Техника шпаклевания дерева под покраску. Реставрация дверей своими руками: пошаговая реставрация старой двери Как шпаклевать двери под покраску

В принципе, поверхность дерева, как и любую другую необработанную поверхность, необходимо шпаклевать, чтобы ваши окна либо двери, либо какие-нибудь другие деревянные изделия выглядели красиво.

Новую, деревянную дверь, которую вы только забрали от плотника нужно еще как следует обработать, прежде чем устанавливать. Порой весь вид портится из-за того, что вроде бы новая дверь выглядит как старая: заусенцы не зашкурены, ямки не зашпаклеваны.

Все принципы шпаклевки деревянной поверхности точно такие же как и обыкновенной оштукатуренной стены, точно так же нужно грунтовать и шкурить.

Для того чтобы зашпаклевать деревянную поверхность вам понадобится шпаклевка по дереву. В зависимости от того, где будет находится ваше деревянное изделие можно как для внутренних, так и для наружных работ. Ничего страшного не будет, если вы зашпаклюете внутри межкомнатные двери шпаклевкой для наружных работ, наоборот держаться будет лучше. Можно попробовать цвет шпаклевки под будущий цвет всего деревянного изделия.

Также вам понадобится очень меленькая шкурка, потому что нужна идеально гладкая поверхность, которую можно получить, зашкурив нанесенную шпаклевку мелкой наждачной бумагой.

Также понадобится более крупная наждачная бумага, чтобы зашкурить непосредственно саму древесину.

Давайте представим себе, что вам необходимо зашпаклевать деревянное дверное полотно.

Порядок выполнения будет таков:

Во-первых. Возьмите наждачную бумагу и хорошенько зашкурьте дефекты на двери, уберите все заусенцы. Можно воспользоваться ручным шкуротером, чтобы не держать наждачку пальцами.

После ошкуривания хорошенько очистите щеткой дверное полотно от пыли. Внимательно изучите поверхность и посмотрите, в каких местах нужно наносить слой шпаклевки. Можете также предварительно загрунтовать поверхность тем грунтом, который рекомендует изготовитель шпаклевки. Я обычно грунтую простым грунтом проникновения, который используется практически при всех строительных работах.

Подождите, пока высохнет, и приступайте к шпаклевке. Дерево не шпаклюется толстым слоем, если впадина слишком большая, то придется заделывать ее в несколько слоев. При шпаклевке желательно использовать широкий шпатель, чтобы после одного проведения поверхность сразу становилась ровная.

После того как шпаклевка высохнет не забудьте ее зашкурить хорошенько меленькой наждачкой и снова загрунтовать. Подождите, пока высохнет, и снова внимательно присмотритесь: возможно остались какие-нибудь дефекты и их придется обработать еще раз.

Подготовка деревянной поверхности

Как правило, поверхности в квартире, покрываемые масляной краской (например дверные косяки или оконные рамы), должны быть оструганы. От качества строгания (обычно оно механическое) зависит и подготовка поверхности. Поверхность, окрашиваемая впервые, грунтуется предварительно подогретой олифой или оксолем. В этом случае олифа глубже впитывается в поверхность. Для поверхностей, окрашиваемых в белый цвет, в грунтовую олифу желательно добавить немного белой краски (желательно марки МА). После высыхания грунтовой краски желательно места, где есть сучки и смола, покрыть нитролаком. В противном случае по истечении времени на окрашенной поверхности могут появиться желтые пятна.

Для шпаклевания небольших поверхностей (окна, двери) наилучшей шпаклевкой является шпаклевка ПВА производственного объединения «Технопласт», консистенция которой подходит для этой работы. Для шпаклевания больших поверхностей одинаково пригодны все строительные шпаклевки.

Приемы нанесения шпаклевки на поверхность при помощи шпателя: а, б - при положении шпателя под углом 40° и 60 слои шпаклевки получается более толстым, в - при положении шпателя под углом 80° слой шпаклевки получается более тонким, г - каждый последующий ряд шпаклевки перекрывает предыдущий на 2-3 см, д - шпаклевание в перекрестных направлениях

На новую поверхность шпаклевка наносится стальным шпателем. Слой шпаклевки должен быть сравнительно тонким, таким, чтобы сквозь него была видна фактура дерева. Последние мазки шпателем необходимо делать вдоль древесины. Полностью высохшую шпаклевку шлифуют наждачной бумагой, обернутой вокруг бруска. При необходимости шпаклюют и шлифуют поверхность два раза.

Толстый слой шпаклевки (которым иногда пытаются скрыть ошибки строгания) с течением времени с деревянных покрытий осыпается. Шпаклевание щелей между досками в стенах также не дает хорошего результата - в этих местах снова появляются трещины.

Шпаклевка ПВА хорошо пристает к чистым деревянным и фанерным поверхностям, и наносимые на нее ПФ, ГФ и другие синтетические краски хорошо сохраняются в помещениях. В качестве под МА-, ПФ- и ГФ-краски на деревянных и оштукатуренных поверхностях в строительстве широко применяются растворы (до 50 %) эмульсионных красок ЭВА, ЭКЧ, ЭАК и других. При этом огрунтованная поверхность через 3-4 часа готова для покраски.

Ранее окрашенные поверхности моют мыльной водой. Если старая прочная и блестящая, предварительно желательно ее смочить растворителем (СР-2, бензин, скипидар). Если старый слой краски стал толстым и неровным от многоразового окрашивания, его нужно полностью удалить. Для этого старую краску покрывают размягчающей пастой, которая делает слой мягким и затем старую краску отскабливают стальным шпателем. Промышленностью изготовляются размягчающие жидкости, состоящие из смеси растворителей:

• Шпаклевка по своими руками

  Шпаклевка – это состав, который предназначен для устранения дефектов на поверхности в виде выемок, трещин и ее выравнивания. Шпаклевка по дереву своими руками – это несложный процесс, который не требует особых навыков. Вместе с тем, следует знать, что шпаклевка должна иметь обязательные качества.

  1. Так, она должна вполне хорошо крепиться к предварительно загрунтованной деревянной поверхности и быть высокого качества, поскольку после высыхания ее необходимо будет шлифовать. Если материал будет не качественен, шпаклевка будет крошиться и трескаться, что крайне не желательно.

  2. Помимо этого, шпаклевка должна свободно наноситься шпателем или методом распыления, что зависит от вида материала. Она также должна иметь однородный состав, не имея при этом никаких механических примесей. Если она будет их иметь, то, например, при ее распылении, грязный состав засорить сопло и задержит весь процесс работы, т.к. придется отвлекаться на чистку сопла. Если же наносить грязный состав шпаклевки шпателем, то соринки оставят глубокие царапины на поверхности.

  3. Более того, лучше будет, если шпаклевка будет давать меньшую усадку, поскольку это позволит не наносить лишний слой, что создаст определенную экономию средств и сможет ускорить ход выполняемых работ.

