». Многочисленные Ваши вопросы, связанные с первым пуском или пуском насосной станции после ремонта каких-либо элементов системы побудили меня к написанию данной статьи. Казалось бы, в теории все просто: залили насос через заливное отверстие водой, завинтили и обжали пробку, включили вилку в розетку. Насос должен удовлетворенно заурчать, поднимая давление в системе до заданного, и после щелчка реле давления отключиться.

Но на практике, почему-то так не получается. Обычно, после включения насоса, стрелка манометра подпрыгивает до отметки в 1,0 бар, после чего медленно скатывается до 0,8, а иногда и до 0,5 бар, где беспомощно застывает. Из крана на напорной трубе вместе с водой шумно вырывается воздух, и, вырвавшись, затихает. Все затихает: ни воды, ни воздуха – ничего, лишь насос продолжает исступленно подвывать, сорвавшись на холостой ход. Вы лихорадочно выдергиваете вилку из розетки и пытаетесь сообразить, что Вы сделали не так. Снова откручиваете пробку, снова заливаете, закручиваете, включаете… Но в результате ничего не меняется.

Давайте разбираться…

Почему насос «срывает»?

Насосы для бытовых насосных станций, хоть и называются «самовсасывающими», но сами они ничего всасать не могут. Этого не позволяет сделать огромная разница в плотности воды и воздуха. А насосы рассчитаны на перекачивание воды, и никак не воздуха. Поэтому прежде чем включить насос, его необходимо заполнить водой, и вместе с ним – всасывающий трубопровод, каким бы длинным он не был. И только в воде лопасти рабочего колеса насоса, вращаясь, создают избыточное давление по внутреннему периметру корпуса и разрежение в его центре.

Но если в насос, уже после его пуска, попадет воздух, то, во-первых, лопасти сразу же взобьют из воды и воздуха и, во-вторых, общая плотность воды с воздухом тут же значительно изменится (это зависит от количества попавшего в насос воздуха), изменяя и перепад давления внутри насоса. Соответственно, всасывающая сила уменьшится так же, как и центробежная (ни всасать, ни выплюнуть) из-за уменьшения плотности «коктейля».

Кроме того, «масла в огонь подливает» и эффект кавитации, образование воздушных каверн за быстродвижущимися лопастями рабочего колеса, уменьшая и без того не очень большую плотность «коктейля». И чем ниже первоначальная плотность «коктейля», тем в большей степени проявляется эффект кавитации, и тем меньше создаваемое насосом давление на напоре.

«Откуда воздух?», — спросите Вы, — «Если все новое, соединения обжаты, насос залит по «самую маковку», воды в колодце или скважине более чем достаточно». Проблема в том, что для образования «коктейля» много воздуха и не нужно. Рабочая зона в корпусе бытового насоса довольно мала, соответственно даже небольшой пузырек всплывшего из всасывающей трубы воздуха может изменить плотность воды в рабочей зоне.

Откуда могут взяться эти пузырьки? Из неровностей всасывающей трубы, положенной и закопанной в грунте. Из неплотного соединения всаса непосредственно к насосу. Из незаметных глазу пазух переходных фитингов. Даже из внутреннего эжектора самого насоса и его рабочего колеса, где мелкие пузырьки могли остаться из-за шероховатостей внутренней поверхности материала. Я могу и дальше продолжать, но нужно ли? Это нормально, это неизбежно.

Вопрос нужно ставить по-другому: Как уменьшить влияние оставшегося на всасе и в насосе воздуха, чтобы система нормально заработала? И каверзный вопрос: Почему при уже работающей системе это влияние почти не проявляется, и даже если проявляется, исправляется само, автоматически? Ответив на второй вопрос, мы сможем найти решение для первого.

Ответ на второй вопрос кроется в нормальных условиях работы насосной станции. А нормальным режимом работы насосной станции является работа под давлением, ведь даже при пониженных параметрах, реле давления включает насос не при нулевом значении давления в системе. И если напорный трубопровод уже заполнен водой и есть минимальный перепад по высоте между насосом и потребителями (а он, как правило, есть, редко, кто ставит насосную станцию на чердаке), то даже если на манометре «ноль», минимальное давление все равно присутствует. Кроме того, если насос уже запустился и смог, хотя бы однажды, поднять давление в системе, то он уже смог выгнать лишний воздух, по крайней мере из корпуса.

И еще один момент. Как мы все знаем, вода – вещество не сжимаемое, и её объем мало зависит от давления. А вот объем воздуха очень сильно зависит от давления окружающей среды, и первоначальное разрежение на всасе насоса превращает небольшой пузырек воздуха в монстра, который способен на много уменьшить общую плотность водо-воздушного коктейля в корпусе насоса. Соответственно, подняв любым способом, хотя бы на немного, первоначальное давление во всасывающей трубе, мы увеличиваем плотность коктейля, и, тем самым, уменьшаем вероятность срыва насоса.

Резонный вопрос: «А как же кавитация?». А кавитация никуда не делась, но, опять же, объем воздушных каверн зависит от давления в корпусе насоса, а дальше… смотрите предыдущий абзац.

