольными насосами. Уровень воды в дренажном колодце при включении насоса ниже уровня насоса на метр-полтора, при выключении — минус 3,0-3,5. Включение-отключение задается обычным поплавком, воздействующим на пусковые кнопки. Естественно, имеется резервирование и аварийная сигнализация. Т.к. дренажные воды поступают в колодец постоянно, то я бы не сказал, что поверхность воды там идеальна, хотя, конечно, больших волн не бывает, все-таки закрытое помещение. И самое главное, обратного клапана там НЕТ. Вся система работает за счет вакуума, создаваемого в «пусковом баке» включившимся насосом.
   Аварии, естественно, были. Но их причины, в основном, были в разгерметизации «пускового бака» или опускной трубы из бака, или в несвоевременном техническом обслуживании насосов (подсос воздуха через сальники).
   И мое личное виденье решения Вашей проблемы.
   1. Обратный клапан, повторюсь, в такой системе не нужен. Я «воткнул» его на рисунке в статье, потому что он нужен для нормальной работы насосной станции, иначе давление будет стравливаться, и станция будет «молотить» в цикле по кругу. Для простого подъема воды — обратный клапан не нужен.
   2. Небольшое количество воздуха в «пусковом баке» не играет никакой роли, главное, чтобы объема воды в баке хватало на нормальный пуск насоса. Дальше, в верхней части бака создается разрежение, которое и поднимает воду в бак.
   3. Волнение в водоеме само по себе никак не должно влиять на работу пускового бака, если только перепады по высоте не превышают «заколдованных» 9-10 метров. Это очень много, надеюсь, что такого не бывает. Главное, чтобы заборная (подъемная) труба гарантировано была в воде.
   4. К сожалению, Вы не написали даже тип применяемых насосов, понимаю, секретность 🙂 , но если дело в самих насосах, то желательно бы знать их характеристики. Поэтому, только в качестве предположения, если насосы срывает из-за недостаточного давления на всасе, можно придумать какой-то узел, повышающий давление на всасе за счет некоторой потери расхода и напора самих насосов. Я имею в виду линию рециркуляции. И вот здесь — обратный клапан, а лучше какое-то эжекционное устройство, работающее от напорной линии, понадобится.
   5. Ну, а сопротивления труб и возможность работы насосов, при их рабочих характеристиках, — это же «дело техники», вернее, математики. Обратные клапаны — здесь не при чем…Насосная станция PEDROLLO JSWm15mx.Не стартует.Двигатель исправный.Проверил отдельно при отключенной атоматике. Должна ли запуститься станция на столе?

   1. Здравствуйте, Александр.
      Что значит «не стартует»? Автоматика не запускает насос? Станции все равно, где она стоит: на столе, под столом, на табуретке, на чердаке… Насос залит, всасывающая линия залита, воздух выпущен, уровень воды в пределах досягаемости насоса — значит должна работать. Плохо или хорошо — это уже другой вопрос, но работать должна.
      Может у Вас реле давления на станции стоит с защитой от сухого хода? Металлический рычажок или «флажок» есть на реле? Если есть, то для запуска автоматики (или станции в целом), его нужно немного приподнять до срабатывания реле (запуска насоса). Потом можно отпустить.., когда давление вырастет хотя бы больше 0,5 атм. После этого, если давление не будет опускаться ниже 0,5 атм, реле будет запускать и останавливать насос самостоятельно. Соответственно, если будет опускаться, то придется вновь запускать «вручную».

После приобретения устройства для подачи воды появляется вопрос его подключения к . Насколько это трудоемко и как сделать, чтобы все точно заработало? Как подключить насосную станцию к колодцу своими руками, обойдясь без помощи специалистов? Все это можно узнать из статьи.

Выбор места установки

Возможны два варианта.