  4. Шпаклевку можно наносить на деревянные поверхности двумя способами: при помощи распылителя и при помощи шпателя. Таким образом, она должна быть жидкой или иметь тестообразный вид или быть похожей на густую сметану. Именно сметанообразную шпаклевку следует применять для сплошного покрытия всей деревянной поверхности, тогда как тестообразную – для локальной.

  5. Перед тем, как нанести шпаклевку на поверхность в обязательном порядке всю поверхность необходимо загрунтовать. После грунтовки шпаклевку при помощи шпателя следует размазать по поверхности тонким слоем, образовав сплошную плоскость. Обязательно работать надо только чистым шпателем. Только в этом случае получится ровный, тонкий слой. Следует помнить, что после работы весь инструмент следует вымыть, поскольку после засыхания шпаклевки шпатель придет в негодность.

  6. После высыхания поверхности, шпаклевку рекомендуется зашлифовать. Масляно-клеевые и клеевые шпаклевки следует подвергнуть сухой шлифовки. Водоупорные нитрошпаклевки очень твердые, поэтому их необходимо шлифовать наждачной, водостойкой бумагой, предварительно смоченной водой. Можно шлифовать и обычной наждачной бумагой, но она должна быть покрыта керосином или скипидаром.

Шпатлевка (по дереву) цена

Во время ремонта не обойтись без такой операции, как стен. Это самый простой и дешёвый, но в то же время, один из самых качественных способов, которым можно исправить неправильную геометрию помещения. Шпатлевка стен или позволяет сгладить неровности, устранить отверстия и щели, спрятать ненужные пазы, оставшиеся после строителей. Если вы хотите купить шпатлевку, то обращайтесь в наш интернет-магазин. У нас всегда есть в наличие качественная шпатлевка, которой вас приятно обрадует. Любая готовая шпатлевка от ведущих мировых и отечественных производителей, которая имеется у нас в наличие, реализуется нами по доступной цене.

Для различных работ существует разная шпатлевка. Финишная и фасадная, влагостойкая и декоративная, и грунтовая, масляно-клеевая и сухая шпатлевка, а также многие другие разновидности. Рассмотрим более подробно некоторые из них.

Декоративная шпатлевка

Уже из названия понятно, что данный материал используется при окончательной окраске. Он применяется для того, чтобы на стены, потолок, пол или наружный фасад здания, уже прошедших предварительную обработку, нанести оригинальные фактурные рисунки или лепнину. Декоративная шпатлевка поможет вам воплотить любые дизайнерские фантазии и оформить помещение по своему вкусу. Она не только создаст великолепный внешний вид для жилого помещения, но и поможет сделать более здоровой его атмосферу. Декоративная шпатлевка - это отличный для обработки комнат, если в вашем доме есть аллергики.

Фасадная шпатлевка

Наряду со шпатлевкой, предназначенной для внутренней помещений, существует влагостойкая шпатлевка для внешних отделочных работ. В связи с тем, что она предназначена для окончательного (финишного) выравнивания наружных стен зданий, другое название, которое имеет данная шпатлевка - «финишная». Фасадная шпатлевка применяется для окончательного выравнивания наружной поверхности перед окраской или нанесением декоративной шпатлевки. В зависимости от того, каким цветом будет финишное покрытие, может использоваться серая и фасадная шпатлевка.

Сухая шпатлевка

Для того чтобы строительную шпатлевку было проще хранить, её выпускают в виде сухого порошка. Такой вид шпатлевки получил название «сухая шпатлевка». Она имеет гораздо более долгий срок хранения, чем готовая шпатлевка, реализуемая уже в жидком состоянии и готовая к применению. Шпатлевка жидкая имеет свои преимущества - её не нужно разводить до рабочего состояния, а можно сразу же приниматься за работу. Но при этом, если процесс ремонта или отделки вдруг затянулся, то шпатлевка жидкая от длительного хранения может испортиться.

Влагостойкая шпатлевка

Это шпатлевка масляно-клеевая - идеальный материал для внешней обработки. Данная шпатлевка стен, цена которой зависит от объёма и производителя, обеспечивает влагонепроницаемость наружной стены здания. Это отличная шпатлевка, которой обеспечивает экономичную обработку стен. Шпатлевка масляно-клеевая также может применяться при обработке помещений с повышенным содержанием влаги (бассейны, бани, ванные комнаты и т. д.).

Шпатлевка под обои

Перед тем, как наклеить в комнате обои, необходимо тщательно обработать стены, на случай их неровности. Именно для этих целей и предназначена шпатлевка под обои. К особенностям данного материала относятся: высокая экологичность (гипсовая шпатлевка под применяется в жилых помещениях, поэтому она должна быть безвредной для человека); быстрое высыхание; экономичность (любая шпатлевка, расход которой будет слишком высоким, не будет приобретаться потребителями).

Шпатлевка по дереву

Предназначена для нанесения устранения дефектов различных деревянных поверхностей перед последующей окраской. Шпатлевка по дереву наносится на чистую поверхность (без грязи, пыли, остатков стружки и опилок). Чем выгодна такая шпатлевка? Цена на неё гораздо ниже, чем стоимость кирпича, и внутренняя стенка обойдётся вам намного дешевле. К тому же, если вы используете кирпич, вам всё равно будет нужна шпатлевка стен. Цена в последнем случае будет в несколько раз выше, чем при использовании простого деревянного каркаса и шпатлевки.

Шпатлевка для пола

Во время ремонтных работ не только стены обрабатываются шпатлевкой, но также и потолок, и пол. В последнем случае с успехом применяется шпаклевка-грунтовка. Это качественная шпатлевка для пола, которая поможет вам выправить все неровности пола перед тем, как начать его застилку. Гипсовая шпатлевка является отличной основой для паркета, линолеума или ковролина.

Шпаклевка-грунтовка

Грунтовки - это такие материалы, которые наносятся на выровненную поверхность перед основной окраской и играют роль порозаполнителя, одновременно выравнивая и грунтуя поверхность. Для чего нужна шпаклевка-грунтовка? Она обеспечивает дополнительное сцепление главного лакокрасочного покрытия с той поверхностью, которая окрашивается. Грунтовка-шпатлевка является основой удачной покраски поверхности. Если первое будет некачественным, то и вся дальнейшая работа пойдёт насмарку. Именно поэтому грунтовка-шпатлевка является одним из важнейших элементов обработки стен.

В нашем магазине вы сможете купить шпатлевку от ведущих зарубежных производителей по доступной стоимости. Предлагаем вам обратить внимание на шпатлевку Holzer Festspachel. Это шпатлевка, предназначенная для наружных и отделочных работ. Она с успехом может применяться, как шпатлевка для пола, стен и потолка. Это водостойкая акриловая шпатлевка, предназначенная для влажных помещений, ванных комнат, душевых.

Если вы хотите приобрести отечественную шпатлевку, то мы рекомендуем вам приобрести материалы марки «Старатели». Шпатлевка данной марки имеется различных видов: для пола, потолка, стен и деревянных поверхностей. Отличное качество и доступная цена - вот чем могут похвастаться материалы марки «Старатели». Шпатлевка «Старатели» - это широкий выбор за доступные деньги!

