Как уложить первый ряд сайдинга на уклоне. Монтаж винилового сайдинга своими руками: подробная инструкция

Главная

Документация

В частном доме всегда есть что подремонтировать, по этой причине, инструмент лучше иметь свой. Если инструмента нет, то его можно купить перед тем, как будет проводиться отделка дома сайдингом. Поверьте, он не будет пылиться без дела, после того, как укладка сайдинга своими руками будет окончена. Итак, для проведения работ потребуется приобрести:

Шуруповерт – это основной инструмент, обойтись без которого просто невозможно, т. к. именно с помощью него проводится большинство работ. Например, закручиваются саморезы крепления металлических подвесов, крепятся профиля и сами панели сайдинга;
Строительный уровень, необходим для выравнивания элементов каркаса и сайдинговых панелей. Можно использовать как обычный строительный уровень, так и более дорогой - лазерный;

Совет: при работе с металлическим каркасом сайдинга, удобно использовать обычный строительный уровень, который дополнительно оснащен магнитами. При помощи магнитов, уровень можно установить на профиль и не удерживать, это значительно облегчает проведение работ по выравниванию подсистемы.

Дрель с функцией ударного сверления или перфоратор. Инструмент необходим в том случае, если планируется отделка сайдингом дома, стены которого изготовлены из кирпича или бетона. Дополнительно, потребуется иметь сверло или бур, диаметр которого будет соответствовать диаметру применяемых дюбелей;
Ножницы по металлу. Инструмент просто необходим, т. к. при сборке каркаса потребуется подрезать металлический профиль, а сделать это без ножниц невозможно;
Рулетка. Для проведения работ по монтажу сайдинга, удобно использовать рулетку с магнитным наконечником;
УШМ (Болгарка). Удобно использовать для подрезки металлического профиля, а также сайдинга, в независимости от того из какого материала он изготовлен;
Строительный степлер и скобы, для монтажа пароизоляционного материала;
Канцелярский или любой другой острый нож, для раскройки утеплителя и пароизоляции;
Стремянка или лестница, для доступа к верхней части фасада;
Также понадобится топор, молоток и гвоздодер. Отделывая дом самостоятельно, всегда есть, что выдернуть, постучать и подрубить.

Совет: для облегчения проведения монтажа в верхней части фасада, применяются специальные строительные леса. Если высота дома более одного этажа, такие леса могут наращиваться, тем самым обеспечивать доступ к самой высокой точке.

Алгоритм проведения работ

Далее, перейдем к изучению того, как происходит монтаж металлического сайдинга своими руками. Инструкция для чайников включает в себя следующую последовательность, по которой проводится обшивка дома сайдингом своими руками:

Расчет необходимого количества материалов;
Подготовительные работы;
Монтаж пароизоляции;
Установка утеплителя;
Разметка для последующей установки каркаса;
Монтаж подсистемы;
Установка сайдинга;
Монтаж доборных элементов.

Расчет материалов

Для проведения работ по монтажу сайдинговых панелей, необходимо заранее высчитать требуемое количество материалов. Для этого необходимо измерить длину и высоту всех стен, нуждающихся в отделке, после чего высчитать их площадь.

Совет: для подсчета необходимого количества материалов, используется только чистая площадь стен. Для её определения, из черновой площади, необходимо вычесть суммарную площадь всех окон.

Для определения необходимого количества металлического профиля в погонных метрах, нужно умножить чистую площадь стен на коэффициент 2,2. Получившийся результат, можно разделить на 3, таким образом, узнать количество профиля в штуках.

Для установки каждого профиля необходимо шесть металлических подвесов, таким образом, умножив количество профиля на шесть, можно узнать точное количество подвесов.

Рассчитать требуемое количество саморезов или дюбель гвоздей для крепления подвесов, несложно. Их потребуется по два на один подвес, соответственно нужно умножить количество подвесов на 2 и получим требуемое количество.

Утеплитель, продается кубическими метрами, соответственно умножив чистую площадь стен под отделку сайдингом на толщину утеплителя, можно узнать объем материала, который понадобится для проведения работ.

Сам сайдинг для отделки дома, рассчитывается достаточно просто, так как можно вычислить площадь одной панели сайдинга, после чего разделить чистую площадь на площадь одной панели и узнать необходимое количество.

Саморезы для сборки каркаса и крепления панелей рассчитываются исходя из чистой площади, нуждающейся в отделке. На каждый квадратный метр площади, потребуется 50 саморезов.

После того как все проведены и материал закуплен, можно начинать монтаж металлического сайдинга своими руками. Пошаговая инструкция советует начинать проведение работ с подготовительного этапа.

Подготовительные работы

Совет: Если работы проводятся в новом доме, который еще не имеет отделки окон, на подготовительном этапе можно проверить целостность уплотнительного материала окон и при необходимости запенить дефектные участки при помощи монтажной пены.

Подготовительный этап включает в себя проведение следующих работ:

Демонтаж отливов и откосов окон;
Снятие сливных труб и их креплений;
При наличии на стенах приборов освещения, их тоже нужно демонтировать, а после проведения работ по обшивке дома сайдингом, фонари будут монтироваться обратно на стену. Работы по снятию и переносу фонарей освещения, нужно выполнять с соблюдением техники безопасности. Самый лучший вариант, это доверить такие работы профессиональному электрику;
Осмотр стен на наличие дефектов и их устранение. Заделать трещины при помощи монтажной пены, если дом деревянный, можно обработать их антисептическим раствором, который предотвратит коррозию материала и дополнительно защитит от негативного воздействия влаги.

Установка пароизоляции и утеплителя

После проведения подготовительных работ, перед сборкой каркаса, необходимо смонтировать пароизоляцию и утеплитель.

Важно: в том случае, если для утепления применяется пенополиуретан, то пароизоляцию устанавливать не требуется и можно сразу приступать к разметке и установке подвесов. Работы по утеплению фасада могут проводиться как поле установки каркаса и перед его сборкой, так и после того как каркас уже собран.

Пароизоляцию закрепляют вертикально с нахлестом в 10–15 см. Если стены дома деревянные, то работу проводят с применением строительного степлера, в противном случае для крепления понадобятся дополнительные дюбеля, с подложенными под шляпку самореза, шайбами.

После монтажа пароизоляции укладывается теплоизоляция и закрепляется при помощи дюбелей для изоляционных материалов. На этом этапе нет необходимости закреплять теплоизоляцию на большое количество дюбелей, т. к. в дальнейшем она надежно зафиксируется при помощи установленных поверх неё подвесов для металлического профиля.

Разметка

При проведении разметки, необходимо помнить основные правила монтажа каркаса, придерживаясь их, допустить ошибки при установке каркаса не получится. Основные правила установки подсистемы, включают в себя следующие обязательные требования:

Каркаса должен устанавливаться таким образом, чтобы расстояние между ближайшими профилями не превышало шестидесяти сантиметров;
По углам стен, на расстоянии не более 10 см от них, в обязательном порядке, должен быть установлен профиль;
Если планируется монтаж винилового или акрилового сайдинга, то необходимо сделать специальные угловые перемычки, на которые в дальнейшем будет крепиться угловая планка;
По всем сторонам окон и дверей, должны устанавливаются профиля;
Шаг подвесов, удерживающих каждый из профилей должен составлять быть не более чем шестьдесят сантиметров.

Сборка каркаса

Работы по сборке каркаса, начинают с установки крайних профилей. Их необходимо закрепить строго вертикально. Контроль расположения осуществляется при помощи уровня. Далее, между крайними профилями, для удобства установки остальных элементов каркаса, можно натянуть несколько рядов строительной шнурки. Как правило, делается три ряда (в самом низу, по центру и вверху).

После того как каркас собран, можно проверить правильность его установки при помощи металлического правила или профиля. Для этого нужно прижать правило к каркасу, захватив при этом как минимум три профиля. Если правило плотно прижимается ко всем трем элементам системы, значит, сборка проведена правильно, в противном случае, когда наблюдается искривление и правило плотно не прижимается, необходимо провести работы по устранению причин данного явления.

Установка панелей металлического сайдинга

Металлический сайдинг, в отличие от пластиковых аналогов, обладает достаточной жесткостью и может устанавливаться без доборных элементов. Например, таких как угловые или около оконные планки.

Начинать работы по креплению сайдинга к каркасу, необходимо снизу и постепенно подниматься вверх. Для крепления первой полоски сайдинга, можно использовать стартовую полосу, которую необходимо в обязательном порядке выровнять по горизонтали и жестко крепить на каркас при помощи саморезов пш-13 мм.

При желании можно обойтись и без стартовой, в таком случае сразу выравнивается и крепиться полоса сайдинга. Чтобы нижняя часть сайдинга не болталась, она закрепляется к профилю на саморезы.

