На какую глубину копать фундамент под пристройку. Как правильно пристроить фундамент к старому: пошаговая инструкция

Если последовательно соблюдать все те рекомендации, которые будут даны в этой статье, то практически любой хозяин сможет своими силами соорудить фундамент для пристройки. Причем если это делать самостоятельно, то стоимость строительства будет существенно ниже, чем у рабочих, нанятых по объявлению. Идеальным вариантом можно считать, если в памяти остались ключевые моменты того, как велось основное строительство и если есть проект с данными геодезической разведки. Все это значительно облегчит и ускорит возведение фундамента.

Связывание между собой основного и пристраиваемого фундаментов

Вынашивая идею о дополнительной пристройке к своему основному дому, следует понимать, что ее нельзя просто так взять и прилепить. Любая строительная деятельность должна проходить осознано и после строгих расчетов. Иначе можно повредить уже имеющееся жилье. Ведь новая пристройка будет оказывать воздействие на грунт, который может начать двигаться, что и нанесет повреждение сооружению. Поэтому при сооружении пристройки, необходимо связать ее фундамент с фундаментом уже стоящего дома.

Фундамент можно привязать несколькими способами:

• жесткое соединение, этот метод следует применять в тех домах, которые давно построены и их фундамент уже успел устояться. Кроме этого, с помощью простых расчетов следует убедиться, что возникшая нагрузка, не принесет за собой деформации старого фундамента;
• обустройство специальных деформационных швов.

Небольшое отступление, жесткое соединение ни при каких условия не следует практиковать в тех местах, где существуют непучинистые грунты.

Рассмотрим более детально каждый из способов устроить новый фундамент для пристройки к деревянному дому .

Система жесткого объединения фундаментов

Прежде чем приступать к заливке фундамента для пристройки, следует вспомнить, на каком типе основания был возведен дом. У нас наиболее часто используют ленточный или столбчатый типы основания, реже можно встретить фундамент, основанный на плитах или сваях.

Кроме типа фундамента, следует определить еще несколько факторов, которые могут повлиять на будущее строительство, а именно:

• глубина, на которую уложен фундамент;
• определить пространство, которое он занимает под домом;
• опознать типы и виды стройматериалов, которые применялись при строительстве основания.

Не будет особой трагедии в том, если часть информации утеряна, ее можно восстановить в результате новых исследований. Для этого, вдоль старого фундамента вырывается специальная канава, которая дает представление о размере основания. Его глубина определяется с помощью нехитрого инструмента, куска арматуры, с концом как у кочерги. Этот конец следует просунуть под основание таким образом, чтобы он буквально улегся под него.

После чего, арматуру следует провернуть до горизонтального положения и протянуть до упора задней стенки, после чего сделать насечку в том месте, где оканчивается стена. Извлекаем щуп и повторяем операцию вдоль все стены, это позволит получить довольно точную картину размеров фундамента.

Новое основание необходимо строить точно такого же типа, как и старое. Причем делать это следует после расчетов пучинистости грунта в месте строительства. Расчеты необходимо делать в любом случае, отговорок, что я строю небольшую пристройку, или она будет изготовлена из легких материалов, не должно быть. Кроме этого, новый фундамент не должен залегать глубже старого, они должны располагаться на одном уровне.

На следующем этапе строительства, нам необходимо будет просверлить отверстия под усиливающую арматуру. Отверстия для нее должны быть несколько больше, чем диаметр самих прутов. У неопытных строителей часто возникает вопрос: на какую глубину необходимо углублять арматуру? Для ее расчета есть универсальная формула: углубление должно составлять 35 диаметров прута.

Бывают случаи, когда ширины основания дома не хватает для сверления отверстий нужной глубины. В этом случае, поступают следующим образом: в торце плиты делаются вертикальные прорези, в которые вставляются специальные клинья. Эта система называется анкерное крепление, с ее помощью новый фундамент получит крепкую связку со старым.

Очень важно правильно рассчитать необходимое количество арматурных прутов. От этого будет зависть прочность всей конструкции, если их установить недостаточное число, то фундамент будет слабым, если больше, чем того требует технология, то это излишняя трата денег. Как правило, их устанавливают из расчета, 5 штук на четверть метра. Необходимую длину прутьев можно нарезать при помощи болгарки, а можно заказать уже готовые. Чтобы усилить эффект от установленных прутов, на их свободный конец можно наварить небольшие куски металла или гайки. Эти концы будут залиты бетоном, в результате чего конструкция получит дополнительное усиление.

Правильное обустройство тепловых швов

Тепловой шов позволяет избежать негативных последствий сезонных и суточных колебаний температуры. Чтобы получить так называемый деформационный шов, при заливке нового фундамента следует оставить небольшой промежуток (2 см для небольших строений и 5 см для зданий высотой более одного этажа) между новым и старым основаниями. Получить правильный и ровный шов поможет доска необходимой толщины, завернутая в полиэтиленовую пленку, и помещенная между двумя основаниями.

Рытье траншеи и заливка будущего фундамента

Прежде чем начинать рыть траншеи под будущее основание, необходимо четко определить, где оно будет находиться, и разметить его границы. Это существенно облегчит выполнение всех будущих работ. Для более наглядной разметки можно использовать колышки и моток бечевки. Диагонали, которые прокладываются по углам траншеи, позволят понять, насколько правильным получится будущее основание. С помощью отвеса можно получить ровные и правильные стенки, ведь это тоже немаловажный фактор, который влияет на крепость и качество будущей конструкции.

Если пристройка имеет небольшие размеры, то траншею можно будет вырыть самостоятельно, в противном случае — лучше воспользоваться услугами специальной техники. После того, как будет вырыта яма нужных размеров, необходимо в ней провести первичную изоляцию, насыпать подушку из песка и щебня. Затем следует продумать все необходимые подводки и коммуникации и можно приступать к заливке фундамента.

При изготовлении бетона следует выполнить несколько обязательных правил:

• выбрать для фундамента морозоустойчивый цемент;
• строго соблюдать последовательность добавления компонентов бетона: вода, щебень, мелкозернистый песок, и только затем цемент;
• готовый бетон быстро подавать на место проведения работ, он быстро твердеет и становится непригодным к заливке;
• ставить опалубку только после заполнения бетоном траншеи, снимать не ранее, чем через неделю после заливки;
• прежде чем возводить пристройку, на фундамент необходимо уложить гидроизоляцию.

При соблюдении всех этих условий можно будет вполне успешно, собственными усилиями получить качественное основание под будущую пристройку собственного деревянного дома. При этом стоимость самого строительства вам обойдется по цене строительных материалов и арендованных инструментов.

Видео – фундамент для пристройки к деревянному дому

Вконтакте

Любая пристройка за исключением дачных навесов нуждается в сооружении надежного несущего основания. Перед тем как сделать фундамент для пристройки к дому, определяются с его типом, учитывая множество факторов.

Выбор фундамента для пристройки во многом определяется видом будущей конструкции и материалами, из которых она будет возводиться. Нормативные документы относят к пристройкам часть основного здания, сооруженную вне его наружных стен и имеющую с ним, как минимум, одну общую капитальную стену. В качестве пристройки возводятся кухни, жилые помещения, веранды, гаражи, террасы и т. п. Главные моменты в строительстве таких объектов – правильное сооружение фундамента и присоединение его к старому основанию.

Какие особенности стройматериалов надо учитывать при выборе типа фундамента?

Пенобетон – легкий материал, не требующий мощного основания. Но он может дать трещины во время осадки. Поэтому под него, как правило, сооружают ленточное основание.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Кирпич для пристройки – не самый лучший материал. Конструкция получится тяжелой, массивной и при осадке будет тянуть за собой основной дом.

Опытные строители рекомендуют использовать для пристройки тот же материал, из которого возведен дом. Наряду с этим, следует учитывать, что материал пристроя не должен быть крепче, а точнее, тяжелее конструкционного материала основного здания.

Выбираем тип фундамента

Фундамент является несущей строительной конструкцией. Его основной функцией является восприятие всей нагрузки от постройки и ее распределение по основанию, что предохраняет строение от проседания и перекоса. От правильного выбора и расчета основания зависит срок эксплуатации не только пристройки, но и основного здания.При выборе учитываем также состав и свойства грунта, наличие подземных вод на участке.

Для пристроек используют фундаменты следующих типов:

• ленточный;
• столбчатый;
• свайный;
• плитный.

Ленточное основание выглядит как замкнутая лента из железобетона, сооруженная под несущими стенами постройки. Она передает грунту нагрузку от сооружения. Заливаться ленточный фундамент должен ниже точки промерзания грунта и выше уровня земли не менее чем на 0,5 метра.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Различают монолитный и сборный фундамент и по глубине заливки: он может быть мелко- или глубокозаглубленным.

Используют для возведения различных строений: от деревянных до монолитных зданий. Годится для всех видов пристроек.