Первый . Если вода из колодца используется только летом, и вариантов в доме не предусмотрено, подключать насосную станцию к колодцу можно по временной (сезонной) схеме. Это означает, что на зиму часть трубопроводов, которые могли бы разморозиться, можно разобрать, а весной собрать опять. Можно водопровод не разбирать, но тогда необходимо предусмотреть сливную арматуру для опорожнения трубопроводов на зиму, а также аккуратно выдержать уклоны труб, чтобы исключить возможность неполного опорожнения труб. Требования к размещению в утеплённом помещении в таком случае отсутствуют. Точки водоразбора можно устраивать где удобно. Основное – в этом случае нет необходимости прокладки стационарной незамерзающей трубы и, главное, не надо устраивать ввод этой трубы в колодец в земле.

Второй . В случае круглогодичного пользования водой и использования ее в домашнем водопроводе необходимо провести водяную трубу в дом. Закапывать трубу следует ниже уровня промерзания грунта, этот уровень следует определить исходя из принадлежности места монтажа к конкретной географической зоне. Если это невозможно, можно воспользоваться различными способами электрообогрева трубопроводов. Ввод трубы в колодец должен быть абсолютно герметичным. Лучше проводить воду в дом после окончательного формирования колодца одновременно с устройством колодезного глиняного замка.

При установке насосной станции на базе поверхностного насоса вне шахты колодца, следует учитывать, что даже если выдержать необходимый перепад уровней между насосом и уровнем воды, дополнительную нагрузку на всасывающий трубопровод оказывает длина его горизонтального участка. Желательно минимизировать расстояние, чтобы правильно подключить насосную станцию и колодец. Чтобы произвести примерные расчеты учитывайте, что один метр по вертикали эквивалентен четырём метрам по горизонтали. Например, при установке насосной станции в колодец длина по горизонтали будет 8 метров, то глубина всасывания уменьшается на два метра.

При подключении насосной станции к колодцу погружного типа сохраняются те же принципы. Единственное отличие – автоматика устанавливается в помещении, а сам насос опущен в колодец.

На рисунке представлена комплектация насоса.

Подключение насосной станции

1. Требуется собрать эжектор, он представляет собой узел с тремя выходами-соединениями.
2. Вставляем в нижнем соединении фильтр.
3. Сгон диаметром 32 мм мы выбрали нужной длины и теперь одеваем его на верхнее соединение эжектора.
4. Чтобы правильно подключить детали, собираем сгон нужного диаметра. Сделать это можно из пары частей, которые соединяются вместе переходником.
5. После сборки сгона на его выходе монтируем бронзовую муфту. С ее помощью будет обеспечен выход на трубу.
6. Проведем герметизацию соединений. Для этого можно воспользоваться льном или уплотняющей пастой.
7. Если монтаж станции происходит снаружи, то на данном этапе требуется укладка в траншеи трубопровода.
   • не забудьте при расчетах несколько увеличить требуемую длину труб для некоторого запаса;
   • на конец обсадной трубы нужно поместить оголовок; в случае, если его трудно найти, можно заменить деталь коленом с неострым углом;
   • теперь другой конец трубы под углом в 90 градусов засовывайте в колено и опускайте; для герметизации воспользуйтесь пеной для монтажа;
   • трубу с расположенными на ней угловыми переходниками также соединяем под углами в 90 градусов, причем переходники являются связующим звеном с наружными трубами;
   • чтобы соединить трубы с эжектором, используйте муфты.
8. При установке станции под землей, эжектор опускается в скважину на заранее отмеченную необходимую глубину.
9. Соединение с обсадной трубой происходит с помощью сантехнического скотча.

Отметка погружения эжектора должна находиться на той же высоте, что и выход обсадной трубы.

Пункты установки насосной станции в колодце сохраняются такими же для варианта поверхностного расположения станции. Лишь исключаются моменты установки трубопровода в траншее и эжектора под землей.

Первый пуск и проверка правильности установки

Для начального запуска насос следует заполнить водой. Для этого следует предусмотреть специальную заливную воронку, отсекаемую от насоса запорным краном. Более удобный вариант начального заполнения – прокачка насосной станции ручным поршневым насосом, подключаемым на выходе станции.

Управление насосом обеспечивает реле давления.

