Расстояние между клубнями почему ростками вниз. Посадка картофеля – три способа и мои отзывы о них (Карелия)

Картофель сажают в почву, богатую органическими удобрениями. В лунки насыпают золу, закладывают подвядшую траву, компост, а в междурядья даже выполотые сорняки.
Между рядами высеивают горчицу, вико-овсяную питательную смесь, срезают ее не давая цвести и оставляют под картошкой, чтобы не было открытой земли. Рожь и горчица, кстати, выгонят с участка проволочника. Если посеять сидераты осенью, их можно не косить, они сами перегниют и разрыхлят, удобрят участок.
От жуков опрыскивать картошку лучше всего, безвредным для человека препаратом «Фитоверм».

Разбудить и снова усыпить

Ищем самые оптимальные способы, чтобы вырастить хороший урожай вкусной картошки. Нельзя сажать картофель рано, когда земля не прогрелась, и нельзя поздно, когда ушла весенняя влага.

Клубни перед посадкой замачивают в препарате «Сияние», изготовленный из злаковых отрубей.
Перед посадкой картофель надо прорастить. Но делать это нельзя на солнце или в темноте. Нужен свет и воздух, опасны холод и жара, и лучше проводить яровизацию при температуре 18 градусов, например, на полу лоджии. Если запоздали с яровизацией и до посадки осталось мало времени, то, повысив температуру, можно сократить сроки. Когда появились ростки и корешки, нужно присыпать клубни влажными опилками слоем 3-4 сантиметра, температуру снизить до 12 градусов, чтобы сформировалась развитая корневая система.
Перед посадкой за неделю картофель нужно снова укрыть от света, клубни должны привыкнуть к темноте.

Не ройте ямы

Сажать глубоко картофель не нужно, на тяжелых почвах можно разместить его вообще по поверхности, прикрыв мульчей или соломой. Лучше всего закопать картошку так, чтобы ее верхняя часть находилась на уровне поверхности земли. Часто сажать картофель не нужно, урожай будет меньше, да и мельче. Расстояние между клубнями может достигать полуметра. Сеять по две картошины, как делают многие огородники, нельзя. И сажать нужно скоплением ростков вниз. Тогда стебли будут широко выходить из земли, а это увеличивает урожай, ведь каждый из них даст свое гнездо картошки. Окучивать картофель, нужно не прижимая один росток к другому, лопату земли надо бросить в центр куста, чтобы разъединить, а не сблизить «букетом». Каждый «ствол» должен получать как можно больше света, тепла и влаги. Не нужно сажать в тени, под яблонями.
Известно, что картофель можно сажать частями, глазками и даже ростками. Резать картошку можно только поперек и непосредственно перед посадкой. Срез окунают в золу и подсушивают.

Другие способы выращивания картофеля

Картофельная пирамида

По этому методу землю не вскапывают рядами, а на каждом квадратном метре огорода образуют пирамиду. Сверху донизу просверливают вертикальное отверстие — через него потом картошку поливают. Картофель высаживают по спирали. Такую грядку легче обрабатывать, сорняки почти не растут, да и окучивать не приходится. А урожай говорят в четыре раза больше обычного! Пожалуй стоит попробовать!

Картошка под сеном

Многие огородники, оказывается, выращивают картофель таким способом: на ровную влажную и прогретую землю раскладывают рядками клубни, а затем укрывают сухим сеном (также можно соломой, мульчей, бурьяном). Слой должен всегда быть около 25 см (иначе картошка позеленеет). Ни полоть, ни поливать не приходится. Сорняки пробиться не могут, влага из почвы не испаряется. Летом можно аккуратно отгрести укрытие, выбрать более крупные молодые клубни для еды и снова прикрыть. А осенью собрать отличный урожай!

СОВЕТ

Помогут бобы

С картошкой хорошо сажать бобы. На их корнях есть небольшие наросты, которые выделяют азот, а он существенно повышает урожай картофеля, да и урожай бобов получается тоже хороший. Делается это следующим образом: в лунку вместе с картошиной кидается боб, и растут они вместе. Затем убирается сначала урожай бобов, а уже после выкапывается картофель. Если же еще осталось место на грядке, то туда можно посадить капусту, она тоже хорошо уживается с картошкой.
Хорошо растут на картофельных участках свекла и морковь.

Лунные подсказки

Урожай может зависеть от того, в какой день брошено зерно в землю.

Огородники-садоводы прибегают к разным хитростям, чтобы вырастить на своем участке хороший урожай. Немалую роль играют в этом и ритмы природы, в частности, влияние на все живое Луны. Еще в древности, в зависимости от ее фазы, наши предки умели определять благоприятные и неблагоприятные дни для посадки растений. Следуем их примеру!
* Полнолуние и новолуние не способствуют хорошему урожаю. В этот день земледелием лучше не заниматься.
* Фаза убывающей Луны хорошо подходит для посадки корнеплодов (картофеля, моркови, свеклы и тд.) обрезки деревьев. А на растущей Луне лучше сажать те растения, плоды которых созревают над поверхностью земли (томаты, огурцы, капуста, зелень…)
* И конечно, любите землю. Ведь это - главное!