Еще один частый вопрос, связанный с этой темой: «Почему новый насос запускается легче, чем уже проработавший в составе насосной станции энное количество времени? Ведь до этого было все нормально, насос не трогали, поменяли лишь обратный клапан (гидроаккумулятор, реле давления и т.д.)». Да потому что он новый, его еще «не ел песочек», еще не было небольших деформаций внутренних пластиковых стенок из-за перегрева, еще не было работы электродвигателя на пределе возможного, подшипники и сальники еще не изношены и прочее, и прочее. Как бы ни был хорош насос, со временем, все равно происходит износ его рабочих элементов, и его характеристики начинают уменьшаться. Просто у хороших и дорогих насосов это происходит немного позже.

Итак, вывод из всего предыдущего: нужно каким-то образом поднять давление во всасывающей трубе, и не допустить его падение при пуске насоса и в ближайшее после пуска время, до тех пор, пока насос сам не сможет создать устойчивый рост избыточного давления в системе.

Как это сделать? Как обычно, предлагаю на Ваш суд несколько решений.

Работа внутреннего эжектора центробежного насоса.

На самом деле, даже производители насосов знакомы с этой проблемой. Иначе зачем, по-вашему, нужны насосы с внутренним, уже встроенным в насос, эжектором. Другое дело, что эжектор этот – далек от идеального из-за ограничения в габаритах и не всегда бывает эффективен. Хотя задумка правильная.

Вода из нижней части рабочей камеры насоса, там, где меньше вероятность появления воздуха, подается снова на всас насоса, тем самым повышая давление на всасе. Кроме того, сам всас насоса немного приподнят относительно центра насоса, где и расположен реальный вход в рабочую камеру, создавая небольшой гидравлический подпор (смешно, сантиметров 10) и действуя в качестве гидрозатвора, который отводит попадающий воздух в верхнюю часть всаса. Проблема только в том, что плотность «коктейля» настолько мала, что этих мер недостаточно.

При этом на работу эжектора тратится часть мощности электродвигателя, уменьшая напор и производительность насоса. Но производитель идет на эти жертвы ради устойчивой работы насоса и легкого его пуска.

Владельцы вихревых насосов лишены даже этой малости, зато их насосы обладают большим напором и расходом при, относительно, небольшой мощности электродвигателя.

Поможем насосу запуститься. Заливная воронка на всасе.

Классическим решением данной проблемы является отдельная заливная трубка с воронкой, подсоединенная через тройник ко всасу насоса. Преимущество такого решения в его простоте и эффективности.

Заполняя воронку водой, мы, тем самым, на немного (1 метр = 0,1 бар) повышаем первоначальное давление на всасе. И все бы было прекрасно, если бы мы могли поддерживать высокий уровень воды в воронке постоянно, пока насос не «подхватит». Но это не всегда возможно. Можно заменить маловместительную воронку на бутыль или канистру, но где гарантия, что их объема точно хватит для пуска насоса.

Кстати, переместив кран на заливной трубке повыше от тройника, мы устраиваем ловушку для воздуха, приходящего к насосу по всасывающей трубе. К сожалению, только для этой его части. Подсосы воздуха непосредственно на насосе, воздух, появившийся в результате кавитации и оставшийся в насосе, мы устранить не сможем.

Гидрозатвор на всасе.

Теми же недостатками обладает устройство гидрозатвора на всасе насоса. Но у него есть преимущества по сравнению с обычной заливной воронкой. Если всасывающий трубопровод действительно герметичен, то залить его нужно будет всего один раз, а дальше атмосферное давление само будет заполнять эту емкость, отделяя воздух от воды. Высота гидравлического подпора в этом случае зависит от высоты размещения самого гидрозатвора.

Важным преимуществом такого решения является возможность разместить обратный клапан системы на всасывающей трубе уже после гидрозатвора, т.е. непосредственно перед насосом. Многие читатели спрашивали об этом, не желая откапывать на морозе кессон скважины или лезть в колодец. Я их понимаю.

Ну, и небольшая «ложка дегтя». Высоту подъема воды на всасе, при таком размещении обратного клапана, нужно рассчитывать по высоте входа трубы в гидрозатвор, а не по высоте насоса. И если у Вас насос уже на пределе всасывающих возможностей, то этот вариант Вам не подойдет.

Еще есть некоторые тонкости при использовании такого устройства, но эта тема для отдельной статьи, если Вам будет интересно. И так этот рассказ получается довольно длинным, поэтому я продолжу в следующий раз.

В следующий раз я расскажу еще о нескольких способах облегчить «первый» пуск насоса. Да-да, не об одном, не двух, а о нескольких, в том числе и об универсальном, подходящем, по моему мнению, практически для любого насоса. Надеюсь, Вы сможете выбрать наиболее подходящий для Вас.

За сим, откланиваюсь, уважаемые читатели « », надеюсь не надолго.

Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::

1. И снова здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Продолжим разговор о способах запустить насос или насосную станцию в первый раз или...
2. Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча». Довольно распространенной проблемой при нарушениях в работе системы водоснабжения является невозможность точно установить причину снижения...

