Можно сделать второй этаж. Второй этаж на чердаке: плюсы и минусы

Строительство деревянного дома – будет лучшим вариантом для людей которым важны экологичность, быстрые сроки строительства и не высокая стоимость

В частном доме есть одно существенное преимущество – возможность достройки. А рано или поздно каждая семья задумывается о том, как бы сделать свое жилище немного просторнее. Увеличить площадь можно не только за счет пристройки с боковой стороны дома, но и сверху: пристроив второй этаж. Он может быть полной копией первой, а может быть мансардой с уютным интерьером и необычным скошенным потолком.

В первую очередь, нужно изучить каким может быть второй этаж дома. В зависимости от конструктивного типа выделяют:

• Дом с полноценными двумя этажами. При этом, второй этаж полностью повторяет планировку первого. Кроме этого, у них одинаковая высота стен.
• Дом в 1,5 этажа. Проект такого вариант будет похож на : Помещение будет под прямой крышей, точнее кровля будет в виде усеченной пирамиды. Положительными сторонами данного варианта является то, что площадь верхних помещений будет такой же, как и у нижних помещений. Но, при этом стоимость метра такого помещения на втором этаже будет более доступной по сравнению с первым вариантом.
• Дом с мансардой. Этот вариант возможен в большинстве построек с двускатной крышей. Мансарда считается наиболее простым решением в загородном доме. В зависимости от того, какой формы кровля, будет зависеть размер комнаты. При усеченном типе помещение будет иметь вид усеченной пирамиды. Если же имеется дело с ломаной крышей, то комната в конечном результате будет иметь прямоугольную форму. Площадь мансарды всегда меньше, чем площадь первого этажа.

Деревянный дом с мансардным этажем

От того, какой тип будет выбран, зависит весь последующий технологический процесс и величина финансовых затрат.

Полноценный либо мансардный этаж? Изучение плюсов и минусов

Прежде чем выбрать тот или иной проект, необходимо рассмотреть все положительные и отрицательные стороны вариантов. Наиболее часто используемыми критериями для такой оценки являются:

• Размеры помещения. Если делать полноценный второй этаж. То и площадь помещения будет максимально возможной. Кроме этого, будут отсутствовать скошенные углы. В тоже время, мансарда также может стать многофункциональной и вместительной, если делать скосы не от поверхности пола.
• Предназначение – это второй вопрос, который должны себе задать владельцы дачи или загородного дома. Второй этаж может выполнять функцию уютной детской или спальной для родителей, кинотеатра или даже просторной ванной. В таком случае мансарда будет хорошим вариантом. Но, если планируется выносить на второй этаж санузел, кухню и делать большую столовую, лучше все таки выбрать вариант проект строительства полноценного этажа.
• Финансовая сторона вопроса. Не секрет, что строительство далеко не самый дешевый процесс. Поэтому предварительный расчет затрат всегда рассматривается вместе с конструктивными решениями. На практике мансарда выйдет дешевле.
• Внешний вид здания. Если пристраивать полноценный второй этаж, то внешний вид дома будет достаточно строгим, монументальным. Мансарда же дает возможность немного разнообразить образ: на втором этаже можно делать необычную веранду с небольшими кадками с цветами и растениями или маленький уютный балкон, добавить декоративные акценты и использовать нестандартные решения в оформлении.

Двухэтажный загородный домик дает еще больше преимуществ и возможностей для отдыха

Проект верхней части дома может быть реализован по различным технологиям. Во многом это зависит от того, какая комната будет располагаться на втором этаже, а также от личных предпочтений и финансовых возможностей.

На что обратить внимание при сооружении мансарды?

Мансарда является наиболее простым решением для дачного или небольшого частного дома. Ее проект не только несколько проще, но и само строительство выйдет дешевле по сравнению с другими вариантами.

Чтобы максимально облегчить задачу, существует несколько рекомендаций, на которые следует обратить внимание:

1. Сборные конструкции во многом упрощают процесс возведения.
2. Дерево – один из «любимых» материалов среди владельцев частных домов. Однако стоит помнить, чтобы оно прослужило длительный период, нужно позаботиться об специальной его обработке антисептиком, средством от насекомых.
3. Гидроизоляция должна быть выполнена качественно, поскольку «защитное» чердачное помещение теперь будет отсутствовать и любые осадки могут оказаться на потолке помещения и испортить интерьер.
4. Помимо гидроизоляции нужно позаботиться от вентиляции воздуха. Обычно устраивается черновой потолок, где между слоем утеплителя и балками находится воздушная прослойка.

Основные элементы бревенчатого дома с мансардой

Быть ли не быть? Оценка рисков

Если решение по поводу того, каким будет второй этаж, принято, рекомендуется перейти к оценке рисков. Немаловажным моментом является техническое состояние здания в целом. Данное заключение могут сделать специализированные предприятия, которые смогут провести оценку и сделают заключение по поводу:

• состояния основания, стен и перекрытия под чердаком;
• несущей способности фундамента;
• возможных вариантах усиления несущей способности основания.

Первоначальным вопросом, который беспокоит владельцев, является: «выдержит ли фундамент дачи (либо частного дома) еще один этаж?». Если выявленный экспертами запас прочности окажется достаточным, то можно смело приступать к строительству. Если же нет, то сперва необходимо укрепить стены и фундамент.

Стоит отдельно отметить, что мансарда, по сравнению с полноценным вторым этажом требует меньшего запаса прочности. Но это во многом зависит от существующего основания и выбора материалов для строительства. Проект пристройки полноценного второго этажа практически всегда требует усиления основания и стен.

Необычная архитектура деревянного двухэтажного дома

Анализ способов укрепления

Усиление – не совсем простой и при этом затратный процесс. Существует немало вариантов выполнения укрепления стен и основы и каждый из них имеет свои особенности и нюансы.

Замена фундамента

Данный метод предусматривает частичную или полную (если на это есть причины) замены изношенной части основания дачи или частного дома. Технология не слишком сложна и ее вполне возможно выполнить самостоятельно при наличии некоторых навыков. Конечно, в одиночку сделать это не возможно, но два-три крепких мужчины должны справиться с заменой фундамента.