Важно: при креплении металлического сайдинга без дополнительной стартовой полосы, нижний рад саморезов, удерживающих полоску сайдинга, будет видно. В том случае, если это недопустимо, необходимо использовать для установки, стартовую полоску.

Длина одной полосы сайдинга составляет шесть метров. В том случае, когда этого недостаточно для того, чтобы захватить всю ширину стены, для соединения полосок сайдинга применяется специальный соединительный профиль. Он устанавливается строго вертикально, в том месте, где планируется стыковка панелей сайдинга. Для установки соединительного профиля в том месте, где нет элемента каркаса, можно сделать горизонтальные перемычки, между двумя соседними профилями. Расстояние между перемычками, не должно превышать 0,6 м.

После того как первая полоса установлена и проведен контроль её горизонтального расположения, можно устанавливать следующую полоску. Для этого, имеющийся на ней технологический изгиб, устанавливают в паз уже смонтированной полоски, после чего закрепляют её в верхней части. Крепление сайдинга, производится на саморезы ПШ, длиной не более 13 мм.

Совет: если подготовительные работы и работы по проведению монтажа каркаса, можно проводить и одному, то справиться с установкой шестиметровых полос сайдинга в одиночку не так просто. Гораздо удобнее проводить монтаж с помощником.

Крепление пластиковых полосок сайдинга

В отличие от металлического сайдинга, пластиковый вариант не имеет достаточной жесткости и по этой причине должен устанавливаться с соблюдением рекомендаций производителя и совместно с доборными элементами конструкции. Таким образом, работы по монтажу пластикового сайдинга начинаются с установки угловых, а при необходимости и соединительных планок. Все рекомендации по правильному монтажу сайдинга, можно найти на упаковке изделия. Но особо важные моменты, мы все-таки рассмотрим. Первый момент, это необходимость соблюдение зазоров, компенсирующих тепловое линейное расширение изделия. Зазор должен быть не менее 0,5 мм и не более 1 см.

Второй момент, это то, что пластиковый сайдинг, в отличие от металлического, необходимо закреплять таким образом, чтобы установленную панель можно было свободно передвинуть влево или вправо, на расстояние, предусмотренное технологической перфорацией. Для достижения такого результата, при креплении пластиковых панелей сайдинга, крепежные саморезы должны устанавливаться примерно в середине перфорации и не затягиваться до конца.

Соблюдая эти простые правила монтажа, можно быть уверенным в качестве конечного результата.

Ниже можно посмотреть видеоописание того, как установить сайдинга своими руками, видео пошагово показывает весь процесс отделки фасада, по сути, это инструкция по монтажу сайдинга, с поэтапно рассмотренным процессом в видеоформате.

Вывод

Выше, мы ознакомились с тем как проводится монтаж сайдинга своими руками. Описанная пошаговая инструкция, довольно подробная, но все равно не включает в себя всю необходимую информацию. Провести работы по монтажу сайдинга несложно, если придерживаться инструкции. Главное при монтаже пластикового сайдинга, это соблюдение зазоров и установка крепежных саморезов таким образом, чтобы панель сайдинга могла свободно двигаться на расстояние, предусмотренное крепежной перфорацией.

Схема монтажа сайдинга в зависимости от материала, из которого он изготовлен может отличаться. Обшить дом сайдингом из металла, начинающему мастеру немного легче, чем изучить руководство по монтажу пластикового сайдинга и провести работы, соблюдая требуемый порядок и технические рекомендации производителя этого материала.

Как в разы увеличить все практические характеристики дома и при этом внешне сделать дом более солидным, привлекательным? Поможет достичь таких целей обычный сайдинг. Про все виды этой облицовки фасада здания и о том, как правильно выполнить монтаж сайдинга своими руками пошаговая инструкция для чайников расскажет во всех подробностях.

Необходимые инструменты и материалы

Любой строительно-ремонтный процесс начинается с подготовки необходимого инструмента и стройматериала. Что требует технология монтажа сайдинга?

Вне зависимости от вида сайдинга, мастеру обязательно понадобятся такие электрические инструменты, как переносная циркулярная электропила и шуруповерт.

Из обычных ремонтных подручных инструментов пригодятся:

Уровень;
Рулетка;
Молоток;
Ножовка по металлу;
Нож-резак;
Шило;
Отвертка;
Пассатижи.

Крепление сайдинга предполагает активные работы по дереву или металлу, а значит желательно защитить от попадания мелких частиц глаза и руки. Для этого строители советуют надевать защитные очки и строительные перчатки.

Какой сайдинг лучше металлический или виниловый

В зависимости от материала, из которого изготовлены элементы для обшивки дома, существует несколько наиболее популярных видов сайдинга: это деревянный (блокхаус), металлический и виниловый. Какой сайдинг лучше?

Проанализируем каждый вид с точки зрения заказчика (т.е. по внешним показателям и стоимости) и с позиции мастера-монтажника (т.е. что требуется сделать для предварительно подготовки панелей, насколько легко выполнить установку сайдинга, как рассчитать сайдинг по стоимости и расходному материалу и пр.).

Виниловый сайдинг производят из поливинилхлорида, практически никакой подготовительной работы монтаж винилового сайдинга не требует. Этот материал монтироваться на стену дома будет без особых усилий, поскольку все панели выполнены по четкой геометрии.

Из положительных эксплуатационных характеристик стоит указать :

Экологическую безопасность;
Высокую пожаробезопасность;
Полимерный сайдинг практически полностью исключает опасность гниения и повреждения грибковыми заболеваниями;
Толерантность к температурным колебаниям (от -50 до +50 С).

К отрицательным показателям сайдинга из винила относят :

Невысокую шумо- и теплоизоляцию;
Невозможность создать яркие контрастные цветовые решения;
Повторно восстановить потертый от времени цвет не получится;
После монтажа поверхность винила требует постоянной обработки и бережного ухода;
Производитель дает срок гарантии на безпроблемную эксплуатацию всего 50 лет и только при условии правильного монтажа конструкции.

Металлосайдинг – это панели из оцинкованной стали с дополнительным покрытием различными красящими веществами .

Что имеет :

Отличную стойкость к возгоранию, поражению грибком;
Нет необходимости особого ухода за сайдингом (достаточно периодически мыть водой);
Металлические панели наиболее удобны для воплощения самых разнообразных дизайнерских идей: более 100 цветовых вариантов + декоративные покрытия;
Перед выполнением установки специальная подготовка исходной поверхности не проводиться;
Монтаж выполняется легко при любой температуре окружающей среды;
Отсутствует необходимость подгонять детали ножовкой.

К минусам покупатели относят :

Полное отсутствие звуко- и теплоизоляции, а это значит, что монтаж сайдинга с утеплителем будет необходим обязательно;
Плохую устойчивость к механическим повреждениям;
Срок эксплуатации – до 50 лет тоже при грамотно проведенном монтаже.

Особенности монтажа сайдинга блок хаус еще более сложные :

Здесь необходима дополнительная предподготовка древесины антисептическим раствором и различными лако-красящими веществами;

Требуется зачистка самой основной поверхности здания;

Горизонтальные панели закреплять на поверхности следует особым способом;

Необходима постоянная обработка поверхности сайдинга после установки;

За счет немалого веса дерева конструкция утяжеляет стены дома;
Предельно высокая пожароопасность;
Угроза гниения и заражения грибковыми заболеваниями;
Возможности цветовой презентации сайдинга: только оттенки дерева, т.е. сайдинг коричневый с оттенками на полутона.

Учитывая все выше описанные моменты, специалисты делают вывод о том, что продолжительность использовать сайдинг под бревно на 100% зависит от пред- и последующей обработки\ухода.

Зато среди особо ценных характеристик указывают высокие тепло- и звукоизоляционные свойства, устойчивость к механическим и прочим видам повреждений, экологически чистый и полезный для организма материал.

Проанализировав свойства каждого из представленных видов, можно справедливо определить, какой сайдинг лучше будет смотреться на фасаде дома.

Работы по монтажу обрешетки

Обшивка сайдингом всегда начинается с монтажа обрешетки сайдинга. Что такое обрешетка под сайдинг и для чего она нужна? Обрешетка под сайдинг – это каркас из металлических или деревянных (сечение 20-40 мм) направляющих, на которые крепится забор из сайдинга.