Отзывов (181) на «Как запустить насос. Проблема «первого» пуска.»

Добрый день,нам нужно поменять кран который отходит от самой станции, нужно ли сливать всю воду и как правильно слить? И сольется ли при этом вода которую заливали в саму станцию? Как потом запустить станцию?

1. Здравствуйте, Оксана.
   Я думаю, что Вы уже все решили и сделали. Задержался я с ответом «по семейным обстоятельствам». А если отвечать, то все зависит от конкретной схемы, которая у Вас сделана. Обычно, сливать не нужно. Просто меняете кран и все. Если кран выше насоса (так должно быть), то и заливать потом насос не нужно. Меняем кран и включаем станцию в розетку — вот и весь запуск. Если кран ниже или на всасе (так быть не должно), то насос придется заливать водой, после чего запустить станцию, то бишь включить в розетку.

Все поняла, только не поняла конструкцию бака: вода и гидрозатвор?

И еще, почему обратный клапан нужно поставить перед насосом (если не в воде), а не скажем, к примеру на той же самой всасывающей линии только в помещении (перед баком). И какой ОК должен быть в этом случае. Я имею ввиду марку, модель. Есть специальный ОК приёмный, он предназначен именно для установки перед насосом (максимальное рабочее давление 2,5атм), правда его конструкция подразумевает установку именно ниже уровня зеркала воды. Другие клапана рассчитаны на приличное давление, т.е. когда насос продавливает через них воду (максимальное рабочее давление 16атм).
Как подобрать оптимальный клапан для установки вне воды?!

1. Здравствуйте, Юлия.
   Эка Вы как… про обратные-то клапаны 🙂 . А я вот и не знал о «максимальных рабочих давлениях». Может просветите меня, эти давления по ходу движения среды или против? Потому как клапан с «максимальным рабочим давлением» в 2,5 атм, т.е. если перевести в метры водяного столба, более распространенные у производителей насосов — это 25 метров, получается и ставить-то почти некуда. Достаточно вспомнить, что по-умолчанию реле давления настраиваются на давление отключения в 2,8 атм, а насосы с напором меньше 30 метров сейчас довольно сложно найти, если они для водоснабжения, а не для чего-то другого. Даже стандартный «вибрационник» выдает «на гора» не меньше 40 метров. И как же быть? 🙂 Что-то Вы, Юлия, напутали с этими давлениями…
   Собственно, вдаваться в такие тонкости подбора обратного клапана есть смысл, если у Вас очень нестандартная система. Ну просто совсем… или есть лишние деньги и время на что-то «особенное». Во всех остальных случаях, обычный, самый дешевый, пружинный обратный клапан нормально решает поставленную перед ним задачу: пропускать воду в одну сторону и не пропускать в другую. Чуть подороже, с усиленной «тарелкой», но такой же по конструкции, успешно держит обратные гидроудары, если они не превышают каких-то пределов (а это почти 90% таких случаев). А вот дальше — нужно уже думать, что можно и нужно сделать.

   И по поводу места обратного клапана… Это, если вдаваться в подробности, долгий разговор. Без подробностей же, нужно учитывать, что обратный клапан в составе насосной станции не столько помогает насосу поднять воду, сколько ограничивает, так называемый, «напорный контур». Т.е. часть системы водоснабжения, в которой давление поддерживается автоматически. Чем он, напорный контур, меньше, тем «легче» для автоматики и насоса. Чем больше — тем безопаснее и надежней вся система.
   Для приведенного на рисунке бака-гидрозатвора может быть критично максимальное давление системы. Тем более, что в цикле работы насосной станции он испытывает знакопеременные нагрузки: минус — при работе насоса, плюс — при его останове. Это если обратный клапан будет стоять до бака, т.е. будет включен в напорный контур.
   И если уж Вы «вытаскиваете» обратный клапан из воды, т.е. соглашаетесь на риск подсосов воздуха ниже обратного клапана при стоящем насосе (если обратный клапан в воде, такого риска просто нет, при нормально работающем клапане), то имеет смысл уменьшить напорный контур для облегчения «жизни» насосу и автоматике, да и баку заодно. Тем более, что этот бак-гидрозатвор как раз и нужен для нивелирования возможных подсосов воздуха и облегчения пуска насоса при их небольших количествах. Это очень помогает, если обратный клапан просто невозможно опустить под воду, например, при обустройстве «абиссинских колодцев» слабыми (относительно) насосами.

Добрый день, подскажите пожалуйста что делать. При первом заруске скважинного насоса IBO + датчик сухого хода + реле давления происходит следующее. 1) на реле начинает расти давление слышно что в бак плюхается не много воды 2) затем щелчок насос отключается до 1.5 атмосфер доходит и опять включение Где могут быть проблемы? Что проверять?