Подъем дома перед ремонтом фундамента

Пошаговая инструкция:

1. Дом полностью освобождается от тяжелых предметов (мебели, техники).
2. Снимаются двери.
3. Делается демонтаж пола.
4. Здание поднимается при помощи гидравлических домкратов.
5. Осуществляется закладка нового свайного либо ленточного основания (в случае частичной замены основания в деревянном частном доме чаще всего заменяют лишь одну сторону опоры).

Сооружение армопояса

Армопояс – это цельный пояс, который представляет собой замкнутую железобетонную ленту, повторяющую контуры здания. Его главная задача – дополнительная защита фундамента от дополнительной нагрузки.

Чтобы сделать такую ленту, необходимо придерживаться следующей инструкции:

• вдоль стен дома, по всему периметру вырывается траншея;
• ширина траншеи должна составлять 0,5 м;
• глубина должна быть на 80 см больше, чем отметка залегания старого основания;
• на низ ленты укладываются песок, щебень и гравий, которые составляют так называемую «подушку»;
• сооружается обрешетка (можно использовать фанеру и доски);
• первоначальный фундамент необходимо очистить и обработать грунтовкой;
• в старое основание вбиваются штыри в горизонтальном положении через каждые 0,25 м;
• после того, как все штыри вбиты, их необходимо приварить к арматуре;
• сверху арматуры укладывается металлическая сетка, после чего все заливается бетонным раствором.

Процесс усиления фундамента – крепление армированного пояса к стене анкерами из арматуры

Важно!

Однако, этот метод усиления имеет некоторые оговорки: после его сооружения в течение года нельзя проводить ремонтные или укрепляющие работы, поскольку фундамент еще может давать усадку.

Также, бывают случаи, когда такой армопояс делается не по всему периметру дома, а лишь по углам. Это касается тех ситуаций, когда делается второй этаж из бруса или другого «легкого» материала. В таком случае от угла в обе стороны выкапывают траншею длиной по 1 м. Глубина должна составлять больше 0,5 м от старого основания. Ширина должна быть 0,5 м (как и в традиционном варианте с траншеей по всему периметру).

Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Каркас – как метод разгрузки основания

Каркасный метод основан на разгрузке существующего фундамента путем передачи нагрузки на дополнительные несущие элементы. Проект усиления может быть как наружным, так и внутренним.

Наружный метод предусматривает возведение дополнительного фундамента по периметру здания. Функцию несущих конструкций будут выполнять однопролетные балки. Таким образом, на втором этаже будут присутствовать коммуникации с нижнего этажа, однако это единственное чем они связаны. Второй этаж имеет собственный фундамент и не добавляет давления на основание первого.

Для каркасного усиления может использоваться и внутренняя часть здания. В таком случае дополнительные несущие конструкции возводятся прямо в доме. На втором этаже будут проведены коммуникации, однако в отличие от наружного метода, нагрузка от верхней части дома будет передаваться на старый фундамент и новый укрепляющий каркас.

Поскольку укрепление часто является достаточно затратным, некоторые специалисты предлагают иной выход из ситуации. Если нет возможности проведения укрепления, но строительство второго этажа необходимо, лучше всего обратить внимание на каркасный и сборный материал для сооружения стен. Это связано с тем, что они имеют легкий вес и не дают серьезной нагрузки на основание.

Возведение дополнительного этажа: выбор технологии

После того, как проект подготовлен, можно приступить непосредственно к технологии возведения верхнего этажа. Специалисты выделяют несколько ее видов:

• каменная кладка;
• применение ж/б конструкций (в частности, полистиролбетон);
• использование древесины (бруса);
• применение каркасно-панельной технологии;
• использование сборных конструкций.

Каждая из этих технологий имеет свои недостатки. Например, возведение из кирпича или железобетона возможно только после предварительного укрепления стен и фундамента здания . В лучшем случае можно использовать каркасный метод разгрузки старого основания, возведя дополнительные опоры и новый фундамент по периметру дома. В то же время, использование дерева приведет к тому, что с финишной отделкой придется подождать не менее одного года.

Наиболее популярной в последнее время стала технология сооружения каркасного второго этажа. Это оптимальный вариант для небольшого загородного дома или дачи, который не требует слишком больших финансовых затрат. К тому же, такие панели являются облегченными и в отдельных случаях усиление вообще не требуется.

Каркасное сооружение второго этажа в деревянном доме

Основными достоинствами данной технологии являются:

• небольшой вес;
• более низкая стоимость материалов по сравнению с другими технологиями;
• возможность возведения вне зависимости от погодных условий;
• пожаробезопасность.

Если выбирать по удобству и практичности, то стоит отметить клееные конструкции изогнутого типа, которые крепятся между собой шарнирным способом. Однако, в строительстве частных домов они используются крайне редко ввиду того, что цена на такие элементы весьма высока.

Каркасные дома – это оперативно, надежно, выгодно и экологично

Общий порядок работ с каркасными панелями

Каркасный метод наиболее часто используется при бытовом строительстве. Главными элементами выступают панели, которые можно купить в готовом виде либо соорудить самостоятельно.

Чтобы сделать панель своими руками, понадобится всего три основных материала

• деревянные балки, которые будут выполнять функцию фиксаторов, а также держать форму панелей;
• листы ДСП, которыми будут обшиваться сами панели;
• материал для теплоизоляции толщиной 1,5-1,6 см (наиболее распространенным вариантом является минеральная вата либо пенополистерол).

В целом, процесс происходит таким образом: деревянные балки используют для сооружения каркаса. После того, как он надежно зафиксирован, с внешней стороны прикрепляют лист ДСП. Затем, внутрь укладывается утеплитель и закрывается вторым листом ДСП.

Формирование каркаса деревянного дома

Пошаговая детальная инструкция имеет следующие этапы:

• с крышей дома нужно «расстаться»: она демонтируется в первую очередь. Полностью снимается кровля, убирается стропила и балки.
• При помощи лебедки либо небольшого подъемного крана панели и балки поднимаются строительную площадку.
• Устанавливаются торцевые стены и крепятся между собой продольными элементами. Дополнительно, чтобы обеспечить большую прочность конструкции, используют вертикальные элементы.
• Стропила крепятся к продольным элементам.
• В участках, где запроектированы оконные проемы, закрепляют вертикальные балки.
• Из ДСП и теплоизоляционного материала делается обшивка стен с торца.
• На каркас кровли устанавливается обрешетка. Укладывается пирог кровли.
• Завершающий этап – устройство пола, монтаж окон, финишная отделка стен (оклейка обоев, покраска и др.), обустройство потолка.