За несколько лет общения с картофелеводами–любителями в Омском клубе картофелеводов мне пришлось отвечать на множество вопросов. Чаще всего садоводы интересовались схемами посадки клубней.

Они спрашивали: «Какой ширины лучше делать междурядья? Насколько часто располагать клубни в ряду?» Эти вопросы очень важны для любой культуры и, конечно же, для картофеля тоже. Ведь данные параметры определяют степень освещенности растений, интенсивность фотосинтеза, а, значит, и урожайность.

Но очень редко можно было услышать вопрос о глубине посадки картофеля. Это воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Ну, что тут думать? Копнул лопатой – вот и глубина. Так и поступает большинство картофелеводов. Однако глубина посадки тоже имеет большое значение. Правильно определенная глубина посадки клубней обеспечивает быстрое прорастание клубней. Растения развиваются с большим числом стеблей и более мощной корневой системой, что способствует накоплению урожая, создает лучшие условия для ухода за посадками и уборки урожая.

Итак, на какую глубину нужно высаживать клубни, чтобы получить максимальный урожай?

Вопросам глубины посадки картофеля посвящены многие исследования, однако единого мнения, на какую глубину целесообразнее высаживать картофель, нет.

Обычно глубина посадки может составлять от 5 до 15 см от верхней стороны клубня до поверхности почвы. Это зависит от сроков посадки, влагообеспеченности, структуры почвы и других факторов:

• при ранней посадке в непрогретую почву клубень должен быть ближе к поверхности, так как поверхностный слой почвы прогревается раньше, и картофель здесь не испытывает недостатка тепла;

• при засушливой весне и невозможности при этом полить растения в начальный период посадка должна быть по возможности глубокой, иначе растения будут медленно развиваться из-за недостатка влаги;

• на легких песчаных и супесчаных почвах посадка может быть глубже, чем на суглинистых и глинистых почвах. Это связано с наличием воздуха в почве – песок и супесь, как правило, более аэрированы.

• при мелкой посадке гнездо картофеля будет формироваться близко к поверхности почвы, что приведет к большому количеству позеле­невших клубней, вылезших на поверхность. Мелкая посадка клубней делает необходимым последующее окучивание картофеля.

• при глубокой заделке семенных клубней много времени требуется для выхода ростков на поверхность. Чем быстрее взойдет картофель – тем выше будет урожай. К тому же в этом случае увеличивается количество растений, больных ризоктониозом, из-за чего всходы получаются изреженными и ослабленными. Слишком глубокая посадка может привести к снижению урожая, увеличивается выход мелких клубней. Клубни часто становятся уродливыми. Клубням и корням нужно много воздуха, а на глубине его может не хватать. Кроме того, глубокая посадка усложняет уборку картофеля.

В любом случае нужно стараться высаживать клубни на одинаковую глубину, чтобы обеспечить выровненные всходы. В дальнейшем это позволит избежать угнетения одних растений картофеля другими.

У нас, на юге Омской области, складываются своеобразные погодные условия. Короткий период вегетации, весенне-летняя сушь и высокие температуры июля, а также тяжелые суглинки на моем участке вносят свои коррективы в выбор глубины посадки картофеля.

Недостаток весенней влаги (недостаточна толщина снегового покрова) и осадков летом требует более глубокой посадки – верхний слой почвы быстро сохнет. Июльская жара (до 40 градусов) тоже предполагает более глубокую посадку – при нагреве почвы выше 28 градусов картофель останавливает налив клубней.

С другой стороны глубокая посадка у нас не желательна: короткий период вегетации требует, чтобы картофель взошел раньше. На тяжелых суглинках картофель на глубине дает низкий урожай мелких и зачастую уродливых клубней – почва слишком плотная и слабо аэрированная.

Последние восемь лет в своем огороде я не применяю вспашку и перекопку почвы. Все культуры растут на узких грядках с замульчированными проходами. Это поначалу только обострило противоречия с глубиной посадки. Сама посадка и уборка картофеля нарушали структуру почвы. Со временем нашел способ высаживать клубни, не заглубляя их в почву больше, чем на 5 см от поверхности. Для этого стал использовать мульчирование – в качестве мульчи применял солому, сено, листву, другие органические остатки. Об этом я уже рассказывал в своих статьях.

При этом моем способе посадки становится невозможным окучивание кустов, а это снижает потенциальный урожай клубней. Ведь столоны появляются только на белом участке стебля, закрытом от света. Дополнительные корни формируются только во влажном субстрате. Встал вопрос: как увеличить длину стебля под поверхностью почвы, не заглубляя при этом клубни? А ответ оказался очень простым. Нужно просто прорастить клубни до длины ростков 2-3 см (см. фото), а затем высаживать семенной материал вниз ростками. Если точнее – я располагаю пророщенный картофель в почве так, чтобы его ростки были внизу под клубнем и максимально контактировали с почвой.

Резон здесь простой. Корни растут не из клубня, а из ростков. А раз клубни не заглубляются, то нужно сделать так, чтобы корешки быстрей пошли в почву. Под рыхлым, богатым органикой слоем расположен плотный, некопаный слой. Плотность этого слоя обеспечивает мощный капиллярный подъем влаги из ниже лежащих слоев. Структура этого слоя не нарушена вмешательством лопаты, и он остается похожим на губку, с обилием пор от ходов червей и разложившихся корней. Эти поры наполнены воздухом и обеспечивают хорошую аэрацию корням картофеля.