Самый экономный фундамент — столбчатый

Более экономным является другой популярный вид фундамента - столбчатый. Наряду с невысокой стоимостью он привлекает простотой сооружения. Его может изготовить своими руками для пристройки даже начинающий строитель.

Состоит фундамент из определенного набора столбов в виде опор, отдающих нагрузку от объекта на грунт. Его применяют на плотных грунтах. На песчаных грунтах, торфянике и подобных ненадежных основаниях его не используют.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Одним из недостатков столбчатого основания является продуваемое пространство под ним. Устраняется обустройством всевозможных защитных щитов.

Столбовые фундаменты подходят под деревянные, . Иногда их сооружают под тяжелые кирпичные стены, когда нужно сильно заглубить фундамент, и становится невыгодно заливать ленточный.

Можно использовать на сильно пучинистых грунтах, так как на опоры давят меньшие силы, чем на ленту. Не рекомендуется использовать (кроме слабых грунтов) фундаменты на столбах при перепаде высот на участке более 2 м.

Свайный фундамент

Свайный фундамент – это определенное количество свай, вкопанных до несущего слоя. Такие фундаменты применяют на грунтах с плохой несущей способностью. Они проходят нестабильные слои и отдают нагрузку от строения твердым слоям грунта. Из-за особой конструкции, которая не позволяет перераспределять между сваями нагрузку от постройки, этот тип используется редко. По этой причине его, в основном, ставят под срубы, каркасные постройки. Данные конструкции способны сами перераспределять нагрузку.

Помимо перечисленных, существует более совершенный тип - . Здесь сваи соединены полосой из металла или железобетона в единое устройство. Эта полоса и называется ростверком. Он служит опорой для стен, принимает и перераспределяет давление от них, отдавая его на сваи.

Данный тип конструкции возможно использовать и под кирпичные пристройки. Более того, если использовать низкие ростверки, этот тип фундамента становится еще более надежным. Низкие ростверки, как правило, делают из армированного бетона ниже уровня земли. Получается как бы мелкозагубленный ленточный фундамент. Такая технология позволяет обеспечить жесткую связь со сваями, что делает конструкцию почти идеальной.

• Если глубина слабонесущих грунтов (карстовые, лесные почвы, торфяники, плывуны, растительные и плодородные почвы) достигает более 1,5 метров.
• При больших перепадах высот на участке.
• При возведении каркасной пристройки. Ставить ее на ленту не имеет смысла - получается излишний запас прочности, который здесь ни к чему. Выгоднее сделать свайный или свайно-ростверковый фундамент своими руками.

Чаще, выбирая тип фундамента, просто исходят из наименьшей цены вопроса. Однако, нужно всегда учитывать, что любой тип свайного фундамента менее надежен, чем плитный и ленточный, так как невозможно точно знать, какой грунт находится под каждой из свай. В результате при расчете основания в конструкцию закладывают усиленный запас прочности. Не 1,2 м, как обычно, а не менее 1,4 м. При этом никаких гарантий никто все равно не даст.

Лучший выбор фундамента — монолитная плита

Одним из самых надежных фундаментов считается монолитная плита. Представляет собой железобетонную массу, заливаемую под всю площадь объекта, образуя большую плиту. Под нее необходимо наличие песчано-гравийной подушки. На нестабильных, сыпучих грунтах такой фундамент может стать оптимальным решением.

Сама конструкция плиты проста и надежна, но для ее создания требуется большой объем арматуры и бетона высокой марки. Поэтому из-за высокой цены для строительства пристроек к дому применяется редко.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

После выбора тип фундамента, необходимо рассчитать объем материалов. Сравнив затраты, выбираем подходящий вариант.

Как правильно пристроить к дому дополнительную конструкцию

Чтобы определить, как правильно пристроить к дому новый элемент, следует учесть следующие факторы:

• Свойства грунта – старый дом на фундаменте уже дал осадок, а пристройке это еще предстоит.
• Выбор технологии соединения пристройки с основным домом. Общая крыша над домом и пристройкой может возводиться только на жестко связанных фундаментах.

Чтобы сделать фундамент для пристройки к дому своими руками правильно, нужно определить, какое основание использовано под домом, глубину его залегания. Затем определяют состав грунта, уточняют точку его промерзания.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Возможно, придется выкопать яму в месте, где будет соединение дома с пристройкой. Для определения ширины основы используют металлический прут с крюком на конце.

Соединение пристройки с домом

Важнейший момент в строительстве пристройки – выбор варианта соединения пристройки с домом.

Выбирать здесь приходится из двух вариантов:

1. Независимое сооружение. Выбирается, если на участке строительства ненадежный грунт с плохими несущими свойствами. Лучше возводить независимое сооружение, которое никак не будет связано с основным домом. Между двумя строениями определяется технологический зазор, который заполняется теплоизоляционными и гидроизоляционными материалами.
2. Присоединение пристройки непосредственно к дому. Такой вариант более трудоемкий и предполагает соблюдение всех необходимых технологий и проведение множества расчетов и исследований. Прежде всего, нужно будет правильно возвести и соединить фундамент пристройки с основанием дома, используя армированные прутья.

Крыша пристроя заводится под кровлю дома. Стена, расположенная между пристройкой и домом, должна быть обеспечена защитой от попадания воды сквозь стык между двумя конструкциями.

Способы сопряжения фундаментов

Исходя из выбора вариантов соединения пристройки с домом, существуют два способа сопряжение оснований:

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Опытные застройщики делают продолжение фундамента для пристроя в момент строительства основного жилья. Это существенно облегчает в дальнейшем сооружение пристройки.

В российских условиях рекомендуют сопряжение оснований дома и пристройки делать с зубом и анкерами. Под фундаментом пристройки делают подушку: 15 см гравия и 15 см песка. Зуб армируется в 2 уровня стальной арматурой. Анкеры, связывающие фундаменты, делаются из такой же арматуры. В старом фундаменте под анкеры бурятся отверстия, в которые замуровываются анкеры. С арматурным каркасом фундамента пристройки анкеры связываются обвязкой проволокой, без сварки.

Как правильно залить фундамент под пристройку

Заливают фундамент с расчетом, чтобы он успел набрать 75% прочности до снижения температуры до +15 градусов. Лента под пристройку заливается сначала с зазором между нею и старым фундаментом. На концах арматуры ленты и анкеров в старом фундаменте выгибаются петли упругости и затем свариваются. После застывания бетона начальный зазор заливается, и после того как бетонная пробка наберет прочность, можно строиться дальше.

Пространство между стенами заполняется утеплителем, а сам шов герметизируется или закрывается досками-нащельниками.

Технология строительства ленточного фундамента для пристройки

Монолитный ленточный фундамент готовят с использованием бетонного раствора и арматуры. В вырытом котловане располагают опалубку. Укладывают и скрепляют арматуру, затем заливают бетоном. Изготовление такого основания занимает несколько недель, поэтому чаще используется сборный фундамент, состоящий из железобетонных армированных блоков. Они связываются арматурой, а промежутки заливаются раствором. Работы занимают несколько дней, но для их выполнения нужна подъемная техника. К тому же, прочность сборного фундамента ниже монолитного.

Видео о строительстве фундамента для пристройки к дому

Необходимость соединить старый и новый фундамент возникает при строительстве пристройки к уже существующему дому: это самый простой способ увеличить полезную площадь дома, если добиться прочного и надёжного соединения. Для пристроек могут использоваться разные типы оснований, и во всех случаях приходится выбирать правильный вариант соединения основания. Как пристроить новый фундамент к старому, и какие способы соединения могут использоваться при строительстве?

Сложности при соединении оснований

Ответов на вопрос, как правильно пристроить фундамент, может быть несколько, так как выбор конкретных решений напрямую зависит от самого дома. Если вы собираетесь делать пристройку в только что построенном своими руками здании, связка фундаментов будет не такой, как при присоединении пристройки к старому дому. Рассмотрим основные варианты связок:

• Если здание было построено давно, оно успело пройти все этапы усадки и прочно заняло своё место в грунте. В этом случае пристройку с ленточным или плитным основанием уместнее всего соединять жёсткой сцепкой – соединении на основе общего арматурного каркаса.

Оно создаётся путём просверливания отверстий в бетоне, и в них вставляются арматурные стержни. Такое решение используется не так часто, так как оно подходит только для непучинистых грунтов с высокой несущей способностью.

• Если дом только что закончен, и процессы усадки будут идти ещё несколько лет, потребуется строить новый независимый фундамент с деформационным швом. Он позволит соединить две части здания, но при этом обеспечить компенсацию любых воздействий во время усадки. Деформационный шов также служит теплоизолятором, дополнительно закрывая нижнюю часть дома от проникновения холода.

Второй вариант чаще всего используется на пучинистых грунтах, на которых трудно предугадать, как будет проходить усадка, и какое влияние она будет оказывать на основание дома. Построить пристройку с деформационным швом – значит, обезопасить её от трещин в основании, и она сможет прослужить очень долго.