Таким образом, процесс возведения не слишком сложен. Его вполне можно реализовать самостоятельно с несколькими помощниками.

Каркасный дом – это сложное инженерное сооружение, в котором нет мелочей и всё подчинено достижению главной цели – высокому качеству дома

Проект возведения второго этажа – достаточно сложная вещь, которая требует обдумывания всех мелочей. В частности, помимо всех нюансов, которые представлены выше, необходимо также помнить о следующих моментах:

• На втором этаже могут быть перегородки. Чтобы не давать на фундамент лишней нагрузки, лучше всего делать эти внутренние стены из гипсокартона.
• Лестница – это то, без чего мансарда будет бесполезной. Об ее сооружении необходимо подумать заранее, ведь есть не мало вариантов ее размещения (снаружи или с внутренней стороны здания).
• На втором этаже можно обустраивать любые комнаты, однако, если запас прочности не большой или укрепление вовсе не делалось, лучше всего не нагружать помещение тяжелой техникой и мебелью. Оптимальным вариантом будет сделать там спальню в стиле минимализма либо просторный домашний кинотеатр с легкой мебелью.

Частные дома имеют огромное преимущество: при наличии желания и возможностей их всегда можно расширить. И сделать это можно не только в горизонтальном направлении, но и в вертикальном – пристроив еще один этаж.

Однако, это решение должно быть осознанным, поскольку продумать необходимо каждую мелочь: начиная от проведения обследования существующего здания, выбора материалов, необходимости усиления до расположения лестницы, оконных проемов и перегородок.

Надстройка второго этажа

Двухэтажные дома - это не только практично, но и красиво. При выборе способа и материалов отделки второго этажа следует познакомиться с некоторыми советами профессиональных строителей. Архитектура мансарды может поражать воображение своей нестандартностью и оригинальностью.

Перед оформлением мансарды частного дома необходимо познакомиться с особенностями облицовочных работ. Фото отделки второго этажа в частном доме помогут выбрать более подходящий дизайн помещения.

Предварительные работы

Во время предварительных работ перед отделкой мансарды по краям комнаты сооружаются невысокие стены. При этом врезка потолочных окон является довольно практичным решением.

Мансарда - это полноценное жилое помещение, поэтому для комфорта пребывания в нем необходимо провести утепление. Отделка позволит сделать помещения более уютными. При полноценном ремонте и отделке чердачного помещения хозяева дома получают дополнительную жилую площадь.

Во время отделочных работ важно придерживаться принципов:

• Скаты необходимо максимально защитить от ветра и атмосферных осадков. Необходимо, чтоб они выдерживали серьезные температурные перепады.
• Теплоизоляцию кровли проводят как внутри помещений, так и снаружи. Благодаря этому повышается защита помещений от промерзания и сквозняков.
• Для утепляющей отделки мансарды, кроме материала утепления, необходимо подготовить листы гипсокартона. Для отделки подойдут цементно-стружечные плиты.
• Пирог утепления включает паробарьер и ветрозащитный слой.

Элементы системы стропил могут стать декоративным украшением мансардного помещения.

Отделка перекрытия

Для правильной отделки пола второго этажа деревянного дома следует создать слой звукоизоляции внутри перекрытия. Для такой цели можно использовать любой материал для звукоизоляции. С этой задачей довольно хорошо справляется такой утеплитель, как минвата. Ее укладывают между балками перекрытия. Перед укладкой утеплителя на балки необходимо расстелить пленку. Можно укладывать минеральную вату толщиной 5-10 см. Отлично подойдет для утепления и керамзит, а также гранулированный пеноизол.

Совет! Для звукоизоляции стен во время отделки не стоит выбирать пенопласт. Он обладает низким уровнем звукопоглощения. При этом его любят мелкие грызуны.

Сверху на балки настилают чистовые полы. При расположении балок менее, чем в 40 см друг от друга на них можно укладывать фанерные листы. При большом расстоянии между балками на них сначала монтируют доски. Они должны иметь толщину не меньше 3,5 см. главным условием является сохранение формы досок при ходьбе. Пол не должен прогибаться под тяжестью тела человека. Затем на эти доски можно укладывать фанерные листы.

Финишное покрытие пола

Материалы для финишной отделки пола в мансарде могут применяться самые разные. Их выбор зависит от выбранного стиля помещения и особенностей его использования. Довольно часто для покрытия пола на чердаке выбирают ковролин, линолеум, ламинат. В случае устройства на втором этаже санузла потребуется укладывать керамическую плитку.

Чтобы провести монтаж паркета, на пол предварительно следует уложить подложку. Благодаря этому обеспечится необходимая амортизация и звукоизоляция пола. Чтобы уложить плитку, понадобится создать цементную стяжку. Ее обязательно следует армировать.

Варианты отделки помещений

При создании жилых помещений на чердаке требуется не только выполнить отделку, но и утеплить стены, которые формируются крышей дома. Для этого между стропильными ногами монтируется минвата или пеноплекс. Со стороны крыши утеплитель закрыт гидроизоляционным слоем, а со стороны помещения - паробарьером.

Перед финишной отделкой стропильные ноги зашивают фанерой. Важно правильно закрепить пароизоляционную пленку. Для этого следует внимательно изучить инструкцию по отделке помещения с использованием пароизоляции.

В результате такой работы скаты крыши окажутся хорошо теплоизолированы. Отделка мансарды может проводиться и после завершения строительства крыши. Материал утепления при таком решении подшивают со стороны помещения. Фронтонные стены утепляются аналогично.

Отделка мансарды гипсокартоном

Гипсокартонные листы обладают массой преимуществ. При использовании этого материала хозяева дома оказываются в плюсе. Это объясняется простотой монтажа материала, легкостью его обработки, возможностью утепления стен и широким простором для дизайнерских решений.

Благодаря использованию гипсокартона можно создавать ниши, арки и колонны. Технология монтажа такого материала в мансарде довольно проста. Простое выравнивание стен и потолка - еще один плюс использования листов гипсокартона.

Плиты гипсокартона необходимо крепить на каркас с использованием шуруповерта. Перед отделкой листы заранее раскраиваются на элементы нужных габаритов. Для получения ровных кромок следует подрезать их рубанком. Листы гипсокартона необходимо крепко зафиксировать шурупами. Шаг между крепежными элементами должен составлять 20-25 см. При отделке двери или окна крепление тоже выполняется по периметру проема. Если обшивка однослойная, шуруп необходимо ввинчивать на 1 см. При двойной обшивке следует монтировать его на 3,5 см.