Оно соединено с гидравлической системой и имеет подпружиненную мембрану (сильфон), передающую давление воды электромеханической части реле. Реле обеспечивает замыкание контактов при падении давления ниже заданного (давление включения) и их размыкание при достижении давления выключения. Обычно непосредственно регулируется значение нижнего давления за счёт регулировки усилия сжатия соответствующей пружины. Вторая регулировка отвечает за перепад давления между включением и выключением насоса.

Определить, какие значения давлений установлены, можно по манометру на подающей напорной линии. При отсутствии расхода (закрытых кранах) включите станцию, и дождитесь её выключения. Манометр покажет давление отключения. Откройте водоразборный кран (удобнее – рядом со станцией), потихоньку стравливайте давление. В момент включения станции зафиксируйте давление включения. Если измеренные значения вас не устраивают, снимите крышку реле давления и регулируйте величины давлений вращением соответствующих гаек.

При начальной установке станции и при её эксплуатации необходимо поддерживать реальные значения параметров в рабочем диапазоне, указанном в паспорте станции. Не рекомендуется за счет повышения давления на реле заставлять насос работать, что называется, на износ. При таком режиме обычно уменьшается время между запуском и остановкой насоса. При существенном завышении задаваемого давления насос может перейти в режим вообще без выключения, это означает, что мощности насоса недостаточно для создания заданного давления.

Для определения имеющегося давления используется простой шинный манометр. Естественно, перед проверкой манометром и установкой станции проверьте ниппель. Если воздух из него не пытается выходить, то возможны неисправность и ниппеля, и самой мембраны. Обязательно учитывайте, что измерять давление воздуха имеет смысл только при отсутствии давления воды в мембране, для чего необходимо стравить его при отключенном насосе.

Предустановленное давление воздуха должно быть чуть-чуть выше давления включения насоса. Тогда к моменту запуска в баке ещё останется небольшое количество воды.

Обратный клапан обеспечивает движение воды в системе только в одну сторону. Автоматика насосной станции контролирует давление или наличие расхода в напорной части водопровода. Это означает, что обратный клапан всегда следует устанавливать так, чтобы давление в месте установки автоматики не могло самопроизвольно понизиться. В зависимости от конкретных условий обратный клапан можно установить непосредственно на входе насосной станции или на конце водозаборной трубы, опускаемой в колодец. Иногда устанавливают в обеих точках.

При пуске насос обязательно должен быть заполнен водой. Это тоже следует учитывать, выбирая место для установки обратного клапана. Для защиты насосной станции от песка на водозаборной линии иногда устанавливают фильтры. На конце водозаборной трубы часто монтируется обратный клапан, объединенный с сеточным фильтром в один блок. Станции с поверхностными насосами иногда поставляются с верёвочным фильтром на входе. Конечно, надо следить за его состоянием, по мере засорения глубина всасывания будет постепенно падать.

Видео-ролик о подключении станции

В сюжете представлена необходимая для наглядности информация. Как собрать станцию, а также как правильно подключить ее к скважине.

Если вода в колодце достаточно глубоко, а шахта колодца сделана надёжно и прочно, то насосную станцию можно установить прямо в шахте.

Для этого в шахте делается и тщательно закрепляется на стенке полка, размер которой позволил бы надёжно закрепить насосную станцию. Желательно под ножки насосной станции установить резиновые прокладки, чтобы уменьшить воздействие вибрации работающей станции на конструкцию колодца. Уровень, на котором делается полка для насоса должен быть таким, чтобы расстояние по вертикали между насосной станцией и уровнем воды в колодце не превышало 6-8 метров.

На конце всасывающей линии закрепляется обратный клапан с сетчатым фильтром, предохраняющим насос от крупного мусора. Все резьбовые соединения рекомендуется выполнять с использованием ФУМ-ленты или синтетической уплотняющей нити (например, «Тангит унилок»).

В первый момент воды в насосе нет, трубы сухие, соответственно, если в таком состоянии включить насос, то он перегреется и может выйти из строя. Для первоначального запуска в нашей схеме предусмотрена заливная воронка. В начальный момент, при отключенном от электросети насосе, открыв кран начального заполнения и закрыв кран на напорной линии, мы через воронку заполняем насос и всасывающую линию водой. Обратный клапан на этой линии не даст воде вытечь из насоса. Наполнив систему таким образом, чтобы вода стояла в заливной воронке, закрываем кран на заливочной линии и включаем насос.