Каркасные горизонтальные и вертикальные рейки под обрешетку могут быть сделаны из оцинкованного, алюминиевого профиля, СD-профиля под гипсокартон или другого материала: важно, чтобы соприкосновение стройматериала на стенах дома с рейками обрешетки не спровоцировало разрушительные реакции (коррозию, гниение и пр.).
Для чего необходима обрешетка под сайдинг – понять не сложно. Во-первых, эта конструкция позволяет «исправить» кривизну стен дома, скрыть небольшие выступы, неровности поверхности. Во-вторых, она многократно увеличивает эксплуатационную стойкость материала за счет созданной вентиляции.
Если сайдинг-панели должны быть уложены вертикально, то обрешетка делается с горизонтальными направляющими. И наоборот: монтаж металлического сайдинга с горизонтальными панелями требует обрешетку вертикальную.
С помощью уровня проводят горизонтальную и вертикальную разметку. От вычерченных направляющих через 30-40 мм прикрепляют полосы каркаса на дюбеля (для стен из кирпича, ракушника) или на саморезы (для деревянных поверхностей). Под водостоки, светильники и прочие практические элементы устанавливают дополнительные рейки обрешетки.

Термо и влагоизоляция

Без дополнительных мероприятий по термоизоляции и влагоизоляции монтаж винилового сайдинга не обходится. На смонтированную обрешетку внахлест по 10 см укладывают термоизолятор в плитах (или в рулонном виде). Утепление дополняется гидробарьером. Поверх двойного слоя из утеплителя+гидроизолятора устанавливают еще одну обрешетку (параллельно рейкам первой обрешетки), на которую будет крепиться наружный сайдинг под бревно, из винила, металла или другого материала.

Обязательно необходимо оставлять между гидро-/теплоизоляционной подушкой в обрешетке и стеной дома пространство. Это воздушная прослойка станет эффективным подспорьем в реализации функций термо- и влагоизоляции дома, что многократно увеличит эксплуатационные характеристики.

Монтаж направляющих элементов

Правильный монтаж обшивки фасада дома всегда начинается с крепления первой планки. Это особая планка сайдинга, которая в последствие практически полностью будет скрыта другими сайдинг-элементами. Но, от того, насколько безошибочно будет прикреплена эта планка, полностью зависит итоговый результат: красивый сайдинг получится или не совсем.

Что необходимо сделать? От низа стены, на которую планируется выполнить монтаж винилового сайдинга, отмеряется расстояние, равное толщине сайдинга (это ширина одного сайдинг-элемента). С одного края стены в точку по измеренному расстоянию вбивается гвоздь и с помощью уровня определяется место для другого гвоздя на противоположном краю стены.

Два таких ориентира соединяют линией – это главная направляющая для монтажа сайдинга деке. Через несколько прикрепленных полос сайдинга по каркасной обрешетке стоит опять проверить уровнем четкость направляющей, чтобы исключить ошибки.

Монтаж внешних угловых профилей

Внешняя отделка дома обязательно включает работы над цоколем, т.е. выступающей частью фундамента. Под монтаж цокольного сайдинга выбирается материал более выразительного формата и зачастую контрастной окраски.

Например, под серый сайдинг для фасада стен довольно эффектно будет смотреться сайдинг бежевый для цоколя. Угловые элементы, которые необходимо использовать под монтаж цокольного сайдинга, используют также и для отделки углов окон и дверей.

В качестве внешних угловых профилей производители разработали несколько различных форм :

J-профиль используют для закрепления торцевых и угловых панелей (в оконных проемах, дверях, угловых стыках), а также как финишную планку. Под стартовую планку данный вид профиля не советуют применять, поскольку из-за формы (в виде латинской буквы J) в профиле может скапливаться вода.
Н-профиль предназначен для скрепления пластин между собой на ровном участке стен.
F-профилем закрывают откосы.

Между любым из выпирающих настенных элементов и профилем необходимо оставлять зазор в 6 мм – это учет максимального расширения материала профиля при смене температуры. Именно такая схема монтажа выполняется для соприкосновения с цоколем: между ним и профилем отступ 6 мм.

Монтаж внутренних угловых профилей

Порядок монтажа внутренних угловых профилей практически ничем не отличается от монтажа внешних углов :

Используют J-профиль;
Между профилем и панелью сайдинга оставляют пространство до 3 мм.

Если стена дома больше 3 м, то, при монтаже сайдинга альта на профиль, следует выполнить сращивание профилей.

Существует такая закономерность: виниловый или другой сайдинг размеры меняет при повышении/понижении температуры воздуха, но можно определить заранее направление линейного расширения материала. Для этого используют саморезы.

Если вкрутить саморез в крайнее овальное отверстие вертикальной планки не по центру, а по самому верхнему краю, то материал не будет деформироваться вверх, а только в стороны и вниз.

Монтаж первой панели

Как уже указывалось выше, первая панель и первый ряд – это указатель для всех последующих рядов. Она должна быть прикреплена к стартовой планке. От этой первой панели все следующие элементы будут подниматься к верху стены.

Особое внимание и усердие, конечно, стоит уделить именно стартовой планке. Как правильно выполнить закрепление стартовой планки – уже описано выше. После того, как стартовая планка закреплена, можно переходить к установке первой панели сайдинга.

Строители-практики определили ряд хитростей, благодаря которым можно достичь высокого качества и износостойкости монтажа сайдинг-панелей :

Полосы сайдинг-материала имеют ряд овальных отверстий по крайней полосе, которые предназначены для крепежных элементов (гвоздей, саморезов). Эти крепежные детали следует устанавливать только по центру овала, поскольку так можно избежать порчи панелей, когда при изменениях температуры их ширина и длина увеличивается.
Аналогичное обоснование имеют советы и по поводу плотности прилегания шляпок саморезов к поверхности панели: ширина между этими элементами должна быть такой, чтобы свободно входила монетка.
По углам крепление планок выполняется не впритык, поскольку для этих конструкционных деталей дома существуют свои элементы (угловые планки).

Монтаж винилового сайдинга на стену дома выполнить просто, если внимательно следовать рекомендациям профессионалов и иметь под руками все необходимые материалы/инструменты.

Кроме сайдинг-пластин необходимо приобрести внутренние и наружные углы, стартовую и финишную рейки, соединительный профиль, наличники. Это конструкторские элементы помогут выполнить качественный монтаж сайдинг-отделки во всех сложных местах дома (углах, околооконных рамах, дверных проемах, под крышей и пр.).

С нижнего уровня дома от крайнего левого угла начинаем возводить сайдинг-обшивку :

Крепится стартовая полоса;

Крепится первая сайдинг-панель на стартовую полосу нижним замком;

Выше идущие ряды закрепляются замком нижнего ряда;

Завершает конструкцию финишная планка.

Монтаж под крышей

Схема выполнения работ ничем не отличается от выше описанных :

Монтаж обрешетки;
Установка стартовой рейки на расстоянии до 15 см от торцов стен;
В эту стартовую рейку укладывают первую панель сайдинга;
Сайдинг-детали стыкуются внахлёст, по 2 см. Расстояние между крепёжными планками должно быть не меньше 0,5 см.

Монтаж фронтона

Фронтон дома является одним из самых ярких деталей конструкции, его внешний вид бросается в глаза издалека. Естественно, дизайн всех монтажных сайдинг-работ должен завершаться аналогичной отделкой фронтона.

Удобно то, что вне зависимости от выбранного вида сайдинга размеры панелей можно изменять: ширина обычно не корректируется, а вот длинна и форма края панели легко обрезаются обычным столярным ножом. Аккуратность всей конструкции обеспечат выше описанные виды профилей.

Обрешетку обязательно следует делать для фронтона. Она состоит из тех же направляющих, что и для стены дома.
Поверхность фронтона может быть застелена вертикально или горизонтально сайдинг-панелями. Можно использовать комбинированный способ – переход с одного направления монтажа на другой возможен при помощи окантовочного профиля.
Работы выполняются снизу вверх и заканчиваются финишной планкой. Верхнюю панель нужно обрезать под углом ската крыши. Для этого достаточно изготовить шаблон из небольшого кусочка панели.

Как рассчитать сайдинг по фронтону? Есть простой способ монтажа: от центра фронтона. На центральной вертикальной оси следует установить Н-профиль, в него завести стартовые полосы и на них уже начинать крепить панели в обе стороны.

Установка панелей

Внешне профнастил сайдинг может располагаться как вертикально, так и горизонтально по стене или по другой поверхности. В закрепленную стартовую планку по замку вставляют первую сайдинг-панель. Должен быть слышен щелчок – значит, планка установлена правильно.

Дальнейшие ряды панелей возводятся вверх, крепятся саморезами к обрешетке с учетом указанной выше строительной технологии, а завершает конструкцию финишная планка, за которую заводят крайнюю панель, выгнув её слегка.