Важно! Между краями гипсокартонных листов во время отделки лучше оставить зазор, равный 5 мм. Это необходимо для компенсации качаний кровли. Впоследствии их необходимо зашпаклевать и заделать армирующей лентой.

Как видно, отделка мансарды гипсокартоном проводится довольно просто. Подробнее разобраться в технологии отделки помогут многочисленные видео. Дальнейшая отделка помещения может быть совершенно разной. На гипсокартон можно наклеить обо или уложить плитку.

Финишная отделка стен и потолка

Широкую популярность при отделке мансарды приобрела евровагонка. Использование этого материала не теряет актуальности уже много лет. Евровагонка практична и долговечна, а также красиво смотрится. Облицовка мансардных помещений деревом - довольно интересный вариант.

Монтаж этого материала не составит сложностей. Понадобится всего лишь закрепить доски торцами друг к другу. Их подшивают непосредственно к стропилам. Евровагонка фиксируется непосредственно на стены. Создавать каркас в таком случае нет необходимости.

При использовании дерева во время отделки мансарды помещение можно украсить разными способами:

• Чтобы сделать интерьер более эффектным, можно покрасить доски темными тонами вперемешку со светлыми. Это позволит выделить декоративную облицовку в интерьере помещения.
• При использовании блок-хауса помещение можно удачно разделить на разные зоны. Элементы системы, которые видны, можно подобрать таким образом, чтобы они контрастировали со стенами. Довольно часто для их окрашивания применяется морилка.
• Для таких помещений подходят обои с шелкографией во всю стену. Такое украшение стоит обрамить молдингом.
• Довольно эффектно при отделке стен таким материалом выглядит мебель, сделанная в старинном стиле.

Совет! Если интерьеру не хватает оригинальных решений, его можно оживить при помощи декоративного камня. Им следует оформить маленький участок стены.

Облицовка евровагонкой

Иногда фиксация евровагонки на каркас представляет собой удобное и практичное решение. Работа выполняется в определенной последовательности:

• Выбираются светлые породы евровагонки. Среди них стоит выделить клен, пихту, ясень и ель. Благодаря этому пространство визуально расширится.
• Подготавливают рейки шириной от 5 до 5 см.
• Детали покрытия соединяют гребнем и пазом.
• Перед монтажом облицовочного материала необходимо набить каркас из реек 15х45 мм. Между ними должно быть расстояние в полметра.
• Вагонка крепится на специальные скобы. Для фиксации планок к каркасу могут использоваться мелкие гвозди.
• Поверхность реек покрывается морилкой или мастикой.

Для разбавления однообразного интерьера стен следует использовать листы МДФ. При этом можно создать гармоничный интерьер, а также повысить долговечность поверхности. Очень эффектно смотрится низ стены, декорированный панелями МДФ с покрытием из пробки.

Как видно, второй этаж деревянного дома можно отделать множеством способов. Многочисленные фото показывают, что создать оригинальную отделку дома своими руками довольно просто. Главное - использовать фантазию и соблюдать аккуратность. При этом следует помнить рекомендации опытных строителей.

В статье будет дана сравнительная характеристика трех наиболее распространенных видов крыш, показаны плюсы и минусы, условия их использования и важные моменты строительства.

Подбор крыши для частного дома

Схема крыши частного дома

Основным фактором выбора формы крыши архитектор или дизайнер видит гармоничное сочетание крыши с общей архитектурной мыслью дома. Но задачу перед архитектором прежде всего ставите Вы - заказчик. Как определится с видом покрытия? Все не так уж и сложно если разобраться) Про конструкции покрытия и виды кровель Вы можете прочесть в статьях нашего портала и , а в данной статье будет описаны четыре наиболее применяемые вида крыш:

• Мансардный второй этаж;
• Полноценный второй этаж и чердачная крыша;
• Полноценный второй этаж и мансардная крыша;
• Комбинированный вариант.

Виды крыш

Прежде всего, при выборе вида крыши, перед началом проектирования дома поставьте перед собой такие вопросы:

Будет ли второй этаж жилым или нежилым. Вы можете его использовать как полноценный этаж, а можете как помещения для хранения оборудования, «ненужных» вещей и т.д. Хотите ли, чтобы в будущем (не сразу после окончания строительства) этот этаж эксплуатировался.
Какая минимальная и максимальная должна быть высота второго этажа. Обычно она варьируется от минимальной 2,5 метра до максимальной 3-3,5 метров, больше или меньше таких размеров делать не рекомендуется.
Нужны ли полноразмерные (1/5 —1/8 от площади пола) окна на втором этаже или они могут быть минимальными(площадью 0,7-1,5 м2). В любом случае необходимо обеспечить полноценную освещенность в помещении, обычно площадь окон принимают 1/4-1/5 площади пола, чем меньше комната тем меньше могут быть окна.
Не ограничены ли Вы в высоте строящегося дома, проконсультируйтесь с архитектором, не будете ли Вы затенять соседей, тем самым, уменьшая инсоляцию соседнего коттеджа. Также важно учесть юридический аспект — мансардный этаж не считается полноценным этажом, то есть, если нет возможности официально надстроить второй этаж необходимо будет обойтись мансардой.

Проанализировав ответы на эти вопросы и сравнив их с тремя видами крыш в статье Вы поставите перед архитектором задачу и сможете понять какой из видов крыши подходит именно под Ваши условия.

Крыша со вторым мансардным этажом

Это первый из рассмотренных видов современных крыш, он представляет собой крышу, которая служит стенами второго этажа, то есть жилое пространство находится непосредственно под крышей. Такие крыши часто можно встретить в дачных поселках, в деревнях.

Схема мансардной двухскатной крыши с жилыми помещениями непосредственно под крышей

Мансардная крыша придает дому архитектурную выразительность. Высота такой крыши от перекрытия до конька обычно 2,5-3,5 метра, в случае с ломаной крышей 0,7-1 м от перекрытия до начала скоса крыши. На первый взгляд такое решение может показаться выгодным, так как нет необходимости строить стены второго этажа и уже на них устраивать крышу.