Если вы хотите купить шпатлевку, то приходите в наш магазин. Мы всегда вам в этом поможем!

Двери на протяжении всего срока службы испытывают большие нагрузки. Неудивительно, что рано или поздно они теряют первоначальный вид: появляются царапины, потёртости, облупляется красочный слой. Особенно страдают деревянные, реагирующие на смену температуры и влажности. Конечно, проще их заменить, но это удовольствие недешёвое. Да и бывает жалко выбрасывать старинную дверь с историей и неповторимым дизайном. Выходом станет реставрация.

Подготовка к восстановлению

Снимаем полотно с петель

Сначала необходимо снять дверь и вынуть из проёма. Порядок работ определяется конструкцией петель. По типу установки петли бывают:

• врезные;
• накладные;
• ввертные.

Важнее для демонтажа знать тип механизма, их всего два:

• разъёмный;
• неразъёмный.

Разъёмный механизм упрощает задачу. Для снятия двери с петель понадобится только рычаг, в качестве которого подойдёт лом, гвоздодёр или обычная доска.

Если петли соединены одним штифтом, разобрать их ещё проще. Для этого не понадобится даже рычаг.

Снимите колпачок и выньте штифт

Снимите декоративные колпачки и извлеките осевой элемент. Делается это при помощи молотка, так как штифт в петле сидит плотно. Действуйте осторожно, чтобы не повредить дверь.

Подхватите дверь и отставьте в сторону

Если стержень «прикипел» из-за коррозии, обработайте петли растворителем ржавчины, подойдёт WD-40, и повторите попытку. После извлечения штыря дверь легко отсоединится.

Обработайте стержень растворителем ржавчины и повторите попытку

По-другому поступают с неразъёмными петлями. Для работы понадобится отвёртка или шуруповёрт.

Если ремонтироваться будет только полотно без замены петель, скрутите карту с него.

Снять пластиковую дверь также не составит труда. Конструкция её петель разъёмная, с одним штифтом, или осевым элементом.

Полотно снято, можно переходить к следующему этапу.

Освобождаем дверь от ручки

Для качественного проведения реставрации полотно надо освободить от всех декоративных и функциональных элементов, и в первую очередь от ручки.

Снимите с дверей ручки и другие декоративные элементы

Ручки межкомнатных дверей подразделяются на три типа:

• стационарные;
• нажимные;
• кнобы.

Стационарные - самые простые и надёжные. Здесь нет встроенных замков, только защёлка или прижимные ролики. Это упрощает их демонтаж.

Модели с видимыми саморезами разбираются при помощи отвёртки или шуруповёрта. Если крепёжных элементов не обнаружено, возможно, конструкция имеет общий стержень с резьбой. Снять её можно фиксируя ручку с одной стороны двери и раскручивая против часовой стрелки с другой.

У ручки с механической защёлкой сначала скручиваются винты и снимаются декоративные накладки вокруг ручки. Обнаружится защёлка-язычок и четырёхгранный стержень. Их следует извлечь, после чего ручки легко снимутся.

Конструкция нажимной ручки проста и надёжна, что делает её популярной для межкомнатных дверей. Две Г-образные скобы соединены при помощи стержня. При нажатии на одну из них, язычок-защёлка прячется и дверь можно открыть.

Г-образные скобы нажимной ручки соединены стержнем

Демонтаж такой ручки займёт немного больше времени, чем стационарной.

1. Сначала скрутите все винты, держащие накладку, и снимите её.
2. Выньте одну ручку, вторая вынимается вместе со стержнем.
3. Открутите винты, удерживающие защёлку на торце двери, извлеките механизм.

Кноб - круглая ручка со встроенным замком. Открывание происходит поворотом вокруг оси. Кноб позволяет закрыть дверь на ключ с внутренней стороны. Как правило, оснащены стопорным штифтом с небольшой пружинкой.

Теперь полотно освобождено от фурнитуры и ничто не мешает перейти к следующему этапу. Для филёнчатых лакированных и окрашенных дверей понадобится полностью разобрать полотно. Это поможет более качественно обработать рельефные поверхности.

Филёнчатая дверь представляет собой раму из деревянных брусков со вставками из более тонких дощечек, фанеры или оргалита.

Разборка полотна филёнчатой двери

1. Осматриваем полотно и находим деревянные шпунты, скрепляющие места соединения. Располагаются они в углах напротив перемычек, но в некоторых конструкциях их может не быть.
2. Обнаруженные шпунты высверливаем при помощи дрели со сверлом подходящего диаметра.
3. Вооружаемся резиновой киянкой и ударами по выступающим частям от центра к краям разъединяем конструкцию. Действуем осторожно, чтобы не повредить древесину.
4. В результате получаем отдельные детали, с которыми в дальнейшем и будем иметь дело.

Можно обойтись и без разборки, но тогда работа потребует больше усилий и педантизма.

Дерево реагирует на температурные колебания и изменение влажности, поэтому дверь в процессе эксплуатации может разбухать от влаги или рассыхаться от её недостатка. Это ведёт к нарушению геометрии полотна.

Если прилегание полотна к коробке слишком плотное, дверь плохо закрывается, прострогайте обвязку, установив необходимый зазор.

Прострогайте торцевые поверхности

Слишком большие щели между дверью и коробкой требует более основательного подхода.

Перед началом следующего этапа накройте мебель плёнкой, работа предстоит пыльная. Лучше её проводить в мастерской или гараже.

Снятие красочного слоя

Положите полотно на горизонтальную поверхность. Лучше если это будет большой стол, но подойдут табуретки, козлы или бруски. Главное, чтобы конструкция оказалась устойчивой.

Существует несколько способов удаления старого лакокрасочного покрытия:

• механический;
• тепловой;
• химический.

Механический подразумевает использование шлифовальной машины, болгарки или дрели со шлифовальной насадкой. Если электрических инструментов нет, проведите обработку руками.

Очистите двери от старой краски

Вначале используется крупнозернистая наждачка, которой начерно шкурится всё полотно. Филёнки, штапики и узор обрабатываются вручную.

Краску снимают шкуркой с крупным зерном

После этого поверхность шлифуется ещё раз, но уже шкуркой со средней зернистостью. Она сгладит шероховатости и удалит поднятые волокна.

Общее правило для обработки абразивом деревянных изделий: с каждым проходом зернистость шкурки уменьшается.

При тепловом способе используется строительный фен. Красочное покрытие под воздействием высокой температуры размягчается и легко снимается шпателем. После такой обработки остатки краски удаляются абразивной шкуркой и поверхность полируется.

Старая краска разогревается феном и снимается шпателем

Проблема в том, что вместе с краской разогревается и размягчается и дерево, на которое она нанесена. Имея опыт такой обработки деревянной двери, могу сказать, что неосторожная работа с разогретой древесиной приводит к её отслоению и задирам шпателем. Такие дефекты потом придётся дополнительно шпаклевать.