В заполняемой полости могут возникнуть воздушные пробки. Если всё в порядке, то насос сразу же начнет всасывать воду и создавать после себя давление. Когда давление поднимется до установленного, реле давления отключит насос. Если насос с первого раза не начнет создавать давление, процедуру начального включения насоса надо повторить. Обычно её приходится повторять несколько раз, каждый раз доливая воду через воронку.

Можно ли установить насосную станцию в сооружении на поверхности, без того, чтобы опускать ее в шахту? В том случае, когда вода в колодце стоит высоко, то это можно сделать. На рисунке показана схема включения станции с использованием всасывающего комплектного шланга с установленным на нем обратном клапаном и резьбовым штуцером для подключения к насосу. Процедура запуска станции аналогична описанной в предыдущем пункте.

Как установить насосную станцию в колодце может быть не всегда понятно. Тем более, что при ее покупке консультант вряд ли сможет раскрыть все тонкости. Воспользовавшись подробной информацией из статьи вы сможете сделать подключение своими руками.

Силовым агрегатом подавляющего большинства насосных станций является центробежный насос. Простая и дешёвая конструкция хорошо зарекомендовала себя в индивидуальном водоснабжении. Единственной проблемой является неустойчивая работа после длительного перерыва. Особенно это проявляется с наступлением дачного сезона. Реанимация оборудования происходит в результате последовательных действий по вытеснению воздуха из системы.

Система домашнего водоснабжения

Насосная станция в системе домашнего водоснабжения представляет конструкцию, состоящую из следующих элементов:

• центробежный насос с электродвигателем. Является силовым агрегатом станции. На оси двигателя расположена крыльчатка. При её вращении центробежная сила отбрасывает воду на периферию корпуса насоса. В результате центре образуется область низкого давления, а по периметру высокого. Сил разрежения достаточно для подъёма воды из источника, расположенного на значительной глубине, например, из колодца. Линия высокого давления идёт к бытовым приборам;
• гидроаккумулятор. Связан с внутренней системой водоснабжения, находящейся под давлением. Играет роль компенсатора и регулятора давления. После отключения насоса, в ходе водозабора, происходит падение давления. При достижении определённого значения срабатывает реле на запуск либо отключение двигателя;
• средства коммуникации. К ним относятся: трубы, фитинги, обратные клапаны.

Процесс нагнетания можно описать так:

• при включённом двигателе происходит всасывание воды и подвод её к лопастям насоса;
• под действие центробежных сил её движение ускоряется. В результате чего в системе устанавливается давление на уровне 3—х атмосфер. Указанное значение является пограничным для срабатывания реле, отключающего двигатель;
• при снижении давления в системе до 2,2 атмосфер мембрана гидроаккумулятора смещается и передаёт команду на реле запуска двигателя. Процесс носит циклический характер.

Слабым местом данной конструкции является появление воздуха во впитывающей магистрали. В области крыльчатки образуется воздушная пена, свободно перетекающая от периферии насоса к центру.

Дом редко покидается жильцами надолго. А именно это приводит к завоздушиванию системы. Проживание на даче наоборот, носит сезонный характер. Более того, если не осушить систему на зиму, вода при замерзании её разорвёт. Поэтому и возникает необходимость в стравливании воздуха из всасывающей магистрали.

Запуск насосной станции после сезонного отключения

Как запустить насосную станцию после зимы? Заливка воды производится через специальную пробку, размещённую на корпусе насоса. Постепенно происходит заполнение всех полостей. Особенно внимательным нужно быть с всасывающими шлангами на горизонтальных участках. При невозможности исправить положение, можно в проблемном месте врезать стравливающий кран и немного приподнять его по отношению к остальной магистрали. Во время заполнения системы необходимо держать его в открытом положении. Закрывается после начала вытекания из него воды. Затем производится контроль уровня воды в заливном патрубке и запуск насосной станции.