1. Здравствуйте, Дмитрий.
   Общий «диагноз»: Давление на реле давления поднимается быстрее, чем в трубопроводе и устройствах, расположенных далее по ходу воды. Т.е. что-то мешает воде проходить быстро и беспрепятственно дальше реле давления. Поэтому когда реле отключает насос, вода все еще продолжает куда-то уходить. Вот и получаются «качели».
   Что это может быть?
   Если это первый запуск, то наиболее вероятным виновником является слипшаяся мембрана в гидроаккумуляторе (ГА), которая не спешит расправляться под действием давления воды. Такое бывает. Для исправления, нужно либо повысить давление воды, либо снизить давление воздуха в ГА, чтобы перепад стал больше.
   Но может быть и другая причина такого поведения, согласно «общему диагнозу».

Поясню почему я задалась проблемой давления открытия обратных клапанов… Спроектирована система пожаротушения стратегического объекта (т.е. сбой в системе — это катастрофа). Катастрофа, фактически вылезла при опробовании системы. Вода берется из открытого водоема, где уровень, обычно, выше оси установленного насоса метра на два (т.е. насосы под заливом), точка водозабора выходит на три метра ниже уровня оси насоса, но произошло падение уровня воды на 4 метра (т.е. на 2 метра ниже оси). Поставили баки, практически как на Ваших рисунках (труба к насосу ниже, труба залива бака выше), заполнили их водой… Насос при работе должен начинать тянуть с нижней трубы из бака, а по верхней, по принципу трубочки в бокале, вода должна подниматься в бак, заполняя его вновь. Но наши насосы почему-то не успев начать работать глохнут! Я предположила,что либо не хватает им мощности поднять воду, либо после монтажа их плохо поставили под залив (в верхней части улитки остался воздух). Обратного клапана на всасе, пока нет. Его, конечно можно поставить, это всего лишь вопрос не малых денег, но будет ли работать система с его установкой?! Одно дело открыть ОК когда насос толкает воду создавая приличное давление и другое дело открыть когда он пытается её втянуть…Есть ОК межфланцевый стальной однодисковый,у него вообще минимальное давление открытия 0 атм! Супер! Но будет ли он в таком случае держать воду в подъемной трубе?! Особенно в открытом водоеме, где в непогоду вода может ходуном ходить и стравить всю воду из трубы.
В связи с этой сложной ситуацией в нашем отделе произошло разделение… Одни считают, что система и так работоспособна, только необходимо найти косяк, который сейчас не дает запустить насосы, другие считают что необходим ОК, но и здесь разделились на тех кто считает что можно поставить его без особых затрат в насосной станции и на тех кто считает, что установка необходима в точке водозабора. Но так как насос не был рассчитан на то, что ему придется трудиться не только толкая воду но и поднимая её конечно я задаюсь вопросом сопротивления.

1. Ух-ты, Юлия. Это значит целая «Большая Контора» обратилась за помощью к сантехнику-любителю, хоть и с немалым опытом, с целью решения определенной задачи! Вот это да!
   Ну, а по существу вопроса… Обратный клапан в такой системе не нужен совсем. По крайней мере, в реальности такая система стоит и работает уже полвека(!) (да, я её не придумывал) на очень старой ТЭЦ (ЭС-3 ЦТЭЦ — если интересно) в центре Санкт-Петербурга, откачивая в автоматическом режиме дренажные воды консольными насосами. Уровень воды в дренажном колодце при включении насоса ниже уровня насоса на метр-полтора, при выключении — минус 3,0-3,5. Включение-отключение задается обычным поплавком, воздействующим на пусковые кнопки. Естественно, имеется резервирование и аварийная сигнализация. Т.к. дренажные воды поступают в колодец постоянно, то я бы не сказал, что поверхность воды там идеальна, хотя, конечно, больших волн не бывает, все-таки закрытое помещение. И самое главное, обратного клапана там НЕТ. Вся система работает за счет вакуума, создаваемого в «пусковом баке» включившимся насосом.
   Аварии, естественно, были. Но их причины, в основном, были в разгерметизации «пускового бака» или опускной трубы из бака, или в несвоевременном техническом обслуживании насосов (подсос воздуха через сальники).
   И мое личное виденье решения Вашей проблемы.
   1. Обратный клапан, повторюсь, в такой системе не нужен. Я «воткнул» его на рисунке в статье, потому что он нужен для нормальной работы насосной станции, иначе давление будет стравливаться, и станция будет «молотить» в цикле по кругу. Для простого подъема воды — обратный клапан не нужен.
   2. Небольшое количество воздуха в «пусковом баке» не играет никакой роли, главное, чтобы объема воды в баке хватало на нормальный пуск насоса. Дальше, в верхней части бака создается разрежение, которое и поднимает воду в бак.
   3. Волнение в водоеме само по себе никак не должно влиять на работу пускового бака, если только перепады по высоте не превышают «заколдованных» 9-10 метров. Это очень много, надеюсь, что такого не бывает. Главное, чтобы заборная (подъемная) труба гарантировано была в воде.
   4. К сожалению, Вы не написали даже тип применяемых насосов, понимаю, секретность 🙂 , но если дело в самих насосах, то желательно бы знать их характеристики. Поэтому, только в качестве предположения, если насосы срывает из-за недостаточного давления на всасе, можно придумать какой-то узел, повышающий давление на всасе за счет некоторой потери расхода и напора самих насосов. Я имею в виду линию рециркуляции. И вот здесь — обратный клапан, а лучше какое-то эжекционное устройство, работающее от напорной линии, понадобится.
   5. Ну, а сопротивления труб и возможность работы насосов, при их рабочих характеристиках, — это же «дело техники», вернее, математики. Обратные клапаны — здесь не при чем…Насосная станция PEDROLLO JSWm15mx.Не стартует.Двигатель исправный.Проверил отдельно при отключенной атоматике. Должна ли запуститься станция на столе?