Жёсткий способ соединения фундаментов

Если вы приобрели старый дом, желательно заранее как можно подробнее расспросить прежних владельцев обо всех особенностях и времени постройки дома. Сложнее всего, когда здание было построено очень давно, и за время службы успело сменить несколько хозяев. Будет трудно найти информацию о том, когда проводился капитальный ремонт фундамента, и какой тип основания использовался для этого сооружения.

Чтобы это проверить, копается траншея вдоль дома, после чего нужно оценить глубину заложения фундамента и определить его состояние. Если он ещё достаточно прочен, и ему нескоро потребуется ремонт, можно начинать подготовку к строительству новой комнаты. Подготавливаются чертежи с указанием размеров нового помещения, расположением дверей и окон, а также иной информацией.

Чтобы обеспечить прочное соединение старого фундамента с новым, нужно сделать следующее:

Высохшее основание будет полностью монолитным и прочно соединённым со старым фундаментом дома. Такая пристройка получит надёжную опору, и любые изменения в её основании будут отражаться и на фундаменте дома. Единое основание – надёжный, хотя и достаточно трудоёмкий выбор.

Соединение фундаментов с использованием деформационного шва

Как пристроить новый фундамент к уже существующему, если строительство здания только что закончилось, а хозяева поняли, что потребуется ещё одна комната. В этом случае потребуется сооружать новое основание с деформационным швом. Строения также будут соединены друг с другом, но если усадка будет идти неравномерно, она не повлияет на основание ни основного дома, ни пристройки к нему.

Практика строительства очень похожа, но есть одно очень важное отличие. Нельзя использовать соединение при помощи арматуры, единственный вариант, как пристроить фундамент к существующему основанию – подготовить деформационный шов.

Он представляет собой обычную доску, толщина которой составляет 2-5 см. Её оборачивают рубероидом, полиэтиленом или другим материалом, устойчивым к воздействию влаги, после чего она размещается в пространстве между старым и новым основанием.

Новый фундамент заливается бетоном на арматурный каркас, строительство практически не отличается от первого варианта. Однако после застывания бетона деформационный шов убирается, а пространство заполняют утеплителем и монтажной пеной. Это относительно эластичные материалы, поэтому при колебаниях грунта и вовремя усадки они не позволят появиться трещинам в основаниях здания и пристройки к нему.

Это очень простое в исполнении решение, которое позволит решить множество проблем. Деформационный шов снижает риск повреждения фундамента в результате подвижек грунта, и здание с пристройкой сможет прослужить намного дольше. Такой шов нужен обязательно: если о нём не позаботиться, уже через несколько лет зданию потребуется капитальный ремонт с демонтажем полов.

Строительство фундаментов чаще всего ведётся в осенний период. В самом конце строительного сезона можно залить основание дома, после чего оно в течение полугода будет усаживаться, и после этого можно будет спокойно перейти к дальнейшему строительству.

Строительство столбчатого фундамента для пристройки

Как пристроить фундамент к старому фундаменту, если предполагается возведение простой каркасной пристройки? Это достаточно простое решение, так как каркасные строения стоят очень недорого и возводятся быстро, а из-за небольшого веса для них достаточно облегчённого фундамента. Обычно для этого применяют монолитные железобетонные столбики или металлические винтовые сваи, которые тоже обойдутся относительно недорого.

Установить лёгкое каркасное строение будет нетрудно. Прежде всего, рассчитываются размеры пристройки и количество столбов, которые потребуются, чтобы выдерживать вес пристройки. Обычно они располагаются на расстоянии 1-1,5 метра друг от друга, кроме того, их обязательно ставят в углах и во всех местах, на которые будет оказываться повышенная нагрузка.

Бетонные столбики можно изготовить из асбестоцементных труб, которые вкапываются в землю на уровне ниже промерзания грунта, а можно использовать обычные бетонные блоки. Асбестовые трубы будут служить, в данном случае, несъемной опалубкой.

Ещё один вариант – столбики из кирпича, построить кладку будет нетрудно, и она окажется очень прочной. Мелкозаглублённое основание используется только для самых лёгких сооружений, и если вы хотите возводить пристройку из брёвен или других прочных материалов, лучше построить для них ленточный или плитный фундамент.

На столбы укладывается гидроизоляция, после чего на них можно располагать нижнюю обвязку каркаса и продолжать строительство. В местах соединения стен пристройки и самого дома также обеспечивается деформационный шов из гидроизолированных досок или других материалов, а впоследствии это место прочно утепляется и закрывается монтажной пеной.

Преимуществ у столбчатого основания достаточно много:

• Строится оно быстро. Поставить несколько бетонных столбиков можно намного быстрее, чем заливать ленточное основание, а потом много дней ждать полного высыхания бетона. Столбики можно не заливать: если строится небольшая каркасная пристройка, будет достаточно обычных бетонных блоков.
• Не требуется привлекать помощь других людей. Установить столбики можно постепенно, справиться с этой работой будет не так уж сложно в одиночку. Но есть и минус: чтобы столбы оставались на одном уровне, не стоит слишком затягивать со строительством после их установки.
• Это недорогое решение. Стройматериалов потребуется немного, кроме того, иногда основание пристройки можно соорудить из того, что осталось на участке после основного строительства.

Ленточный фундамент для деревянной пристройки

Брус и бревно – самые распространённые материалы для возведения лёгких пристроек: они доступны по цене, помогают создать уют в жилом помещении, кроме того, это самые экологичные материалы. Для пристроек из этих материалов чаще всего выбирается ленточное основание, изготовленное с деформационным швом или жёсткой стяжкой. Такое сооружение представляет собой армированную бетонную ленту, которая заливается на подушке из песка и щебня.

Ленточный фундамент проще всего соединить с уже существующим основанием, может использоваться как метод жёсткого соединения, так и деформационный шов. Но есть и ещё одно решение: если вы сами строите дом, вы сможете заранее предусмотреть расположение в нём пристройки и внести её в проект. В этом случае фундамент для неё может быть подготовлен сразу, а после завершения его усадки только останется реализовать оставшуюся часть проекта.

Ленточное основание строится быстро, возводится оно следующим образом:

1. Площадка под пристройку должна быть подготовлена к строительству: её нужно выровнять и очистить от строительного мусора. После разметки территории подготавливается траншея на глубину основного фундамента.
2. По краям новой ленты устанавливают опалубку, а по дну прокладывается арматурный каркас. Многое зависит от правильного армирования, так как ему предстоит выдерживать вес постройки.
3. По всей длине нового фундамента заливается раствор. Ленточное основание желательно полностью заливать за один раз, иначе оно не будет настолько прочным. После этого оно должно полностью просохнуть.

Готовую ленточную основу пристройки закрывают многослойной гидроизоляцией: для этой цели можно использовать рубероид и битумную мастику. Защита стен от влаги необходима независимо от материалов строительства, так как любые стены будут постепенно разрушаться, если они будут находиться в экстремальных условиях.

Конструкция дома позволяла поступать таким образом, но я всё же посоветовал фундамент для пристройки к дому делать одновременно с фундаментом первой очереди дома и, устроив по нему настил, использовать его до времени как площадку для отдыха. В этом случае при возведении пристройки никаких проблем с основанием, фундаментами и стыковкой стен не возникает.

Другая, более сложная ситуация складывается, если появляется необходимость в новом помещении, когда дом уже полностью построен.

Фундамент для пристройки к дому должен отвечать требованиям надёжности . Поскольку он тесно взаимодействует как с общим основанием, так и с фундаментом дома, то при выборе фундамента и его конструкции, и расчёте параметров необходимо иметь следующую информацию:

• какой фундамент для пристройки к дому применён под существующим домом, какова его конструкция, уровень заложения, ширина подошвы ленточного фундамента или шаг и площадь опор столбчатого;
• каковы грунтовые условия строительной площадки, в том числе: вид грунтов, их физико-механические характеристики, расчётное сопротивление грунтов в основании дома, пучинистые свойства грунтов в пределах глубины их промерзания.

При решении поставленных вопросов возможны две ситуации:

• проектная документация на дом и фундаменты имеется в распоряжении застройщика и, следовательно, проектировщика;
• документация не сохранилась или её даже не было. Как сказал один застройщик, «все решения были в голове у прораба, но с ним пришлось расстаться». Часто документация также отсутствует при покупке готового дома.

Понятно, что при второй ситуации объём работы, которую необходимо выполнить при разработке фундамента пристройки, будет значительно большим.

В таких случаях необходимо:

• около дома в месте примыкания пристройки откопать шурф на глубину заложения фундамента;
• определить конструкцию фундамента, а также наличие или отсутствие песчаной подушки;
• определить размеры опорной части фундамента дома;
• в процессе откопки шурфа и последующего бурения скважины отобрать образцы для лабораторного определения физико-механических характеристик грунтов, их расчётного сопротивления в уровне подошвы фундамента и степени пучинистости основания.