Чтобы избежать проблем, не перегревайте поверхность, держите шпатель как можно под меньшим углом к ней, не пытайтесь с первого раза удалить все слои краски, если их несколько. Лучше пройтись по одному месту два-три раза, чем испортить полотно.

Не стоит пользоваться этим способом для дверей, облицованных ДВП. Вместе с краской отслаивается и верхний слой плиты.

Химический способ - самый щадящий. На поверхность кистью нанесите средство для снятия лакокрасочного покрытия. Выждите указанное в аннотации время, чтобы произошла реакция между жидкостью и краской.

После вспцчивания краски, её снимают шптелем

Вспучившийся слой аккуратно снимите шпателем, полотно промойте. Оставшиеся пятна допустимо обработать строительным феном, паяльной лампой или утюгом. Утюг оберните плотной тканью. Регулируйте температуру, чтобы не повредить полотно.

Удаляйте краску полностью, до древесины. Загрунтованные ранее места также нужно очистить.

Когда вся краска будет снята, пройдитесь мелкозернистой шкуркой. Так вы удалите остатки и отшлифуете полотно. Шлифовку проводите вдоль древесных волокон, иначе останутся следы, которые не замаскирует новое покрытие.

Замена стекла

Двери с декоративными вставками красивы, пропускают свет и нередко устанавливаются в межкомнатные проёмы. Но у них есть один недостаток - стекло имеет обыкновение разбиваться. В этом случае возникает необходимость его заменить. Сделать это несложно, но как и в любом деле, процесс имеет свои нюансы.

Прежде всего, само стекло. Его придётся заказать в стекольной мастерской, так как вряд ли в продаже найдётся готовое изделие подходящего размера и рисунка. Кроме того, стекло должно быть повышенной прочности, обычное не подойдёт. Лучший выбор - триплекс, закалённое ударопрочное стекло.

Но сначала нужно вынуть осколки и произвести замер. Как это сделать, зависит от конструкции двери. Самый распространённый вариант крепления вставки - при помощи четвертей, иногда называемых штапиками. Как ни назовите, суть не меняется: это фигурные рейки, удерживающие элемент в полотне.

Порядок действий в этом случае таков:

Видео: замена стекла в неразборной двери

Всё немного сложнее, если вставка находится внутри полотна. Но и это не неразрешимая задача.

1. Обследуйте торцы двери, чтобы обнаружить заглушки, скрывающие крепёжные элементы. Это могут быть саморезы или мебельные конфирманты.
2. Выкручиваем шурупы, снимаем длинную боковину.
3. Теперь вынимает стекло, освобождаем его от уплотнителя.
4. Переставляем уплотнитель на новое.
5. Устанавливаем стекло и собираем полотно в обратном порядке.

Видео: как заменить стекло в двери

Разбирая четверти, старайтесь не повредить их и полотно. Обнаруженные сколы, вмятины и другие дефекты убираем шпатлёвкой.

Шпатлёвка двери

Перед заделкой повреждений протрите поверхность влажной ветошью, чтобы удалить оставшуюся после шлифовки пыль. Если поверхность не была загрунтована, её дважды грунтуют и просушивают.

Выбор состава зависит от величины дефекта. Для мелких царапин и вмятин используют акриловую шпатлёвку для дерева, более серьёзные повреждения рекомендуется перекрыть накладкой из той же породы дерева, наклеив её на повреждённый участок.

Акриловая шпатлёвка после высыхания становится бесцветной, что важно, если покрытие не будет скрывать структуру дерева.

Мастера советуют в качестве реставрационного состава использовать смесь мелких опилок со столярным клеем ПВА. Ингредиенты смешивают до получения густой пасты, которой заделывают повреждения. После высыхания и шлифовки место ремонта практически незаметно.

После шлифовки поверхности удалите пыль

Шпаклёвка проводится в два этапа: наносится первый слой, высушивается, шлифуется. Затем процесс повторяют. Не забудьте после каждого этапа протереть полотно салфеткой, чтобы удалить пыль. Такой алгоритм позволяет сделать поверхность идеально ровной.

Видео: шпаклёвка деревянной поверхности

Покраска деревянной двери

После подготовки полотна можно приступать к его окрашиванию. Оно проводится в два этапа: первый слой наносится белой матовой эмалью, вторым слоем покрытие тонируется, ему придаётся необходимый оттенок.

При выборе краски обратите внимание на укрывистость. От этой характеристики зависит, насколько хорошо она скроет дефекты поверхности.

Для работы вам понадобится:

• набор валиков;
• кювета;
• торцовая кисть;
• узкая кисть;
• грунтовочная краска;
• финишная эмаль.

1. Узкой кистью прокрасьте профилированные кромки панелей.

   Кистью прокрасьте профилированные кромки

2. Валиком нанесите краску на панели.

   На панели краску нанесите валиком

3. Торцовой кистью разровняйте нанесённый слой вдоль древесных волокон.
4. Узкой кистью пройдитесь по профилированным кромкам.
5. Перемычки за пределами панелей протрите ветошью, чтобы подтёки после высыхания не создали неровности.
6. Покрасьте торцы и раму валиком.
7. Разровняйте краску торцовой кистью вдоль волокон.

   После нанесения краски валиком, разровнийте её кистью

8. Дайте покрытию высохнуть.
9. При необходимости нанесите ещё один слой грунтовочной краски в том же порядке.
10. После высыхания грунтовочного слоя нанесите финишное покрытие по тому же алгоритму.
11. При тонировании полотна нанесите несколько слоёв, чтобы получить необходимую насыщенность цвета.

Видеоинструкция по окрашиванию двери

Любителям натуральной древесины подойдёт другой способ - вскрытие лаком. Он не скрывает структуру дерева, а подчёркивает её. Использовать метод можно только на полотнах без существенных дефектов, иначе зашпаклёванные участки будут просвечивать сквозь лак.

1. Выберите лак. Он может быть прозрачным или тонированным.
2. Перемешайте его прямо в банке до однородности. Действуйте медленно, чтобы не образовалось пузырьков.
3. Разбавьте часть лака водой или растворителем, в зависимости от типа основы.
4. Нанесите на подготовленную поверхность грунтовочный слой разбавленным лаком. Работайте кистью, нанося состав вдоль волокон. Не прерывайте мазки, иначе останутся пятна.
5. После высыхания грунтовки, обработайте поверхность мелкозернистой шкуркой.
6. Второй слой нанесите неразбавленным лаком поперёк волокон.
7. Повторяйте слои, пока не добьётесь идеально ровной поверхности.

После высыхания каждого слоя краски пройдитесь по полотну мелкозернистой шкуркой.

Случается, что реставрация требуется ламинированной двери. Здесь есть свои особенности.

Реставрация ламинированной двери

Несмотря на прочность и износостойкость ламинированного покрытия, оно не вечно. Появившиеся царапины и потёртости портят поверхность и придают ей неопрятный вид. Выходом станет реставрация полотна, которую проводят несколькими способами.