   1. Здравствуйте, Александр.
      Что значит «не стартует»? Автоматика не запускает насос? Станции все равно, где она стоит: на столе, под столом, на табуретке, на чердаке… Насос залит, всасывающая линия залита, воздух выпущен, уровень воды в пределах досягаемости насоса — значит должна работать. Плохо или хорошо — это уже другой вопрос, но работать должна.
      Может у Вас реле давления на станции стоит с защитой от сухого хода? Металлический рычажок или «флажок» есть на реле? Если есть, то для запуска автоматики (или станции в целом), его нужно немного приподнять до срабатывания реле (запуска насоса). Потом можно отпустить.., когда давление вырастет хотя бы больше 0,5 атм. После этого, если давление не будет опускаться ниже 0,5 атм, реле будет запускать и останавливать насос самостоятельно. Соответственно, если будет опускаться, то придется вновь запускать «вручную».

Одной из первых инженерных систем, которые создаются в частных домовладениях, является водопровод. Его использование необходимо еще на этапе строительства. Без водопроводной системы невозможно полноценное круглосуточное проживание в доме. Современные дома имеют в составе своих инженерных сетей не только обычные водоразборные краны, но и автоматические приборы, использующие воду. Для того, чтобы в вашем доме круглосуточно был напор воды, каждому владельцу необходимо знать, как подключить насосную станцию.

Что такое станция насосного оборудования?

При постройке автономной системы водоснабжения и подключении водопровода частного дома к магистральным коммунальным сетям, каждому владельцу хочется получать постоянный напор воды в системе. Так, для подъема воды из скважины или из расположенного на приусадебном участке колодца, можно использовать насосные устройства. Они бывают различных моделей и мощности, могут располагаться в различных сегментах водопроводной системы. Погружные насосы опускаются непосредственно в скважину или в колодец, а поверхностные — размещаются на уровне земли, забирая воду входным шлангом.

Насос не должен работать постоянно. Непрерывная работа приводит к быстрому износу узлов и механизмов этого устройства. При этом вы желаете пользоваться водой в любое время суток? Выход есть: для обеспечения постоянного напора в трубопроводах водопроводной системы собирается станция насосного оборудования.

Основные части насосной станции

1. Насос . Обычно в комплекте станций используют поверхностные насосы, которые через входной патрубок с фильтром забирают воду из колодца, скважины или магистральной сети.
2. Аккумулятор давления или гидроаккумулятор . Он обычно представляет собой емкость определенного размера, внутри которой имеется упругая резиновая перегородка или внутренняя емкость. При повышении давления система емкость или перегородка растягивается, а при понижении давления – сокращается, выдавливая воду в систему и поддерживая постоянные параметры давления.
3. Узел управления , который определяет, когда включаться насосному устройству, а когда ему прекращать работать. Параметры включения и выключения определяются давлением в системе, которое измеряется манометром.

Варианты установки станции насосного оборудования

Станции насосного оборудования, вне зависимости от расположения источника воды могут устанавливаться в трех основных местах.

Особенности выбора места размещения насосной станции

Варианты подключения станции насосного оборудования

В зависимости от конфигурации системы водоснабжения, можно выбрать однотрубную и двухтрубную схемы подключения станции насосного оборудования. Двухтрубная система применяется для увеличения глубины, с которой станция насосного оборудования может поднимать воду.

Однотрубная схема используется при глубине скважины, не превышающей 10 метров. Если глубина всасывания превышает 20 метров, то предпочтительно использовать двухтрубную схему с эжектором.

Подключение насосной станции (двухтрубная схема)

На начальном этапе собирается эжектор, представляющий собой отдельный узел, изготовленный из чугуна, с тремя выходами для подключения трубопровода.

1. Сначала монтируем на эжекторе (в его нижней части) фильтр-сетку, которая предохраняет насосное оборудование от выхода из строя при попадании мелких камней или песка из скважины или колодца.
2. В верхней части эжекторного узла монтируется раструб из пластика, к которому присоединяется сгон с сечением 3,2 см. Возможно, вам придется монтировать одновременно несколько сгонов для того, чтобы выйти на сечение водопроводной трубы.
3. На окончании сгона монтируем муфту, которая обеспечит переход на пластиковый трубопровод. Обычно такая муфта изготавливается из бронзы.

При соединении элементов обращайте особое внимание на герметичность соединений. Конечно, течь в колодце или в скважине не доставит вам эстетических неудобств, однако, забор воздуха в негерметичных соединениях может привести к нестабильности в работе системы и значительному снижению ее мощности. Резьбовые соединения уплотняются специальной пастой, фум-лентой, льняной обмоткой или резиновыми прокладками.