Правила монтажа винилового сайдинга своими руками

Выполнить все работы по отделке фасада дома сайдинг-панелями сможет любой человек. Стоимость работ при самостоятельном монтаже, конечно, в разы уступает, чем оплата наемным мастерам. Если все рекомендации выполнить досконально четко, то ошибок не будет, а внешний вид вашего дома позволит испытать чувство гордости и радости сполна.

При монтаже сайдинга своими руками пошаговая инструкция неоднократно акцентирует внимание на такое правило: в ходе закрепления сайдинг-панели к стене саморезами необходимо оставлять между шляпкой самореза и стеной расстояние в 1-2 мм.
Это обязательно, т.к. при изменении температурных показателей виниловый материал панелей сайдинг docke имеет свойство расширяться, и при фиксации «намертво» к стене панели могут просто лопнуть или же значительно деформироваться.
Именно по этой причине выполнять работы по сайдингу в России следует только летом (т.е. в теплое время года). Ведь материал поливинилхлорида, из которого изготавливают виниловые сайдинг-панели, обладает достаточным линейным расширением.

Следует особенно внимательно подходить к указаниям по монтажу, поскольку даже при незначительных отклонениях от правил могут последовать провисания панелей этого вида.

Правила монтажа металлического сайдинга

Металлические сайдинг-панели изготовлены из оцинкованного железа, а это предполагает значительный вес материала. Значит, обрешетка под них должна быть более серьезной, чем для винила, что естественно повлияет на стоимость работ мастеров и затраты на стройматериалы для обрешетки.
Металлический сайдинг м2 по ценам производителей РФ почти в два раза дороже, чем виниловый.
Для металлического сайдинга важны также послемонтажные работы, поскольку материал требует внимания к состоянию покраски. Значит, что стоимость работ после монтажа также немалая.

Вывод: четко определить хороший и плохой вид сайдинг-отделки фасада дома невозможно, т.к. это зависит от индивидуальных аспектов: состояния дома, вкусовых предпочтений хозяина, размера его кошелька и пр. Верно только одно: одеть свой хауз в шикарное платье от Сайдинг-дизайна – это выгодно, долговечно и красиво!

Монтаж винилового сайдинга своими руками

Если вы хотите быстро, красиво и недорого отделать фасад дома, скорее всего, придете к решению использовать сайдинг. Это уже далеко не те откровенно пластиковые тонкие дощечки с неприятным блеском. Современный сайдинг имитирует разные фактуры традиционных отделочных материалов: камень, кирпич, древесину. Все поверхности достаточно достоверно выглядят. Если рваный камень, то окраска и поверхность очень похожа. В панелях под кирпич есть даже естественные для этого материала неровности окраски, продавлены и прорисованы трещины и сколы. Довольно точно передается и фактура дерева. Не во всех материалах, но во многих. Производят его сегодня используя как минимум пять разных материалов и множество технологий. Еще важное достоинство этого материала в том, что монтаж сайдинга своими руками — это не супер-сложная задача, доступная для любого, кто в состоянии держать молоток.

Виды сайдинга для обшивки дома

Начнем с того, что выпускают его из разных материалов: на основе полимеров, древесины, металла и их комбинаций. Вот основные типы, которые используют для наружной обшивки домов:

Полимерные:
- виниловый;
- акриловый;
Металлосайдинг:
- алюминиевый;
- оцинкованное железо;
Фиброцементный;
ДПК — древесно-полимерный композит.

Полимерный

Первым из полимерных у нас появился виниловый сайдинг — из поливинилхлорида, который сокращенно обозначают ПВХ. Сегодня он тоже есть и имеет самые невысокие цены, а внешне уже значительно отличается от первых образцов. Он стал намного привлекательнее, есть не только гладкий — с имитацией поверхности древесины — его еще называют «сайдинг под бревно». Это если в сечении он полукруглый. Есть такой, который повторяет профиль бруса. Так что можете обшить дом и сайдингом под брус. Некоторые из профилей и цветов можно увидеть в фотогалерее.

Этот дом отделан сайдингом под бревно (акрил или винил — неизвестно) Это виниловый сайдинг под брус — расцветки разные Издали на бревно похоже, вблизи, конечно, не очень ПВХ сайдинг — имитация бревна Это виниловый сайдинг, который называют «елочка» за характерный профиль. Его поверхность может имитировать древесину, а цвет — практически любой. Просто некоторые сложно найти Это просто гладкий окрас — небольшая часть палитры

Второй полимерный сайдинг — акриловый. Он стоит примерно на 50% больше винилового, но это оправдано: имеет лучшие характеристики, многим внешне нравится больше. В чем его преимущества? Он более пластичный, благодаря чему выдерживает большие нагрузки, меньше трескается на морозе (виниловый при минусовых температурах становится ломким). Диапазон рабочих температур акрилового от -50°C до +50°C, акрил можно нагревать др +85°C без потери эксплуатационных свойств. И еще: акрил выгорает меньше, хотя все зависит от качества пигмента. Все эти особенности отражаются на гарантийном сроке: производители на импортный сайдинг из винила дают гарантию 25 лет (на наш 5-7), на акриловый — 50 лет (на наш около 10). Внешне акрил почти не отличается от винила, так что смысла публиковать аналогичные рисунки нет.

Это все речь шла о традиционном сайдинге, который выпускается в виде длинных полос (толщина полимерной стенки, кстати, от 0,8 до 1,2 мм). Но есть еще цокольный вариант, который имеет вид листов с неровными краями (для лучшей стыковки). Его называют еще фасадными панелями. Он очень достоверно имитирует каменную или кирпичную кладку, а также некоторые виды деревянных покрытий — щепу, например. Некоторые образцы цокольного сайдинга смотрите в фотогалерее.

Простая геометрия дома подчеркивает «натуральность» отделки Облицовка цокольным сайдингом всего дома — быстрый способ наружной отделки Клинкерная плитка с расшивкой — хотите, можно и такой Оттенки — от светлых, почти белых, до темных

Этот вид сайдинга стоит дороже, но прочнее — толщина стенки 2-3 мм в зависимости от производителя. Некоторые армируют плиты для придания большей жесткости: чтобы отделка была более долговечной. Гарантию дают от 25 до 50 лет, диапазон температур зависит от материала, ведь эти фасадные плиты тоже делают из винила или акрила. В любом случае, в них добавляют больше титана, который делает его более пластичным, потому и не ломается даже в морозы. Именно титан во многом и влияет на цену: чем больше его, тем более прочным становится полимер.

При отделке важно помнить, что полимеры при разной температуре имеют разный размер. Потому при монтаже садйнга обязательно оставлять зазоры, которые эти изменения компенсируют.

О монтаже цокольного сайдинга можно прочесть в статье « «.

Металлосайдинг

Этот вид отделочного материала делают из тонкого металла — оцинкованной стали или тонкого алюминия. Алюминиевый долговечнее, но и значительно дороже. При производстве металлического сайдинга на лист стали толщиной 0,4-0,5 мм для защиты от появления ржавчины накатывается целый «пирог» из защитных и отделочных слоев, основной из который — цинковый. Последний — краска или полимерное покрытие. Металлосайданг с полимерным покрытием стоит дороже, но и срок службы у него больше, и выгорает он меньше.

Понятное дело, что металл долговечнее пластика, но только в том случае, если защитное покрытие не нарушено. Потому при нарезке сайдинга на металлической основе нельзя использовать болгарку: место реза сильно разогревается, выжигаются защитные пленки. Впоследствии именно там начинается коррозия. По той же причине при монтаже его крепят на оцинкованные саморезы: они гарантированно не поцарапают покрытие.

Из особенностей — сайдинг из металла имеет значительный вес, потому при расчете фундамента его необходимо учитывать. Если вы хотели обшить старый дом металлосайдингом, это возможно лишь в том случае, если фундамент имеет запас прочности. Если нет — придется его усиливать. Еще важный нюанс: так как металл хорошо проводит тепло, дом требуется хорошо утеплить (устанавливать только с утеплителем).

Фиброцементный сайдинг

Этот отделочный материал делают из смеси песка и цемента, в который добавлено для армирования фиброволокно. Из этого состава формируют сайдинг или плиты. Технология была изобретена в Японии, потому этот сайдинг еще называется «японский».

К плюсам этого материала относится его негорючесть или низкая горючесть, если лицевая сторона окрашена. Этот материал не реагирует на изменения температуры, не боится ультрафиолета (сам материал, а не покрытие), не меняет своих свойств при замерзании. Но так как состоит из цемента, то впитывает воду, а еще имеют солидный вес. Потому, если собираетесь обшивать дом снаружи фиброцементным сайдингом, его вес также необходимо учитывать при расчете фундамента. При разработке пирога стен необходимо позаботиться о том, чтобы фасад был вентилируемым: между обшивкой и стеной дома должна быть воздушная прослойка.