Кроме того, при такой посадке сильно увеличивается длина этиолированного (неокрашенного) участка стеблей. На этом участке активно растут корни и столоны. Происходит как бы эффект окучивания, без окучивания. Причем столоны расположены в рыхлом субстрате, что для картофеля очень важно. В плотной почве до 50% столонов не образуют клубней нормальных размеров.

Еще одно преимущество посадки вниз ростками – куст формируется более широким, чем при посадке ростками вверх. Огибая маточный клубень, ростки расходятся в стороны. Некоторое удаление стволов в кусте способствует лучшему освещению всходов, а значит, лучшему фотосинтезу – развитию растений в начальный, очень важный период.

Картофель реагирует на такую посадку высоким урожаем. На фото вы можете увидеть отбор из гибрид-популяции Барс, средний урожай с куста – 3 килограмма. Максимальный – 5, 6 кг. С сотки собрано 700 кг (17,5 мешков). Копать картофель при такой посадке намного проще, чем при глубокой посадке вверх ростками – клубни все под мульчей.

Исследуя развитие картофеля, высаженного ростками вниз, я заметил еще один неожиданный эффект посадки вниз ростками – активное кущение ростка. Но проявляется он не всегда. В моих опытах это происходило на 15% клубней. Позже я нашел способ заставить куститься все ростки. Для этого нужно прищипнуть кончик ростка. Этот прием позволяет получить многостебельный куст при развитии 1-2-х ростков на вершине клубня (верхушечное доминирование). Причем клубни в таких кустах все крупные. Это я объясняю отсутствием конкурентной борьбы внутри куста. В обычном многостебельном кусте каждый стебель – отдельное растение. И они конкурируют между собой за свет и питательные растворы. В итоге на каждом стебле-растении образуются 1-2 крупных или много мелких клубней. На растении, выросшем из одного, но разветвленного под землей ростка, клубни крупные. А за счет увеличенного этиолированного участка стеблей клубней много.

Тот, кто решится высаживать клубни вниз ростками, должен быть готов к тому, что картофель взойдет позже, чем из клубней, посаженных ростками вверх. При безпахотном способе посадки, как у меня, это проблемой не является. Немного дольше всходит, но и посадить можно раньше – верхний слой быстрей прогревается, а заглублять клубни мне не нужно.

При посадке картофеля вверх ростками нарастить такую же длину подземной части стеблей можно с помощью окучивания. Просто посадка ростками вниз позволяет избежать такой трудоемкой и задерживающей развитие картофеля операции.

При желании получить свежие клубни раньше тоже можно использовать посадку вниз ростками. Это я успешно делаю. Клубни с ростками длиной 1-2 см размешаю вниз ростками в ящике и полностью засыпаю сухими опилками. В сухом субстрате корни не образуются, а вот ростки меняют направление роста и поднимаются к поверхности. Ко времени посадки на клубне сформировано много толстых, сочных ростков, которые уже нацелены на развитие к поверхности почвы, вы видите это на фото.

При любом выборе способа посадки – вверх ростками или вниз – вы должны помнить, что клубни картофеля будут формироваться на ответвлениях – столонах, которые исходят из стебля растения, т.е. над маточным клубнем.

Олег Телепов, член Омского клуба картофелеводов

Способ посадки картошки первый – ранний

Хочу я вам рассказать про свои эксперименты с посадкой картофеля. Повторяться о проращивании не буду, да я особо и не заморачиваюсь: только когда достаю из подпола семенную картошку, опыляю ее золой – и стоят ящики, ждут своего срока посадки.

В первую очередь я высаживаю картофель под сено в первых числах мая (но в этом году еще местами снег лежал на грядках, хотя на календаре было 7 мая), а основную картошку – ближе к июню. И получается, что картошку под сеном мы едим на три недели раньше.

Для этой картошки сделаны две узкие грядки, и сажаю я ее в два ряда, потому что, когда она вырастет, удобно будет подходить к ней – разгрести сено и «добыть» крупной картошки. Потом снова прикрыть сеном, и мелкая пусть себе дальше растет: пока с одной стороны грядки я выберу подращенную картошку, по другой стороне уже и мелочь подрастает. Много ее под сеном сажать ни к чему, в зависимости от числа едоков – от 5 до 10 кг.

Плюсы такого метода посадки картошки:

• Молодая картошечка раньше созревает.
• Совсем не надо полоть.
• Не надо ничего рыхлить, окучивать.
• Даже если жара стоит, не надо поливать.

Но в первый год, когда я посадила этим способом картошку (8 лет назад), у меня она где взошла, а где нет.

A это я допустила ошибку: надо, чтобы росточки обязательно касались земли, ведь корешки идут от ростков!

Теперь же я слегка углубляю ее в землю, сена над ростками кладу немного, чтоб они «видели», куда расти, а по краям, наоборот, побольше сена и прикрываю стареньким укрывным материалом (спанбонд) – не столько для тепла, сколько для того, чтобы наш северный ветер не разнес сено по всему огороду. Позже оно дождем примнется, и можно укрытие снять.