Ширину подошвы ленточного фундамента можно определить следующим образом. Стальной стержень с загнутым на конце крюком забивают под подошвой при горизонтальном положении крюка. После этого стержень проворачивают, устанавливая крюк в вертикальное положение, и вытягивают его до упора в фундамент для пристройки к дому. Затем делают отметку на стержне и, повернув крюк в горизонтальное положение, вытягивают его из-под фундамента, после чего измеряют отмеченную часть стержня.

Имея указанные данные, можно принять решение по конструкции основания и фундаментов пристройки и способу их сопряжения с фундаментом дома.

В отличие от фундамента дома, решения по которому принимаются из соображений надёжности, экономичности и технологичности изготовления, решения по фундаменту пристройки принимают ещё и в зависимости от конструкции существующего фундамента.

При этом необходимо дополнительно соблюдать следующие условия:

• так как различные конструкции фундаментов взаимодействуют с пучинистыми грунтами по-разному, следует стремиться применить под фундамент для пристройки к дому той же конструкции, что под домом, если последний отвечает требованиям надёжности;
• необходимо избегать закладки фундамента пристройки ниже заложения фундамента дома;
• расчётом и конструктивными мерами нужно стремиться обеспечить деформации осадок и пучения фундамента пристройки на том же уровне, что и у фундамента дома;
• фундамент для пристройки к дому пристройки в процессе изготовления и его последующей эксплуатации не должен вызывать дополнительных осадок фундамента дома, превышающих допустимые значения.

Надёжность фундамента для пристройки к дому

Так как требования к надёжности фундамента для пристройки к дому относятся в той же мере и к надёжности фундамента дома, остановимся подробнее на содержании этого понятия. В разных грунтах и при различном заглублении фундамента объём содержания понятия «надёжность фундаментов» существенно различается.

Надёжность фундамента в непучинистых грунтах, когда его заглубление принимается конструктивно и не зависит от расчётной глубины промерзания, считается обеспеченной, если размеры опорной части столбчатого или ленточного фундамента определены в зависимости от нагрузок от дома и расчётного сопротивления грунта на глубине его заложения. В таких грунтах возможны только осадки фундамента, которые при выполнении указанного условия будут в пределах, допустимых Нормами.

К практически непучинистым грунтам относят крупнообломочные грунты, гравелистые, крупные и средней крупности пески. В таких грунтах незначительные осадки, как правило, быстро прекращаются после окончания строительства дома.

Надёжность же фундамента, заложенного в пучинистых грунтах ниже расчётной глубины промерзания, считается обеспеченной, только если:

• размеры его опорной части определены с учётом нагрузок от дома и расчётного сопротивления грунта, залегающего под подошвой фундамента;
• деформации пучения фундамента под действием касательных сил при промерзании грунта на расчётную глубину равны нулю и, следовательно, фундамент устойчив.

Для заглублённого фундамента в пучинистых грунтах допускаются только деформации осадок.

Надёжность мелкозаглублённого фундамента, применяемого в пучинистом грунте, считается обеспеченной при трёх условиях:

• размеры опорной части определены с учётом нагрузок от дома и расчётного сопротивления уплотнённой песчаной подушки или грунта, залегающего под ней;
• при промерзании пучинистого грунта на глубину заложения фундамента деформации пучения под действием касательных сил равны нулю, то есть фундамент для пристройки к дому -устойчив;
• при промерзании пучинистого грунта ниже подошвы фундамента на расчётную глубину деформации пучения не превышают допустимых Нормами значений, которые приняты того же порядка, что и деформации осадок.

Узел 1

Для такого фундамента допускаются как деформации осадок, так и деформации пучения, но фундамент должны быть устойчивым -отрыв подошвы от основания касательными силами пучения не допускается. Ограничение деформаций пучения обеспечивают устройством под фундаментом противопучинной подушки из уплотнённого непучинистого грунта -крупного или средней крупности песка.

Необходимо также определить надёжность фундамента, устроенного под домом, которую можно оценить визуально по наличию или отсутствию трещин в цоколе, в кирпичной или блочной кладке стен, а также перекосов коробки деревянного дома, веранды, крыльца.

При наличии проекта дома и результатов изысканий или при получении необходимых сведений обмером конструкций дома, к которым будет примыкать пристройка, откопкой шурфа и бурением скважины можно выполнить более детальную проверку фундамента дома. А именно: рассчитать нагрузки от дома, определить необходимую ширину опорных частей ленточного фундамента или площадь опор столбчатого фундамента, проверить его устойчивость при действии касательных сил пучения, определить величину возможных деформаций пучения.

Полученные результаты учитывают при расчёте параметров основания и фундамента пристройки. При принятии решения по конструкции сопряжения фундаментов можно прогнозировать разность ожидаемых перемещений конструкций, которую необходимо учитывать, например, при устройстве полов на входе в пристройку,

Конструктивные решения примыкания фундамента для пристройки к дому

На рис. 1 схематично показаны некоторые варианты примыкания фундамента пристройки к фундаменту дома по схеме незамкнутого и замкнутого контуров.

Рис. 1. Варианты примыкания фундаментов пристройки по схеме незамкнутого (а, б, в, г) и замкнутого (д) контуров: 1 — существующий дом; 2 - пристройка.

Возможны два варианта устройства стыка фундамента пристройки с фундаментом дома: путём их жёсткого соединения армированием или устройством между ними деформационного шва. А способы соединения стен пристройки со стенами дома полностью зависят от этих вариантов сопряжения фундаментов.

Деформационные швы широко применяют в промышленном и многоэтажном жилищном строительстве, когда, например, под протяжённым сооружением в разных его частях залегают грунты с существенно отличающимися деформационными характеристиками и при одних и тех же нагрузках возможны разные по величине осадки. Эти швы также применяют, когда протяжённые сооружения в разных частях имеют разную этажность и, следовательно, дают разные нагрузки. Результатом этого могут стать разные деформации осадок.

Деформационные швы применяю т также, когда к существующему сооружению пристраивают вплотную другое сооружение.

В указанных случаях деформационные швы предусматривают сразу на стадии проектирования.

В малоэтажном строительстве жилых домов указанные варианты, кроме таунхаузов, не имеют места, так как речь идёт лишь о пристройке, функционально связанной с имеющимся домом. Поэтому при разработке фундамента пристройки в первую очередь возникает стремление жёстко соединить фундаменты.

В случае примыкания пристройки по схеме на рис. 1 а это можно выполнить, просверлив в фундаменте дома отверстия диаметром, равным диаметру арматуры на глубину примерно 35 её диаметров, и забив в них арматуру с выпуском такой же длины. Для арматуры ø14 мм глубина выпуска составит 0,5 м.

При примыкании пристройки по схеме на рис. 1б , когда ширина фундамента под домом меньше 35 диаметров арматуры(рис 2 узел 1 ), отверстия в фундаменте дома просверливают на часть ширины, а арматуру забивают как анкер -с продольной прорезью на торце, в который перед забивкой вставляют расклинивающий вкладыш (рис 2 узел 2 ).

Рис. 2. Варианты жёсткого — соединения фундамента пристройки с фундаментом дома: а, б- при незамкнутом контуре фундаментов пристройки; в - при замкнутом контуре; 1 — арматура.

При устройстве фундамента пристройки по схеме замкнутого контура (рис 1д ) отверстия просверливают в двух уровнях в шахматном порядке с анкерным расклиниванием арматуры, на другом конце которой приваривают шайбу (рис 2 узел 3 ).

Количество, шаг и диаметр арматуры определяют расчётом из условия наименьшего её сопротивления на срез или смятия под ней бетона.

Необходимость устройства жёсткого соединения фундаментов в первую очередь возникает, когда проектом пристройки предусмотрено её возведение под одной крышей с домом (рис 3а,б,в ).

Однако устройство жёсткого соединения возможно , например, и когда заглублённые ленточные фундаменты дома и пристройки выполнены из монолитного железобетона, а при применении мелкозаглублённого фундамента цоколь составляет единую монолитную конструкцию с фундаментом,

При сборных ленточных фундаментах и цоколях обеспечить их надёжное соединение невозможно. А при применении столбчатых фундаментов жёсткое соединение возможно, когда высота единого монолитного ростверка — цоколя достаточна для размещения анкеров.

При применении под домом плитного фундамента устройство жёсткого стыка возможно, если плита со стороны примыкания пристройки имеет достаточный выступ от цоколя, не меньший, чем толщина плиты. В этом случае можно удалить защитный слой бетона, оголить арматурный каркас, приварить или привязать к нему арматурный каркас пристройки.

К дому с цокольным этажом или тех — подпольем жёсткое подсоединение бесподвальной пристройки на мелкозаглублённом железобетонном ленточном фундаменте можно обеспечить в том случае, если заглублённые стены и цоколь дома выполнены в монолитном варианте.