Этот дом обшит фиброцементными панелями Кирпичная кладка — один из любимых рисунков: укладка сайдинга намного быстрее, а результат отличный

Еще одна особенность этого материала — те цвета, что вы видите на фото выше, это результат окрашивания. Его наносят после того, как плиты сформованы. Краска проникает довольно глубоко и производители гарантируют стойкость краски на протяжении 10 лет. Но затем ее придется обновлять: брать кисть или валик и красить.

Сайдинг ДПК — древесно-полимерный композит

Сайдинг под дерево или ДПК делают из древесной муки, смешанной с полимером. Он не только выгладит как дерево, но еще и пахнет также. Очень похожи и тактильные ощущения. В отличие от фиброцемента, ДПК окрашен на всю глубину: пигмент добавляется с массу до начала формовки. Тепловое расширение есть — порядка 3 мм на каждый метр, цвет стоек, прочность высокая — из такого же материала делают деккинг — террасную доску, так по ней народ топчется годами. Ею, кстати, тоже можно обшить дом.

Из недостатков этого материала: достаточно высокая цена — от 850 до 2000 рублей за квадратный метр, не очень большая палитра цветов, отсутствие доборных элементов и отработанной технологии монтажа. Материал новый, все недоработки от этого. Но они забываются, когда материал видят вживую: очень он привлекательно смотрится и очень похож на древесину. В фотогалерее фото со строящихся дач и домов, а не рекламные. Так что можете оценить реальный вид.

Еще один ракурс. Видно, как крепят — к обрешетке перфорированной лентой толщиной не меньше 0,8 мм Как видите, стенки у сайдинга ДПК толстые. Но прибита доска изнаночной стороной — хозяину больше понравилась тыльная. А на лицевой — сформованы три узкие доски «под вагонку»

Так как материал новый, отзывов мало, но те что есть — положительные. Например, такой: «Два года прошли, цвет держится, ни трещин, ни деформаций.» Регион — Московский и Самара.

Как выбрать сайдинг для обшивки дома

После того как вы определились с видом сайдинга, которым будете обшивать дом, необходимо не ошибиться с производителем. Вам нужно будет внимательно осматривать изделия и проверять следующие моменты:

Однородность окраски. Если окрас гладкий, никаких изменений и посторонних вкраплений быть не должно ни на тыльной стороне, ни на лицевой.
Равномерность толщины стенки. Осмотрите несколько досок «в профиль». Толщина перегородок должна быть одинаковой. Наплывы или ямы, даже на внутренней стороне, — признак плохого качества.
Осмотрите отверстия под крепеж. Они должны иметь ровные края, без задиров.
Ровные продольные края замков, отсутствие деформации в любой плоскости.

Если все нормально, можно покупать.

Инструкция по монтажу своими руками

Несмотря на то, что сайдинг делают из разных материалов, принцип его установки один: на ровную поверхность. В некоторых случаях это может быть ровная стена, но в основном — на обрешетку.

Порядок действий

Монтаж сайдинга своими руками начинается с проверки состояния стен. Если дом новый, никаких особых действий не требуется. Если старый, удаляется все, что может впоследствии обвалиться: плохо держащаяся плитка, куски штукатурки. Если есть старая отделка, которую можно легко снять, ее желательно демонтировать. Снимаются также декоративные элементы — светильники, облицовка окон и дверей и т.п., разбираются свесы кровли. Их потом установят на место после того, как закончатся отделочные работы.

После этого монтаж сайдинга самостоятельно производят в такой последовательности:

Собственно, все обшивка дома сайдингом завершена. Некоторые пункты требуют пояснения. О них — ниже с фото и видео пояснениями и инструкциями.

Обрешетка

Под любой тип можно использовать деревянные бруски 50*50 мм или оцинкованный профиль для наружных работ. Для более тяжелых материалов, таких, как фиброцементн или ДПК, можно использовать крепеж для фасадных систем. Он, конечно, дорог, но работать с ним удобно.

Если обрешетку под сайдинг делают из древесины, бруски обязательно обрабатывают биозащтными пропитками: чтобы не размножались грибки и плесень. Подобным составом обрабатsваются и стены деревянного или каркасного дома перед отделкой.

Шаг обрешетки указывается производителем, но часто он определяется еще и геометрией дома: если много ломанных линий, обрешетку придется делать чаще. Ее обязательно устанавливают:

По способу установки виниловый, акриловый и металлический сайдинг может быть горизонтальным и вертикальным. В зависимости от направления укладки отделочной доски обрешетку набивают в перпендикулярном направлении: если доски прибивают вертикально, обрешетку — горизонтально и наоборот.

Как уже говорили, стандартно для деревянной обрешетки под сайдинг берут брус 50*50 мм. Но если предполагается монтаж с утеплителем, толщина бруска должна быть больше: зависит от требуемой толщины утеплителя. В этом случае брусок должен быть шире утеплителя на 2-3 см. Это вентзазор, который поможет поддерживать нормальную влажность в доме и во всех слоях отделки.

Обрешетка из дерева под сайдинг вопросов не вызывает: с деревом почти все работать умеют, а вот как сделать обрешетку из профилей не всем понятно. Уточнения и советы о том, как крепить профиль обрешетки к стене — в видео.

Монтаж сайдинга с утеплителем своими руками

Утеплитель под сайдинг используют традиционный: пенопласт, пенополистирол (экструдированный или нет), минеральные ваты. Для деревянных домов чаще всего используют минеральную вату: при невысокой стоимости она имеет хорошие характеристики и не препятствует выведению излишней влажности из дома, а это важно, если обшить собрались деревянный дом. При обшивке сайдингом кирпичного дома или дома из пеноблоков, строительных блоков использовать можно и пенопласт: стены не очень «дышащие» и такой же утеплитель в паре с ними работать будет нормально.

Оббивать сайдингом деревянный дом без обрешетки нежелательно. Пусть даже стены ровные. На внутренней поверхности обшивки будет образовываться конденсат: пар проходит через деревянную стену, осаждается на более прохладной поверхности. Влажность в этом промежутке будет высокая: вентиляционного зазора нет, испарение идет плохо. Создаются условия для быстрого разрушения древесины.

Потому в любом случае на деревянную поверхность набивается обрешетка. Если обшивка будет с утеплителем, он устанавливается и закрепляется между ее планками. Укладывают очень плотно, с усилием, чтобы возле планок обрешетки не было щелей — мостиков холода. Если слой будет не один, его укладывают так, чтобы швы нижнего ряда закрывались верхним, можно — в разных направлениях (смотрите на рисунке).

Сверху ветрозащитная паропроницаемая мембрана. Обратите внимание на этот материал: от него зависит, как долго будет «жить» ваше утепление. Не полиэтиленовая пленка, а мембрана, которая не запирает пары воды внутри (из утеплителя водяные пары могут выйти), одновременно защищая от проникновения влаги снаружи (атмосферные осадки и конденсат внутрь попасть не могут). Поверх нее — контробрешетка, которая создаст венилируемый зазор. На контр-обрешетку уже крепят доски или панели.

В этом случае, как вы поняли, перпендикулярно направлению укладки сайдинга должна быть расположена контробрешетка. Потому первая набивается в том же направлении, что и садинг.

Как крепится сайдинг

Основные проблемы с наружной отделкой дома сайдингом связаны с нарушением технологии монтажа. Потому к этому необходимо отнестись очень внимательно и точно соблюдать рекомендации. У производителей может быть разный набор доборных элементов — профилей для стыковки планок и оформления проемов — но установка одинаковая:

Есть требования по типу и размерам крепежных элементов:

Допускается использование саморезов или гвоздей.
Шляпка крепежа должна иметь размер не менее 8 мм (диаметр 4 мм). У саморезов она должна быть округлой, не плоской.
Толщина стержня — 3 мм.

При монтаже металлосадинга рекомендуются к использованию оцинкованный крепеж: он не повредит цинковое защитное покрытие. Для других типов саморезы лучше использовать белые, не черные: они выдерживают большие нагрузки (у черных при закручивании часто надламывается шляпка).

Это актуально для этого материала любого вида: правильно закрепить необходимо и виниловый, и акриловый, и металлический. К чему приводят нарушения при монтаже смотрите в видео.

Видео инструкции по монтажу

Технология обшивки виниловым или акриловым сайдингом подробно описана в этом видео. Речь идет о том, как и в каком порядке устанавливать профили, как монтировать и стыковать внешние и внутренние углы. Подробно расписан процесс облицовки сайдингом окна.

Монтаж фасадного сайдинга мало чем отличается. Разве только тем, что обрешетка требуется «в клетку». В остальном все также: шурупы устанавливаем по центру монтажных отверстий, их не затягиваем.