Способ второй – веерная посадка

А про второй способ посадки я как-то прочла в белорусском журнале, назывался он «картофель в копцах» . Тоже давненько это было, но запомнилось – ну, давай экспериментировать. Там рекомендовалось разделить грядку на квадраты 1,2×1,2 м. Я использовала одну небольшую грядку длиной 3 м и сделала три квадрата 1×1 м.

Принцип такой: клубень посадить в центр, как обычно, но по мере подрастания стеблей добавлять по ведру плодородной земли в центр куста, чтобы ростки ложились веером. Примерно че рез две недели опять высыпаем ведро в центр, и так пять раз.

В первый же год я была поражена результатом: из одной картошины выросло 42 крупных клубня и всего 2 мелких! На второй год все сделала так же, но меньше земли насыпала, и урожай оказался меньше – 28 крупных. И вот высаживаю таким способом по 3-5 штук, и меньше 25 крупных картофелин еще ни разу не было.

Да, много картошки таким способом не посадишь – где же земли столько взять на подсыпку? Если только есть у кого возможность привезти. А на больших грядках я сажаю то вдоль грядки, то поперек (на следующий год), и получается, как будто местами меняю.

Способ посадки картошки третий – сдвоенный

Но есть у меня и самый любимый способ посадки: делаю два рядочка близко друг от друга в шахматном порядке, по 10-15 см, затем промежуток 70-80 см, и снова сдвоенные ряды. Окучиваю сразу оба ряда, и такие

красивые рядки получаются – душа радуется! Набросала план, чтобы понятнее было. Так что испытывайте разные способы посадок, дорогие друзья, и делитесь со всеми!

На фотографиях видна разница: как растет картошка под сеном (на переднем плане), а дальше – на обычной грядке, обычным способом. Это у нас конец июня, и внук Данила с первым урожаем зелени и редиса.

Огороднику на заметку: посадка картошки ростками вниз

Некоторые дачники сажают картофель именно так: якобы это повышает урожай. Мне кажется, только теоретически. Когда внуки помогали мне сажать картошку, то бросали ее в лунку, не глядя на ростки. Появлялись всходы, но треть лунок оказалась пустой. Я их раскапывала и видела, что картофель посажен ростками вниз: они изогнуты, измучены, да и всходят недели на две позже, а потом отстают в росте, а соответственно, и в урожае. Что получается? Основная масса стеблей уже высохла, а отстающие только зеленеют, и их усиленно начинают поедать жуки, которые потом перебрасываются на томаты и баклажаны.

Я постоянно проращиваю в тазу раннюю картошку, присыпав ее снизу и сверху землей. По совету прорастила картофель без земли на подносе (часто опрыскивала водой и укрывала пленкой корни, чтобы не пересохли). При пересадке я заметила, что корни, выросшие в земле, в два раза длиннее тех, что росли на подносе без земли. Вот я и представила, как бедные ростки пробираются из-под клубня через бороду корней, изгибаются, чтобы в конце концов увидеть свет божий… Не верите? Тогда просто выкопайте только что взошедшую картошку, посаженную ростками вниз.

К сожалению, некоторые хозяева к картофелю относятся более чем прозаически: посадили, окучили. И хорошо, если собрали хоть какой–то урожай. Как избежать ошибок и потерь? Об этом наш сегодняшний разговор с кандидатом сельскохозяйственных наук Иваном Ивановичем Колядко.

Условия для большого урожая

Картофель, кажется, в особом представлении не нуждается. И напрасно. Для нас это привычное однолетнее растение, а ведь он – многолетняя культура.

Начнем с того, что клубень картофеля – это вовсе не часть корня, а утолщенная подземная часть стебля, в которой содержится запас питательных веществ. На поверхности клубня располагаются точки роста – глазки. Когда картофель прорастает, длинные тонкие стебли (столоны) разрастаются под землей, точно так же, как побеги с листьями у надземной части растения.

Из одного посаженного клубня вырастает 4–8 стеблей (в зависимости от количества проснувшихся глазков), на которых впоследствии и сформируются новые клубни.

Несмотря на то что картофель выращивают практически во всем мире, именно наши условия ему наиболее благоприятны. Почвенно–климатические зоны Курской области почти идеально соответствуют его биологическим особенностям. Но вместе с тем для максимального проявления его потенциала необходимо создать определенные условия.

Почва. У картофеля слаборазвитая корневая система (корешки уходят вглубь лишь на 20–30 см), а потому овощ весьма требователен к почве. Она должна быть легкой и рыхлой. Лучшими для картофеля считаются супесчаные и среднесуглинистые почвы, плотность пахотного слоя которых от 1,1 до 1,3 г/куб. см. При уплотнении почвы до 1,4 г/куб. см урожай снижается до 50%, а при плотности 1,6 г/куб. см клубни и вовсе загнивают и не дают всходов. Песчаные, подстилаемые песками и торфяно–болотные почвы не годятся для выращивания «второго хлеба».

Чрезвычайно требователен картофель и к воздушному режиму почвы. Поэтому так важно постоянно и равномерно рыхлить посадки практически в течение всего периода вегетации. Кстати, это поможет сохранить и влагу: при разрушении почвенной корки испарение уменьшается в 5–6 раз.