Воск, паста, маркер для реставрации ламината помогут избавиться от небольших дефектов. Для их применения даже не понадобится снимать дверь с петель.

Подберите маркер под цвет покрытия и аккуратно закрасьте дефект. Нанесите сверху мягкий воск. После застывания отполируйте фетровой салфеткой.

Более глубокие царапины заполните твёрдым воском. Он продаётся в виде карандашей цветов различных пород дерева, перед применением требует разогрева.

Воски разных цветом можно смешивать для получения нужного оттенка

Обработайте шкуркой края царапины, обезжирьте и очистите от пыли. Растопите воск и нанесите шпателем на повреждение с запасом. После застывания удалите излишки и отполируйте поверхность фетром.

Смешивая воски разных цветов можно добиться необходимого колера, подходящего для конкретного покрытия.

Двери, имеющие значительные повреждения, можно покрасить. Для этого прежде всего нужно удалить защитное покрытие и придать поверхности матовость для лучшей адгезии (сцепления).

1. Обработайте полотно мелкозернистой шкуркой при помощи болгарки с насадкой или вручную.
2. Очистите поверхность от пыли и загрунтуйте. Выбирайте грунтовку с хорошим сцеплением с любой поверхностью (на полиуретановой основе).
3. Заделайте трещины, сколы и другие дефекты латексной шпатлёвкой или составом на основе эпоксидной смолы.
4. Отшлифуйте места реставрации и ещё раз загрунтуйте.
5. Покройте дверь полиуретановой краской или алкидной эмалью, используя велюровый валик.
6. Профильные кромки окрасьте узкой кистью со скошенным краем.
7. Дайте краске высохнуть и нанесите ещё один слой.
8. Покройте поверхность лаком. Он защитит краску от царапин и истирания.

Менее хлопотный вариант - оклеивание плёнкой или шпоном. В этом случае важно не торопиться, действовать аккуратно, чтобы под покрытием не осталось воздушных пузырьков. Также необходима предварительное ошкуривание и грунтовка. По такой же схеме производится окрашивание и оклеивание пластиковых дверей.

Шпон пликлеивают к поверхности при помощи разогретого утюга

Верхний слой ламината представляет собой высокопрочный пластик с очень плохой адгезией.

Металлические двери чаще всего устанавливают на входе, где они подвергаются воздействиям внешней среды. Если дверь окрашена, то через какое-то время на ней неизбежно появится ржавчина.

Со временем на металлической двери появляется ржавчина

Положение можно исправить, для этого вам понадобится:

• железная щётка;
• шлифовальная шкурка;
• растворитель;
• грунтовка;
• краска;
• кисти;
• валик;

Видео: окраска металлической двери молотковой краской

Гораздо чаще сейчас можно встретить металлические двери с декоративной накладкой. Она может быть из ламината, МДФ или дерева. В этом случае реставрация производится так же, как дверей из соответствующего материала. Накладку можно установить и на старое полотно.

Замена старых петель

Как снять старые петли мы уже разобрались. Сначала снимают дверь, затем выкручивают крепления из карт на полотне и коробке. Или наоборот, если петли неразъёмные.

Случается, что шурупы не поддаются. В этом случае можно попробовать смочить их керосином и немного подождать. Или разогреть феном. В запущенных случаях крепёж придётся высверливать.

Теперь можно устанавливать новые петли. Но сначала их нужно правильно выбрать. Отдать предпочтение разъёмной или неразъёмной модели - дело вкуса. Стоит только учесть, что дверь с разъёмными проще установить самостоятельно, без посторонней помощи.

Что действительно важно, это выбор правых или левых петель. Определиться, какие именно вам нужны, довольно просто: встаньте перед дверью так, чтобы она открывалась на вас. Если петли будут справа, то именно такие и нужны. Если слева, ваш вариант левые петли.

Теперь осталось их установить. Бывает, что старые петли слишком заглублены в коробку. В этом случае поможет установка оргалитовой накладки, вырезанной по шаблону гнезда. То же при необходимости проделывается на полотне.

Гнездо, не соответствующее новым петлям, увеличиваем под размер при помощи стамески. После этого прикручиваем карту к коробке длинными саморезами. Подобным образом устанавливаем верхние карты на дверное полотно.

Осталось только установить полотно. Импровизированным рычагом из лома, гвоздодёра или доски приподнимаем дверь и соединяем половинки петель.

Приподнимите полотно и соедините петли

Проверяем работоспособность конструкции и смазываем петли для бесшумной и мягкой работы. Для этой цели подойдёт современные аэрозольные смазки, но можно воспользоваться и старым дедовским способом - графитом.

Смазать петли лучше перед установкой полотна

Слегка приподнимите дверь и просуньте кусочек грифеля от мягкого карандаша в щель между соприкасающимися деталями петли. Несколько раз откройте и закройте дверь, чтобы грифель превратился в порошок. Отсутствие скрипов и мягкость хода обеспечены.

Видео: реставрация деревянной двери

Реставрация своими руками не только позволит существенно сэкономить средства. Это ещё и увлекательный процесс, позволяющий вернуть дверям первоначальный вид или даже улучшить его. И это не такая сложная задача. Вооружитесь терпением, необходимыми инструментами, следуйте рекомендациям и всё получится.

При слове «шпаклевка» большинство людей представляет огромную пыльную стену, ведро с густой белой смесью, шпатель и рулоны обоев, которые ждут своего часа за дверью. Однако сегодня не менее популярны шпаклевочные работы по дереву - и в этом случае выбор стройматериалов становится еще ответственней, чем при обычной поклейке обоев. Зачем нужно шпаклевать дерево, какого производителя выбрать, а может - приготовить строительную смесь самому? Попробуем разобраться.

Шпаклевочные работы по дереву - это обработка самых разных поверхностей: растрескавшихся, еще советских рам, новых дверей из самых разных пород дерева, старенького или наоборот - дорогого и красивого паркета. Но какую бы строительную цель вы ни преследовали, у шпаклевки по древесине будет множество плюсов:

• Шпаклевочный слой на деревянной поверхности мешает впитываться влаге - а значит, дерево в вашем доме прослужит долго и останется сухим и здоровым.
• Качественная смесь сглаживает все трещинки, сучки и естественные дефекты, без которых натуральная древесина не обходится.
• Покрытие при высыхании становится прозрачным или приобретает рисунок поверхности, поэтому все природные элементы в интерьере можно не только красить, но и покрывать декоративным лаком.
• Смесь для паркета отлично сцепляется с полом, заполняет все неровности и ямки, возникающие с годами, и защищает от грязи.

Для деревянных поверхностей существуют специальные виды материалов

Как выбрать?