Есть небольшие особенности в стыковке элементов. На тыльной стороне панелей есть упоры которые не дают продвинуть панель дальше. При установке сайдинга под камень или кирпич необходимо не упустить этот момент: упоры при сильном нажиме могут сломаться. Неплохо рассказано об особенностях монтажа в рекламно-учебном ролике немецкого производителя Docke (Доке или Деке).

О том, как обшивали виниловым сайдингом под камень большой деревянный дом смотрите в следующем видео. Это уже не рекламный ролик, а опыт: укладка сайдинга своими руками была сделана впервые. Что получилось и какие ощущения — смотрите.

Если вы хотите сами изменить внешний вид дома, при этом нет желания «пачкать» руки штукатуркой, краской или другими смесями - сделайте монтаж сайдинга: красиво, качественно, быстро. Действительно, работа не займёт и одного дня.

Вооружайтесь инструкцией по монтажу, инструментами изучите некоторые нюансы и приступайте к делу. Увидеть полное устройство сайдинговой облицовки поможет схема от производителя.

Да, нужно только нож, лобзик, дрель, уровень, рулетку и шуруповёрт. Это минимальный набор инструментов, с которыми можно выполнить крепеж сайдинга. А мы расскажем, какое оборудование имеет с собой профессионал - эти инструменты намного упростят процесс:

Схема монтажа;
Рулетка;
Пассатижи-обжимы;
Циркулярная электропила;
Очки для защиты глаз;
Мелкозубчатая ножовка по металлу;
Плоскогубцы;
Складная металлическая линейка;
Уровень (минимум 60 см);

Лазерный инструмент удобней обычного в использовании.

Поперечная пила;
Мел - инструмент для обозначения мест крепления начальной планки;
Бечёвка - инструмент для натягивания на гвоздях с целью ровного крепления;
Столярный молоток;
Гвоздодёр + молоток;
Нож-резак;
Отвёртка;
Ножницы по металлу - инструмент для отрезки винила;
Шило.

Если решите использовать болгарку, выполняя своими руками - включайте на низкой мощности, иначе сильным нагреванием можно деформировать срезы листов и материал не попадёт на фасад.

Принципы установки

Виниловый сайдинг при температурных нагрузках может расширяться и сжиматься до 9,5 мм. Перед тем как задавать вопросы как смонтировать или как монтировать сайдинг, изучите советы, как правильно делать монтаж:

Храните материалы при температурном режиме не выше 60 C. То есть, нельзя складывать своими руками как на улице в сильную жару, так и на темных поверхностях. А также противопоказано хранение в местах, куда не может проникнуть воздух (пластиковый контейнер, например).
Следите, чтобы сайдинговые панели могли двигаться в разные стороны.
При крепеже нужно легонько придавить снизу вверх и соединить с нижней деталью. Помните! Вытянутая вверх панель смещает её радиус, из-за чего замки будут тереться.
Старайтесь вбить гвоздь в центр отверстия, иначе повредите панель. Если нужно отверстие больше - воспользуйтесь перфоратором.
Как говорилось ранее - панели, когда закончиться установка сайдинга, расширяются и сжимаются, поэтому оставляйте на всех отверстиях зазор в 6,4 мм для предотвращения негативных последствий. При температурном режиме установки 5 град. зазор делается до 9,5 мм.
Гвозди вбивайте прямо, не нужно прибивать их вплотную - повредите короб панели. Расстояние между шляпками гвоздей и панелью сделайте в 1 мм.
При нахлёстке панелей или их соединение с J-профилем, внутренним углом, не герметизируйте их.
Время от времени меняйте повреждённые панели - очень удобно, что при этом не нужно снимать всю облицовку.

Следите за брусьями, которые вы покупаете под обрешётку. Сейчас много продавцов поставляют молодую, не до конца подсохнувшую древесину. Как результат - она полностью высыхает под сайдингом, образуя неровные поверхности. Из-за этого установленный сайдинг теряет красоту.

Порядок действий при монтаже

В общем, монтаж сайдинга своими руками имеет несколько этапов, которые мы будем рассматривать далее в статье. Помните: для лучшей защиты фасадных стен начинайте монтировку снизу вверх. Последовательно крепите панель за панелью.

Когда работа идёт в зимнее время или при низких температурах (не ниже – 15 град.), сайдингу желательно полежать на улице, чтоб привыкнуть к новым условиям. В этой ситуации для резки используют шлифовочную машинку или мелкозубчатую пилу.

Монтаж первой полосы

Стартовая панель крепится по поверхности всей площади под . Новички проводят здесь предварительную тренировку - она полностью закроется при монтаже сайдингом. К тому же она может соединяться из кусочков разных цветов - это не критично. Здесь нужно потратить время на качественное выравнивание планки уровнем, так как она определяет качество отделки.

Как правило, начальная технология установки сайдинга выглядит так:

Обозначьте место стартовой планки - вкрутите саморез или вбейте гвоздь в нижней точке стены, на небольшом расстоянии от земли.
Натяните нить, уровень определит, насколько правильно вы это сделали.
Прорисуйте мелом по нити линию, она станет местом установки начальной планки.
После нанесения линии можете фиксировать .

Как можно чаще пользуйтесь строительным уровнем (каждый третий ряд минимум).

Как правильно крепить сайдинг

Чтобы сделать правильный монтаж придерживайтесь золотых правил:

Отмеряйте расстояние между гвоздями (2,5–3 см);
Вбивайте гвозди под углом 90 град.;
Саморезы или гвозди крепятся в центре овальных отверстий для скольжения панели при расширении.
Чтобы зазор между сайдингом и шляпкой гвоздя был около 1 мм можно приложить монету достоинством 1 копейка или забить (или закрутить, если это саморез), а позже послабить наоборот или немного вынуть гвоздодёром.
На углах не доводите монтировку до конца, используйте специальные угловые планки.

Важный технологический момент: между стеной и виниловым сайдингом тоже оставляйте прослойку в 1 мм.

Не стоит торопиться ставить планки на окна и двери балкона - на этом этапе трудно рассчитать размеры и оптимальность планок. Позже, когда в ней возникнет потребность - тогда да.

Крепление планок вертикально: углы и Н-соединитель

Перед крепежом основных планок, монтируются углы, в которые заведутся панели ряда. Крепления угла из винила, секреты:

Угол должен быть на расстоянии 5–7 мм над поверхностью земли, чтобы при нагревании не деформировался;
Начинайте крепить угол с верхнего отверстия. На гвоздях или саморезах, которые идут с самого верху, угол «висит», все последующие крепятся по центру;
Угол, который ниже начальной планки - обрезаем, чтобы избежать деформаций при нагревании.

Удлинение планки

Несмотря на то что планки угла продаётся длиной до четырёх метров, фасад может быть выше и возникнет необходимость в более длинной планке. Для этого выполните следующие действия:

Прикрепите нижнюю часть планки;

Установка планки сверху поможет избежать натекания воды в планку и увеличит срок эксплуатации.

От планки, которая будет наверху, отрежьте места для крепежа на 5 см;
Населите одну планку на другую, на 20–25 мм, оставьте зазор 5 мм.

Если угол не прямой

Благодаря гибкости материала он может использоваться для острых или тупых углов. Для острых нужно закрепить одну сторону, и закрепить другую, надавливая на неё. Для тупых углов нужна надавливать на обе стороны. Можно неплохо сэкономить, монтируя вместо углов обычные J-планки.

Н-профиль

Если вы уделили много внимания стартовой планке и углам - этот процесс не отнимает много времени. Есть необходимость в точном расчёте расположения планки. Технология такая же, как при креплении углов, а именно:

Монтируйте верхнюю планку после нижней; Если нужно удлинить, кусочки 5–7 мм отрезаются от другой панели (стыковать с нахлестом 20–25 мм).

Если вы не хотите устанавливать Н-профиль - монтируйте плиты внахлёст.

Крепёж рядовых панелей

Рядовые панели устанавливайте по кругу или поочерёдно на каждую стену. Для этого:

Слегка выгнув наружу, вставьте первую полосу в пазы углового или Н-профиля, закрепите гвоздём или саморезом (надо смотреть, чтобы саморез был в центре отверстия). Метизы начинайте крепить от центра к краям стен. Помните о зазорах.
Опустите сайдинговую панель к стартовой планке до защёлкивания, слегка подвигайте её по горизонтали, чтобы проверить насколько качественен смонтированный крепёж.
Закрепите её метизом.
Остальные ряды выполните так же.

Вы можете сделать монтаж наружного сайдинга по одной линии или «в разбежку».