Место посадки . Многие сельчане картофель выращивают в саду, под кронами яблонь и груш, в тени построек, рядом с кустарниками... И неправильно! У бульбы, как и у любого светолюбивого растения, при недостатке света стебли вытягиваются, их развитие замедляется, а всходы, закрытые сорняками, желтеют и погибают.

Полив. Поливая огород, многие забывают о картофельных грядках. И совершают непростительную ошибку. За вегетацию расход воды на 1 сотку должен быть от 30 до 40 куб. м. Особенно важна влага тогда, когда закладываются молодые клубешки, – в период от бутонизации до цветения. Если не будет влаги, не ждите и хорошего урожая. Это раз. Во–вторых, если стоит сухая и жаркая погода, то на клубнях развивается парша. И одним из способов борьбы с этим заболеванием как раз и является полив.

А вот уже после цветения полив можно и сократить. От переизбытка влаги и соответственно недостатка кислорода именно в этот период происходят удушение клубней и их загнивание. И как подтверждение тому – появление на клубнях рыхлых белых чечевичек.

Питание. Что касается питания, то в условиях наших почвенно–климатических зон растения больше всего нуждаются в азоте, фосфоре и калии. При соблюдении требований агротехники из почвы на тонну клубней и 800 кг ботвы вносятся 4–6 кг азота, 1,5–2 кг фосфора и 7–9 кг калия. Потому так ценна для картофеля органика – навоз, компосты, перегной и др. Во время появления всходов растению важен азот, во время цветения – фосфор, а в период накопления урожая – калий.

Чтобы картошка уродила, одинаково важны и свет, и тепло, и влага. И замена одного другим недопустима. Как бы вы ни стремились удобрить почву, но если в ней мало влаги, она излишне уплотнена или не выдержан температурный режим при посадке – высокого урожая не получить.

Картошкины секреты

— На что в первую очередь надо обратить внимание при посадке?

— Поскольку сроки посадки уже оттягиваются на 10–14 дней, особое внимание – подготовке как семян, так и самой почвы к севу. Сегодня никто не может стопроцентно сказать, каким будет лето – жарким или холодным, сухим или мокрым. Поэтому так важно при весенней обработке почвы максимально сохранить влагу, чтобы апрельские утренние заморозки и холодные ветра не иссушали ее. Как только земля немного подсохнет, сразу взрыхлите ее на глубину 5–7 см бороной или культиватором. К перепашке же зяби приступают, когда почва созреет для обработки: будет легко крошиться в ладони. Глубина вспашки (или перекопки) должна быть на 3–4 см меньше осенней обработки, но не менее 16 см.

— Майские похолодания (даже до минус 1 градуса в течение получаса) губительны для картофеля. Как быть?

— Если картофель не взошел и лежит в земле, то минусовые температуры ему не страшны. А вот уже показавшиеся ростки надо обязательно чем–то прикрыть. Можно присыпать землей, подокучить, укрыть спанбондом или полиэтиленом (главное, чтобы пленка не касалась растений). После того как установится теплая погода, посадки раскройте. Через несколько дней немного примятая ботва поднимется. Если же не успели укрыть и верхушки отмерзли, то не расстраивайтесь. Это вовсе не означает, что погиб весь урожай – у картофеля очень высокая регенерационная, то есть восстановительная, способность. Надо лишь вовремя подкормить азотом.

— При выборе сорта многие из нас ориентируются на крахмалистость картофеля. Можно ли ее определить самостоятельно?

— Да, для этого достаточно провести небольшой тест–эксперимент. Выберите понравившийся клубень, разрежьте его на две части, потрите их друг о дружку, а затем соедините. Половинки картофеля, богатые крахмалом, как магнитики, присоединятся друг к другу. Возьмите за верхушечку одну из них и поднимите. Если ваша картошка не разваливается на две части, значит, крахмала в ней достаточно!

Разводим понравившийся сорт

Из–за того что картофель поражается вирусами, каждые 3–4 года необходимо менять сорт. Многие же частники высаживают один и тот же сорт на протяжении десятилетий, а потом еще и на семена отбирают самые мелкие клубни, которые (если это не специальный семенной участок) бывают, как правило, у больных кустов. Все это, безусловно, сказывается на урожае. Ведь картофель, как ни одна другая сельскохозяйственная культура, поражается вирусными, грибными и бактериальными болезнями, легко передающимися через клубни следующему поколению. Поэтому для него так важны своевременное (раз в 3–4 года) сортообновление (новые семена того же сорта), а еще лучше – сортосемена (качественные семена новых сортов).

Чтобы развести понравившийся сорт, достаточно, как показывает научный опыт, даже одного клубня.

Есть несколько вариантов размножения.

Первый – глазками. Для этого необходимо клубень заранее прорастить, затем поделить на части, чтобы на каждой было по 1–2 глазка. Такие мелкие деленки надо высаживать только в хорошо прогретую почву.

Второй способ – черенкование ростков. Для этого 1–2–сантиметровые ростки аккуратно выломайте у основания клубня и высадите в рыхлую почву. Из одного глазка мы можем получить 2–3 ростка–черенка, а из одной картофелины – до 20 ростков за три съема.