Повторное появление воздуха говорит о его подсосе в местах соединения труб, фитингов, пробок. Проблемные места обжимаются, и процедура подготовки повторяется.

Одной из первых инженерных систем, которые создаются в частных домовладениях, является водопровод. Его использование необходимо еще на этапе строительства. Без водопроводной системы невозможно полноценное круглосуточное проживание в доме. Современные дома имеют в составе своих инженерных сетей не только обычные водоразборные краны, но и автоматические приборы, использующие воду. Для того, чтобы в вашем доме круглосуточно был напор воды, каждому владельцу необходимо знать, как подключить насосную станцию.

Что такое станция насосного оборудования?

При постройке автономной системы водоснабжения и подключении водопровода частного дома к магистральным коммунальным сетям, каждому владельцу хочется получать постоянный напор воды в системе. Так, для подъема воды из скважины или из расположенного на приусадебном участке колодца, можно использовать насосные устройства. Они бывают различных моделей и мощности, могут располагаться в различных сегментах водопроводной системы. Погружные насосы опускаются непосредственно в скважину или в колодец, а поверхностные — размещаются на уровне земли, забирая воду входным шлангом.

Насос не должен работать постоянно. Непрерывная работа приводит к быстрому износу узлов и механизмов этого устройства. При этом вы желаете пользоваться водой в любое время суток? Выход есть: для обеспечения постоянного напора в трубопроводах водопроводной системы собирается станция насосного оборудования.

Основные части насосной станции

1. Насос . Обычно в комплекте станций используют поверхностные насосы, которые через входной патрубок с фильтром забирают воду из колодца, скважины или магистральной сети.
2. Аккумулятор давления или гидроаккумулятор . Он обычно представляет собой емкость определенного размера, внутри которой имеется упругая резиновая перегородка или внутренняя емкость. При повышении давления система емкость или перегородка растягивается, а при понижении давления – сокращается, выдавливая воду в систему и поддерживая постоянные параметры давления.
3. Узел управления , который определяет, когда включаться насосному устройству, а когда ему прекращать работать. Параметры включения и выключения определяются давлением в системе, которое измеряется манометром.

Варианты установки станции насосного оборудования

Станции насосного оборудования, вне зависимости от расположения источника воды могут устанавливаться в трех основных местах.

Особенности выбора места размещения насосной станции

Варианты подключения станции насосного оборудования

В зависимости от конфигурации системы водоснабжения, можно выбрать однотрубную и двухтрубную схемы подключения станции насосного оборудования. Двухтрубная система применяется для увеличения глубины, с которой станция насосного оборудования может поднимать воду.

Однотрубная схема используется при глубине скважины, не превышающей 10 метров. Если глубина всасывания превышает 20 метров, то предпочтительно использовать двухтрубную схему с эжектором.

Подключение насосной станции (двухтрубная схема)

На начальном этапе собирается эжектор, представляющий собой отдельный узел, изготовленный из чугуна, с тремя выходами для подключения трубопровода.

1. Сначала монтируем на эжекторе (в его нижней части) фильтр-сетку, которая предохраняет насосное оборудование от выхода из строя при попадании мелких камней или песка из скважины или колодца.
2. В верхней части эжекторного узла монтируется раструб из пластика, к которому присоединяется сгон с сечением 3,2 см. Возможно, вам придется монтировать одновременно несколько сгонов для того, чтобы выйти на сечение водопроводной трубы.
3. На окончании сгона монтируем муфту, которая обеспечит переход на пластиковый трубопровод. Обычно такая муфта изготавливается из бронзы.

При соединении элементов обращайте особое внимание на герметичность соединений. Конечно, течь в колодце или в скважине не доставит вам эстетических неудобств, однако, забор воздуха в негерметичных соединениях может привести к нестабильности в работе системы и значительному снижению ее мощности. Резьбовые соединения уплотняются специальной пастой, фум-лентой, льняной обмоткой или резиновыми прокладками.

Помните! Трубопроводы водоснабжения должны проходить либо ниже глубины промерзания почвы, либо быть соответствующим образом утеплены.