Установка планки возле окон и дверей

Двери и окна могу быть расположены вровень со стеной, а могут иметь откосы. Как сделать крепление:

Вровень со стенами - достаточно прикрепить по краям J-профили и завести в них панель сайдинга;
Если есть откос - сначала по его периметру делается обрешётка. Она нужна для монтажа сайдинга финишного профиля (на рейках ближе к окну), к которому крепится околооконный профиль. Причём наверху и внизу «язычки» надрезаются, отстегаются и прикрываются профилем. Далее, заводится панель сайдинга.

Можно ли выполнить отделку арки

Сделать крепление сайдинга к арке можно с помощью гибких J-планок. Чтобы добавить ей гибкости на профиле, в зависимости от радиуса арки, делаются насечки. Прикрепить профиль по углам арки и завести в них панели не составит труда.

Если на фасаде имеются выступающие элементы - краны, трубы, куски арматуры и другие, разрежьте полосу в этом месте, отрежьте необходимые кусочки от планок. Затем нужно состыковывать их внахлёст.

Финишные планки и последний ряд

Вы подошли к завершающему этапу отделки фасада. Прикрепите финишную планку в верхней части здания. Отмерьте, сколько осталось до последней полосы ряда. Выгните горизонтальную полосу чтобы завести под последнюю планку и замок.

Отделка фронтона

Если хотите прикрепить фронтон просто выполните приведённые выше действия. Перед тем как установить сайдинг, ознакомьтесь с инструкцией:

Монтаж винилового сайдинга своими руками начальной полосы;
Крепёж J-профиль вдоль скатов, можно использовать остатки;
На вершине профиля обрезанные по лицевой диагонали планки накладываются с зазором;
Измеряется угол наклона для правильной обрезки скатов;
Снизу вверх поочерёдно крепятся планки;
Угол последней полосы заводится в J-профиль, здесь метиз на верхушке забивается сквозь панель.

Заключение

Для более точно понимая технологического аспекта, который подразумевает работа - посмотрите на работу профессионалов или видео по этой теме. Отделать свой фасад сайдингом совсем несложно, было бы желание. Компоненты и материалы можно приобрести в ближайшем строительном магазине.

Улучшить внешний вид дома или любой другой пристройки можно с помощью монтажа сайдинга, к тому же - он отлично защищает стены от атмосферных осадков и продувания ветром. Этот фасадный материал также применяется для облицовки промышленных зданий.

Сайдинг - это практичный и популярный облицовочный стройматериал. Производится в виде панелей длиной от 3-х до 4-х метров, на каждой из которых имеется замок-защёлка и кромка с отверстиями для крепёжных изделий. Сайдинг имеет хорошие эксплуатационные характеристики и эстетичный внешний вид. Из положительных качеств можно отметить:

делает внешний вид постройки красивей и аккуратней;
благодаря большому выбору панелей, дому можно придать индивидуальный стиль;
у качественного сайдинга срок эксплуатации - более 30 лет;
монтаж можно сделать самостоятельно;
является безопасным материалом;
при загрязнении легко очищается водой с моющим средством.

Некачественный и дешёвый сайдинг выгорает под воздействием солнца уже через 2 года, так как при производстве в него добавляется малое количество диоксида титана.

Отделочные панели выпускаются разнообразными по текстуре, и бывают в широком цветовом ассортименте. Сайдинг производится нескольких видов:

Металлический;
Виниловый;
Цокольный (фиброцементный);
Акриловый;
Деревянный.

Рассмотрим подробнее каждый вид:

Виниловый сайдинг изготавливается из поливинилхлорида и по внешнему виду может копировать отделочные материалы из камня, древесины и кирпича. Панели имеют небольшой вес, устойчивы к плесени и гниению. Материал нетоксичен и не повреждается вредителями. Изделия из винила не проводят электричество и имеют невысокую стоимость, но не устойчивы к механическим воздействиям.

Акриловый сайдинг - это новый отделочный материал, и по техническим показателям почти аналогичен виниловому. При этом он очень прочный, имеет более устойчивое покрытие к воздействию ультрафиолетовых лучей. Панели отличаются длительным сроком эксплуатации и не деформируются от высоких температур. Также он устойчив к воздействию агрессивных веществ и не горюч. Сайдинг из акрила имеет один минус - высокая стоимость.

Металлический сайдинг бывает стальным, алюминиевым и оцинкованным. Этот материал прочен, долговечен и безопасен для окружающей среды. Панели не меняют первоначальной формы при перепаде температур и устойчивы к воздействию нефтяных и химических веществ. На его поверхности не может расти плесень и его не едят вредители. У металлического сайдинга есть несколько недостатков. При отслаивании защитного покрытия на панели образуется ржавчина. Во время дождя издается много шума. Металлический сайдинг стоит дороже винилового.

Деревянный сайдинг или фасадная вагонка является самым экологически чистым материалом и имеет отличные теплоизоляционные показатели. Производится из хвойных и лиственничных пород древесины. Чтобы панели не темнели и не растрескивались, на них наносится защитное покрытие. Цена материала зависит от сорта и вида древесины.

Фиброцементные панели изготавливаются из высококачественного цемента, целлюлозных волокон и песка. Внешняя сторона плиты имеет специальное покрытие, защищающее от воздействия влаги и солнечных лучей. Материал является не горючим, а также он не гниёт и не зарастает плесенью. Фиброцементный сайдинг устойчив к механическим повреждениям и деформации. Не содержит вредных веществ и является экологически безопасным. Срок эксплуатации - 25-50 лет, зависит от производителя и внешних условий.

Монтаж обрешётки с гидроизоляцией и утеплением

Перед установкой сайдинга необходимо сделать надёжный каркас. Обрешётка может быть изготовлена из деревянных брусьев или металлических профилей. К стенам закрепляется кронштейнами. Стойки обрешётки крепят противоположно направлению сайдинга, то есть, если панели монтируются горизонтально, то обрёшётку делают вертикально, и наоборот. Расстояние между элементами в конструкции зависит от веса сайдинга - чем тяжелее материал, тем чаще крепят стойки.

Пошаговая инструкция изготовления обрешетки:

Подготавливается поверхность стен, убираются водостоки и все выступающие детали.
При необходимости проводится грунтование стен, деревянные поверхности обрабатывают антисептическим средством.
Используя уровень и отвес, намечаются места для крепления подвесов. Ставят их через каждые 40 см, от краёв стен отступают на 15 см, от внутреннего угла - 10 см.
Сверлят отверстия, вставляют дюбеля и монтируют П-образные кронштейны.
Крепятся брусья по краям стены, между ними натягивается верёвка.
Монтируются остальные вертикальные балки.
С шагом 40 см устанавливаются горизонтальные металлические профиля.
Над цоколем, сверху и снизу окон и дверей при помощи соединителя «краба» закрепляются горизонтальные элементы обрешётки.
Между стойками и под обрешётку укладывается минеральный утеплитель, в местах стыковки накладывается внахлёст. К стене крепится дюбелями-зонтиками.
Минвата и обрешётка накрываются ветро- и парозащитной изоляцией. Края пленки укладывают друг на друга и проклеивают строительным скотчем. К обрешетке закрепляется двухсторонним скотчем и контррейками.

Утеплять стены можно сразу после установки П-образных кронштейнов. Теплоизоляционный материал надевается на подвесы и закрепляется дюбелями-зонтиками, после чего накрывается гидроизоляцией, и монтируется обрешетка для установки сайдинга.

Для регионов с тёплым климатом теплоизоляцию не делают, а для холодных зон толщина утеплителя должна быть не менее 15 см.

Монтаж стартовой планки

Перед монтажом стартовой планки устанавливают отливы. Закрепляются саморезами с расстоянием между ними в 40 см. При стыковке отливы кладут друг на друга. Ширина нахлёста - не менее 2,5 см. Для обозначения ровного угла используют строительный уровень.

Стартовая или начальная планка относится к элементам, несущим нагрузку. Устанавливается от верхнего края отлива или в самом низу стены. На неё производится монтаж первого листа сайдинга. Начальную планку крепят, сверяясь по уровню, так как от её установки зависит ровность всей облицовки стены.

Монтаж стартовой планки:

от нижней границы будущей обшивки отступают вверх на 4 см;
с применением уровня делают отметки на всех вертикальных стойках обрешётки или делают пометки на стене, если нет каркаса;
начальная планка устанавливается верхним краем к отметкам;
закрепляют саморезами посередине заводских отверстий;
стартовые планки прикрепляют так, чтобы расстояние между ними было в 0,5 см (этот зазор необходим для температурного расширения);
это же расстояние должно быть и от краёв угловых элементов или ширина углового профиля плюс 12 см.