Не стоит забывать и о том, что картофель, как и томаты, принадлежит к семейству пасленовых, а потому его можно размножать пасынками. В начале июня, как только ботва достигнет 30–40 см, вырежьте из куста по 1–2 черенка длиной 20–25 см, очистите их от листьев и высадите на хорошо взрыхленную, удобренную и обильно политую почву, оставив на поверхности 5–8 см. В течение недели поливайте через день, а как только растения тронутся в рост – не забывайте своевременно окучивать.

Подготовка к посадке

Картофель к посадке надо правильно подготовить. Яровизацию начинают за 20–60 дней до посадки. Лучше всего проращивать еще не проклюнувшиеся клубни. Первые 10–12 дней поддерживайте температуру в пределах 18–20 градусов тепла. Это так называемый температурный шок. В последующие две недели – +10–14. Если в начале проращивания температура будет низкой, то «проснутся» не все глазки, а лишь те, которые в верхней части клубня. В итоге урожай окажется значительно меньше.

Не хотите проращивать клубни? Тогда прогрейте их при комнатной температуре (+17–20 градусов) в течение 3–5 дней. Или провяльте дней 10 перед посадкой в сарае, под навесом или просто на открытом воздухе.

Можно увеличить количество «проснувшихся» глазков и специальной, стимулирующей надрезкой. Сделайте посередине клубня глубокий сантиметровый круговой надрез. Затем картофель, как обычно, месяц проращивайте на свету.

Кстати, ускоряющие прорастание приемы можно комбинировать. Особенно что касается ранних сортов. Вначале клубни выставьте на свет дней на 20–25, а затем укройте влажным торфом или иным грунтом: быстрее начнут образовываться корни и ростки. Или же высадите проросшие семена в отдельные горшки. В грунт их перенесете, когда рассада будет 15–20 см в высоту.

Такой картофель хорош тем, что его можно высаживать в почву пораньше, когда температура земли всего 3–4 градуса. Позеленевшие клубни с появившимися на свету ростками более устойчивы к холоду и менее подвержены ризоктониозу.

Справка

В целом проращивание и прогревание клубней способствуют увеличению урожайности на 10–15%, для ранней выгонки выигрыш в «товарном» урожае составляет не менее 10 дней.

Делим, чтобы приумножить

Резать или не резать клубни перед посадкой? Этот вопрос задают себе большинство огородников. Лучше, конечно, сажать целыми. Если посадочного материала мало, то (с научной точки зрения) допустимо делить только картофель ранних сортов, не забывая каждый раз дезинфицировать нож в растворе марганцовки.

Делить надо в день посадки и желательно уже пророщенные семена. На каждом кусочке разрезанного клубня массой 30–40 г должно быть не менее 3–4 глазков (ростков). Клубни массой 80–100 г можно разрезать на две части, а массой 100–150 г – на четыре. Срезы сразу опудрите цементом: так они быстрее подсохнут и заживут. Высаживать «деленки» надо в уже созревшую почву, температура которой не ниже +10 градусов, иначе они загниют.

Если же разводите картофель на семена, то резка и вовсе исключена. Уж лучше реже высадить крупные, но целые клубни. Так здоровее будет урожай, то есть будущий семенной фонд.

Картофель средних и поздних сортов намного болезненнее переносит резку, а потому его лучше вовсе не трогать.

Секреты посадки

— Иван Иванович, какой участок лучше всего отвести под картофель?

— Желательно, чтобы он имел небольшой южный склон и был закрыт с северо–запада естественными препятствиями. И самое главное – никакого затенения. Если оно будет, то не только о высоком, даже о среднем урожае можно забыть. Картофель – солнечный клубень.

— Для картофеля очень важное значение имеет температура земли при посадке: на глубине 10 см она должна быть не менее плюс 8–10 градусов. Если клубни проращенные, то можно высаживать и пораньше, как только почва прогреется до плюс 5 градусов. Картофель, брошенный в непрогретую землю, часто серьезно поражается ризонокториозом, снижается и всхожесть клубней. Наряду с этим каждый день запаздывания с посадкой снижает урожайность как минимум на 1 процент, а в холодные годы – и больше. Предварительное же проращивание ускоряет появление всходов, а затем на 8–10 дней – и смыкание посевов. В результате урожай оказывается выше почти на треть. Причем эффект проращивания превалирует над более ранним сроком посадки.

И не стоит сразу насыпать большие гребни – 5–6 см вполне достаточно. Так клубни лучше прогреются и быстрее тронутся в рост. А объемные гребни сформируете затем за 2–3 приема.

— Можно ли получить два урожая бульбы за год?

— А почему бы и нет? Только и при июньской–июльской (второй) посадке надо использовать старые клубни, а не только что выкопанные. Ведь у картофеля есть свой период физиологического покоя – и его надо выдержать. И высаживать, конечно, только ранние сорта.

— Оправдывает ли себя посадка картофеля только глазками? Посадочный материал экономится, но достигается ли качество?

— Глазками, конечно, можно размножать картофель. Но необходимо тщательно следить за чистотой ножа при резке клубня. Лезвие постоянно дезинфицировать в насыщенном растворе марганцовки. Вначале клубень надо прорастить, чтобы обозначились глазки.