Схема двухскатной мансардной крыши без внутренних стен

Но это не совсем верно, так как у такой крыши много недостатков:

• Значительно сокращается пространство в углах крыши, особенно при треугольной форме крыши. Так скос крыши начинается на высоте 0,5-1 м от уровня пола, что мешает взрослому человеку стоять в углу крыши в полный рост. Немного спасти ситуацию может помочь устройство ломанной формы крыши (нижней части мансарды придают крутой уклон, а верхней - пологий).
• Жилое пространство сложно устроить удобным образом, подобрать и расставить мебель.
• Нет возможности устройства полноценных оконных проемов, поэтому приходится использовать мансардные окна, которые по цене(особая упрочненная рама и закаленное и усиленное стекло, стоимость — от 300$) и по стоимости монтажа дороже в 1,5-2 раза обычных окон. Особые требования предъявляются к оконной раме мансардного окна.

Мансардное окно

Она должна обеспечивать качественные теплофизические характеристики и правильность установки, гидроизоляции, заделка откосов такого окна один из самых важных этапов. Также применимы слуховые окна , которые требуют конструктивного устройства и сложны в монтаже - для устройства такого окна необходимо выполнить дополнительный каркас выходящий из плоскости основного каркаса крыши (это добавит лишние ендовы и коньки), что увеличивает материало и трудоемкость таких работ (устройство стыков, подрезка кровельных материалов, покупка дополнительных элементов крыши). Также важно иметь чертеж слухового окна, с детальной проработкой окна с основным каркасом крыши.

Слуховое окно

В таких видах крыши есть необходимость совмещать конструкции, утепление и гидроизоляцию в кровельном пироге, что усложняет монтаж крыши и делает ее более дорогой по сравнению с чердачной крышей. Теплоизоляционный слой крепят к наружной стороне кровли, при этом всегда нужно оставлять циркуляционные промежутки, чтобы влага, которая образуется от конденсации пара на нижней стороне кровли, выветривалась движением воздуха. Если на чердаке размещают кухню и ванную, в которых образуется, значительное количество пара, то на внутренней стороне потолка следует проложить слой пароизоляции. Также есть вероятность ошибки в выборе «пирога», что произведет к протеканиям, которое проявится в интерьере, ремонт в этом случае выполнять сложнее чем в чердачной крыше.

Кровельный пирог чердачной крыши

1.Утеплитель.

2.Пароизоляция.

3.Внутренняя обрешетка.

4.Внутренняя обшивка мансарды.

5.Стропила.

6.Гидроизоляционная ветрозащитная паропропускная мембрана.

7.Обрешетка под кровельные листы.

8.Кровельное покрытие.

• В таких крышах не рекомендуется использовать металлические кровли, так как летом под такой кровлей будет слишком жарко и для обеспечения комфортных условий потребуется достаточно массивный кровельный пирог (толщиной 250-300 мм, за счет увеличения утеплителя) или же нужно будет применять отражающую изоляцию, что скажется на материальных затратах.
• Если у Вас возникнет желание достроить полноценный этаж в процессе эксплуатации дома, то это будет сделать сложно, так как необходимо будет полностью демонтировать мансардный этаж и построить полноценный этаж с кровлей, что удорожит строительство на 20-40%. Нужно пригласить инженера для проведения обследования дома, расчета несущей способности существующего фундамента, стен и перекрытий с целью определить будет ли возможно достроить этаж без усиления конструкций. Усиление существующих конструкций очень сложный,кропотливый и дорогой процесс(к примеру, стоимость усиления фундамента 20-50% от стоимости строительства нового).

Вывод: Не устраивать мансардный этаж в доме постоянного проживания без крайней необходимости, так как он выйдет менее функциональным и удобным, а плюсом такого устройства можно назвать только некоторую живописность силуэта дома.

Полный второй этаж и крыша с неэксплуатируемым чердачным помещением

Такой вариант представляет полноценный второй этаж с несущими и самонесущими стенами, на которые опираются конструкции крыши. В данном случае крыша имеет неэксплуатируемый чердак (чердачное помещение обычно не отапливается) и пространство второго этажа является жилым. Чердак выступает в роли воздушной прослойки между жилым пространством и внешней средой, при этом следует учитывать, что на чердаке нужно обеспечить проход высотой не менее 1,4 м. вдоль всего помещения. Высота жилого этажа принимается от 2,5 до 3,5 метров. На чердаке обычно складируют хозяйственные принадлежности. Второй этаж выходит полнофункциональным, и без «неудобных участков».

Схема полного второго этажа и чердачной крыши

1. Стропильные ноги.
2. Конковый брус.
3. Стойки.
4. Подкосы.
5. Обрешетка.
6. Кровельный материал.
7. Мауэрлат.
8. Металлические соединительные элементы.
9. Внутреняя несущая стена.

В случае неисправности крыши ее с легкостью можно починить, получив доступ к конструкциям и «пирогу» крыши на чердаке. Есть возможность достраивать дополнительные этажи, для этого необходимо всего лишь демонтировать старую крышу. Это основные «плюсы» такой кровли. Это наиболее распространенный вариант крыши в современном коттеджном строительстве.

Минусами такой кровли есть:

• Возникает необходимость в строительстве стен 2-го этажа и чердачного перекрытия, что приведет к увеличению стоимости строительства на 10-20% по сравнению с мансардной крышей .
• Необходимо постоянно обеспечивать(выполнить необходимые зазоры, правильно расположить слои крыши и т. д.) и поддерживать вентиляцию (проветривать чердачное помещений, ежегодно прочищать вентзазоры от скопления мусора и грязи) чердачного помещения (в отличии от мансардной крыши где нужно вентилировать кровельный пирог и жилое пространство отдельно), для того чтобы воздух не застаивался и конструкции крыши и кровельный «пирог» не гнили, для лучшего таяния снег.

Вентиляция холодного покрытия

a, b - через чердачное пространство, с - с воздушным потоком и через чердачное пространство, d - двойным воздушным потоком.

Особенности чердачной крыши:

• Нужно делать выход на чердак. Обычно устраивается в виде люка с вертикальной металлической лестницей или использовать готовую «мансардную лестницу».
• Утепление кровли в данном случае устраивается в чердачном перекрытии, а гидроизоляционный ковер непосредственно на кровле, что облегчает монтаж кровли и уменьшает сечение деревянных конструкций крыши.