Для чего нужен J-профиль

J-профиль - это универсальный, несущий нагрузку элемент сайдинговой отделки. Бывает обычным, арочным (гибким) и широким.
Обычный J-профиль необходим в завершении облицовочного ряда с торца стены, для обшивки края карниза или для замены финишной панели.
Широкий обычно используется для оформления дверных и оконных проёмов.
Арочный применяется по краю проёма, имеющего форму арки. На панели имеются насечки, где делаются разрезы на необходимом расстоянии, благодаря чему её можно согнуть под нужным углом.
J-профиля закрепляются к стенам гвоздями или саморезами.

Как провести крепление сайдинга

Крепление сайдинга делается на фасад здания или на обрешётку. Способы крепежа зависят от вида облицовочного материала:

Панели из винила необходимо закреплять только по заводским отверстиям.
Для деревянной облицовки рекомендуется применять оцинкованную крепёжную фурнитуру.
Делать крепёж элементов следует ровно и прямо, по центру заводского отверстия.
Закрепляя сайдинг между собой, на него нажимают снизу вверх, чтобы верхняя панель защёлкнулась в замке нижней.
При монтаже планок нужно оставлять зазор в 2 мм между ними и обрешёткой для расширения облицовки во время температурных перепадов.

Установка внутренних и внешних угловых планок

Угловые панели являются элементами несущими нагрузку. Крепятся после стартового профиля. Предназначены для закрытия и крепления краёв сайдинга, также служат, как направляющие.

Установка угловых планок:

монтируют панель так, чтобы её нижняя часть выступала над стартовой планкой на 0,5-0,7 мм, а верхний край не доставал на 5-7 мм до карниза;
начинают закреплять профиль сверху вниз;
первый саморез ввинчивается в верхней части заводского отверстия, остальные крепёжные элементы располагают посередине отверстий;
расстояние между шурупами делают в 20 см;
для удлинения углов, у верхнего профиля отрезают отверстия для креплений на длину в 34 мм, чтобы планки заходили друг на друга на 25 мм, а оставшиеся 9 мм оставляются для зазора;
если стартовые планки расположены близко к углу, то у углового профиля подрезают края гвоздевых креплений на высоту начальной планки;
внутренние и внешние угловые планки устанавливаются с применением отвеса и уровня.

Как производится удлинение планок сайдинга

Когда сайдинг короче длины обшиваемой стены, для удлинения панелей по горизонтали ставят соединительную планку. Соединяющий профиль закрывает стыки сайдинга, что делает его более прочным, защищает от попадания осадков под облицовку. К тому же так внешний вид фасада будет смотреться красивее, и выглядеть, как одно целое.

Удлинять панели сайдинга можно также способом «внахлёст». Располагать листы профиля следует в шахматном порядке, не допуская стыковых соединений на одном уровне подряд. Длина наложения одной панели на другую должна быть не менее 5 см, при обязательном совпадении заводских отверстий для крепежа.

Установка Н-профиля

Н-профиль относится к доборным несущим элементам. Используется для соединения двух горизонтальных панелей обшивки, если длина стены больше размера облицовочного материала. Применяют его и при соединении софитного (карнизного) сайдинга.

Крепление соединительной планки начинают от верха стены. Первый крепеж делается в верхней части отверстия, последующие саморезы закручиваются в середине отверстий. Н-профиль от карниза должен отступать в 0,5 см., и быть на 6 мм ниже стартовой планки. С двух боковых сторон соединительный профиль имеет отступ по 0,6 см от стартовых панелей, то есть он располагается между ними.

При монтаже сайдинг вставляют в Н-профиль не до упора, а чтобы остался зазор в 5-6 мм для теплового расширения.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Для ровной и аккуратной отделки фасада здания необходимо применять уровень, длина которого должна быть не менее 80 см.

Первую панель сайдинга торцовой стороной вставляют в угловую планку, а нижнюю часть заводят в изгиб-замок начальной и защёлкивают. После чего её по необходимости подтягивают вверх, чтобы выровнять горизонтальность ряда. Закручивание крепежа на панели делают от центра к краям. Необходимо оставлять 5 мм между соседними планками для температурного расширения.

Крепёжные элементы не должны закручиваться до конца. От шляпки самореза до панели оставляется зазор в 1-2 мм. Нельзя тянуть профиль вверх после того, как замковое соединение на стартовой планке защелкнется.

Последующие ряды панелей устанавливаются аналогичным образом - одну сторону сайдинга ставят в угловой паз, а другую в Н-профиль или в противоположный угол. Установленная панель, защелкивается в замок предыдущей и прикручивается к обрешётке.

Облицовку фасада сайдингом монтируют до верха стены, но так чтобы осталось место под установку финишной планки и последнего профиля.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка - это декоративный элемент, который используется для красивой и герметичной отделки верхнего края последней панели. Устанавливается так, чтобы сторона с заводскими отверстиями для крепежа была направлена вниз, а замковое крепление для панели - вверх.

Порядок монтажа финишной планки:

планка монтируется шурупами в самом верху стены, под карнизом;
измеряется расстояние от верха финишной планки до установленных панелей, и от полученного результата отнимается 0,3 см; если ширина профильного листа больше расстояния, то от него отрезают верхнюю часть;
у отрезанной панели (без верхней части) проделываются отверстия через каждые 10 см перфорирующими пассатижами;
у подготовленной планки нижнюю часть вставляют в замок предыдущего профиля, а верхний в замковое крепление финишной панели и защёлкивают.

Крепёжные элементы завинчивают на финишной планке через 3-5 отверстий и по их центру.

Как обойти сайдингом окна и дверные проёмы

Перед обшивкой сайдинга проемы окон и дверей отделывают специальными доборными элементами (наличниками). По периметру внутренней стороны окна (двери) закрепляют рейки, к которым прикручивается финишный профиль.

У верхней и нижней приоконной планки края с внутренней стороны надрезают на 2 см, и загибают в форме «язычков». Верхний и нижний наличник вставляют в паз финишного, затем закрепляют шурупами к обрешётке. При установке боковых приоконных планок, «язычки» заводятся внутрь.

Если панель сайдинга по ширине не подходит под окно или над окном (или дверью), её укорачивают на нужную глубину по ширине проёма. На месте среза делают отверстия под крепёж, которые по размеру должны совпадать с заводскими. После чего подсовывают панель сайдинга под приоконный элемент и закрепляют. Снизу оконного проёма устанавливается отлив, верхний край которого по всей длине приподнимается от окна. По ширине оконный отлив должен быть больше проёма на 5 см.

Сверху над окном (дверью) профиль монтируется так же. Для облицовки стены сбоку от проёмов панели обрезают на необходимую длину. После чего подводят под наличники.

Когда облицовку стен производят сильно рельефным сайдингом, например, блок-хаусом, то установку оконных планок делают после монтажа панелей.

Обшивка фронтона

На заключительном этапе приступают к облицовке фронтона. Если чердак будет использоваться под жилое помещение, то фронтон утепляют.

Вначале подготавливают свесы кровли и торцевую часть крыши. Убирают старую обшивку, отливы и ветровые доски. Материал кровли обрезают так, чтобы он находился на одном уровне с фронтовыми свесами. Обрешётку под сайдинг фронтона делают в том же порядке, что и на стены.

Монтаж сайдинга на фронтон:

если стену дома и фронтон разделяет карниз, то монтируют планки отлива;
по периметру фронтона закрепляются J-планки или снизу стартовый, а сверху - финишный;
делаются уголки из металлопрофиля и устанавливаются планки внешних углов;
так как форма фронтона имеет угловой наклон, то в качестве шаблона используют обрезок сайдинга для нанесения на него линий отреза;
соединение панелей делают внахлёст или при помощи Н-планки;
верхний - коньковый лист сайдинга, закрепляется сверху прямо через панель, отверстие лучше заранее просверлить.

Карниз отделывают специальным облицовочным материалом - софитом. Для монтажа панелей делается обшивка краёв карниза с внутренней стороны рейками. На них крепятся J-планки. Софитный сайдинг достаточно гибкий, поэтому легко устанавливается при небольшом изгибе вниз и заводится в пазы J-планки. При правильной вставке панели слышен щелчок. Расстояние между ними - 0,2-0,3 см для температурного расширения. Завершает облицовку строения установка кровельных планок - капельников. Ставятся к наружной части скатов.

Провести установку сайдинга можно и своими руками. Главное - строго следовать инструкциям производителя и соблюдать все рекомендации. Покупать стройматериал следует сразу одной партией, чтобы хватило для отделки всех стен, плюс 5-10% больше рассчитанного количества (для подгонки). Доборные элементы приобретаются этого же производителя.

Разделы