Жёсткое соединение фундаментов целесообразно, если на основе обследования и расчётов установлено следующее:

• фундамент дома устроен надёжно, а фундамент для пристройки к дому рассчитан в соответствии с требованиями действующих Норм и на основе выполненных инженерно-геологических изысканий;
• к моменту возведения пристройки осадки дома уже произошли и расчётом установлено, что фундамент для пристройки к дому при осадках, в случае его зависания на фундаменте дома, не вызовет осадок последнего больше допустимых значений.

Более надёжно можно обеспечить жёсткий стык фундаментов в непучинистых грунтах.

Как видно из изложенного, для обеспечения надёжного жёсткого соединения фундаментов в пучинистых грунтах приходится решать достаточно сложную инженерную задачу со многими предварительными условиями и ограничениями.

Технологически задача тоже непростая.

Рис. 3. Варианты устройства пристройки: а, б, в — под одной крышей сдомом; r, д — при независимой крыше.

Во многих случаях более простым и экономичным будет возведение пристройки с использованием деформационного шва, когда, например, к двухэтажному дому пристраивают одноэтажное строение под самостоятельной крышей (рис 3 г, д ) или когда под домом в пучинистых грунтах применён сборный фундамент или фундаменты под домом и пристройкой различаются конструктивно.

При использовании деформационного шва зазор между стенами и цокольными перекрытиями заполняют утеплителем, который не должен схватываться с конструкциями. Исстари себя хорошо зарекомендовал такой материал, как пакля. Место контакта огораживают декоративной накладкой, которую крепят только к одной стороне, как правило, - к стене дома.

В пучинистых грунтах при деформационном шве уровень пола в пристройке устраивают ниже пола в доме на величину ожидаемых деформаций.

Применение деформационного шва не исключает необходимости расчётов фундамента пристройки в соответствии с требованиями по надёжности.

Фото. Упрощённый подход к устройству фундаментов пристройки обернулся испорченным домом и бесполезным расходованием средств.

Практика возведения пристроек показывает , что упрощённый подход, при котором игнорируются требования по обеспечению как надёжности фундамента, так и других указанных условий, часто оборачивается неприятностями (см фото ) -бесполезным расходованием средств, необходимостью доделки или переделки фундамента пристройки и даже необходимостью проведения дополнительных работ по усилению фундамента дома.

Например, неправильное ведение работ при откопке траншей под фундамент пристройки рядом с нагруженным фундаментом дома может привести к возникновению значительных дополнительных неравномерных осадок обеих конструкций.

Исправление ошибок

Сведения о неудачном возведении пристроек поступают достаточно регулярно. Например, один застройщик сообщил, что к брусовому срубу, возведённому, на ленточном фундаменте, он пристроил веранду на столбчатых фундаментах из асбоцементных труб.

После первого же относительно тёплого зимнего сезона веранду сильно перекосило. Только после этого он понял, что такое пучинистый грунт и спрашивал, как надо было устроить фундамент и можно ли его исправить? В его случае пришлось некоторые столбики откопать, осадить, уложить под верандой и вокруг неё утеплитель из экструдированного пенополистирола, а также устроить отмостку и ливневые лотки.

Другой застройщик к регулярно отапливаемому в зимний период дому с оштукатуренными стенами из пенобетонных блоков пристроил холодный гараж из таких же блоков. В местах примыкания стен гаража к стене дома по всей высоте были устроены выпуски арматуры для жесткого стыка стен. Но на штукатурке стен дома и гаража в месте стыка к концу зимы появились многочисленные трещины. Исправлять ситуацию пришлось также с помощью утеплителя, уложенного внутри и вокруг гаража под пол и отмостку.

В строительной практике встречались случаи, когда в пучинистых грунтах фундаменты крылец, запроектированные как единая рамная конструкция с наружными и внутренними фундаментами домов, малоопытные строители выполняли во вторую очередь, как самостоятельную конструкцию. По окончании же строительства выяснялось, что во вторую половину зимы и весной войти в дома было невозможно, так как площадки крылец пучением поднимались выше низа входных дверей. В таких случаях приходилось переделывать фундаменты крылец или применять утеплитель, чтобы исключить промерзание пучинистого грунта.

Пример практического решения фундамента пристройки

1. Исходные данные

1.1 К двухэтажному бесподвальному жилому дому для постоянного проживания требовалось возвести двухэтажную пристройку рис 4

Рис. 4. План фундамента пристройки

1.2 Наружные стены дома выполнены из пенобетонных блоков с облицовкой под колотый камень. Общая толщина наружных стен -600 мм.

Высота комнат 1 — го и 2 — го этажей составляет 2,7 м, общая высота стен в месте примыкания пристройки составляет 6,12м.

Цокольное и межэтажные перекрытия выполнены из пустотных железобетонных панелей. Кровельное покрытие металлочерепицей выполнено по деревянным стропилам.

Цоколь высотой от поверхности грунта 0,5 м сделан из сборных мелкоштучных блоков, уложенных с перевязкой на цементном растворе. В отдельных местах в швах блочной кладки цоколя и стен наблюдаются небольшие трещины.

1.3 Документация по фунтовым условиям строительной площадки и конструкции фундаментов дома отсутствовала. Проект надфундаментной части дома и пристройки был предоставлен.

Требовалось выполнить пристройку из таких же пенобетонных блоков с облицовкой под камень. Цокольное и межэтажные перекрытия были предусмотрены из монолитного железобетона. Работы по изготовлению фундаментов, возведению стен, перекрытий и крыши следовало вести без помех для постоянного проживания в доме.

1.4 Возле цоколя дома в месте пристройки был откопан шурф на глубину заложения фундамента. По ходу откопки и последующего бурения скважины на расстоянии 1,0 м от дома отбирались образцы грунта для последующего определения в лабораторных условиях их физико-механических характеристик.

1.5 В результате обследования было установлено, что под домом устроены ленточные фундаменты, заглублённые от поверхности грунта на 0,9 м. Фундаменты прямоугольной формы при ширине подошвы 0,6 м изготовлены в комбинированном варианте. Нижняя часть толщиной 0,35 м представлена монолитной железобетонной лентой, верхняя часть сделана из тех же блоков, что и цоколь, и сложена с перевязкой на цементном растворе.

1.6 Строительная площадка образована тугопластичными глинами. Грунтовые воды залегают на значительной глубине. По степени морозоопасности грунты характеризуются как слабопучинистые.
Под фундаментами устроена уплотнённая песчаная подушка толщиной 0,2 м. Обратная засыпка выполнена местным грунтом.

1.7 Нормативная глубина промерзания по Московской области составляет 1,4 м. Внутри пятна застройки дома, отапливаемого в зимний период, грунт не промерзает. Расчётная глубина промерзания грунта по внешнему периметру при полах, устроенных по цокольному перекрытию, составляет 1,1 м (табл. 1, СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»). Глинистый потенциально пучинистый грунт под фундаментом залегает ниже расчётной глубины промерзания.

1.8 Прогнозируемая величина пучения свободной от снега поверхности слабопучинистого грунта составляет -5,0 см.
Удельные касательные силы пучения, которые могут действовать по боковой поверхности с наружной стороны фундамента, могут достигать 7,0 тс/м2 (табл.6.10, СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»).

1 .9. Допустимые значения деформации осадок и пучения для домов со стенами из кладочных материалов без армирования кладки равны: абсолютные деформации - 2,5 см; относительные деформации - 0,0005.

Принятие решений по основанию, фундаменту и технологии работ

2.1 В связи с тем, что цокольное и межэтажные железобетонные перекрытия, предусмотренные в монолитном варианте, должны опираться по всему контуру пристройки и по условию п. 1.3 не могут опираться на стены дома, фундамент — цоколь и стены пристройки возводят по всему периметру.

2.2. Чтобы определить параметры основания и фундамента пристройки, необходимо определить характер взаимодействия фундамента дома с пучинистым грунтом. Для этого были рассчитаны нагрузки от дома на основание. На рис. 5a представлены эпюры погонных нагрузок на основание в месте примыкания пристройки. Определено расчётное сопротивление уплотнённой песчаной подушки на глубине 0,9 м - от поверхности грунта и глинистого грунта под ней - на глубине 1,1 м.

Рис. 5. Эпюры максимальных погонных нагруэокна основание (тс/м) под домом (а) и под пристройкой (б).

По наименьшему расчётному сопротивлению песчаной подушки и нагрузкам от дома определена необходимая ширина частей ленточного фундамента, а также выполнен расчёт его конструкции на устойчивость под действием касательных сил пучения.

Расчёты показали, что при принятой ширине опорной части ленточного фундамента 0,6 м давление на грунт не превышает его расчётного сопротивления. Поэтому произошедшие осадки находятся в допустимых пределах.