Деревянная поверхность после обработки должна быть идеальной - если на стене тонкие бороздки или присохшие зернышки смеси скроют обои, то лак или покраска халтуры не потерпят. Тем, кто ищет, чем зашпаклевать дерево, важно запомнить строгие критерии для шпаклевочного состава:

• хорошая адгезия (сцепление с поверхностью - как деревом, так и лаком или краской);
• эластичность (для быстрого и легкого нанесения);
• минимальное время высыхания (чтобы не затягивать ремонт);
• если покупаете сухой состав - мелкие частички, чтобы итоговый слой покрытия получился гладким и тонким;
• безвредность для вашего здоровья.

Основные разновидности

Если вы уже твердо решили, что вашим окнам, полу или дверям необходим защитный шпаклевочный слой, возникает законный вопрос - чем шпаклевать дерево? Для работы с такими природными поверхностями подойдет сразу несколько видов смесей:

• классическая гипсовая;
• акриловая;
• полимерная;
• на основе растворителя (нитрошпаклевка);
• масляная и клеевая.

Гипсовые смеси чаще всего покупают для деревянных работ: это очень эластичная шпаклевка, легко сцепляется и крепко держится. Одно «но» - использовать можно только в сухих помещениях: гипс пропускает влагу.

Акриловые составы стоят несколько дороже, но и перечень достоинств у них побольше: они идеальны для затирки щелей в паркете, выпускаются в различных природных оттенках, устойчивы к воде и огню, высыхают за 4-6 часов, а главное - шпаклевка акриловая по дереву универсальна: подойдет и для ламината, и для ДСП, и для других материалов. Но есть и недостатки: такое покрытие надо регулярно обновлять, а большие щели надо закрывать дополнительно, одним акрилом не обойтись.

Шпаклевка может использоваться для заделки стыков между досками

Полимерная (латексная) шпаклевочная смесь тоже не из дешевых, зато она быстро сохнет, ровно ложится и экологически полностью безопасна. Идеальна для работы с паркетом.

В составе нитрошпаклевок - органические растворители, нефтяные смолы, различные пластификаторы. Такие смеси устойчивы к воде и химикатам, не дают усадку и легко шлифуются после высыхания, не имеют специфического запаха.

Масляные составы готовят на основе олифы, лака, мела и т.д. Они очень прочные, могут использоваться в комнатах с влажным воздухом и на открытом воздухе. Правда, сохнут такие шпаклевки немного дольше остальных.

Клеевые смеси замешиваются непосредственно перед началом шпаклевочных работ.

Определяемся с производителем

В российских строймагазинах можно отыскать различные шпаклевки для дерева под покраску и лак зарубежных и местных производителей - разной цены, объема, состава и «деревянного» оттенка.

Из зарубежных самая признанная - это шпатлевка специального применения «Тиккурила». Она прекрасно убирает неровности, копирует окрас березы (дуба, сосны), подходит для комнат с любым климатом. Популярны акриловые смеси: «Лакра» подходит для любого паркета, VGT идеальна под покраску, «Eurotex» соединяет превосходное качество и вполне доступный ценник. Главное правило - шпаклевку акриловую под дерево нужно намазывать слоем не толще 1-2 мм, иначе она потрескается, и работы придется начинать заново.

Среди российских марок самые лучшие и доступные - это «Экстра», которая превосходно заделывает мелкие «косяки» на дереве, трещинки и сучки, «Радуга» - быстро сохнет и отлично скрепляется с поверхностью, ну и известная марка «Текс».

Под российской торговой маркой «Текс» выпускается множество разновидностей отделочных материалов

Шпаклевка по дереву - как приготовить самостоятельно

У шпаклевочной смеси для древесины есть одно немаловажное достоинство - при желании ее реально сделать самому. Конечно, такие работы требуют времени и лишних усилий, но если вы ограничены в средствах, предстоит большой фронт работ, а качество и экологичность магазинных шпаклевочных смесей вызывают сомнения, можно попробовать приготовить домашнюю шпаклевку.

Самый простой и проверенный годами шпаклевочный рецепт - это измельченный мел + клей ПВА, разведенный до консистенции очень густой сметаны.
Если деревянная поверхность очень уж неровная или старая, то для стартового слоя можно вмешать в смесь немного мелких деревянных опилок. Один нюанс - «благодаря» клею ПВА сохнет такое покрытие около суток.

Эластичную шпаклевку для дерева в домашних условиях можно сделать и так: берем тот же мел + дешевый водорастворимый лак (например, «Ирком») и смешиваем до жидковатой пасты.
Лак - материал очень тягучий и пластичный, поэтому слишком густой состав можно разбавить водой. В выравнивающий слой советуют также всыпать немного опилок (эту смесь готовят на ночь, чтобы опилки хорошенько разбухли).

Наиболее популярная домашняя шпаклевка включает такие ингредиенты: терпентинное (60 гр) и льняное (280 гр) масла, порошок пемзы или перлит (30 гр), казеин и желатин (20 гр), бура (12 гр), аммиак 18% (18 гр).
Сначала соединяем масла и пемзу, добавляем 300 гр воды, непрерывно мешаем, чтобы получить однородный состав. Затем всыпаем все остальные ингредиенты чудо-смеси, ставим на водяную баню 90 градусов и активно перемешиваем, пока не получится строго однородная паста. После охлаждения строительный продукт готов к употреблению!

Этапы работ

Как и при классическом шпаклевании стен, обработка деревянной поверхности включает несколько стандартных этапов.

Подготовительный.
Прежде чем начинать грязные шпаклевочные работы, нужно по возможности вынести мебель, а оставшуюся закрыть полиэтиленом. По полу разложите пленку или старые газеты, на лицо наденьте маску и защитные очки, на руки - толстые резиновые перчатки.

Очистительный.
Чтобы шпаклевка для дерева под покраску или лак легла гладко и красиво, поверхность тоже должна быть ровной. Для этого дверь, паркет или окно нужно подготовить: убрать старую краску или штукатурку (наждачкой или растворителем), металлические детали (гвозди, скобы) покрыть эмалью, чтобы в будущем не вылезла ржавчина. Потом нужно пройтись щеткой, чтобы удалить застрявшие частички, после - влажной губкой.

Заделка шпаклевочной смесью следов от саморезов

Грунтовка.
Для древесины обработка грунтом важна так же, как и для обычной стенки, - прежде чем наносить шпаклевку на дерево, пройдитесь по ней специальным жидким составом (акриловый, на минеральной или алкидной основе). Это обеспечит наибольшую адгезию, предохранит дерево от гниения и плесени.

Небольшой совет.
Чтобы получить максимально качественное покрытие, выбирайте грунтовку под состав основной смеси. Если шпаклевка масляно-клеевая - берите грунтовку на олифе, под нитрошпаклевку отлично ляжет нитрогрунтовка.

Как шпаклевать дерево - технология

Чтобы качественно нанести шпаклевку на дерево, понадобятся инструменты:

• емкость (для сухой смеси);
• кисть или валик (для грунтовки);
• два шпателя (узкий и широкий);
• краскопульт (для жидкой шпаклевки);
• наждачная бумага.