Можно размножать понравившийся сорт и иначе – ростками. Их обламывают вместе с корешком и высаживают в грунт. Дело в том, что у клубня в каждом глазке бывает по нескольку спящих почек. Поэтому при такой «ломке» получаем почти в три раза больше посадочного материала, чем просто сразу поделив клубень на глазки.

— Влияет ли глубина посадки на урожайность?

— Да, от клубня до высоты окончательно сформированного гребня должно быть 20–25 см. Это позволит получить дополнительный ярус столонов и соответственно повысить урожайность. При таком гребне клубни меньше поражаются и фитофторозом. Во время дождя его споры скатываются на почву, но не доходят до клубня. Если же он лежит сверху, то сразу происходит заражение болезнью. При объемном гребне картофель и не зеленеет.

— Каким должно быть расстояние между рядами? Многие их нагоняют через 40–50 см, мотивируя тем, что чем гуще посадил, тем больше урожай соберешь.

— Это заблуждение. Картофелю для роста необходима определенная свобода. А при такой близкой посадке нет почвы для окучивания, да и продуваемость плохая. А это только ускорит появление фитофторы. Между рядами надо оставлять как минимум 70 (а еще лучше 90) сантиметров. И от этого урожай не проиграет, а только выиграет.

Написать отзыв ▼ — Версия для печати

Сажаю картофель много лет исключительно ростками вниз. Как только появляются всходы, окучиваю культиватором, полностью засыпая кусты землей. Голодный жук вылезает из земли и убегает к соседям на огороды, а моя картошка уже через неделю обгоняет в росте соседскую.

За несколько лет общения с картофелеводами-любителями пришлось отвечать на много разных вопросов. Чаще других звучали вопросы о схемах посадки.

Какой ширины лучше делать междурядья? Насколько часто располагать клубни в ряду? Эти вопросы очень важны для любой культуры, и для картофеля в том числе. Но очень редко можно было услышать вопрос о глубине посадки картофеля, пишет Олег Телепов , омский клуб картофелеводов.

Это воспринимается как нечто само-собой разумеющееся. Ну чего тут думать? Копнул лопатой, вот и глубина. Так и поступают большинство картофелеводов.

Но глубина посадки тоже имеет важное значение. Правильно определенная глубина посадки клубней обеспечивает быстрое прорастание клубней.

Растения развиваются с большим числом стеблей и более мощной корневой системой, что способствует накоплению урожая, создает лучшие условия для ухода за посадками и уборки урожая.

Итак, на какую глубину нужно садить клубни, чтобы получить максимальный урожай

Вопросам глубины посадки картофеля посвящены многие исследования, однако единого мнения, на какую глубину целесообразнее высаживать картофель, нет.

Глубина посадки может составлять от 5 до 15 см от верхней поверхности клубня до поверхности почвы. Это зависит от сроков посадки, влагообеспеченности, структуры почвы и других факторов:

- При ранней посадке в не прогретую почву клубень должен быть ближе к поверхности, так как поверхностный слой почвы прогревается раньше и картофель здесь не испытывает недостатка тепла.

- При засушливой весне и невозможности при этом полить растения в начальный период, посадка должна быть по возможности глубокой, иначе растения будут медленно развиваться из за недостатка влаги.

- На легких песчаных и супесчаных почвах посадка может быть глубже чем на суглинистых и глинистых почвах. Это связано с наличием воздуха в почве - песок и супесь, как правило более аэрированы.

- При мелкой посадке гнездо картофеля будет формироваться близко к поверхности почвы что приведет к большому количеству позеле­невших клубней. Мелкая посадка клубней делает необходимым последующее окучивание картофеля.

- При глубокой заделке семенных клубней много времени требуется для выхода ростков на поверхность. Чем быстрее взойдет картошка - тем больше будет урожай. Увеличивается количество растений больных ризоктониозом, из за чего всходы получаются изреженными и ослабленными.

Слишком глубокая посадка может привести к снижению урожая, увеличивается выход мелких клубней. Клубни часто становятся уродливыми. Клубням и корням нужно много воздуха, а на глубине его может не хватать. Кроме того глубокая посадка усложняет уборку картофеля.

В любом случае нужно стараться садить клубни на одинаковую глубину, чтобы обеспечить выравненные всходы. В дальнейшем это позволит избежать угнетения одних растений картофеля другими.

На юге Омской области складываются своеобразные условия. Короткий период вегетации, весеннее-летняя сушь и высокие температуры июля, тяжелые суглинки на моем участке вносят свои коррективы в выбор глубины посадки картофеля.

Недостаток весенней влаги (мала толщина снегового покрова) и осадков летом требует более глубокой посадки - верхний слой почвы быстро сохнет. Наличие июльской жары (до 40 градусов), тоже предполагает более глубокую посадку - при нагреве почвы выше 28 градусов картофель останавливает налив клубней.

С другой стороны глубокая посадка у нас не желательна: короткий период вегетации требует, чтобы картошка взошла пораньше. На тяжелых суглинках картофель на глубине дает низкий урожай мелких и часто уродливых клубней - почва слишком плотная и слабо аэрированная.

Последние 9 лет в своем огороде не применяю вспашку и перекопку почвы. Все культуры растут на узких грядках с замульчированными проходами.