Расчёты показали, что фундамент устойчив даже при обратной засыпке местным грунтом. Абсолютные деформации пучения равны нулю, но жёсткости поперечного сечения фундамента-цоколя, состоящего из железобетонной ленты высотой 0,35 м и блочной кладки высотой 1,05 м, недостаточно. Отсюда - наблюдаемые трещины в блочной кладке.

Рассчитаны погонные нагрузки от конструкций пристройки на основание (рис 5б ). И на основе полученных результатов было принято решение об устройстве ленточного фундамента пристройки из монолитного железобетона на всю высоту фундамента — цоколя шириной опорной части по оси 1 -0,4 м, а по остальным осям -0,6 м.

Так как жёсткое соединение армированием с блочной частью фундамента дома невозможно, то фундамент пристройки устроен через деформационный шов, На рис. 6 представлены конструкции основания и фундаментов пристройки.

Рис. 6. Конструкция основания и фундаментов пристройки по сечениям Ⅰ - Ⅰ и Ⅱ - Ⅱ (см. рис.4):
1 - фундамент-цоколь под домом; 2 - монолитный ленточный фундамент;
3- фундамент пристройки; 4- выравнивающая подушка; 5 - обратная засыпка;
6 - гидроизоляция; 7- сборная плита цокольного перекрытия в доме; 8 — монолитная
плита цокольного перекрытия пристройки; 9 - вертикальная планировка под отмосткой.

2.3 Разрабатывать траншеи под фундамент пристройки на глубину траншей под построенным домом не представляется возможным из-за опасности нарушения песчаного основания под нагруженными фундаментами. Поэтому было принято решение об откопке траншей под фундамент пристройки только до уровня подошвы фундамента дома.

Ширина траншей по внешнему периметру пристройки определена равной 1,0 м, а по примыкающей к дому части периметра -0,8 м из условия устойчивости фундамента при засыпке пазух крупным или средней крупности песком. По дну траншей после трамбования разрыхлённых мест глинистого грунта устраивали с уплотнением выравнивающую песчано-гравийную подушку толщиной 50 мм, в которой песка -40%, гравия -60%. Расчётом установлено, что при принятой толщине подушки и засыпке пазух непучинистым грунтом в слабопучинистых грунтах деформации пучения фундамента пристройки в данном случае равны нулю.

2.4 Чтобы цементное молоко при бетонировании не уходило в песок, на устроенной подушке расстилали гидроизоляционный материал После этого устанавливали арматуру, опалубку и начинали бетонирование, На рис. 7 показано армирование фундамента — цоколя пристройки.

Рис. 7. Армирование фундамента пристройки по сечениям 1 — 1 и 2 — 2 (см. рис. 4}

Фундамент пристройки отделён от фундамента дома деформационным швом, который благодаря достаточно ровной поверхности последнего сведён к минимуму, Фундамент дома в местах контакта с изготавливаемым фундаментом служит второй стороной опалубки. Шов образован прикреплённым к фундаменту дома рубероидом.

2.5 При откопке траншей в местах примыкания пристройки сразу на всю длину фундамента имеется опасность образования недопустимых осадок дома, так как его фундамент рассчитан при условии его заглубления на 0,9 м. Поэтому изготовление фундамента пристройки в местах примыкания к дому производилось заходками с выпусками арматуры рис 8 .

2.6 При производстве фундаментных работ необходимо было наблюдать за состоянием конструкций дома. Для этого на имеющиеся в местах пристройки трещины были установлены алебастровые марки. В случае возникновения на них трещин следовало приостановить работы и уменьшить длину заходок.

2.7 После возведения пристройки необходимо вокруг неё устроить вертикальную планировку, отмостку и ливневые лотки, которые вместе составляют систему поверхностного дренажа. Отмостку в пучинистых грунтах рекомендовалось изготавливать отдельными блоками длиной 1,5..,2,0 м и армировать дорожной сеткой. По ширине отмостка должна перекрывать пазухи обратной засыпки.

Рис. 8. Изготовление фундамента заходками: 1 — выпуски арматуры; 2 -опалубочная диафрагма-ограничитель; 3 -деформационный шов.

По важности и очерёдности изготовления поверхностный дренаж стоит на втором месте после крыши. Но если к осенне — зимнему периоду крыша ещё не готова, то всё же необходимо выполнить временные планировку и отмостку, уложив, например, рубероид с уклоном от пристройки.

Различные жизненные обстоятельства могут привести к решению по увеличению своей жилой площади. Пристройки можно возвести под кухню, спальню, ванную или другую жилую зону. Основная задача в данном деле – это выбрать правильный тип фундамента, чтобы он был качественным и надежным.

Выбор типа фундамента

• Ленточный
• Столбчатый
• Свайный

Первый вид основания для пристройки является наиболее универсальным. Ленточный фундамент подойдет как для легких, так и для тяжелых строений. Чтобы избежать проседания ленточной основы, нужно применить замкнутый контур основания.

Столбчатое основание можно использовать исключительно для легких конструкций. Из его плюсов можно выделить крайне низкую стоимость и высокую надежность. Единственный из недостатков столбчатого фундамента – в нем нельзя сконструировать подвальное помещение. Несущей основой здесь являются кирпичные или железобетонные столбы, расстояние между которыми должно составлять от 1.5 до 3 метров.

Также, в качестве столбов могут выступать брусья лиственницы, но в силу своей недолговечности и дороговизны, используется данный материал крайне редко.

Если в месте планируемой пристройки имеется слабый грунт и масса сооружения будет высокой, то лучше воспользоваться основанием на сваях, которые могут быть изготовлены из стали, железобетона, древесины или асбеста. Все сваи должны связываться обвязочной балкой.

Особенности привязки новый фундамент к старому

Существует 2 способа, чтобы соединить новый фундамент со старым:

• Технология с жестким армированием. Можно воспользоваться данным способом, когда возраст постройки превышает 15 лет и основание неплохо сохранилось. Главный нюанс – не должно присутствовать пучинистых грунтов.
• Деформационный шов. Самый недорогостоящий и легкий в использовании способ. Может применяться как в ленточном, столбчатом и свайном фундаменте. Для изоляции можно воспользоваться рубероидом.

Преимущества

Жесткое армирование:

• Можно использовать для старых построек
• Невысокая стоимость

Деформационный шов:

• Легко применяется
• Низкая стоимость
• Используется на любом типе фундаментов

Недостатки

Жесткое армирование:

• Применение на пучинистом грунте невозможно

Деформационный шов:

• Недостатки отсутствуют

Фундамент для пристроек разного типа Кирпичная пристройка

Перед возведением кирпичной пристройки, необходимо выбрать между двумя типами фундаментов – ленточным и столбчатым. При строительстве веранды, пристроенной к основному дому, не нужно связывать основания в монолит, так как основная постройка и веранда могут быть разной массы.

Чтобы массивный дом не утянул вместе с собой легкую пристройку, веранду устанавливают на индивидуальный фундамент. При этом, между двумя фундаментами необходимо сделать зазор в 4 сантиметра.

Необходимо учитывать особенности грунта и массивность пристройки. Из-за пучинистого грунта, пристройка будет перемещаться в процессе использования. Облегченные фундаменты не могут удерживать массивные стены, поэтому они дают усадку под воздействием массы.

Дополнительное жилое помещение может быть как пристроенным, так и встроенным. Для первого типа понадобится возвести индивидуальное основание с небольшим расстоянием от стены основной постройки в 4 сантиметра. Если не обеспечить зазор, то пристройки будет со временем разрушаться, так как ее масса и масса дома будет разной.

В большинстве случаев, для каркасной постройки необходимо использовать ленточный тип фундамента, для возведения которого необходимо следовать следующей последовательности:

1. Делается разметка, вдоль которой позже будет выкопано углубление
2. Грунт из траншеи убирается до уровня нижней части фундамента основной постройки. На дно углубления высыпается песок, который утрамбовывается. После песка укладывается щебень, который также утрамбовывается
3. Подготавливается опалубка, с высотой, равной высоте будущего фундамента. Периметр укладывается гидроизоляцией, а на щебень укладывается сварная арматура
4. Готовится бетонный раствор со следующими пропорциями – 6: 3: 1 (щебень: песок: цемент)
5. На 13 часть опалубки заливается готовая смесь раствора. Когда он застынет, то окончательно заливается остальная часть высоты опалубки. При помощи вибратора можно удалить оставшийся воздух в растворе. Если данного прибора не имеется, то можно удалить пузырьки простым постукиванием по опалубке
6. Верхняя застывшая часть раствора выравнивается по одному уровню и накрывается пленочным материалом. Пока раствор застывает и набирается прочности, верхнюю часть периодически смачивают, чтобы предупредить растрескивание материала.

Пристройка из дерева

Основание для пристройки из древесины лучше выполнять из того материала, из которого выполнен фундамент основной постройки.