Помните! Трубопроводы водоснабжения должны проходить либо ниже глубины промерзания почвы, либо быть соответствующим образом утеплены.

При вводе труб водоснабжения в кессон или в другое место установки станции насосного оборудования, необходимо обеспечить их некоторый запас по длине. После вывода труб начинаем подключать станцию насосного оборудования к трубопроводам из скважины.

1. На обсадной трубе пробуренной скважины устанавливаем оголовок.
2. Выясняем глубину опускания труб в водную скважину. Для этого опускаем в пробуренную шахту любой твердый длинный предмет. Уровень размещения входного патрубка станции насосного оборудования должен отстоять от дна скважины примерно на метр, чтобы не засасывать песок, ил или камни со дна.
3. Присоединяем к эжекторному узлу трубы из полиэтилена. Длина трубы должна быть равна сумме расстояния от устья скважины до насоса и глубины скважины (минус один метр).
4. На оголовке скважины монтируем колено с поворотом на 90 градусов.
5. Просовываем сквозь прямое колено пластиковые трубы, ведущие к эжекторному узлу (после окончания монтажа пространство между внутренней частью колена и трубопроводами можно заполнить монтажной пеной). В прямом колене трубы могут быть как изогнуты, так и соединены переходниками с углом поворота в 90 градусов.
6. Опускаем эжекторное устройство на требуемую глубину. Выверить правильность глубины установки эжектора можно по отметке, которую мы ранее сделали на трубопроводе.
7. Фиксируем на вершине обсадной трубы самодельный оголовок, который у нас состоит из колена трубы, повернутого под углом 90 градусов. Закрепить «оголовок» на обсадной трубе скважины можно специализированным скотчем для сантехники с армированием.

Выводим водопроводные трубы до дома. Возможно вам придется обеспечивать повороты. Вход водопроводных труб через фундамент должен быть расположен ниже линии промерзания грунта. Выведенные трубы подключаются к водному патрубку насоса в составе станции. Соединение трубопроводов производится при помощи гаечного или разводного ключа.

На верхней части насоса в составе станции оборудования обычно имеется заливное отверстие. Оно необходимо для того, чтобы насос не запускался «насухую». Заливка воды осуществляется только при первоначальном пуске или при пуске после длительного простоя.

Перед пуском станции насосного оборудования проверьте показатели рабочего давления в гидроаккумуляторе. Обычно оно составляет 1,2 — 1,5 атмосферы. Увеличить показатели рабочего давления можно обычным автомобильным насосом. Для подкачки на аккумуляторах давления в системах водоснабжения имеется специальный ниппель.

Как подключить станцию насосного оборудования к магистральному водопроводу

Иногда требуется подключение станции насосного оборудования не к скважине или колодцу, а к магистральному водопроводу. Это актуально при подключении к коммунальным сетям с низким или нестабильным давлением. Произвести такое подключение можно в следующей последовательности.

Регулируем работу станции насосного оборудования

После установки соединительных элементов, систему необходимо запустить в тестовом режиме, чтобы проверить герметичность и работоспособность всех ее сегментов. Перед запуском в заливное отверстие станции насосного оборудования вливается вода, этим исключается работа устройства «насухо».

Как правило, все регулировочные параметры устанавливаются на станции еще до ее запуска, исходя из рассчитанных параметров водопроводной системы дома. В ходе эксплуатации рабочие узлы станции насосного оборудования могут изнашиваться, поэтому примерно в раз год желательно проводить дополнительную регулировку параметра работы насосов. Точная регулировка система насосного оборудования с встроенными аккумуляторами давления производится собственным блоком автоматики.

Важный нюанс. Все станции насосного оборудования имеют в своем составе электрический двигатель. Он может иметь большую мощность, поэтому рекомендуем вам обеспечить такую станцию собственной линией электропитания. Силовая линия станции будет работать во влажной среде, так что позаботьтесь об установки защищенных розеток и прокладке кабелей в специальных гофрированных трубках.

Как видите, подключение станции насосного оборудования доступно даже непрофессионалу при наличии минимальных технологических навыков. Ее монтаж поможет вам обеспечить бесперебойное снабжение водой вашего дома и приусадебного участка.

Видео — Как подключить насосную станцию

В самостоятельной установке системы нет ничего сложного. Нужно только уметь разбираться в инструкции и знать немного электричество. Но сегодня мы вам поможем в вопросе, как запустить насос. Перед тем как запустить насос первый раз, проверьте, есть ли в помпе вода. Чтобы наполнить ее водой, нужно выкрутить пробку из просеки для подачи воды на обшивке гидронасоса. Вместо пробки может быть вентиль, его в таком случае нужно открыть. Следующим шагом будет заполнение системы водой. Наполнять жидкостью нужно до тех пор, пока она не начнет проливаться через заливной проход.

Запуская автоматическую гидростанцию в доме, нужно обязательно проверить давление в гидроаккумуляторе. Чтобы показатели соответствовали нужной норме, можно либо повысить давление (используйте обычный автомобильный насос), либо понизить, спустив немного воздух через нипель на баке.