В целом можно сказать, что применение таких крыш наиболее распространено, не смотря на увеличение стоимости строительства, жизнь под такой крышей удобней.

Полный второй этаж с мансардой под всю площадь крыши без чердачного помещения

Третий вариант крыши представляет собой комбинированный первый и второй вид. Полноценный второй этаж и над ним мансардная крыша, в данном случае нет перекрытия между жилой комнатой и помещением чердака, это позволяет снизить затраты на материалы и его устройство. С такой крышей Вы получите множество свободного пространства, высокий потолок.

Полный второй этаж и мансардная крыша

Основным большим «плюсом» такой крыши можно назвать визуальную привлекательность внутреннего пространство, к примеру, мансардные окна, встроенные в крышу в дополнение к обычным окнам дадут массу света в жилых комнатах. Хороший дизайнер легко обыграет такие объемы. Дом с такой крышей должен иметь жесткий и устойчивый несущий остов из-за того, что крыша и стены 2-го этажа являются одной довольно высокой конструкцией и имеют малую жесткость.

Схема полного второго этажа дома и мансардной крышей

Минусы такой крыши:

• Необходимо отопить и осветить такой большой объем (отапливать нужно будет не только жилое пространство, а и пространство под крышей, а это от 50 м3, которое не является жилым).
• Пространство под потолком не используется.
• Устройство распора крыши, для обеспечения жесткости конструкциям крыши.
• Покупка и монтаж мансардных окон.

Но такой вид крыши редко распространен, его можно порекомендовать использовать, когда архитектурная форма крыши будет продиктована внутренним дизайном помещений.

Комбинированная крыша

Комбинированный вариант крыши представляет из себя гибрид вышеизложенных видов крыши. К примеру, Вы решили, что над всем домом будет чердачная крыша, а над спальней гостей и детей будет мансардная крыша. Важным аспектом в такой крыше будет то, что над частью дома будет совмещенный кровельный пирог, а над второй частью утепление, гидроизоляция и пароизоляция будут разделены. Также возможно поменяется сечение стропил на разных участках крыши. В таком случае нужно разработать грамотный проект крыши, с подробной прорисовкой узлов сопряжения, планов и разрезов этих двух вариантов.

Схема комбинированной крыши: мансардная и чердачная

Где будет решены проблемы тепло, -гидро, -звукоизоляции. Такие крыши можно часто увидеть на 2-х этажных домах с пристроенным гаражом или хоз помещением, так крыша над основной частью дома чердачная, а над гаражом основная крыша переходит в мансардную для гаража.

Можно подытожить, что мансардная крыша является менее комфортным, но недорогим вариантом. Чердачная крыша и комбинированная крыша - наиболее применимый и оправданный вариант. Полный второй этаж с мансардной крышей редкий случай плюсом которого является интересный интерьер. Таким образом, каждый вид крыши имеет свои преимущества и недостатки описанные в статье и выбирать крышу стоит исходя из конкретных условий и обстоятельств. И эта статья надеемся поможет в этом Вам.

Внимание: Цены в статье указаны на момент 2009 года. Будьте внимательны.

В последнее время строительство загородного дома очень часто не ограничивается одним этажом. С целью расширения пространства возводится второй или же утепляется и приводится в пригодное для комфортного проживания состояние мансардное помещение. А это значит, что без лестницы в интерьере первого этажа не обойтись.

Лестница на второй этаж своими руками вполне может быть собрана из готового комплекта, который можно приобрести в компаниях, профильно занимающихся разработкой и изготовлением этого интерьерного функционального элемента. В предлагаемых каталогах можно подобрать лестницу, которая идеально впишется в обстановку обоих этажей, и будет удобной и безопасной для подъема и спуска для всех членов семьи.

Можно попробовать и самостоятельно построить лестницу, но в этом случае необходимо произвести , так как при непродуманности конструкции привычный для всех элемент дома вполне может стать травмоопасным «тренажёром».

Кроме этого, нужно определиться в том, какую роль в интерьере будет играть лестница. Она может быть совсем незаметной, и не являться декоративным украшением комнаты, а может стать центром композиции, вокруг которого будет строить все оформление помещения.

Поэтому, чтобы выбрать подходящий экземпляр, лучше хотя бы схематично нарисовать лестницу, которую хотелось бы видеть в своем доме, а можно найти уже готовый вариант и адаптировать его для определенной комнаты.

Перед тем как выбирать модель лестницы, нужно обязательно узнать, как она устроена, и как рассчитать ее правильные параметры.

Основные составляющие элементы лестницы

Конструкция лестницы имеет немало составляющих, некоторые из них являются обязательным, другие же могут не входить в устройства некоторых видов этого сооружения.

Итак, лестница не может обойтись без ступеней и опор, которые их поддерживают – это главные элементы самых простых конструкций межэтажных лестниц.

• Сама ступенька состоит из двух частей – вертикальной и горизонтальной. Первая из них называется подступенка , а вторая – поступь. Подступенка является опорой для поступи, но иногда обходятся и без нее .
• Опоры могут быть двух типов:

— тетива – это балка, поддерживающая ступени с их торцов;

— косоур – балка, поддерживающая ступени снизу.

• Перила – это тоже важный элемент лестницы, хотя присутствует не на всех ее видах. Но если в доме есть дети или пожилые люди, то без них никак не обойтись.
• Балясины – вертикально устанавливаемые опоры для перил, которые чаще всего становятся не только функциональной деталью лестницы, но и ее декоративным украшением. Этот элемент может быть выполнен из разных материалов и иметь различные формы.

Так как существуют разные виды лестниц, каждая из них может иметь детали, которые необходимы именно для конкретной конструкции.

• Стойка – этот элемент используют для устройства винтовой лестницы. На стойку с определенным шагом закрепляются ступени особой формы, которые образуют спираль, поднимающуюся от первого до второго этажа.

• Больцы – это специальные болты, которые тоже являются поддерживающими ступени элементами, они крепятся в стене и непосредственно на сами ступени. Они применяются не для всех, а только для отдельных видов лестниц.

Виды лестниц

Узнав, из каких элементов состоят лестницы, нужно подробнее разобраться, как выглядит каждый из видовэтих конструкций, устанавливаемых между этажами.