Для деревянной пристройки используются следующие типы оснований:

• Ленточный
• Столбчатый
• Плиточный

Каждый из данных видов оснований обладает своими особенностями и нюансами, но наиболее популярным является первый тип. Способ его исполнения оговорен выше. Но есть один из небольших, но очень важных нюансов – новое основание должно быть соединено с фундамент основной конструкции.

Также, немалое значение имеет выбор месте прикрепления дополнительного фундамента к уже существующему.

Если планируется сделать дверь, для входа из основного строения, то можно воспользоваться следующим способом – для этого нужно расширить вниз оконный проем и позже вставить дверь. Этот способ помжет сократить затраты.

Чтобы добиться крепкого соединения двух фундаментов, необходимо четко соблюдать технологию возведения нового основания и его стыковки с основным.

Для начала выполняются подготовительные работы, в ходе которых:

• Освобождается часть фундамента, к которой планируется сделать пристройку
• Изоляционный слой снимается
• С помощью перфоратора, проделываются 80 миллиметровые отверстия. Они помогут обеспечить лучшую стыковку двух фундаментов. Чем большее их будет количество, тем более надежную стыковку они обеспечат
• Выполняются аналогичные отверстия для арматуры.

Если существует необходимость в теплоизоляции, то можно сконструировать закрытую веранду между входом в помещение и улицей, играющую роль тамбура. Это позволит предотвратить помещение от прохождения холодного воздуха. Если пристройка будет использоваться исключительно в зимнее время – постройка тамбура будет являться необязательной.

К выбору фундамента для возведения пристройки стоит подойти с большим вниманием, так как на его выбор влияет большое количество факторов. Основные из них – это материал, из которого возводится пристройка и тип грунта.

Ошибка может привести к фатальным последствиям, при которых пристройка будет постепенно разрушаться или просто смещаться по грунту. Если учитывать все перечисленные выше советы и рекомендации, то сконструированная пристройка будет служить еще очень долго. Удачного строительства!

Правда ли, что фундамент под пристройку отличается от основного, каковы его особенности? Ответ на этот вопрос ищут многие, потому что пристраивая дополнительные помещения к уже имеющемуся дому хочется, чтобы у этих комнат также была надежная основа. Самые важные советы и инструкции мы собрали в этой статье.

Все знают какую роль выполняет скелет в теле человека, аналогичные функции возлагаются и на фундамент. По сути, это основа, которая отвечает за надежность, долговечность постройки. Также именно фундамент обеспечивает тепло и сухость в помещении. Если основа будет некачественной либо не подходить под конкретные условия, то внутри появится сырость, полы могут деформироваться и вовсе испортиться. Также он выравнивает уровень грунта и препятствует проникновению в жилое помещение канцерогенного газа из почвы.

Основа пристройки

К выбору фундамента следует относиться особенно внимательно. Ведь необходимо, чтобы он свободно выдерживал нагрузки и соответствовал типу грунта. При этом не нужно и переусердствовать, например, если можно залить ленточный либо столбчатый фундамент, тогда нет никакого смысла заменять эти более простые варианты сложной монолитной основой. Во-первых, она слишком дорогостоящая и не оправдает вложения. Во-вторых, первые намного проще в исполнении и вы сможете делать их своими руками даже без посторонней помощи, а вот уложить бетонную плиту самостоятельно никак не удастся.

В основном возводится он из камня либо бетона, но встречаются и деревянные конструкции. Если постройка будет облегченной, то можно отдавать предпочтение мелкозаглубленному основанию, расположенному выше точки промерзания. Но чаще всего его глубина должна быть ниже этого уровня. По назначению он делится на несущий и комбинированный. Последний, кроме стандартных несущих функций, должен обеспечивать и сейсмическую защиту. Также существуют и специальный тип, к нему относится «качающиеся» и «плавающие» фундаменты, их давление соответствует давлению вынутого грунта.

Из каких видов основания выбирать?

В этом пункте рассмотрим, на какие типы делится фундамент для пристройки. Ленточный по праву можно назвать универсальным, потому что он прекрасно подходит как для тяжелых, так и облегченных конструкций. Располагается он только под внешними и наружными несущими стенами. В основном он заливается из бетона; чтобы сделать конструкцию более надежной, следует армировать ее железными прутьями. Если собираетесь делать такой тип основы своими руками, то лучше отдать предпочтение сборному варианту. К недостаткам относится высокая стоимость.

Универсальный ленточный фундамент

А вот столбчатый, напротив, относится к бюджетным вариантам. Но его целесообразно использовать, только если речь идет об облегченных конструкциях, например, нужно привязать каркасную пристройку к деревянному дому. В качестве опор выступают специальные столбы, расположенные с интервалом от 1,5 до 3 метров. Эти столбы обязательно должны размещаться на пересечении несущих стен. Лучше всего делать такие элементы из кирпича либо железобетона, но можно использовать и брусья лиственницы. Однако такие опоры имеют высокую стоимость, да и древесина не отличается долговечностью.

Если же собираетесь возводить довольно массивную постройку, при этом преобладает слабый грунт, то стоит отдать предпочтение свайному типу фундамента. Такая конструкция состоит из опор, связанных посредством обвязочной балки.

Как можно соединить два фундамента?

Фундамент для пристройки может примыкать к основанию жилья жестко, в результате чего образуется единая конструкция. Такое решение актуально, если на участке слабо- либо не пучинистый тип грунта. Также стоит отдавать предпочтение этому варианту, когда собираетесь делать пристройку в несколько этажей и хотите соединить ее с основным жильем посредством одной крыши.

Если основа представляет собой плиту, то для дополнительного жилья также следует заливать монолитный фундамент. При этом необходимо, чтобы его толщина составляла не менее 400 мм или основание жилого дома имело выступы. В этом случае можно сварить арматуру плиты с каркасом нового фундамента. К тому же при желании можно сделать все своими руками.

Монолитная фундаментная плита

Соединение «лента-лента» предполагает наличие песчаной подушки и арматуры с продольной прорезью. Металлические пруты вбивают в специально подготовленные отверстия в основе дома и формируют каркас для нового фундамента. Далее стык делается посредством выпуска длиной около 40 см.

Еще можно возвести и отдельное основание для пристройки, которое будет находиться в непосредственной близости с домом. Между двумя основами следует положить лист рубероида. Этот материал выступает отличной гидроизоляцией, также можно разместить и слой теплоизоляции либо обойтись простой паклей. В этом случае очень важно, чтобы этот слой позволял новой основе не собирать воду во время осадков и не повреждать фундамент дома. С внешней стороны к стене фиксируются специальные декоративные накладки, закрывающие шов.

Закладка фундамента – делаем по науке

Сейчас перейдем к практической части и рассмотрим, как сделать фундамент под пристройку своими руками. Эта подробная инструкция поможет сэкономить на услугах мастера, потому что рассчитана на самостоятельное выполнение строительных работ.

Возведение фундамента под пристройку своими руками

Как сделать фундамент под пристройку к дому - пошаговая схема

Шаг 1: Выбор основания

Новый фундамент должен полностью соответствовать типу прежней основы. Кроме того, учитывается нагрузка и тип почвы. Например, если речь идет о массивной пристройке к кирпичному дому, то необходимо закладывать ленточный либо делать свайную основу. А вот если дополнительное помещение примыкает к деревянному жилью, тогда возможно обойтись и более дешевым столбчатым вариантом.

Шаг 2: Расчеты

Независимо от того, отдадите вы предпочтение жесткому типу соединения либо отдельной основе, глубина и ширина, а также размеры столбов основания, если таковые имеются, должны быть такими же, как и у фундамента дома. Определиться с этими параметрами довольно просто. Необходимо выкопать рядом со стеной жилья яму и измерить размеры основания. Если с тем, как измерить глубину конструкции, вопросов возникнуть не должно, то чтобы измерить ширину, следует взять прут, согнуть один его край на 90° и просунуть в горизонтальном положении под фундамент. Затем поворачиваем прут до тех пор, пока его загнутая часть не упрется с обратной стороны. После этого нужно сделать отметку на прутке и вытащить. Измерив расстояние от крюка до отметки, мы узнаем ширину.

Шаг 3: Подготовительные работы

Прежде чем заливать фундамент для пристройки, необходимо провести подготовительные работы. Если решили отдать предпочтение жесткому соединению, то выкапываем траншею заданных размеров и просверливаем в уже имеющемся основании отверстия. Причем их диаметр должен превышать толщину арматуры. Также следует подготовить и металлические прутья. Необходимо сделать на их торце продольную прорезь и вставить в нее специальный расклинивающий вкладыш.

Шаг 4: Формирование каркаса

Вбиваем арматуру с клиньями в подготовленные отверстия. Количество прутьев берется из расчета 20 штук на квадрат. Таким образом формируется каркас будущего основания. Чтобы обеспечить надежное соединение следующих частей, необходимо оставить края арматуры длиной около 300 мм, которые впоследствии нужно будет сварить.