Это по началу только обострило противоречия с глубиной посадки. Сама посадка и уборка картофеля нарушали структуру почвы.

Со временем нашел способ садить клубни не заглубляя в почву больше чем на 5 см от нижней поверхности почвы - использовал для мульчи солому, сено, листву, другие органические остатки. Об этом рассказывал в своих статьях.

При моем способе посадки становится невозможным окучивание кустов, что снижает потенциальный урожай клубней.

Ведь столоны появляются только на белом участке стебля, закрытом от света. Дополнительные корни появляются только во влажном субстрате.

Встал вопрос: как увеличить длину стебля под поверхностью почвы, не заглубляя клубни? А ответ оказался очень простым.

Нужно просто прорастить клубни до длины растков 2-3 см и сажать семенной материал вниз ростками.

Точней, я располагаю клубень так, чтобы ростки были под клубнем, и максимально контактировали с почвой - бочком. Рисунок 1:

Резоны здесь просты.

Корни растут не из клубня, а из ростков. А раз клубни не заглубляются, то нужно сделать так, чтобы корешки быстрей пошли в почву.

Под рыхлым, богатым органикой слоем расположен плотный, некопаный слой. Плотность этого слоя обеспечивает мощный капиллярный подъем влаги из ниже лежащих слоев.

Структура этого слоя не нарушена вмешательством лопаты и он остается похожим на губку, с обилием пор от ходов червей и разложившихся корней.

Эти поры наполненные воздухом обеспечивают прекрасную аэрацию корням картофеля. Фото 1:

Кроме того, при такой посадке сильно увеличивается длина этиолированного (неокрашенного) участка стеблей.

На этом участке активно растут корни и столоны. Происходит как бы эффект окучивания, без окучивания. Сравните длину белого участка на левом клубне - обычная посадка, и на правом - вниз ростками.

Причем столоны расположены в рыхлом субстрате, что для картофеля очень важно. В плотной почве до 50% столонов не образуют клубней нормальных размеров.

Ещё одно преимущество посадки вниз ростками - куст всходит более широким, чем при посадке ростками вверх - сравните рисунки 2 и 3 .

Огибая маточный клубень ростки расходятся в стороны. Некоторое удаление стволов в кусте способствует лучшему освещению всходов, а значит лучшему фотосинтезу - развитию растений в начальный, очень важный период.

Картофель реагирует на такую посадку высоким урожаем. Фото 2:

На фото отбор из гибрид-популяции «Барс», средний урожай с куста - 3 кг. Максимальный - 5, 6 кг. С сотки - 700 кг (17,5 мешков) Копать картофель при такой посадке намного проще, чем при глубокой посадке вверх ростками - клубни все под мульчей. Фото 9:

На фото 3, 4, 5 легко увидеть как рос куст:

На этом фото куст с посадочным клубнем и урожай от него.

Взгляд на куст сверху.

Взгляд на куст снизу.

Исследуя этот приём, я смоделировал развитие картофеля высаженного ростками вниз. Это можно увидеть на фотографиях 6, 7, 8:

На фото клубни с верхушечным доминированием.

На таких клубнях проявился ещё один неожиданный эффект посадки вниз ростками - активное кущение ростка. Но проявляется он не всегда. В моих опытах это происходило на 15% клубней.

Позже, я нашел способ заставить куститься все ростки. Нужно лишь прищипнуть кончик ростка. Этот прием позволяет получить многостебельный куст при развитии 1-2-х ростков на вершине клубня (верхушечное доминирование).

Причем клубни в таких кустах все крупные. Сравните на фото 3 маточный клубень и клубни урожая. Это я обьясняю отсутствием конкурентной борьбы внутри куста. В обычном многостебельном кусте каждый стебель - отдельное растение. И они конкурируют между собой за свет и питательные растворы.

В итоге на каждом стебле-растении образуются 1-2 крупных или много мелких клубней. На растении, вырасшем из одного, но разветвленного под землей ростка клубни крупные. А за счет увеличенного этиолированного участка стеблей, клубней много.

Тот, кто решится высаживать клубни вниз ростками, должен быть готов к тому, что картофель взойдет позже, чем из клубней, посаженных ростками вверх. При безпахотном способе посадки, как у меня, это проблемой не является. Немного дольше всходит, но и посадить можно раньше - верхний слой быстрей прогревается, а заглублять мне не нужно.

При посадке вверх ростками наростить такую же длину подземной части стеблей можно с помощью окучивания(сравните рисунки 4 и 5. На обоих рисунках длина этиолированного стебля одинакова). Посадка ростками вниз позволяет избежать этой трудоемкой и задерживающей развитие картофеля операции.

При желании получить свежие клубни пораньше, тоже можно использовать посадку вниз ростками. Это я тоже успешно делаю. Клубни с ростками длиной 1-2 см размешаю вниз ростками в ящике и полностью засыпаю СУХИМИ опилками. В сухом субстрате корни не образуются, а вот ростки меняют направление роста и поднимаются к поверхности.

При любом решении, о том как сажать вверх ростками или вниз, высаживая клубни картофеля помните, что клубни урожая будут формироваться на ответвлениях - столонах, которые исходят из стебля растения.

Олег Телепов, Омский клуб картофелеводов

Фев 13, 2016 Галинка