Правила запуска насосной станции

• Чтобы все было исправно и первый запуск насоса произошел без сбоя, нужно придерживаться инструкции, которая прилагается к оборудованию.
• И так, водой мы наполнили устройство, теперь переходим к следующим этапам.
• Хорошенько закручиваем вентиль или пробку.
• Подключаем устройство к электропитанию.
• Приоткрываем небольшой вентиль на корпусе мотора - для удаления воздушных пробок в магистрали подачи воды.
• Дайте поработать оборудованию около 3-х минут. В течение этого времени из трубы или крана должна появиться вода.
• Если вода не потекла, выключайте насосный агрегат и долейте жидкости.
• Повторяем процесс запуска станции.

Как проверить автоматику

Насос запустили, вода потекла. Теперь мы должны проверить автоматику. Есть устройства, на которых уже имеются заводские настройки, которые могут быть отрегулированы самостоятельно. Если заводские параметры Вас устраивают, то реле, установленное на оборудовании, при достижении нужного давления в баке отключает мотор, а при его падении снова запускает насос.

Но есть автоматика, где заводских настроек нет, и приходится самостоятельно налаживать процесс работы. В таком случае:

Хотим обратить Ваше внимание на то, что данные рекомендации по настройке реле давления самостоятельно не являются универсальными для всех типов и моделей автоматики.

Все, настройки выполнены, работа сделана успешно.

• Запускаем гидронасос, повышаем давление до нужного уровня и засекаем показатель.
• Затем отключаем от питания и открывает крышку реле. Там есть небольшая гайка, которую нужно подтянуть до щелчка. Когда щелчок раздался, останавливаем вращение.
• Повторяем аналогичный процесс опять. Только на этот раз нужно подтянуть маленькую гайку на реле до щелчка.
• Снова включаем систему. Теперь все налажено. Проверяем настройки. Если вы сделали все правильно, то оборудование должно запуститься при маленьком давлении и отключиться при большом.

Обеспечение инженерными коммуникациями загородных населенных пунктов является проблемным моментом на большинстве территорий. Централизованное водоснабжение , водоотведение , отопление возможно только в пригородных поселках, прилегающих к мегаполисам. Решение проблемы обеспечения населения водой находится в руках самих граждан, которые организуют автономные источники водоснабжения у себя на участке. Это может быть колодец , скважина на первые водоносные горизонты, артезианская скважина до водоупорных горизонтов.

Извлечение воды из колодца с помощью ведер довольно трудоемкий процесс. Возможность подключения различных технических средств позволяет не только механизировать, но и полностью автоматизировать процесс подачи воды в дом.

Чтобы автоматизировать процесс водоснабжения, необходимо осуществить подключение насосной станции к колодцу.

Элементы насосной станции

Автономная насосная станция состоит из следующих элементов:

• самовсасывающего центробежного насоса , обеспечивающего подъем воды из колодца на требуемую высоту;
• гидроаккумулятора, обеспечивающего смягчение гидроудара, поддержание давления в трубопроводе (представляет собой емкость с мембраной и пневмоклапаном для закачки воздуха);
• труб и трубопроводной арматуры и соединительных элементов;
• запорных и контролирующих элементов (вентили, манометры, реле давления, обратные клапаны и т.д.);

Принцип работы

Общая схема подключения насосной станции представлена на рисунке. Из колодца всасывающий трубопровод идет к насосной станции. На конце трубопровода в колодце располагается обратный клапан с сетчатым фильтром. Перед насосной станцией устанавливается запорная арматура и фильтр грубой очистки. На выходе станции устанавливают манометр, обратный клапан, фильтр тонкой очистки. Далее по напорному трубопроводу вода поступает потребителям.

По трубопроводу из колодца насос начинает закачивать воду в гидроаккумулятор. Заполнив его до определенного давления, насос отключается. При открытии крана вода под давлением поступает в смеситель, душ и другие пункты потребления воды. При падении давления насос включается и начинает опять закачивать воду из колодца в гидроаккумулятор. Таким образом, при регулировании давления в системе насос либо работает, когда вода расходуется, либо отключен, когда все потребители воды перекрыты.

Перед монтажом станции следует определиться с ее местом размещения. должна находиться на близком расстоянии от колодца. Трубопровод от колодца до дома должен быть заложен ниже уровня промерзания грунта с утеплением и защитой от морозного пучения. Варианты размещения:

1. Специальное подсобное отапливаемое помещение: отдельный сарай, подсобное помещение в доме или в подвале дома. Наиболее предпочтительный вариант, так как позволяет в любое время провести техническое обслуживание оборудования в теплом помещении.
2. В кессоне, представляющем собой защитный колодец, располагаемый ниже уровня промерзания грунта. Этот вариант менее распространенный. Кессон утепляется во избежание промерзания грунта в сильные морозы, чтобы исключить перемерзание, повреждение и выход из строя всего дорогостоящего оборудования.

Монтаж станции

При самостоятельном монтаже необходимо знать, как подключить станцию. От правильности монтажа зависит надежность и срок службы системы водоснабжения.