Шаг 5: Монтаж опалубки

Теперь понадобятся широкие деревянные доски. Формируем опалубку заданных размеров. Надежно фиксируем ее стенки посредством подпорок, земли, шлакоблока и т. д. Можно закрыть внутреннюю часть опалубки полиэтиленом. Последнее особенно актуально, если заливаете только часть фундамента и вам придется использовать эти доски повторно.

Шаг 6: Заливка раствора

Подготавливаем смесь из цемента песка, щебня и воды. Очень важно правильно соблюдать пропорции. Например, для М300 можно взять 10 кг цемента, 30 кг песка, 40 кг щебня, хорошенько все перемешать и залить 40 литрами воды. Если бетон получился слишком плотный, то следует разбавить его жидкостью, но только добавляйте ее небольшими частями, чтобы не испортить раствор. Заливаем бетон в опалубку и ждем несколько дней, пока он полностью не затвердеет. Периодически увлажняем, иначе могут появиться трещины.

Шаг 7: Формирование столбчатого фундамента

Делать такое основание актуально, когда облегченная пристройка примыкает к деревянному дому. Просверливаем скважины так, чтобы они были ниже уровня промерзания грунта. Формируем песчаную подушку и устанавливаем арматуру из стекловолокна. Этот материал обладает прекрасными свойствами и не нуждается в дополнительной обработке гидроизоляционными составами. Также формируется опалубка заданных размеров и заливается бетоном. Этот фундамент для пристройки наиболее прост в исполнении, и всем по силам создать его своими руками.

Шаг 8: Возведение отдельного фундамента

А вот когда этажность основного и примыкающего жилья различная, то следует делать отдельный фундамент в непосредственной близости с прежним. Расстояние между двумя основами составляет от 2 до 5 см, в зависимости от этажности нового помещения. Чем оно будет выше, тем шире подбирается шов. Заполняем этот промежуток теплоизоляционными материалами либо паклей. Затем к стене жилья крепится специальная декоративная накладка. При этом очень важно правильно разметить основание. Для этого натягиваем шнур на колышки по периметру будущей площадки и проверяем, равны ли диагонали. Если на участке преобладает пучинистый тип грунта, то пол пристройки нужно делать так, чтобы он находился не ниже настила основного жилья на величину возможных деформаций.

Фундамент для пристройки - важный этап возведения всей конструкции. Тут главное не навредить основному зданию. Поэтому сделать надежное основание своими руками можно, но следует соблюсти основные технологические нюансы строительства.

Определение типа основания

Пристройка - это самостоятельное строение. Ее можно закладывать одновременно со строительством основного здания. В этом случае не возникнет неудобства при состыковке двух частей, на которых будут стоять дом и пристроенная часть. Однако чаще всего необходимость расширения жилого пространства возникает после долгой эксплуатации дома. В этом случае приходится пристраивать новые стены к существующему строению. И очень важно соблюсти все правила и возвести фундамент под пристройку дома так, чтобы впоследствии из-за деформации основания дом не перекосило и он не пошел трещинами.

Чтобы своими руками сделать фундамент правильно, нужно выяснить следующее:

• определить, какая основа использована под домом и на какой глубине она залегает;
• выяснить особенности укладки (если на столбцах, то какой ширины шаг столбцов, а если в основе ленточный тип, то какой ширины его подошва);
• определить характер почвы и выяснить глубину промерзания грунта.

Обычно данные о доме описаны в технической документации. Но если постройка не очень новая и не сохранилось документов, то определить, на чем стоит строение, можно следующим образом:

• выкопать яму у основания дома в месте, где будет примыкание;
• выяснить, что лежит в основ, и уточнить, есть ли песчаная подушка;
• определить материалы, из которых изготовлен прежний фундамент, и прочие параметры;
• посмотреть, что представляет собой почва по степени пучинистости.

Совет: Чтобы при строительстве пристройки к существующему дому выяснить ширину старого ленточного основания, нужно продеть поверху металлический штырь с крюком на конце. Провернув штырь вниз, выяснить точку упора и зафиксировать отметку. Вынув обратно прут, вы сможете по отметке узнать ширину старого основания.

Какие существуют виды примыканий?

С учетом особенностей старой основы выбирается способ примыкания к основному дому. Есть несколько возможностей сделать соединение двух оснований:

• в виде жесткого соединения с армированием - применяется тогда, когда дом устоялся, не дает усадки и допускает строительство общего фундамента с основным строением;

  Схема соединения с деформационным швом

• основа для пристройки с использованием деформационного шва - в этом случае делается отдельно основа, которая не имеет прочного соединения с основным строением. Часто применяется, когда основное строение выполнено из пеноблоков, а пристройку планируют делать из более тяжелого материала.

  С деформационным швом

Единое требование для любого варианта - глубина закладки нового должна быть равной либо чуть меньше старого основания, чтобы дать возможность сделать безболезненно усадку.

Где применяется первый вариант?

Основания можно соединить жестким образом, если:

• дом имеет ленточное основание;
• пристрой делается к кирпичному дому и выводится под общую с ним крышу;
• новый цоколь заливается монолитно с мелкозаглубленным ленточным фундаментом.

  Схема с ленточным мелкозаглубленным фундаментом

Ход работ

На жесткой сцепке

При отсутствии пучинистого грунта и при устоявшемся основании основного дома делается фундамент для пристройки на жесткой сцепке. Для этого нужно:

1. Определить размер и глубину залегания старого основания.
2. Выкопать траншею не глубже прежнего уровня.
3. Высверлить отверстия в фундаменте старого дома для укладки арматурных прутов (отверстие просверливается на глубину, равную диаметру арматурного прутка, помноженному на 35).

   Расчет крепления на жесткой сцепке

4. Нарезать нужное количество прутов арматуры из расчета на 1 м кв. 20 прутов при укладке замкнутого контура. Незамкнутый контур делается с индивидуальными расчетами потребности.
5. В отверстия забить прутья с приваренными к концам шайбами.
6. Сделать опалубку, уложив туда арматуру.
7. Залить бетон.

   Схема контуров

Таким способом своими руками вы сможете привязать пристройку к любому типу строения.

Где применяется второй тип?

По второму типу можно строить фундамент под пристройку к дому, если требуется соединить части из разных материалов. Например, веранду из пеноблоков сделать к деревянному дому. Или из пеноблоков к дому из кирпича.

Такой фундамент под пристройку к существующему дому является отдельным, укладывается рядом со старым строением и соединяется деформационным швом. Сделать это несложно своими руками, просто нужно правильно соединить места стыка, заделав шов теплоизоляционными влагостойкими материалами - к примеру, рубероидом и обычной паклей.

Ход работ:

1. Вырыть траншею, учитывая рекомендации выше.
2. Приложить к существующему основанию доски, укрытые гидроизоляционным материалом. Это и будет деформационный слой. В целом размер зазора к существующему основанию составляет 5 см, но для постройки небольшого размера достаточно двухсантиметрового зазора.
3. Залить бетонную ленту. Если пристраиваемая часть будет на столбах, то требуется залить столбы, а затем тем же способом сделать деформационный шов.

   присоединение присторойки на фундаменте на столбах

4. Заполнить промежутки в шве теплоизоляционными материалами (пенопластом, паклей и пр.)
5. Сделать герметизацию шва любым герметиком и место соединения скрыть декоративной отделочной планкой.

Свайно-винтовой способ

Это хороший и быстрый способ под легкие пристрои из дерева, пеноблоков и иных материалов, при наличии жесткого и надежного ростверка его можно применять и для более тяжелых конструкций.

Способ хорош тем, что выполняется быстро, не разрушает существующего фундамента и может применяться на любых типах почв, включая пучинистые и заболоченные. Кроме того, на сваях можно без проблем ставить любые конструкции из разных материалов, включая кирпич, деревянный брус, пеноблоки и пр.

Фундамент на столбах

Очень распространенный способ, годится для конструкций из пеноблоков, дерева, ОСП и прочих легких материалов. Устанавливаются столбы-опоры из расчета 6 штук на пристройку размером 7 м на 3 м.

Ход работы:

• вырыть на глубину промерзания ямы под столбы;
• уложить песчаную подушку на дно ям;
• установить стекловолоконную арматуру (можно и металлическую, предварительно обработанную составом для гидроизоляции);
• установить нужного размера опалубку по надземной части.
• забетонировать по опалубке столбы.

Как выбрать лучший вариант?

Нет смысла делать серьезный фундамент под небольшую веранду или иную легкую конструкцию, скажем, из пеноблоков или ОСП. Вполне достаточно применить свайно-винтовые опоры. Пристрой из пеноблоков нормально будет стоять и на мелко заглубленном ленточном основании. При строительстве тяжелой конструкции нужно выбрать и соответствующую надежную основу.
Как сделать фундамент для дома из блоков фбс своими руками? Как проделать в фундаменте отверстие под дырку для циркуляции воздуха?