При вводе труб водоснабжения в кессон или в другое место установки станции насосного оборудования, необходимо обеспечить их некоторый запас по длине. После вывода труб начинаем подключать станцию насосного оборудования к трубопроводам из скважины.

1. На обсадной трубе пробуренной скважины устанавливаем оголовок.
2. Выясняем глубину опускания труб в водную скважину. Для этого опускаем в пробуренную шахту любой твердый длинный предмет. Уровень размещения входного патрубка станции насосного оборудования должен отстоять от дна скважины примерно на метр, чтобы не засасывать песок, ил или камни со дна.
3. Присоединяем к эжекторному узлу трубы из полиэтилена. Длина трубы должна быть равна сумме расстояния от устья скважины до насоса и глубины скважины (минус один метр).
4. На оголовке скважины монтируем колено с поворотом на 90 градусов.
5. Просовываем сквозь прямое колено пластиковые трубы, ведущие к эжекторному узлу (после окончания монтажа пространство между внутренней частью колена и трубопроводами можно заполнить монтажной пеной). В прямом колене трубы могут быть как изогнуты, так и соединены переходниками с углом поворота в 90 градусов.
6. Опускаем эжекторное устройство на требуемую глубину. Выверить правильность глубины установки эжектора можно по отметке, которую мы ранее сделали на трубопроводе.
7. Фиксируем на вершине обсадной трубы самодельный оголовок, который у нас состоит из колена трубы, повернутого под углом 90 градусов. Закрепить «оголовок» на обсадной трубе скважины можно специализированным скотчем для сантехники с армированием.

Выводим водопроводные трубы до дома. Возможно вам придется обеспечивать повороты. Вход водопроводных труб через фундамент должен быть расположен ниже линии промерзания грунта. Выведенные трубы подключаются к водному патрубку насоса в составе станции. Соединение трубопроводов производится при помощи гаечного или разводного ключа.

На верхней части насоса в составе станции оборудования обычно имеется заливное отверстие. Оно необходимо для того, чтобы насос не запускался «насухую». Заливка воды осуществляется только при первоначальном пуске или при пуске после длительного простоя.

Перед пуском станции насосного оборудования проверьте показатели рабочего давления в гидроаккумуляторе. Обычно оно составляет 1,2 — 1,5 атмосферы. Увеличить показатели рабочего давления можно обычным автомобильным насосом. Для подкачки на аккумуляторах давления в системах водоснабжения имеется специальный ниппель.

Как подключить станцию насосного оборудования к магистральному водопроводу

Иногда требуется подключение станции насосного оборудования не к скважине или колодцу, а к магистральному водопроводу. Это актуально при подключении к коммунальным сетям с низким или нестабильным давлением. Произвести такое подключение можно в следующей последовательности.

Регулируем работу станции насосного оборудования

После установки соединительных элементов, систему необходимо запустить в тестовом режиме, чтобы проверить герметичность и работоспособность всех ее сегментов. Перед запуском в заливное отверстие станции насосного оборудования вливается вода, этим исключается работа устройства «насухо».

Как правило, все регулировочные параметры устанавливаются на станции еще до ее запуска, исходя из рассчитанных параметров водопроводной системы дома. В ходе эксплуатации рабочие узлы станции насосного оборудования могут изнашиваться, поэтому примерно в раз год желательно проводить дополнительную регулировку параметра работы насосов. Точная регулировка система насосного оборудования с встроенными аккумуляторами давления производится собственным блоком автоматики.

Важный нюанс. Все станции насосного оборудования имеют в своем составе электрический двигатель. Он может иметь большую мощность, поэтому рекомендуем вам обеспечить такую станцию собственной линией электропитания. Силовая линия станции будет работать во влажной среде, так что позаботьтесь об установки защищенных розеток и прокладке кабелей в специальных гофрированных трубках.

Как видите, подключение станции насосного оборудования доступно даже непрофессионалу при наличии минимальных технологических навыков. Ее монтаж поможет вам обеспечить бесперебойное снабжение водой вашего дома и приусадебного участка.

Видео — Как подключить насосную станцию