Перед черновым шпаклевочным слоем осмотрите древесину внимательно - большие трещины и швы лучше замазать отдельно. Особо большие швы можно потом закрыть лентой-серпянкой, это позволит не класть лишнюю смесь и избежать дополнительных трещин. Ленту приклеивают на высохший стартовый слой и покрывают финишной шпаклевкой.

Затем маленьким шпателем набираем состав из ведерка, намазываем на длинный шпатель и наносим на дерево диагональными движениями. Первый слой можно нанести в 2-3 мм, получившиеся полоски после высыхания - убрать острым шпателем или наждачкой. Завершающий слой должен быть не больше 1,5 мм.

Небольшой совет.
Финишную шпаклевку часто делают более жидкой, чем стартовая. Такую смесь проще наносить краскопультом, это обеспечит ровный и тонкий слой.

После высыхания поверхность зачищаем наждачкой: гипсовые, масляные и акриловые шпаклевки - обычной сухой шкуркой, нитрошпаклевку перед обработкой смачиваем скипидаром (для обычной наждачки) или водой (для водостойкой).

Шпаклевка по дереву - процесс хлопотный и ответственный, но ровный глянцевый паркет или эффектная дверь с лихвой вознаградят вас за потраченные усилия. Нужно только выбрать необходимую шпаклевку, подобрав ее по составу и оттенку для вашей древесины, изучить инструкции - и проблем не возникнет.

Если в вашем доме есть множество предметов, изготовленных из дерева (полы, оконные рамы, мебель), рано или поздно им потребуется обновление внешнего вида – покраска. Но древесина имеет такую особенность, что со временем или из-за механического воздействия, появляются трещины, неровности и другие дефекты, которая краска может даже подчеркнуть, если предварительно вы не обработаете поверхность шпаклевкой.

Она позволяет добиться ровности, заполняя малейшие отверстия в изделии, и обеспечивает долговременное сохранение красочного слоя. Разберем, как подобрать подходящий материал для подготовки деревянной поверхности под покраску.

Разновидности шпаклевок по дереву

Существуют различные виды декоративной замазки, и необходимо четко определить, требуется ли вам шпаклевка для сохранения рисунка древесины, когда сверху деревянное изделие будет покрываться лаком, или же собираетесь тонировать краской. Первые разновидности средств практически незаметны на поверхности и копируют оттенок древесины. Вторые – чаще выполнены в белом цвете.

Различают такие виды шпаклевок:

1. На масляной основе. Благодаря наличию олифы, такие материалы позволяют защитить поверхность от влаги. А высокая стойкость при изменении разных погодных условий делают такую шпаклевку отличным выбором для нанесения на деревянные окна, для обработки фасадов домов и других предметов, расположенных на улице.
2. Акриловые. Полимерные составы с акрилом являются безопасными для экологии, они способны выдержать большие нагрузки и хорошо ладят с влажной средой (не позволяют влаги проникать вглубь дерева).
3. На водной основе. Не содержат вредных химических веществ, не проводят жидкости. Такая шпаклевка способна уберечь дерево от возгорания, но сохнет она долго.

Если вас интересует именно натуральный цвет древесины, то масляные образцы или на водной основе будут самыми подходящими.

Критерии выбора шпаклевки под покраску

В зависимости от условий, где будет проводиться эксплуатация деревянного предмета, следует подбирать наиболее подходящий тип кроющего материала. Проводя ремонтные работы на открытом воздухе, важный параметр для выбора состава для шпаклевания – это стойкость к нагреву, охлаждению и повышенной влажности.

Поэтому для обработки стен деревянных домов, заборов и прочих атрибутов зодчества лучшим выбором станет масляная шпаклевка. Она может применяться после обработки деревянных компонентов составами от насекомых и гниения, но до финальной покраски.

Акриловые составы являются наиболее универсальными, они подходят для деревянных изделий внутри помещения и снаружи, поскольку обладает высоким уровнем прочности и износоустойчивости. Следует учесть, что такие шпаклевки имеют белый цвет, потому предназначены именно для того, чтобы поверх наносить краску, а не лак.

Для паркетного пола, мебели и других предметов, с которыми соприкасается человек, нужно выбирать безопасные материалы, потому можно воспользоваться безвредными водными составами. Их характеристики во многом схожи с акриловыми смесями шпаклевки, но цена их более дешевая.

Необходимые инструменты

Процесс оформления деревянных изделий имеет несколько этапов: сначала, поверхность должна быть нужным образом подготовлена, потом ее можно . Но в зависимости от типа материалов, которые будут окрашиваться, технология несколько отличается. Общий перечень необходимых инструментов для покраски включает:

• краску нужного цвета и состава;
• кисти;
• шпаклевка и грунтовка;
• шпатель;
• «шкурка» (наждачная бумага);
• строительный фен или средство очистки.

Фен или чистящее вещество нам потребуются, чтобы снять с изделия старый лакокрасочный слой.

Следует быть очень осторожным, ведь температура нагрева феном поверхности достаточно высока, что может негативно сказаться на вашем деревянном предмете. Потому если собираетесь ремонтировать антикварную вещь, лучше воспользуйтесь химическими очистителями.

Шпаклевание позволяет решить ряд задач:

Чтобы обрабатываемый участок получился «по правилам», воспользуйтесь несколькими рекомендациями:

1. Если вы работаете со шпаклевкой на улице, выбирайте день, когда температура воздуха выше +5. В противном случае, состав загустеет и будет плохо заполнять щели.
2. Если на поверхности есть пустоты, их предварительно нужно заполнить шпаклевкой, после чего проходятся наждачной бумагой, убирают появившийся «песок» и приступают в полноценной обработке дерева шпаклевкой, а после ее высыхания можно красить.
3. Лучший материал для шпателя – это нержавеющая сталь.
4. Глубокие ямки (больше сантиметра) на дереве заполняются шпаклевкой в несколько слоев, позволяя каждому просохнуть. Толщина нанесения – 2-3 мм.

Подготовка фанеры

Фанерный лист сложно назвать полноценным деревом, поскольку это материал получается из шпона, но его часто используют в строительной сфере. С помощью фанеры можно изготовить, как множество предметов интерьера, так и применять для отделки стен, создания перегородок и пр. За счет ровной поверхности фанеру легко красить, но предварительно нужно зашпаклевать.

В продаже есть листы фанеры разных размеров, к тому же ее не сложно нарезать, но для покрытия большой площади, как правило, не обойтись одним листом – устанавливают несколько штук, впритык друг к другу. В результате такого действия образуются стыки, которые обязательно нужно заделать, иначе могут появиться трещины на краске.

Чтобы спрятать швы, их покрывают шпаклевкой: наносят состав поперек стыка, создавая плотный слой. Удобнее работать с 10-ти сантиметровым шпателем, периодически смачивая водой, потому что акриловые составы быстро сохнут и могут образоваться комочки. После шпаклевания, поверхность нужно выровнять шлифовальной машиной. Когда слой высохнет, повторяете действие, но покрывая уже всю поверхность, а не только швы.