Маршевая лестница

Этот вид лестницы — популярный для частного дома любого типа. Она состоит из одного или нескольких прямых маршей, снабженных ровно расположенными ступенями. По ней удобно спускаться и подниматься, но недостаток этой модели заключается в том, что для нее необходимо иметь достаточно много места в помещении.

Самые распространенные — маршевые лестницы

Если лестница состоит из нескольких маршей, то каждый из них должен иметь не менее 3 ÷ 4 и не более 15 ступенек. Несоблюдение этого стандарта может привести к не комфортности подъема по лестнице. Обычно количество ступеней в каждом марше составляет 8 ÷ 11 штук, а между маршами устанавливаются специальные площадки. Их размеры кратны средней длине шага.

• Маршевые лестницы могут быть закрытыми и открытыми. Первые из них имеют в конструкции ступеней подступенники , а вторые — устраиваются без них. Открытый вариант удобен в тех случаях, когда ступени имеют недостаточную ширину.
• Маршевые лестницы могут иметь ступеньки, закрепленные на косоурах или на тетивах. Для этих деталей выбираются доски, имеющие толщину не менее 45 ÷50, а лучше – даже 60 ÷ 70 мм.
• Если прямая лестница без поворотов имеет больше 8— 9 ступенек, то для прочности рекомендовано также разделить ее площадкой.
• В случае, когда лестница построена с небольшим поворотом, ее называют поворотной, и иногда на этом участке вместо площадки устраивают ступени, которые называют забежными.

Забежные ступени четверть оборотной лестницы

• Кроме приведенных выше типов, маршевые лестницы могут быть:

— четвертьоборотные – угол которых при повороте составляет 90 градусов, и устраиваются они, в основном , на стыке двух стен;

— полуоборотные – поворот их имеет угол в 180 градусов;

— круговые модели – марши последовательно образуют поворот на 360 градусов.

Конструкция лестницы на больцах

Название этих лестниц на больцах произошло от немецкого слова «вolzen », что означает болт. Таким образом, это лестница, закрепленная на болтах. На самом деле – это крепежная деталь в виде штыря, имеющего на своих концах резьбу. С помощью их ступени и ограждения скрепляются между собой и монтируются в стену. Благодаря этим приспособлениям конструкция смотрится легкой и воздушной. Способствует этому и отсутствие подступенников .

Кроме этого, подобная модель может быть растянутой на определенном участке стены, а может выглядеть достаточно компактно. Несмотря на кажущуюся лёгкость, конструкция надежна и прочна, она способна выдерживать сотни килограммов, поэтому лестницы на больцах становятся все более популярными.

Несмотря на «воздушный» вид, лестница на больцах является очень надежной

Естественно, такая конструкция не может располагаться посередине комнаты, так как она обязательно должна крепиться к стене, главное условие для монтажа – это ее прочность материала, из которого она возведена.

Лестницу на больцах достаточно сложно рассчитать самостоятельно, но ее можно приобрести в комплекте или сделать заказ профессионалам на ее изготовление с привязкой к конкретным условиям дома.

Видео: монтаж деревянной лестницы на больцах

Монтаж этой конструкции достаточно сложен, и доверить его лучше квалифицированным мастерам, которые смогут оценить возможность ее установки. Поэтому , прежде чем приобретать комплект, лучше всего сначала посоветоваться со специалистами.

Винтовая межэтажная лестница

Эта конструкция более сложна в монтаже, но имеет преимущество в том, что она занимает самую минимальную площадь из всех существующих вариантов, поэтому идеально подходят для помещений с небольшой площадью. Кроме этого, такую лестницу можно установить в любом удобном месте комнаты и, при желании , сделать ее центром композиции интерьера, так как конструкция имеет достаточно эстетичный вид.

Винтовая лестница — экономит пространство, но не всегда удобна для переноски габаритных предметов

Могут быть разных видов, но для двухэтажного дома лучше всего подойдет модель, состоящая их стойки и клинообразных ступеней. Для стойки выбирают металлическую трубу или деревянную опору.

• Сама стойка закрепляется к полу первого этажа и в межэтажном или чердачном перекрытии.
• На нее узкой стороной закрепляются ступени и поворачиваются таким образом, чтобы общая конструкция напоминала спираль.
• На широкую сторону ступенек устанавливаются балясины, верхняя часть которых закрепляются в поручне, повторяющим спиралеобразное направление всей конструкции.

Видео: монтаж винтовой лестницы

Неудобным в такой модели является то обстоятельство, что по ней сложно будет поднять или спустить вниз какой-то массивный предмет мебели. Кроме этого, выбирая для установки такую модель, нужно знать, что чем меньше для нее проем в межэтажном перекрытии, тем лестница будет круче и неудобнее.

Рассчитать винтовую конструкцию несложно. Для этого определяется участок в комнате, где она будет установлена, вычисляется его центр – это будет место установки стойки. Далее, вымеряется расстояние от стойки до границы – это будет ширина пролета , т.е . длина ступеней.

Для комфортного хождения по такой лестнице , размер середины ступени должен быть не менее 200 мм, а самая широкая часть должна составлять не более 400 ÷ 420 мм.

Такую конструкцию вполне можно изготовить и собрать самостоятельно, при наличии навыков работы с деревом, и умении рассчитывать нагрузки на выбранный материал.Однако, если нет уверенности в своих силах, то лучше доверить работу специалисту, так как неправильно устроенная конструкция весьма травмоопасна .

Требования к конструкции лестниц

Прежде чем приступать к работе, необходимо узнать предъявляемые к конструкции лестницы требования.

Безопасность – это, пожалуй, самое важное условие. Чтобы оно было в полной мере выполнено, очень важно точно просчитать все параметры:

— просчитывается угол уклона, ширина и высота ступеней, способ крепления первой и последней из них;

— если лестница не расположена между двух стен, ограждение установить необходимо, и высота его должна быть не менее 800 ÷ 850 мм;

— если в доме есть маленькие дети, балясины, поддерживающие поручень ограждения, не должны быть расположены друг от друга дальше, чем на 100 ÷ 120 мм;

— ширина ступенек должна составлять 200 ÷ 300 мм;

— лестница должна выдерживать достаточно большие нагрузки — для жилых домов они составляют 300 ÷ 350 кг/м²;

— нельзя чтобы ступени были скользкими – обязательно продумывается фактура их внешнего покрытия;

— вся конструкция должна быть надежно и жестко закреплена между этажами;

— нежелательно устанавливать конструкцию на угол подъема больше 45 градусов;

— ширину пролетов нельзя делать меньше 850 мм, оптимальный же вариант – это 1000 ÷ 1200 мм;

— лестница будет менее травмоопасной, если ее разделить площадками на две или три части;

— крепления для элементов конструкции должны быть изготовлены из качественного материала, поэтому на них нельзя экономить;

— если деревянные детали обрабатываются самостоятельно, то нужно довести их до идеальной ровности и соответствия размерам, установленных чертежом или лекалами.