1. Установка насосной станции. Она может быть установлена на Г-образном кронштейне, закрепленном на стене помещения, специальном подиуме на полу, где располагается станция. Станцию располагают, ориентируясь на направление трубопровода к колодцу, чтобы не было лишних изгибов. Станция не должна соприкасаться со стеной. Под лапами станции можно установить резиновые прокладки для исключения вибрационного шума при работе.
2. Монтаж входа в станцию. Через переходники к входному отверстию в станции монтируется фильтр грубой очистки, обратный клапан, запорная арматура, муфта для перехода на пластиковый трубопровод.
3. Монтаж всасывающей трубы. На конце трубопровода, который находится в колодце, устанавливается металлическая сеточка и обратный клапан. Для прокладки трубопровода выкапывается траншея до глубины промерзания, в которой прокладывается водопровод. Трубы укладываются на песчаную подушку и засыпаются песком. При большой глубине промерзания трубопровод утепляют. Трубы заводят в дом и присоединяют к переходной муфте.
4. Монтаж выходного трубопровода. Гибкий шланг от гидроаккумулятора подключается к реле давления. На выходе жесткими трубами присоединяется фильтр тонкой очистки, обратный клапан, запорная арматура, соединительные муфты для напорного трубопровода в доме.

Перед пробным пуском в насосную станцию заливается вода. Это необходимо для того, чтобы не допустить работу насоса вхолостую.

Насос подключают к электросети и запускают. Все запорные элементы должны быть открыты. Все соединения проверяются на наличие протечек.

Видео

Посмотрите, как производится установка насоса для подачи воды:

Схемы

Перед вводом в эксплуатацию насос обязательно должен быть заполнен водой:

1. Выкрутить пробку заливного отверстия или открыть заливной вентиль;
2. Заполнить насос и всасывающую магистраль водой до тех пор, пока она не польется через край;
3. Закрутить пробку (закрыть заливной вентиль).

Для станции автоматического водоснабжения перед включением необходимо проверить давление сжатого воздуха в гидроаккумуляторе, которое должно равняться приблизительно 1,4-1,5 атмосфер. Контролировать уровень давления в гидроаккумуляторе можно с помощью обычного шинного насоса. Если давление недостаточно, его необходимо поднять до требуемого уровня при помощи воздушного насоса.
Рекомендуется следующая процедура запуска насоса:

1. Заполнить насос и всасывающую магистраль водой;
2. Закрыть вентиль;
3. Включить насос в розетку;
4. Чуть-чуть приоткрыть вентиль для обеспечения выхода остатков воздуха из насоса.
5. Дать насосу поработать 1-3 минуты - за это время из трубы на выходе должна пойти вода. Если вода не пошла, необходимо отключить насос, долить в насос воды и еще раз повторить процедуру запуска насоса.

После пуска насосной станции необходимо проверить работоспособность автоматики

Исправно функционирующее реле должно отключить насос, когда давление в системе достигнет верхнего уровня настройки реле, и включить насос, когда давление опускается ниже нижнего уровня настройки реле. При необходимости, можно осуществить настройку реле давления на необходимое давление включения и выключения насоса в пределах развиваемого насосом давления.
Реле давление типа РМ-5 имеет диапазон настроек от 1 до 5 бар.
Регулировка реле давления осуществляется в действующей системе.
Регулировка реле давления:

1. Открутить крепежный пластмассовый винт, снять с реле крышку.
2. Вращением гайки отрегулировать нижнюю границу рабочего диапазона, т.е. давление, ниже которого происходит включение насоса. Вращение по часовой стрелке увеличивает давление включения насоса; против часовой стрелки - уменьшает.
3. Вращением гайки отрегулировать разность между давлением включения и выключения насоса, т.е. настраивается верхняя граница рабочего диапазона, при достижении которой, насос отключается. Вращение по часовой стрелке увеличивает разницу между верхней и нижней настройкой; против часовой стрелки - уменьшает. При этом настроенное ранее давление включения (нижняя граница рабочего диапазона) не меняется.

Значения настроенных давлений контролируются по манометру при закрытии и открытии вентиля.

Верхняя настройка реле (давление выключения насоса) не должно превышать давления, которое насос реально может развить в данных конкретных условиях эксплуатации.
Убедитесь, что при закрытии крана насос развивает необходимое для выключения давление, и реле выключает насос. Не допускайте длительной работы насоса (более 10 минут) на закрытый кран (т.е. при отсутствии водозабора). Это чревато быстрым нагревом воды в корпусе насоса до высокой температуры и может привести к тепловой деформации деталей насоса. При правильном монтаже и соблюдении условий эксплуатации насос (насосная станция) практически не требует обслуживания.

Подготовка к зиме

При консервации насосной станции на зиму, во избежание повреждений деталей, нужно обязательно слить всю воду из шлангов, бака, и насоса. Для этого необходимо отсоединить шланг от насоса и превернуть насосную станцию патрубками вниз. Дайте полностью стечь воде из бака и насоса.

Или за ранее подготовить решение, как показано на фотографии (см. в начале статьи).