Подготовка дерева

Деревянные изделия часто сохраняют на поверхности неровности от сучков, а также имеют места, где может проявляться смола – эти моменты должны быть устранены перед нанесением выравнивающего состава. Сучки следует вырезать стамеской (около 3-5 мм вглубь), создавая небольшие углубления, которые потом заполняют шпаклевкой. Но перед тем, предметы из дерева, которые ранее не были покрыты лаком, необходимо промаслить – для этого используют подогретую олифу.

Когда работаете с изделием, что носило на себе следы краски, лака или иных веществ – верхний слой должен быть полностью зачищен. Для этого протрите поверхность очистителем и подождите, когда размокшую краску можно легко снять шпателем.

Омойте простой водой или с добавлением уксуса, чтобы нейтрализовать щелочную среду. После чего, пройдитесь наждачной бумагой, чтобы приподнять волокна дерева. Для улучшения сцепления шпаклевки с деревянной поверхностью, можете нанести грунтовку, выбирая с таким же составом, как у шпаклевки, например, акриловую.

Завершающая шпаклевка перед окрашиванием

Процесс обработки деревянных поверхностей шпаклевкой сводится к нескольким действиям:

• разведите состав до сметанообразного вида, взбивая дрелью с насадкой;
• не стоит замешивать сразу много шпаклевки, т.к. она способна быстро высыхать;
• начинайте обрабатывать ямки и трещины, создавая слой в 2 мм;
• когда проложили первый слой и дождались высыхания, выровняйте наждачной бумагой;
• повторите нанесение шпаклевки, уменьшая толщину смеси до 1,5 мм;
• покройте поверхность грунтом.

Теперь ваше деревянное изделие полностью готово к покраске, для чего лучше брать красящие составы с тем же компонентов, что присутствует в шпаклевке: акриловая краска, водно-дисперсная, масляная и т.д.

Когда работаете со шпаклевкой по дереву или другому материалу, помните, в помещении влажность воздуха не может быть выше 50, а на улице превышать 75%. В комнате идеальная температура для быстрого высыхания шпаклевки составляет 20-25 градусов.

Как заштукатурить откосы дверей? Этот вопрос интересует очень многих и при установке новой двери, и при проведении ремонта. От качества работ напрямую зависит срок эксплуатации дверного проема.

Чтобы дверной проем прослужил вам не один год, необходимо уделить огромное внимание правильному созданию откосов. Сегодня вы можете найти самые разнообразные материалы для того, чтобы сделать дверные откосы максимально качественными, практичными и, конечно, красивыми. К наиболее популярным материалам относят:

• Гипсокартон, который способен быстро решить проблемы неровной поверхности. Основное преимущество использования этого материала в том, что вам не нужно сооружать каркасную установку для создания откосов.
• Пластик. Данные изделия стоит использовать только в том случае, если вы установили в доме пластиковые двери. Если же вы хотите совместить ПВХ с другими материалами, приготовьтесь, что откосы будут очень сильно выделяться на фоне таких дверей.
• Натуральная древесина. Дерево, конечно, отлично сочетается практически с любым интерьером, однако создание таких откосов может обойтись вам достаточно дорого, ведь цена натуральной древесины достаточно высока.
• Наиболее дешевым и быстрым методом создания откосов является их штукатурка. Кроме того, оштукатуривание имеет и другие преимущества: высокий уровень прочности, длительный срок эксплуатации и небольшая цена. В этом случае вам нужно просто покрыть откосы штукатуркой, после высыхания которой изделия можно покрасить, покрыть лаком или выбрать иной метод отделки.
  

Именно о том, как штукатурить откосы дверей, мы сегодня и поговорим. А также расскажем о том, как провести чистовую отделку, чтобы откосы выглядели прекрасно.

Как и любые отделочные работы, отштукатуривание дверных откосов производится с использованием определенных материалов. При приготовлении смеси штукатурки не следует экономить на цементе, в обратном случае через некоторое время покрытие может просто отвалиться. Наиболее оптимальной пропорцией считают приготовление состава из 1 части цемента и 3 частей песка, при этом лучше всего использовать речной песок, в котором содержится минимальное количество глины .

Если отделка проводится внутри помещения, то лучше приготовить смесь с небольшим количеством алебастра – он позволит облегчить работы с верхними откосами. Этот пункт особенно важен в том случае, если перемычки имеют кривую форму. Именно поэтому так важна большая толщина покрытия состава – чтобы смесь могла держаться в таких сложных местах. Для надежности можете использовать кладочную сетку. Прежде чем приступать непосредственно к работам, нужно, как вы уже поняли, приобрести необходимые инструменты и осуществить подготовку.

Так, обязательно чистим основу, удаляя краску, обои или другие отделочные материалы, снимаем старую штукатурку, а пятна и загрязнения тщательно очищаем, используя мыльный раствор и обезжиривающие средства. Очень важным этапом является грунтовка поверхности, которая не только обеспечивает качественно сцепление, но и предотвращает распространение болезнетворных бактерий и гнили, которые могут появиться под штукатуркой в результате перепада температур или сильной влажности.

Для осуществления этого этапа желательно использовать грунтовку глубокого проникновения или ориентироваться на материал, из которого изготовлена основа (бетон, дерево, гипсокартон, кирпич).

Как заштукатурить откосы дверей - пошаговая схема

Шаг 1: Установка маяков

Чтобы монтировать маяки, применяют либо алюминиевые профили, либо ровные деревянные рейки, которые устанавливают с использованием алебастра или крепят с помощью саморезов. Главное, воспользуйтесь строительным уровнем, чтобы рейки располагались параллельно друг другу, в обратном случае откосы у вас получатся кривые.

Шаг 2: Создание насечек

На самом деле, штукатурка откосов дверей – не самый последний этап по облагораживанию дверного проема. Несомненно, многие заканчивают и на простой штукатурке, однако существуют и другие методы, которые позволят придать поверхности более эстетичный вид . Естественно, выбор материалов в данном случае зависит и от интерьера вашего дома. Выбирая материалы, опирайтесь также и на нижеприведенные рекомендации:

• Если речь идет о внутренних откосах, следует учитывать, что они будут подвергаться воздействию грязи и пыли, а потому материал для откосов в данном случае должен хорошо чиститься.
• Говоря про входные двери, особенно в частном доме, следует помнить, что откосы будут подвергаться воздействию влаги – перепады температуры внутри и снаружи помещения часто приводят к образованию конденсата. Некоторые отделочные материалы не воспринимают влагу вообще или быстро портятся под ее воздействием. В таком случае желательно не применять листы ГКЛ и дерево.
• Не забывайте про то, что откосы могут быть подвержены механическому воздействию, что также нужно учитывать. Именно потому для входных дверей нежелательно применять пластиковые изделия, которые очень легко повредить.

Мы рассказали вам, как заштукатурить откосы дверей, а значит, настала пора облагородить внешний вид вашего дома, ведь двери играют в этом не последнюю роль.