Видео: ошибки при проектировании и строительстве лестниц

Расчет параметров лестницы и изготовление деталей

Так как для самостоятельного изготовления и установки маршевая конструкция со ступенями, уложенными на косоур — самая доступная, а также удобная и безопасная в эксплуатации, то и стоит рассмотреть именно ее .

Первое, что нужно сделать — это произвести расчет места, количества и размеров ступенек, а также ширины пролета лестницы.

Расчет параметров лестницы

Расчет конструкции маршевой лестницы производится следующим образом:

• Берутся за основу высота помещения и длина всей или части стены – того места, которое отведено для установки лестницы. Уменьшив эти величины в масштабе, вычерчивают прямоугольный треугольник, в котором гипотенузой будет сама лестница, а катетами — высота подъема и пол.

Идеальным для установки лестницы считается угол в 45 градусов, но он может быть и изменен , в зависимости от желания владельца дома и от площади помещения.

• Комфортная ширина поступи должна быть не менее 200 мм, поэтому катет пола, опираясь на на туральную его длину, делится на эту величину. Полученное количество ступеней размечается на чертеже.
• Высота подступенников , удобная для передвижения, не должна превышать 100 ÷ 120 мм. Чтобы высчитать их, нужно высоту общего подъема разделить на выбранную высоту подступенников и также перенести на чертеж .
• Таким образом, можно высчитать размеры косоура для укладки ступеней.
• Ширина лестницы будет зависеть от предпочтения жильцов и от размера комнаты.

Видео: пример расчета маршевой межэтажной лестницы

Изготовление деталей лестницы

Чтобы правильно изготовить детали, нужно точно перенести на материал размеры со сделанного чертежа, и подобрать качественную хорошо просушенную древесину.

• Самое сложное — идеально ровно выпилить косоуры, так как от этого будет зависеть надежность и прочность, а также эстетичность конструкции. Для этих несущих элементов доску выбирают цельную без трещин и многочисленных крупных сучков, толщиной не менее 45 ÷ 50 мм.
• Полотна поступей могут иметь ширину на 1,5— 2 см больше, чем место, предусмотренное для них на косоурах, плюс толщина подступенников . Поступи должны быть идеально ровными с закругленными аккуратными краями, и это тоже очень важно учесть. Для них выбирается доска толщиной в 30 ÷ 35 мм.
• Если планировалось сделать лестницу закрытой, с подступенниками , то они тоже должны быть сделаны аккуратно. Для этих элементов не нужно брать доску большой толщины, так как в основном вся нагрузка будет выпадать на косоуры, а подступенники сыграют поддерживающую конструкцию роль. Достаточно толщины в 15 ÷ 20 мм.

• Балясины и поручни лучше будет приобрести в готовом виде вместе с креплениями. Если в доме есть дети, то, в целях безопасности, на каждую ступеньку стоит установить по две балясины. В случае, когда дети уже выросли, то достаточно по одному поддерживающему поручень элементу.

Цены на различные виды элементов лестниц

Элементы лестниц

Монтаж лестницы

Монтаж лестницы — самый ответственный момент после изготовления всех элементов конструкции, и к нему нужно подойти с максимальной ответственностью .

• Первыми устанавливают косоуры по заранее установленным меткам. На полу они закрепляются на закрепленный в нужном месте опорный брус, а в верхней части их устанавливают в вырезанные зазоры в балке перекрытия. Иногда для закрепления верхней части косоуров используют металлические опоры, установленные на перекрывающей потолок балке. Креплениями для этих несущих элементов выступают анкерные болты.

Чтобы детали были установлены идеально ровно, их в процессе монтажа постоянно выверяют по отвесу и строительному уровню.

• Если предусмотрены подступенники , то они прикручиваются перед тем, как положить полотно поступей.
• Затем сверху косоуров и подступенников сверху саморезами закрепляются панели поступей.

Крепление подступенников и поступей происходит в комплексе, и идет снизу-вверх .

• Затем, когда ступени будут готовы, можно переходить к установке балясин.

С обоих сторон , то есть на полу первого этажа и наверху лестницы, устанавливают опорные стойки, которые станут границей для общей конструкции поручня (перил). Они также будут играть и поддерживающую, и декоративную роль.

Балясины могут быть разного размера, и изготовлены из различных материалов, поэтому и крепиться они могут по-разному. Некоторые из них просто устанавливаются в высверленные отверстия в ступенях и поручнях, другие прикручиваются саморезами, а места крепления закрываются декоративными заглушками.

• , их накрывают сверху поручнями, которые закрепляются на опорных крайних стойках. При необходимости, в середине лестницы можно установить еще одну опорную стойку.
• Если стоек устанавливается три или даже четыре, то вместо балясин надежным ограждением могут послужить две или три ровные доски (планки), закрепленные параллельно ходу лестницы.
• Когда вся конструкция будет собрана, можно переходить к обработке поверхностей с помощью шлифмашинки и наждачной бумаги. Подготовка проводится перед нанесением защитных и декоративных лакокрасочных покрытий.
• Первый слой, который наносится на дерево — это антисептические составы. Они защитят древесину от гниения, появления плесени или грибка, от домашних насекомых. После этого конструкции дают полностью просохнуть.

• Далее лестница может быть в несколько слоев покрыта лаком (желательно — на водной основе) горячим воском или краской.
• Если нужно затемнить древесину, ее предварительно покрывают морилкой или другими тонирующими составами, а потом, после высыхания, сверху них накладывают лаковое покрытие.

После просыхания лакокрасочного покрытия, лестница будет готова с эксплуатации.

Фото-инструкция создания лестницы из дерева

Шаг 1 — чертеж будущей конструкции

Видео: еще один интересный вариант монтажа лестницы на второй этаж

Если в доме необходимо установить , нужно тщательно просчитать каждый шаг своей работы и подойти к ней со всей ответственностью и аккуратностью.